Замена высоковольтных проводов киа рио 2

Опубликовано: 08.05.2024

Речь пойдет о «Киа-Рио» второго поколения; по сути, это брат «Хёндай-Верна» ( ЗР, 2012, № 5 ). Напомним: неплохую, в общем-то, «Верну» больше всего подвел крайне ненадежный электроусилитель руля. Проблема не решена по сей день, а представительство компании молчит.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

К «Рио» по части усилителя претензий меньше: модель до рестайлинга комплектовали проверенным ГУРом, а после — ЭУРом, но не таким, как у «Верны». У «Хёндай» в нем применены капризные резистивные датчики моментов, а в «Киа» — оптические. Без ложки дегтя все же не обошлось: многие владельцы жаловались на посторонние стуки в рулевом механизме. Была даже отзывная кампания, в ходе которой дилеры меняли пластиковые втулки, если подтяжка подпружиненных сухарей рейки не помогала. Чаще разбалтывалась правая втулка, но заодно меняли и левую: если механизм разобран, а втулки сравнительно дешевы, такое решение логично.

Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.

Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала — разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.

Рулевые наконечники служат 60–70 тыс. км, тяги — вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.

Если застучал нижний кардан рулевого вала, не спешите в магазин. Сняв механизм, очистите его от продуктов износа и обильно смажьте шлицевое соединение.

ПОВЕЗЛО

Надежность автомобилей концерна «Хёндай-Киа» в большой мере зависит от того, какая из моделей была первопроходцем при внедрении новых узлов и агрегатов или же доводке старых. «Рио», можно сказать, повезло: из сырого на его плечи свалился, пожалуй, только стартер.

ПОЗНАКОМИМСЯ

Всегда помните о неудачном расположении рукоятки климат-контроля, предназначенной для выбора температуры: одно неверное движение — и коленка проламывает печатную плату устройства. Она специально сделана ажурной, дабы исключить травмы в случае аварии, но легко ломается даже при несильном нажатии на рукоятку.

Блок климат-контроля часто ломают, прикладывая чрезмерное усилие к рукояткам. Будьте аккуратнее, новый блок недешев: 37 500 рублей с заменой.

В морозную погоду часто отказывает стартер. Поездка к дилеру на эвакуаторе обычно не помогает — за время оформления бумаг машина отогревается в ремзоне и стартер оживает. Этот плавающий дефект стал настолько массовым, что объединил владельцев на форуме клуба kiarioclub.ru . Представительство фирмы на сей счет молчало. Организованный на форуме опрос выявил интересную деталь: массовость дефекта проявилась с конца 2010 года. Оказалось, что производитель стартеров с 27 августа 2010 года изменил конструкцию и присвоил агрегату иной каталожный номер. Прежний был 3610026850 или 3610026852, а новый — 3610026810 или 3610026860. Что конкретно поменяли, никто толком не знает: представительство, как было сказано, воды

в рот набрало, а дилеры ремонтом стартеров не занимаются. В лучшем случае меняют по гарантии. И при этом отмечают, что в 90% случаев проблема решается элементарной подтяжкой и смазкой силовых клемм втягивающего реле.

Основной VIN находится под ковриком пола, на поперечном усилителе под креслом пассажира. Дублирующая наклейка — на левой стойке кузова.

БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ

Все моторы — проверенные временем, некогда разработанные «Мицубиси» и неплохо себя зарекомендовавшие на «Гетце» ( ЗР, 2007, № 11 ), «Матриксе» ( 2008, № 4 ), «Элантре» ( 2009, № 6 ). С появлением электроусилителя исчез насос ГУРа и изменился привод навесных агрегатов. С ГРМ всё как раньше: зубчатый ремень приводит выпускной распредвал, а впускной связывает с ним отдельная цепь в задней части агрегата (в районе четвертого цилиндра). Ремень ГРМ меняем через 60 тыс. км (по новому регламенту через 90 тыс. км), а цепь — лучше всего на 120-й тысяче. Хотя зачастую ее хватает и до 180 тыс. км. При покупке подержанного автомобиля, если не уверены в его реальном пробеге, ремень с роликом лучше замените превентивно.

Моторный отсек скомпонован удачно: доступ к бачкам и деталям, требующим регламентной замены, приемлемый.

Многочисленные прошивки блока управления так и не сделали двигатели менее требовательными к качеству топлива. Но к повышенному содержанию смол они относятся терпимо — клапаны работают без проблем. Правда, дилеры рекомендуют промывать форсунки без демонтажа каждые 30–45 тыс. км (при этом смывается нагар с клапанов и их направляющих). Свечи после такой инъекции обязательно меняем. Высоковольтные провода обычно служат 80–100 тыс. км.

Радиатор двигателя менее живуч. Под влиянием реагентов он начинает подтекать по нижней левой завальцовке уже через 60 тыс. км (около 10% случаев). Следите за уровнем антифриза: прозеваете — двигатель может получить необратимый тепловой удар!

Радиатор двигателя не славится надежностью у многих моделей Киа» и «Хёндай». Вот и для «Рио» характерна утечка антифриза по завальцовке пластиковых бачков.

В выпускной системе установлен гофр, соединяющий коллектор с резонатором. Живет он долго, в отличие от аналога на «Гетце», поскольку дальше отодвинут от двигателя и его дополнительной защиты. Но если защита моторного отсека замята и касается гофра, то наверняка прогрызет в нем дырку. Проникший свежий воздух сбивает с толку датчик кислорода, а тот дурачит блок управления двигателем. Загорается Check Engine, и резко растет расход бензина.

ЧЬИ-ТО ТАПОЧКИ

Слабое место задней подвески — амортизаторы: стучат даже на новой машине и скоро начинают подтекать. Это самая яркая фамильная черта, доказывающая родство «Рио» с «Верной».

Поворотный кулак оказался у «Рио» явно слабым: при малейшем контакте с бордюром гнется в дугу в месте крепления к амортизационной стойке. Альтернативы нет, поэтому будьте аккуратнее с препятствиями, в том числе с «лежачими полицейскими».

То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками — выходит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников, шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.

Текущее время: 12 июл 2021, 02:28

[Rio] ВВ провода, зажигание. Выбор и всё, что с ними связано

nkorah » 08 июл 2011, 07:55

kniper » 08 июл 2011, 08:14

nkorah » 08 июл 2011, 08:28

kniper » 08 июл 2011, 08:32

nkorah » 08 июл 2011, 08:39

bake66rus » 10 июл 2011, 18:30

ВадимВ » 10 июл 2011, 18:34

Sonata » 10 июл 2011, 18:36

Абсолютно согласен,тот кто ставил ремень не натянул изначально "рабочую" сторону ремня,итог он ушел минимум на зуб при натяжении роликом!

bake66rus » 10 июл 2011, 18:39

Sonata » 10 июл 2011, 18:44

Значит ВВ провода,на "холодную" работают а при пригреве начинается..вполне возможно они если до сих пор родные,они как правило столько не …!

bake66rus » 10 июл 2011, 18:48

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Как проверить - от чего можно просто ради проверки накинуть и глянуть - исчезнет хворь или нет.

ВадимВ » 10 июл 2011, 18:51

Sonata » 10 июл 2011, 18:53

Ищите сервис где есть стробоскоп или анализатор работы зажигания,иначе только замена всего!

ВадимВ » 10 июл 2011, 18:56

ВадимВ » 10 июл 2011, 19:02

bake66rus » 10 июл 2011, 19:04

ВадимВ » 10 июл 2011, 19:08

nkorah » 11 июл 2011, 06:56

bake66rus , я нашел в чем проблема
опять свечи… за 10 000 пробега это у меня уже 4-ый комплект
у всех история одинакова — начал трескаться наружный изолятор, отсюда возможно пробои и пропуски зажигания
заменил свечи и все полечилось! машину не узнать!
ставлю всегда рекомендованные NGK BKR5ES 11 (причем в проверенных магазинах, не уж то подделки все). но зазор раньше ставил 1.0 (у меня от этого зазора пропали скачки оборотов на холостом при холодном двигателе) вот только не заметил когда у меня начали трещать изоляторы, до того как стал делать такой зазор или после. сейчас оставил зазор 1.1 (т.е. какой был на свечах с покупки) буду следить за состоянием изолятора.
что меня из всего этого очень удивило — та часть свечи которая находится в самом цилиндре (контакты и изолятор) в идеально чистом состоянии потому качество бензина я отметаю сразу

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
а тему про свечи (почему трескается изолятор) я уже создавал, но так никто ничего не ответил

История их замен примерно такая.
В ноябре 2013, продавая трехлетний рио с пробегом 37600, предыдущий владелец сообщил, что бронепровода менялись по гарантии, пробег на замене не известен.

В январе 2014, при замене свечей распушился провод второго цилиндра, хорошо что не порвался.
Тогда он был аккуратно уложен обратно в надсвечник и безпроблем отработал до ТО-4 до августа 2014. А новый провод, купленный еще в январе за 350 р, так и пролежал в багажнике.
На ТО меняли свечи, тогда я и попросил поставить новый.

То есть установленные ВВ провода проехали больше 60 тысяч км. А второй — 60 тысяч км.

Настигла и меня ситуация с нестабильной искрой. Второй раз.

На 100000 км пробега, на серпантинах черноморского побережья этот симптом дал о себе знать вновь. Но чуть измененный.
Перед заменой свеч было поддергивание.
А тут оно было более явное. На первой, второй, третьей, при трогании, и на оборотах до 2000 — было и поддергивание, и некие хлопки, стуки. Плавно тронуться уже не получалось. Режим езды стал превращаться в дерганный, а-ля "я гонщег",
Я уже и на сцепление думал, типа повело. И на то что гофра пробивается.
Был бы на ГАЗ-52, Подумал бы, начало срывать болты на кардане).там похожие звуки были).

На свечи я стал думать тоже, но я их же менял 10600 км назад. Но, как говорят, на ГБО свечи живут меньше, то не исключал и их вину.
Решил махнуть вв провода, если не поможет, то менять свечи.

ВВ провода я купил еще перед поездкой на юг.
Оригиналы HYUNDAI-KIA 2750126D00, все знают стоят столько, сколько они не должны стоить. </a></b>

А потом я встретил блог Zatoichi1463 , и его запись
За правду: высоковольтные провода
И в аналогах к оригиналам нашел ACHIM, который указывался в той записи.
Артикул SPB1054, цена 751 рубль. Против оригинальных 2200, считаю весомо.
Купил

Подергал их, повертел в руках. Качество вроде нормальное, изнутри на свечу резинка не должна вроде перекочевать. (время покажет)

По хорошему на море их и надо было менять, на серпантинах реально не хватало тяги, из-за этих хлопков на низких оборотах. Да и расход наверняка завышался.
но я там был "ЗАНЯТ")).

По приезду обратно в Самару я их и поменял.
Но вначале померил их сопротивление.
Честно, я особо не понял смысла данной процедуры. Но на драйве многие мерят. Замером споротивления их неработоспособность не установить, похоже. Просто видимо, заводское требование к кОмам.
Кто подскажет в чем необходимость, что кОм должны быть именно такими — то.
Для рио конкретные цифры есть — видел их тут:
www.drive2.ru/l/7944672/
www.drive2.ru/l/8146248/

Длины, в сравнении с родными. Не в сантиметрах, но все же. Из-за длины проблем не было.
Первый

Сопротивление, кОм, как то второй с третьим не по росту стоят (перемерял несколько раз). После таких больших чисел перемерял еще раз, искал инструкцию по мультиметру специально, вдруг что не так сделал
1 -17,47

Ну и сопротивление, снятых и родных. Несмотря на то, что все цифры в "требуемых" дипазонах, после замены на новые, машина поехала.
1

А теперь, то что я не сказал сразу)

Все указанные симптомы проявлялись только при езде на газу, при переходе на бензин, этого было не заметно.
После замены проводов, я 100% говорю, что машина поехала.
Для себя проверил, уже услышенное не раз, то что газ более требователен к качеству искры.

Если бы это написал сразу, посыпались бы возгласы -"все это из-за газа").

Проблема запуска двигателя – это весьма распространенное явление, с которым сталкивалось большинство водителей транспортных средств.

Существует несколько причин, из-за которых автомобиль Киа Рио не заводится. Это может быть как банальная неисправность стартера, так и более существенные проблемы, включающие поломку топливного насоса или полный разряд аккумуляторной батареи.

Нет искры в свечах

В холодную либо сырую погоду отсутствие нормальной искры – явление распространенное. Kia Rio 2-го поколения оснащена классической системой зажигания. Её можно представить в виде трех фаз:

контакты прерывателя (низковольтная фаза);
катушки зажигания и высоковольтный провод (высоковольтная фаза);
свечи зажигания.

Чтобы понять причину поломки, необходимо проверить всю систему на холодную. Делаем это с конца и поэтапно доходим до самих свечей.

Признаки неисправности

Для того чтобы избежать ремонта при самых неблагоприятных дорожных условиях, необходимо вовремя заметить начало болезни этой важной детали. Основным признаком грядущей в скором времени поломки, является довольно характерный треск или срежет, который продолжается 2–3 секунды сразу же после начала работы двигателя. Этот скрежет означает, что маховик продолжает вращаться вместе со стартером. С таким шумом автомобиль может ездить ещё несколько месяцев в течение которых продолжают изнашиваться все детали: реле, шестерня привода и втулки. В конце концов, шестерни полностью ломаются и тогда уже автомобиль невозможно завести. Но всё-таки указанные признаки не указывают однозначно на неисправность именно стартера. Возможно, что шестерни и втулки ещё в рабочем состоянии, а виновато реле.

Проверять работоспособность реле, лучше всего в стационарных условиях, так как для этого необходимо снять стартер. После демонтажа, нужно подключить вывод реле с плюсом аккумулятора, а корпус с минусовой клеммой. При рабочем состоянии с характерным щелчком выдвинется шестерня. Причинами поломки втягивающего реле могут быть сгоревшие контакты, подгоревшая обмотка или заклинивание якоря из-за грязи.

Снятие

Для того чтобы отремонтировать или заменить стартер его нужно отсоединить от двигателя. В условиях технической станции на профессиональном оборудовании опытный механик может снять его с автомобиля Kia Rio в течение часа. Любителю для этой процедуры, может потребоваться целый день, но если он располагает временем, то в этой операции ничего особо сложного нет. Технологический процесс демонтажа стартера с автомашины КИА РИО выглядит следующим образом:

отключение аккумуляторной батареи;
отвинчивание двух верхних болтов, на которых крепится стартер;
откручивание 4-х болтов опорного кронштейна впускной трубы;
отвинчивание клеммы «В»; снятие клеммы «ST» (Для этого надо найти лепесток на клемме и нажать на него);
откручивание нижнего болта крепления;
снятия стартера.

Монтаж стартера проводится в той же последовательности, но в обратном порядке.

Условия продления времени эксплуатации Стартер на Киа Рио большей частью ломается зимой и поздней осенью. Поломка провоцируется тем, что пытаясь завести холодный двигатель после длительной стоянки, водитель слишком форсирует события. При этом не учитывается то обстоятельство, что затяжка времени зажигания «садит»как аккумуляторную батарею, так и стартер. После длительной стоянки и особенно в холодное время года не допускается «мучить» зажигание автомашины более, чем 15-20 секунд. После того, как первая попытка завести машину не увенчалась успехом, профессионалы советуют повторить следующую попытку завода двигателя не раньше чем через 2–3 минуты. Также срок эксплуатации можно продлить своевременной заменой втулок и подшипников.

Эффективная и оперативная диагностика работы стартера Киа Рио возможна только на специальном стенде, которыми располагают технические мастерские дилеров компании Киа. Специалисты рекомендуют проводить такие стендовые испытания после пробега 100 тысяч км.

Не заводится двигатель: возможные проблемы и их решение

Наиболее распространенными неисправностями, приводящими к невозможности запуска силовой установки, являются:

некорректная работа топливного насоса;
перебои в системе подачи зажигания;
проблема в двигателе;
сбой системы управления мотором.

Конечно все эти неисправности следует выявлять только в том случае, если стартер крутит, и проблема заключается не в нем.

При невозможности запуска двигателя стоит начинать проверку с системы выработки искр.

Сделать это можно путем диагностики системы зажигания, которая включает:

Низковольтный блок.
Сюда входит замок зажигания и аккумуляторная батарея.
Высоковольтную систему.
Данный элемент включает бронепровода и силовые катушки автомобиля.
Генератор искр или, в простонародье, свечи.

Наиболее распространенной неисправностью зажигания в Рио 2 является слабое искрение свечей. Диагностику данной проблемы стоит начинать с тестирования работоспособности всей системы, начиная с замка зажигания и заканчивая свечами.

Если стартер не доставляет неудобств, а автомобиль все равно не заводится, следует осмотреть высоковольтные провода.

Диагностику данного узла следует проводить по следующему алгоритму:

Проверка центрального бронепровода.
Проверка остальных шнуров.

Тестирование исправности системы кабелей производится весьма просто. Для этого необходимо отцепить конец провода от распределителя и расположить его около любого металлического предмета. После этого следует провернуть ключ зажигания в замке. Если с провода упадут искры, значит кабель исправен.

Обратите внимание! При осмотре кабелей можно наткнуться на почерневший след от бегунка. В таком случае требуется выполнить замену бегунка.

После диагностики центрального кабеля можно переходить к отдельным проводам, соединяющим распределитель и свечные головки. Проверка данных кабелей производится путем визуального осмотра жил на предмет физических повреждений или окислов.

Следом за проверкой проводов следует диагностика распределителя. Для этого необходимо провести его наружный осмотр на предмет механических повреждений.

После этого можно смело откручивать крышку и осматривать пространство под ней на предмет наличия влаги. Если под крышкой присутствует вода, следует немедленно выполнить полную сушку данного узла и удаление образовавшихся окислов.

Следующий шаг проверки касается свечей.

Проведение осмотра данного элемента следует производить по такому сценарию:

извлечение из цилиндров;
проверка состояния катода и анода;
проверка на искрение по аналогии с высоковольтными проводами;
очистка скопившегося мусора на контактах свечей.

Проверка зажигания

Как правило, у Киа Рио под крышкой распределительного механизма имеется специальный коммутатор и датчик подачи сигнала для запуска двигателя.

Поэтому если машина не заводится после проведения предыдущих мероприятий, следует снять крышку и проверить контакты коммутатора на предмет обрывов или образования токонепроводящих окислов.

При наличии подозрений на присутствие окислов следует аккуратно зачистить контакты при помощи мелкой наждачной бумаги. Если после проведения данных манипуляций автомобиль все еще не заводится, можно переходить к следующему этапу.

Остальная диагностика коммутатора невозможна без привлечения специальных устройств и компетентных мастеров.

Диагностика топливной системы

При невозможности старта двигателя нелишним будет проверить линию подачи топлива. Как известно, на Киа Рио установлена инжекторная система, не сертифицированное вмешательство в которую может привести к серьезным последствиям.

Единственный вариант самостоятельного обслуживания инжекторной топливной системы – это замена фильтра. Если это не помогло, следует обратиться в сертифицированный сервисный центр.

Диагностика распределительного вала

В редких случаях, при исправности всех систем, двигатель может все еще не заводиться. Это может происходить из-за дефекта в ременном приводе распредвала. Специалисты сервисных центров рекомендуют проводить диагностику данного узла каждые 60 тысяч километров пробега.

Повреждение ремня на приводе распределительного вала может повлечь за собой нарушение работы фаз газораспределения и усложнить запуск двигателя транспортного средства. Данный дефект может проявляться у всех автомобилей Kia Rio первого и второго поколения.

Транспортное средство Kia Rio 3 оснащено цепью вместо ремня, что сводит на нет вероятность возникновения неисправности такого характера.

Без опыта в подобных операциях будет сложно самостоятельно провести ремонтные работы данного узла. Ключевым препятствием для обслуживания распределительного вала в домашних условиях служит необходимость снятия защитного кожуха транспортного средства.

Как избежать проблем с запуском двигателя?

Сертифицированные специалисты отмечают, что для профилактики проблем с запуском двигателя в тандеме с АКПП или МКПП следует выполнять следующие простые правила:

сохранение подкапотного пространства в чистоте и порядке;
постоянный контроль над уровнем заряда аккумуляторной батареи;
периодическую профилактику контактных групп высоковольтных проводов и распределительной коробки;
своевременную замену топливных фильтров;
проведение регламентированных технических осмотров в специализированных сервисных центрах.

Отдельного упоминания стоит необходимость слежения за состоянием электрической проводки под капотом. Серьезное повреждение изоляции или деформация кабелей может привести к самопроизвольному возгоранию транспортного средства.

Проверка высоковольтных проводов

Проверка производится на центральном проводе. Концевая часть извлекается из распределителя. Приблизьте наконечник к любому металлическому элементу автомобиля, хорошо соединенному с массой («голый», окрашенный – без разницы) на расстоянии 4-8 мм друг от друга.

Двигатель проворачивается стартером, то есть будто бы пытаемся завестись от ключа. Если искра присутствует, в чем можно убедиться по сильному щелчку, то круг поиска неисправности сужается. Необходимо посмотреть под крышкой распределителя. Там может оказаться вода. В таком случае ток до свечи не доходит. Распределитель нужно почистить и высушить насухо. При возможности эту же процедуру провести и с контактами – например, 220-ой наждачной бумагой.

При осмотре обратите внимание на «бегунок». На нем иногда бывает темный след, говорящий о пробое. Лечение – только замена.

Второй этап – проверяется каждый провод, идущий от распределителя до свечи. Следы деформации отсутствуют – закрывается крышка распределителя и восстанавливается соединение. Машину пробуют завести. Она либо начинает исправно работать, либо уже подает признаки улучшения. Однако после процедуры придется выкручивать свечи, ведь они теперь залиты бензином. Даже если машина снова в режиме «стартер крутит, а пуска нет», то эта манипуляция все равно потребуется. Не лишними будут и осмотр, чистка, замена.

Проверить систему зажигания удастся и извлеченными свечами. Процедура следующая:

к выкрученным свечам подключается высоковольтный провод;
устройства собираются в пучок;
по резьбовой части вместе обматываются мягкой проволокой, которой нужно контактировать с каждой свечой, но не соприкасаться с электродами;
проволоки прикрепляются к массе.

Снова крутим двигатель стартером. Между каждым электродом по очереди должна проскакивать искра. Тогда система исправна.

Однако бывает, что искры нет, и это говорит о том, что высоковольтная цепь тут не при чем. Диагностика становится сложнее. С помощью тестера проверяется напряжение, подаваемое на катушку зажигания. При его отсутствии очевидно: неисправна катушка зажигания, и ее надо менять. Бывает, сюда забивается грязь, и ток уходит куда угодно, но не на свечу. Когда прочистка не помогает, катушка действительно неисправна.

У электронного зажигания (например, стоит коммутатор или датчик в корпусе распределителя) без специального оборудования поставить диагноз не удастся.

Появление напряжения восстанавливает цепь, и автомобиль запускается. Однако бывает, что пуск опять отсутствует, хотя появляются попытки включения. Тогда возвращаемся к этапу с выворачиванием свечей.

Тема: Автомобиль не заводится, стартер не крутит

ТС сочувствую, все мы мастера в интернетах конечно. но всем миром и найдем причину

у меня на прошлом авто такая же проблема была. аккумулятор садился за 3 дня, если не заводить и не кататься. но там проблем было и без того полно, разбираться с этим особо не было желания.

так что я ща почитаю ваши советы, предположения и подозрения и буду уже делать выводы и что-то может мне действительно поможет. ))

ну и помощник у меня сегодня будет, думаю сообща мы разберемся)

P.S. ИМХО Кстати я против доп. сигналок. Имею опыт (на знакомых ) как из-за них были разные проблемы с электрикой на автомобилях. Как и в первое время после установки так и спустя пару лет.

Проверка топливоподачи

Если описанные выше действия не привели к конкретному результату, и двигатель не запускается, следует проверить работоспособность линии подачи топлива. На Киа Рио установлена инжекторная система топливоподачи, вмешательство в работу которой без определенных знаний может привести к печальным последствиям. Единственное, что можно самостоятельно сделать в этом случае – заменить топливный фильтр. Для поиска и устранения неисправностей в инжекторной системе подачи топлива автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую.

Вернуться к оглавлению

Тема: Автомобиль не заводится, стартер не крутит

И вот еще вопрос: у меня руль облез почти весь, а вроде как кожа. Машине правда 1год 8 мес, это гарантийный случай или нет?

Мнение автора не всегда совпадает с его точкой зрения.

Что еще можно сказать?

Каждому, у кого не заводится Киа Рио 2-го поколения (неважно, автомат или ручная коробка), стоит помнить: под капотом должна быть чистота. Клеммы, контакты проводов и наконечники любят сухость. В лучшем случае их ненадлежащий вид приведет к остановке двигателвя. Куда хуже, когда из-за грязных и гнилых проводов начинается пожар, способный привести к трагедии.

Профилактика проблемы с пуском

Каждому владельцу Рио вне зависимости от поколения автомобиля и типа трансмиссии (механика либо автомат) необходимо четко запомнить следующие правила:

В подкапотном пространстве всегда должна быть чистота (это касается также и силового агрегата);
необходимо постоянно следить за состоянием заряда АКБ, проводов, исправностью стартера и свечей зажигания;
периодически осматривать контакты и удалять с них оксидную пленку и очаги коррозии;
своевременно менять фильтры;
не пренебрегать проведением планового ТО в специализированном автотехцентре.

Здесь стоит подчеркнуть, что неудовлетворительное состояние электропроводки в подкапотном пространстве служит не только одной из причин, из-за которой не заводится двигатель, но и может спровоцировать возгорание автомобиля.

Высоковольтные провода Киа Рио 2010 года, равно как и других модификаций автомобиля, служат для передачи электрических импульсов от катушки к свечам зажигания. Сделать это они должны с наименьшими потерями. Для выполнения этой функции используются медные провода большого сечения.

Высоковольтный провод состоит из токопроводящей жилы, контактов и колпачков. Снаружи провод заизолирован. Жила высоковольтного провода изготовлена из меди и имеет большое сечение. Возможно также использование неметаллического материала и стекловолокна, которое покрывается проволокой.

Изоляция должна быть максимально качественной. Она может быть однослойной или многослойной. Качество изоляционного материала и её исполнения должно обеспечивать минимальную потерю сигнала при передаче импульса. Также от неё зависит срок службы провода. При нормальной эксплуатации необходимость замены высоковольтных проводов возникает не раньше, чем автомобиль разменяет вторую сотню пробега.

Проверка

Диагностика состояния узлов и агрегатов вашей машины поможет своевременно выявить нарушения в работе и предотвратить серьезные последствия. Рекомендуется регулярно проводить проверку состояния высоковольтных проводов автомобиля. Под проверкой подразумевается их визуальный осмотр на наличие механических повреждений и измерение сопротивления.

В последнем случае нужно:

Отсоединить провода от свечей и катушки.
Очистить их поверхность, проверить состояние изоляции.
Проверить внутренние поверхности на наличие коррозии и нагара.
Измерить сопротивление. Оно должно находиться в границах 4,48–6,72 кОм/м.

Визуальный осмотр можно проводить в темном помещении, где будут видны искры при повреждениях.

Купить комплект оригинальных высоковольтных проводов (каталожный номер 274012X000) можно за 1000 рублей. Аналоги обойдутся в три-четыре раза дешевле.

Среди неоригинальных проводов лидером по спросу являются изделия фирмы BOSCH. О целесообразности их покупки можно поспорить, так как цена практически не уступает оригиналу.

Замена

Замена проводов не представляет сложности даже для новичка. Провода необходимо отсоединить от свечей и катушки зажигания и заменить на новые.

Работы производятся при выключенном зажигании. Обязательно должна соблюдаться парность проводов (1-4, 2-3). Провода разрешается менять только внутри пары и ни в коем случае – между.

Читайте также: