Заз 968м замена катушки зажигания

Опубликовано: 28.03.2024

Вопрос такой. На заз968а 40 л.с катушка от ваза или волги подходит или нет.

от москвича 2141 подходит

Илья 87 У заз стоит катушка Б115 с добавочным сопротивлением,а у ваза 117 без сопротивления,у волги вообще транзисторная Б-114.С ваза можно поставить.Провод который подключен к ВК-Б подключаем к клеме Б жиговской катушки,провод которий подключен к клеме без обозначений также к жиговской без обозначений,провод которий идет к клеме ВК изолируем(он никуда не подключается) .Удачи

Если кому интересно, то есть такие авмобили, как ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 с одинаковыми системами зажигания, что с контактно-транзисторной, что с бесконтактной. Контактно-транзисторную оттуда я имел честь лично присобачивать на свой ЗАЗ-968М и после этого горя, как говорится, не знал. Искра - слона убьёт, карбюратор сразу после запуска придушить пришлось, потому что слишком обороты ХХ выросли, да и вообще, я считаю, что электронное зажигание - это то, что доктор прописал для любого движка вообще и для запорика в частности. После этого, благо, я - радиолюбитель, была опробована адаптированная система зажигания от ВАЗ-2108, с отличнейшим результатом. Сейчас в разработке - система зажигания с электронной регулировкой УОЗ и четырьмя катушками на цилиндр, и по этой теме необходимо найти сподвижников. Так что. если есть желающие принять участие в разработке, мыльте мне на мой ящик JohnWarner@yandex.ru. А на ЗАЗах мною были опробованы катушки и от ВАЗ, и от Моськи, и от тойотовского движка 3А, а на сайте zaz.ru писали, что ставридовское зажигание, дескать, подходит. Итог - дерзайте, и сообщайте, и не бойтесь эксперимента. В принципе, подходит всё и от всего, это я Вам как самодельщик и автоэлктрик говорю )) .

Да, забыл сказать, что статейку об адаптации зажигания ВАЗ 2108 я вычитал в журнале РАДИОКОНСТРУКТОР ещё в 1999 году )), а на размышления об отказе от трамблера меня натолкнула статья в журнале РАДИО 9 - 2000. Там предлагалось сделать из коммутатора ВАЗ 2108 регулятор УОЗ. Что из этого вышло, можно узнать, обратившись ко мне. Бест регардс энд всё такое, John Warner.

Илья 87 У заз стоит катушка Б115 с добавочным сопротивлением,а у ваза 117 без сопротивления,у волги вообще транзисторная Б-114.С ваза можно поставить.Провод который подключен к ВК-Б подключаем к клеме Б жиговской катушки,провод которий подключен к клеме без обозначений также к жиговской без обозначений,провод которий идет к клеме ВК изолируем(он никуда не подключается) .Удачи

Провод ВК должен идти от стартера или от реле стартера, встречаются на ЗАЗ обе конструкции, причём с завода, и служит для добавления напряжения на вариаторе, а именно так правильно называется добавочное сопротивление. В норме на вариаторе напряжение близко к 8 v, а режиме стартерного запуска оно резко падает на некую величину, зависящую от конкретных условий, и конкретного исполнения, но близкую к 6 v, что является критической величиной напряжения, обеспечивающего работоспособность систем зажигания автомобилей, сработанных по отечественным стандартам. Поэтому введено добавление напряжения на катушке зажигания в режиме стартерного запуска путём замыкания либо дополнительного контакта втягивающего реле стартера, либо дополнительного контакта включающего реле стартера, это которое самое левое на моторном щите моторного отсека, называемого среди моих коллег СТОшников мартышкой.

John Warner вопрос стоял о катушке,а не о зажигании вцелом,вот я и писал что подходит с ВАЗа с минимальными поправками. А транзисторное зажигание лучше ,никто не спорит. Я перепробывал и контактное и бесконтактное, самый лучший результат на катушке Б-118 ,камутаторе ТК-200 и бесконтактный трамблер с УАЗа. Ето о стандарте.А стоит у меня самопал транзисторно-конденсаторное.Попробовал и пока остановился на нем.Идея была взять с ВАЗ-2108,но нужно переделывать распределитель,и не факт что будет лучше чем на Б-118 и ТК-200.Да и комутатор ВАЗ-2108 слабое звено ,качество оставляет желать лучшего. А четыре катушки на цилиндр ето интересно,опиши в общих чертах. Я думаю будет интересно не только мне, да и* одна голова хорошо,а две лучше* так говорит народ,может еще кто даст дельный совет.Тема есть давай дерзать.

Отредактировано Toha (2009-11-04 20:51:07)

Дико извиняюсь за оффтопик, я на момент написания не додумался тему открыть, а сейчас всё об этом там

Хотел написать заголовок "Установка БСЗ на ЗАЗ 968М", но торговец на базаре сказал мне, что это неверно.
Типа БСЗ — это переходной вариант между контактным и электронным зажиганием, и ставили его на какие-то там Волги. Хотя все его зовут БСЗ.
Короче, в последнее время машина у меня как-то потеряла в динамике, заводилась хуже, но я пенял на холода.
Потом я менял бензонасос, и после этого машина стала ехать иногда подергиваясь, а потом стала глохнуть. И однажды уже просто отказалась заводиться.
Сначала я подумал на бензонасос, т.к. копался в нём же. Перебрал, всё выставил по мурзилке — не помогло. Посмотрел на свечи — мокрые. Ну, хз, может перелив. Выкрутил заглушку топливного жиклёра ХХ, а там нет резинки, а в жиклёре проволока торчит. Начал читать — некоторые ставили проволоку, т.к. с вебера жиклёр 4,5 и его найти трудно, и ставили 5, а чтоб не было перелива, то всовывали проволоку.
Далее была замена контактной группы, перебор десятка конденсаторов, замена и проверка свечей, проверка ВВ проводов, замена трамблера целиком — нет искры, хотя иногда появится, но через минуту опять пропадает.
Сняли катушку — высыпалось сопротивление. Короче, поехал я на авторынок за БСЗ, т.к. давно собирался ставить, но жаба давила.
На авторынке никто не знает о БСЗ для Запорожца, и тогда я начал спрашивать БСЗ для Москвича — сразу нашлось.
Было два варианта — 800 грн китайское DK, и 1000 грн словакское LSA.

Взял в руки два трамблера — китайский настолько лёгкий, будто внутри пустота. Решил, что 200 грн погоды не играют. Катушка с 2108, коммутатор украинский, жгут проводов похоже китайский, т.к. защёлка на клемме датчика холла с одной стороны не защёлкивается (это уже обнаружили при установке).
Начали ставить с Андрюхой в 7 вечера, в 9 поехали домой. Холодно, ветер ледяной.
Короче, ставили по схеме:

По схеме: Б — это +, а К — это -.
Те провода, что были на катушке, перевешиваем на новую так: провод с клемы "ВК" заизолировать или выкинуть, с клемы "Б" подключён к клемме "+" (отверстие контакта придётся немного расширыть. Мы расковыряли вставив ножницы внутрь), с безымянной клеммы — выбросить.

Вакуумник сняли, т.к. я его не юзаю, и мне его подключать некуда, а он мешает крутить трамблер.
В итоге сначала не поняли, что не так, потом повернули трамблёр так, что у нас выход 3 смотрит на карб, провода потыкали правильно, но пока проверяли искру, пытались заводиться — сел аккум.

Делали мы это всё на парковке возле главного офиса ПриватБанка, и там же начали по всей парковке бегать с Запорожцем и заводить с толкача. Заводится, но чихает и пыхает. Крутили уже вовсе стороны — не то.
И тут меня посещает мысля: "Андрюха, я ж купил на авторынке новую заглушку и правильный топливный жиклёр ХХ. Вон заменил, пока ты катушку крутил". Андрюха выдаёт "@пт! Чё молчал?" и идёт смотреть. Я не знал, что его закручивать до упора надо. Он закручивает, и машина начинает себя вести адекватно. Потом немного регулирует винтами количества и качества, и вот я уже лечу домой!
Динамика отличная, заводится с полоборота, звук работы двигателя даже стал как-то тише вроде. Очень доволен. Да, дорого, но оно того стоит.

Теперь нужно будет все провода красиво собрать, чтоб не болтались там, как говно в ополонке. И клемму датчика Холла посмотреть, и надёжно закрепить.

Ещё на фото видно, как рагульски закреплен трос подсоса. Но иначе тупо не дотягивается тросик((


ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.

Быстрому выявлению неисправностей способствует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.

Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.

Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — перегорел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.

Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.

Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.

Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.

Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите менять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” непосредственно в патроне.

Отсутствие “массы” проявляется иногда в горении лампы “в полунакал”. Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последовательное с выходом на чужую “массу”.

Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не выходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.

О способах обнаружения неисправностей в системе зажигания говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.

Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять следующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и “массой”, значит, эта часть системы в порядке.

Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.

Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажигания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.

Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный провод где-то пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно определить и конкретное место замыкания.

Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель “троит”. Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вообще свечи на “Запорожце” редко отказывают совсем. Обычно отказавшая свеча потом “оживает” и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, используя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его контактной втулки до центрального электрода свечи образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении несколько минут.

Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тягового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.

Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хорошем состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.

Другой причиной может быть неисправность дополнительного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.

Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространенный дефект у “пожилых” автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все же прорывался к маховику, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.

И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная работа стартера восстанавливается.

Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.

Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только прозвонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую трещину, которая отрывала от обмотки “массу”.

Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возникал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда после остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.

Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.

Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.

Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.

Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на “массу”. Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на своем месте в отверстии.

Ну что ж, "к конечной мы приближаемся цели"))
Пластина с подшипником, вакуумником и ДХ стоит, провода аккуратно протянуты через родную проставку, шторка с бегунком тоже на своём месте.

Теперь настало время коммутатора, проводов и катушки. Сразу скажу, что схему я приводить не буду, так как схема восьмёрочная, и найти её не составит большого труда.
Начнём с коммутатора, потому что если бы не он, то этой статьи бы не было))) Дело тут в том, что коммутатор я нашёл в металлоломе у своего тестя и он мне его отдал, сказав, что коммутатор рабочий. Именно наличие халявно подаренного коммутатора и подвигло меня докупить всё остальное))) получилась этакая каша из топора или правильнее сказать, зажигание из коммутатора)))

Коммутатор я установил на крыле и проблем у меня с ним ещё не было, единственное, что по-хорошему, его надо развернуть на 90 градусов влево или хотя бы опустить ниже. Но стоит и так отлично)

Дальше провода. Про саму проводку коммутатора особо ничего не скажу, обычная проводка для классики, если устанавливать солекс с системой ЭПХХ, то придётся купить для 2108. Единственное, что мне пришлось удлинять провода на массу и до катушки, до датчика хватило с головой. При удлинении не стоит забывать, что нельзя понижать сечение провода, ну и, конечно, хорошо бы все соединения спаять и обязательно заменить клеммы на катушку более качественными из радиомагазина, потому что те, что идут с проводкой оторвутся 100%.
С высоковольтными проводами тоже ничего особенного, но есть нюанс, про определение их качества. Я купил провода Tesla на 2108, отдал за них 400 рублей и ни разу не пожалел. Провода просто отличные.

Теперь про определение качества. Качества имеется в виду именно оболочки, так как от неё будет зависеть поведение провода в мороз, прошивание провода на массу и, следовательно, мощность искрового разряда. Качество определяется банальным стиранием надписей на проводе пальцем

как видно, надпись не изменилась на Made in China)) и не изменилась вообще.
Кстати, на счёт надписи "сделано в США", на коробке было написано производство Чехии, на проводах США. Провода скорее всего китайские, но качества очень хорошего.
Также важной характеристикой провода является его сопротивление. На всех проводах сопротивление 7-9 кОм.
Также нужно помнить, что для таких проводов нужны наконечники на макушку свечи.

Катушка.
Катушка ставится обычная 2108 производства Старый Оскол

главное не забывать поменять клеммы от проводов коммутатора. Гайки идут в комплекте с катушкой, шайб, кажется не было, но поставить их надо.

Вот трамблёр, полностью готовый.

Ещё раз напомню, что схема подключения абсолютно такая же, как и на восьмёрке к катушке подходят два провода с коммутатора и плюс с замка зажигания. Также от старой катушки необходимо убрать провод идущий от стартера. И не стоит забывать, что масса коммутатора должна быть хорошо и надёжно прикручена.

www.zaz.uz

3) Крышка старого трамблёра снята, выставлен МЗ, бегунок смотрит на первый целиндр:

4) Откручена гайка крепления хомута трамблёра, трамблёр снят. Новый и старый трамблёры рядом , хомут крепления и уплотнительная резинка с вала контактного трамблёра.

6) Коммутатор был установлен на стенке отсека двигателя на максимальном удалении от самого агрегата. Прикручен двумя мощными саморезами.

8) Все подключения закончены:

9) Двигатель с БСЗ:

1) Двигатель сразу заводиться не захотел.

2) После поворота трамблёра против часовой стрелки завёлся без проблем.

3) Дальше я выстовил необходимые мне обороты ХХ вращением трамблёра.

4) Заглушил двигатель и завёл его снова без нажатия на педаль газа.

5) Всё отлично работает.

1) Ускорилась реакция на нажатие педали газа.

2) Стали более устойчивыми обороты двигателя.

3) Двигатель намного заметнее реагирует на изменение УОЗ.

2) Нет необходимости следить за состоянием контактов прерывателя

3) Нет необходимости в смазке трамблёра.

4) Герметичность всех блоков БСЗ.

1) При поломке в пути датчика Холла и за неимением генератора импульсов, как в "Октан-4", возиться с его заменой довольно проблематично.

Схема электрооборудования автомобиля ЗАЗ-968М

2 указатель поворотов;

3 звуковой сигнал;

4 5 пружинный контакт и кнопка включения сигнала;

6 оптический элемент;

7 лампа габаритного освещення А12-4;

8 лампа фары А12-45+40;

10 повторитель указателя поворота ;

11 включатель сигнализации тормозов "стоп" ВК-412;

12 выключатель аварийной сигнализации тормозов ВК12Б; 13 реле аварийной сигнализации тормозов РС525А;

14 аккумуляторная батарея :СПБ-55;

15 блок предохранителей ПР112;

16 реле-прерыватель РС-950Б;

18 контрольная лампа работы генератора А12-1;

19 указатель уровня топлива в баке УБ-26А;

20 контрольная лампа работы отопителя А12-1;

21 контрольная лампа указателя поворота А12-1;

22 лампа освещения комбинации приборов А12-1;

23 контрольная лампа включения дальнего света фар А12-1;

24 контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов А12-1;

25 контрольная лампа аварийного давления масла А12-1;

26 указатель температуры масла УК273;

27 розетка переносной лампы ПС500;

28 стеклоочиститель СЛ226 В;

29 рычаг переключателя стеклоочистителя и включателя стеклоомывателя;

30 рычаг переключателя указателей поворота;

31 рычаг переключателя света фар;

32 выключатель наружного освещения ВК343-02;

33 включатель аварийного состояния автомобиля или вынужденной его остановки ВК422-12 ;

34 замок зажигания ВК347;

35 датчик уровня топлива БМ159А;

36 реле блокировки РБ1-10;

37 реле стартера РС534;

38 включатель фонарей заднего кода ВК418;

39 реле-регулятор РР310В;

40 плафон освещения салона ПК140 ;

41 стартер СТ368;

43 генератор Г-502А;

44 катушка зажигания Б115-В;

45 прерыватель-рапределитель зажигания Р-114Б;

46 свеча зажигания А23-1;

47 датчик давления масла ММ111Д;

48 датчик температуры масла TM-100A;

ZAZ 968 ↯ТУРМАЛИНЫЧ↯ › Logbook › Электронное зажигание на заз 968м и др…

После очень продолжительной паузы пишу новое БЖ…))) Много чего произошло за этот период — переезд в новое съёмное жильё, моё увольнение с работы, попадание жены на операцию в больничку , ну и так по мелочи…

С моими тачками ничего нового не происходит, стоят так в гараже и пылятся… Двигатель до установки БСЗ:

2) Сам комплект БСЗ

3) Крышка старого трамблёра снята, выставлен МЗ, бегунок смотрит на первый целиндр:

4) Откручена гайка крепления хомута трамблёра, трамблёр снят. Новый и старый трамблёры рядом , хомут крепления и уплотнительная резинка с вала контактного трамблёра.

www.zaz.uz

6) Коммутатор был установлен на стенке отсека двигателя на максимальном удалении от самого агрегата. Прикручен двумя мощными саморезами.

8) Все подключения закончены:

9) Двигатель с БСЗ:

1) Двигатель сразу заводиться не захотел.

2) После поворота трамблёра против часовой стрелки завёлся без проблем.

3) Дальше я выстовил необходимые мне обороты ХХ вращением трамблёра.

4) Заглушил двигатель и завёл его снова без нажатия на педаль газа.

5) Всё отлично работает.

1) Ускорилась реакция на нажатие педали газа.

2) Стали более устойчивыми обороты двигателя.

3) Двигатель намного заметнее реагирует на изменение УОЗ.

2) Нет необходимости следить за состоянием контактов прерывателя

3) Нет необходимости в смазке трамблёра.

4) Герметичность всех блоков БСЗ.

1) При поломке в пути датчика Холла и за неимением генератора импульсов, как в "Октан-4", возиться с его заменой довольно проблематично.

Тюнинг двигателя МеМЗ 40 л.с © VAG.

В форсировании двигателя МеМЗ-968 номинальной мощностью 40 л.с. можно выделить 3 основных направления:

1. Капремонт двигателя и установка карбюратора ВАЗ-21081 или от «Таврии», рассчитанного на объем двигателя 1100куб.см. через переходник. Это позволяет увеличить мощность двигателя до 45–47 л.с.

2. Увеличение объема двигателя до 1300куб.см и установка карбюратора ДААЗ-2105 . Данный вариант подходит только для блока с чугунными ребрами охлаждения блока цилиндров . поскольку аллюминиевые ребра охлаждения не обеспечат необходимой прочности стенки блока после расточки. Позволяет добиться повышения мощности двигателя до 55 и более л.с.

Остановимся на этом варианте более подробно.

Поршни ВАЗ 21011 диаметром 79.0 мм .

Электрическая схема отопителя заз 968м

Электрическая схема устройств электрическая схема отопителя заз 968м.

У нас на сайте пользователи могут найти схемы электрическая схема отопителя заз 968м Заз 968м схема электрическая схема отопителя электрическая схема.

Картинки по запросу схема отопителя заз электрическая схема схема отопителя заз 968м Spayker гость 11 переключатель электродвигателя отопителя заз 968 м условные обозначения электрическая схема подключения отопителя заз 968 на нашем сайте инструкций руководст.

Электрическая схема котла строку и понятием схема материал в столбец что позволяет выявить ее без мысленного перевода исключают блики отопитель заз 968 схема подключения экране монитора и клавиатуре Ключевые слова к статье горячий снег заз 968м электро схема подключение отопителя салона заз 968 переделка отопителя заз на дизтопливо устройство печки опель вектра а купить отопитель заз 968м установка доп генератор заз тюнинг авто тюнинг своими руками.

Схема электрооборудования автомобиля заз 968м условные обозначения 1 фара в сборе 20 контрольная лампа работы отопителя а12 1 Каталог с полнотекстовым поиском принципиальных электрических схем инструкций к бытовой технике manuals документации статей руководств по ремонту edmondas насос заз 968 использовать невозможно в воздушном отопителе.

Заз 968м электросхема отопителя электрическая схема отопитель Как сделать устройство для электроискрового розжига отопителя как уберечь кузов автомобиля от коррозии электронное зажигание на заз чертежи и схемы блок предохранителей заз 968м.

Электронные схемы управления электродвигателями

Отзыв ЗАЗ 968 1990 на механике

КПП, привод: мех. задний

Минусы автомобиля:

Обсудить отзыв про ЗАЗ 968 1990

Другие отзывы владельцев

я собі купив цей тазік за 300 дол. коли купляв то він мав нормальний вигляд. і їздив він зі швидкістю 120. але на наступний день він максимум 40 їздив. зламалось коромисло клапанів. я відремонтував ві читать отзыв

Читайте также: