Замена замка зажигания тойота функарго
Опубликовано: 16.05.2024
Временами перестал поворачиваться ключ в замке зажигания . Но если он прошел положение АСС, то дальше легко идет на включение остальных позиций.
И однажды случилось то, что и следовало ожидать. Ключ стал поворачиваться в положение, достаточное лишь для разблокировки руля, а дальше (ACC->ON ->START) бесполезно :( … Хорошо, что это произошло возле гаража.
Закатив машину в гараж и придя домой, сразу просмотрел ФАК (королла-спринтер-кариб) – тишина. В поиске нашел несколько тем для моего случая:
1. Как снять замок зажигания?
2. Замок зажигания ЕЕ 103 Тойота Королла
3. Личинка замка зажигания
4. Общая тема про замки зажигания (Выключатель стартера)
и т.п.
В данных ссылках фото практически нет .
Задал вопрос на Карибовской ветке:
Карибы! давайте объединимся!
Здесь был совет по замене замка зажигания на контракт. Обзвонив организации, которые работают по контрактам, был немного удивлен ценами и особенно одним предложением - "продаем в сборе с рулевой колонкой"…
Дай, думаю, разберу и посмотрю, что за зверь такой хитрый, заодно сделать снимки на примере Тойота-Кариб, 115 кузов и поделится на форуме.
Первым делом отключил минус аккумулятора.
Снятие «пластмассок» прошло без проблем. А вот вытащить замок…
Дело в том, что фиксатор (блокирующее устройство, препятствующее извлечению замка зажигания из корпуса) нажимается только при повороте ключа на АСС, а это сделать не получается, т.к. последний не желает поворачиваться…
Дальнейшее мое действие заключалось в ловле ключом момента, когда вся эта система перейдет в положение АСС. В течении пары часов с перекурами пытался установить ключ на АСС. Очень не хотелось пилить и откручивать два болта крепления корпуса замка к рулевой колонке или высверливать (забивать/ ломать) фиксатор замка (см. ссылки выше).
В итоге кое-как удалось повернуть ключ в нужное положение:
нажал на фиксатор:
И, потянув за ключ, вытащил замок:
Проверил работу механизма контактной группы , поворачивая по часовой стрелке и обратно длинным медицинским зажимом ответную часть:
Все положения свободно включаются. Следовательно, неисправность в самом замке зажигания.
Вот как эта «зараза» выглядит в снятом состоянии:
Сверху и есть та самая «кнопка», на которую необходимо нажать, чтобы вытащить это устройство.
Далее проще. Снял стопорную шайбу и извлек личинку:
Нижняя часть личинки конкретно была забита грязью (смазка + пыль + хз чего)
Для начала прочистил, промыл бензином. После этого вставляю ключ в личинку и наблюдаю следующее:
Один из ограничителей (или правильно как его там…) явно не хочет следовать примеру остальных. Они должны находиться на одном уровне (спрятаться в корпус личинки). Не стал выяснять причину его несогласия с «общим мнением» - удалил нафиг (вместе с двумя пружинками, которые толкали на такой неразумный поступок).
Более подробную разборку личинки личинки можно посмотреть здесь: Замок зажигания кто менял. *
Т.К. ключ далеко не новый, надфилем подточил выступающие части других «ограничителей». Замок зажигания ЕЕ 103 Тойота Королла
Далее окончательно промыл личинку (в гараже были остатки карбклинера), смазал и собрал в обратном порядке.
Ключ в замке теперь поворачивается свободно.
РС Мой совет: при первых признаках заедания, закусывания ключа в замке зажигания (сначала проверьте положение АКПП и блокировки руля), снимите замок и проверьте состояние личинки. Возможно, обойдется простой профилактикой, нет – заменить. Не придется потом пилить / сверлить / ломать замок.
Так случилось, что у меня идет падение напряжения на контактах замка в 1 вольт. Что пагубно влияет на работе всех систем. А именно на работе катушек зажигания. Как ни странно это факт. См. схему. Отсюда меньше искра.
Долго я к этому шёл.
На просторах драйва и инета везде только замена или ремонт личинки. Мне же нужно лечить сами контакты.
Ну поизучав узел обнаружил 2 болта. Которые держат пластиковый корпус группы контактов.
Внутренний болт откручивать само то. Снял. Узел на защелках. Разобрал. И честно офигел. там 2 подвижные части медные при раскрытии сместились. Ну думаю приплыли. Сейчас не соберу. И что делать? Короче там бугорки контактные немного обуглены. Их аккуратно почистил. И собрал. 6 маленьких пружин прижимают 2 медные детальки. И хотят выскочить.
Собрал. Проверил. Теперь потеря всего 0,2 вольта. Уже что то.
Есть мысль питание катушек пустить через новую линию. т. е. питание через пред и реле с АКБ. Тогда на катушки придет то, что на АКБ. А старую линию иметь как управляющую реле.
Наверняка так и будет. Пока не доделал дополнительный блок предов под капотом. Естественно герметичный. Тогда продолжу улучшайтинг.
Ну и попутно:
Установил вместо манетницы зарядку USB с вольтметром. На витце машина дочки давно поставил. Дошла очередь и до фунтика. заказывал тут Али зарядка USB
Зачастую телефон с правой стороны. И провод идущий через панель не всегда удобно. Теперь этот вопрос снят. Дочке нравится. Думаю мне тоже)))
Заменил шляпу бочка гидроуселителя на новую. Моя почему то стала сыпаться((( При чем одинаково с витцом. Наверно время подошло. Монтаж очень сложный. Снял и одел))) Руль стал крутиться легче)))
Заменил наконец то лампы габаритов. Кукуруза там не живет. Решил попробовать эти.
Ну и напоследок поменял масло. Предчувствую кучу вопросов.
После вскрытия поддона я просто охренел от ила на дне. И снизу картина удручающая. это после 3 замен Лука. Из них 2 генезис и 1 10W40 Люкс. Фото нет. Мне было не до этого. Отмывал поддон)))
Поэтому изучив предложение C00LM4N решил попробовать. За что огромное спасибо.
Каталожный номер Волга Ойл 800813. аж 5 литров по цене 444,19 рублей. То есть за эти деньги можно хоть на 3000 менять.
А это можете изучить кому нужно. про масло
Я выбор сделал.
Завел. Честно говоря так мягко работает двигатель что я удивлен. Явно тише чем на луке. Когда прогрелся мотор и упали обороты почти не слышно как работает. Стрекот клапана абсорбера слышно теперь сильно)))
Не ездил еще. Но мне уже нра)))
Не прощаюсь. Жена спрашивает. Что тебе подарить на 23. Я Сделай так, чтобы эти выходные я провел в гараже))) Пока слово держит. Завтра опять пойду.
Как и многие другие узлы автомобиля, замки зажигания также рассчитаны на определенный цикл работы. Или другими словами - на определенное количество открываний-закрываний. Выработав свой ресурс, замок работать перестает.
В этом материале мы рассмотрим, почему ломаются замки зажигания Toyota и как должен осуществляться профессиональный ремонт.
Жалобы и признаки
Спустя пять и более лет эксплуатации ключ в замке зажигания Toyota начинает работать некорректно, поворачиваться через раз. В большинстве случае здесь речь идет о замке зажигания Camry и Corolla.
До этого момента он скорее всего работал с большим усилием, как-будто затирал в замке. Хотя поскольку поворот ключа в замке чаще всего нагружен пружиной, трудности поворота владельцем не замечаются.
После того, как замок стал закусывать упаси вас бог пробовать его чем-то смазывать. Если вы добавите густую смазку, она добьет замок и застопорит кодовые элементы окончательно.
Если добавить жидкую смазку – скорее всего она разъест в замке всю отработку и кокс, которые сейчас удерживают изношенные элементы в привычном диапазоне работы. А Грязи в замке зажигания спустя после нескольких лет эксплуатации - просто комья, поверьте.
Итак, у сильно заедающего замка дальше существует два возможных пути развития ситуации. В подавляющем большинстве случаев ключ перестает поворачиваться в замке полностью. Оживить его не удается никакими танцами и бубнами.
В некоторых ситуациях особо жадные настырные автовладельцы насилуют ключ в замке годами, намеренно не обращая внимания на заедание и закусывания. Спустя ещё несколько лет эксплуатации ключ начинает выпадать, выниматься из замка зажигания, в том числе и при заведенном автомобиле. Наступил фатальный износ, как ключа, так и замка в целом.
Причины
Ключ замков зажигания Toyota выполнен из жесткого износостойкого сплава. Кодовые элементы механизма секретности, которыми задается код ключа – выполнены из мягкой латуни.
Спустя несколько лет эксплуатации ключ «съедает» рабочие грани рамок, по которым трет при выставлении в скважине. Кодовые элементы деформируются, то есть меняются по форме и размерам. Ключ также получает некоторую степень износа.
И спустя некоторое время получается, что при выставлении ключа сильно изношенные кодовые рамки не уходят в тело цилиндра на нужную глубину. Мешая повороту и затирая о стенку корпуса, они создают паразитическое давление и ещё больше разрушают форму ключа и замка.
Адекватный ремонт
Для того чтобы отремонтировать замок по причине сильного износа кодовых элементов, как вы наверно уже догадались, кодовые элементы нужно заменить. Выполняет замена кодовых элементов в мастерской на полностью снятом замке.
Обращаем внимание на то, что специалисты нашей компании не консультируют по восстановлению и оживлению самостоятельно разобранных замков ни за какие деньги, ни при каких условиях.
Подчеркнем, что в зависимости от степени износа, зачастую, после замены кодовых элементов требуется и восстановления ключа. Сильно изношенный ключ после ремонта замка, вновь за непродолжительное время «убьёт» кодовые рамки.
Самостоятельный псевдоремонт
На просторах необъятного интернета можно найти варианты самостоятельного решения подобных ситуаций. Чтобы вам не бегать и не искать, перечислю их здесь.
Дешево отремонтировать замок зажигания можно – для этого необходимо выкинуть те кодовые элементы, которые сильно выглядывают из тела личинки. А те, которые выглядывают не сильно – можно подточить надфилем или напильником.
Процедура напоминает удаление пальца руки, после его перелома. Но, тем не менее, для тех, кто небрежно относится к вещам, для тех, кто экономит каждый рубль на автомобиле, стоимостью в несколько тысяч рублей, такой вариант существует.
Правда, секретность замка снижается в разы, и не исключено, что замок в итоге будет поворачиваться отверткой – такое встречалось. А также нужно понимать, что не допиленные кодовые элементы через некоторое время опять поизносятся и опять потребуют либо «допилки» либо уже удаления из замка.
Как заказать ремонт у нас
Те же, кто к таким дорогостоящим вещам, как автомобиль, относится ответственно. Для тех, кто понимает, что каждый специалист должен заниматься своей специальностью и делом, и не соваться с робкими попытками и колхозными методами в незнакомую область. Мы приглашаем на ремонт замка зажигания Toyota всех парок к нам.
Ремонт замка проводится в мастерской на снятом образце. С собой необходимо привезти, в том числе и все имеющиеся на руках ключи. Время ремонта – несколько часов. Цена – 2500 рублей.
В том числе работаем и с другими регионами: принимаем и пересылаем замки курьерскими службами. Возможны наличные и безналичные формы расчета.
Alex.a Просмотр профиля
.
.
.
.
TOYOTA SUCCEED NCP51V 1NZ-FE 2003Г.
Odissey Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя димка Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
Возвращаюсь к теме. Выкладываю "комиксы"
Оказалось, все очень просто. Логика японца слизана с журнала "Юный техник"
Отверткой(не такой которая на фото, а более тонкой, снимал я чуть позже) ковыряем фиксатор (на клемме есть выемка), фиксатор отходит и клемма с подушки снимается. Никаких усилий.
Далее готовим съемник из подручный материалов, у меня кусок угольника, расстояние между отверствиями измерял зажигалкой . В угольнике просверлил 2 отверствия диаметром 10, два болта на 8. Небольшое усилие. Гайку до конца не открутил, чтобы руль не ударил.
Отметил маркером установку руля.
Открывается доступ к шурупам нижнего кожуха
Далее все как по книжке: Нажимаем тонкой отверточкой на пимпочку и корпус личинки с ключем выскакивает из замка.
На первых двух фото видно пимпочку (кнопочку) которую надо нажимать. В случае если, ключ все-таки не перейдет в положение ACC, то можно попробовать аккуратно сверлом на пять сверлить прямо эту пимпочку (кнопочку) глубиной примерно на 5 мм.
Конкретно, у меня проблема была в том, что ключ все-таки износился и две пластинки на замке не входили в корпус личинки при вставленном ключе. Я их закруглил, и теперь вроде все нормально. Но планирую полностью поменять личинки на всех замках. Т.к. ключ действительно изношен.
Примечание: шлейф спиральный не трогал, никуда не крутил, и обратная сборка много времени не отняла.
Не более месяца назад в мои руки попал неисправный замок зажигания от TOYOTA RAW4 (2000-2004 г.в.). Ключ перестал поворачиваться в личинке замка зажигания.
СОВЕТ: Если Вы столкнётесь с такой ситуацией(не дай Бог), не в коем случае не прилагайте дополнительных усилий на ключ.Замку Вы этим не поможете, максимум чего Вы добьётесь это испортите замок зажигания ещё больше или сломаете ключ.
Также не рекомендуется смазывать замок( если конечно причиной неисправности замка стал мусор или грязь попавшая внутрь).Если же причиной неисправности замка будет его физический износ — смазка только осложнит дальнейшую разборку и ремонт замка.
Причину неисправности замка в большинстве случаев можно диагностировать только полностью разобрав замок.Чем мы и займёмся.
В таком виде он попал мне в руки.
Чтобы извлечь личинку из замка зажигания нужно утопить подпружиненный штифт сбоку замка.
Но дело в том что утопить в корпусе замка его можно только когда ключ повёрнут из положения «LOCK» в положение «ACC».
Что было не возможно ввиду того что родной ключ перестал поворачиваться в замке ни на градус.
Выхода тут было два — либо набрать секретность замка отмычками, либо высверлить его ( с дальнейшей заменой на новый). Я выбрал первый вариант, как более быстрый и менее затратный.
Утопив штифт извлекаем личинку замка зажигания.
Чтобы извлечь сердечник с пинами, нужно снять стопорное кольцо.
А так же снять переднюю накладку, которая крепится на двух штифтах.
После этих действий сердечник замка легко вынимается.
На фото видно насколько большой износ, что пины секретности при вставленном ключе вместо того чтобы быть «заподлицо», торчат из сердечника в разные стороны.Извлекаем пины, не забыв предварительно записать их маркировку и местоположение в сердечнике замка.
Сам ремкомплект представляет из себя пластиковый бокс, в котором в отдельных ячейках находятся 80 пин секретности ( 4 вида по 20 штук).
Новые пины, также как и старые имеют маркировку от 1 до 4.
На следующем фото прекрасно видно насколько в сравнении с новой пиной изношена рабочая часть оригинальной.Выступ который при движении ключа соприкасается с его секретом с точился
достаточно, чтобы заклинить замок.
Как оказалось две старых пины в замке оказались двойными, или как я их называю «половинчатые».
В ремкоплекте таких не оказалось, поэтому было принято решение заменить шесть обычных пин, а старые двойные выкинуть, так как их износ был достаточно большой.
После замены пин проверил старый ключ.
Даже с ним новые пины слегка выступали из сердечника, что в дальнейше могло привести к «закусыванию» ключа в замке.Поэтому был сделан новый ключ в «плюсе», чтобы убрать физический износ старого ключа.
С новым ключом пины встали как надо- «заподлицо».
Собираем замок, проверяем новый ключ -всё работает идеально.
В конце хочу заметить что данные пины подходят не ко всем моделям Тойоты, а только к тем ключ у которых имеет сходный профиль с ключом из обзора.
В конце обзора небольшой лайфхак. Забыл опубликовать его в моём последнемобзоре об экстракторах (наборе крючков по извлечению обломков ключей).Очень часто обращаются люди с проблемой когда ключ обломился в цилиндровом механизме.
Обламывается ключ обычно у основания и извлечь его достаточно проблематично.
В этих случаях при безуспешной попытке достать обломок, обычно заканчивается покупкой нового механизма.
Мой способ достаточно прост — нужно цилиндр замка под углом 45 градусов резко ударить о любую твёрдую поверхность (желательно металлическую).
Обычно достаточно двух-трёх ударов, чтобы обломок по инерции вышел из цилиндра.
Всем добра и мира.
P.S.: Если у кого-то возникли вопросы по автозамкам личного характера — с удовольствием отвечу каждому интересующемуся в личных сообщениях.
Читайте также: