Зажигание на мотоцикл урал своими руками из вазовского трамблера
Опубликовано: 24.04.2024
Рассмотрев огромное изобилие вариантов бесконтактных систем зажигания, как на рынке, так и в интернете решил для себя делать самый простой вариант по электронной части. А именно, использовать жигулевские датчик Холла и коммутатор. Причиной для выбора именно такого сочетания послужило то, что я люблю ездить далеко и надолго, а согласитесь, при отказе в пути специфического блока именно для мотоцикла найти где-нибудь в глубинке замену Саурману или оптодатчику не всегда возможно, так же как и возить с собой комплект контактного зажигания про запас. А уж запчасти на Жигули можно найти в любом поселке.
Поиск комплекта БСЗ
Итак, выбор сделан, осталось его воплотить в жизнь. Поехал на рынок. Купил коммутатор для ВАЗ 2108, датчик Холла и кусок проводки трамблера ВАЗ 2107. Катушку купил от Оки двухвыводную. Еще понадобился старый корпус от прерывателя для изготовления панели крепления датчика Холла, который у меня был.
Как сделать бабочку для БСЗ
Самым простым, но не самым правильным вариантом было сделать бабочку модулятора, заказав ее у токаря, которую жестко можно было закрепить на валу. При этом угол опережения зажигания оставался бы постоянным все время. Можно конечно было бы к этому варианту добавить дополнительный блок ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания), но, исходя из моей концепции «надежность в простоте», меня этот вариант также не устроил. Я хотел, что бы двигатель работал так, как положено, без усложнения электронной части, поэтому опять поехал на рынок и купил новый ураловский кулачек с центробежным регулятором. К подбору кулачка подошел ответственно и купил самый надежный, а не китайский.
Изготавливаем пластину для датчика холла
Взял старый корпус от прерывателя, удалил из него все внутренности, спилил вертикальные стенки до горизонтальной плоскости. Получилась такая вот пластина.
Далее, подумав как закрепить датчик Холла, решил его «притопить» и закрепить снизу пластины, благо свободного места под пластиной оставалось 3 мм, для крепления датчика в самый раз. Этот вариант крепления представлялся мне самым жестким, плюс винты крепления датчика не будут откручиваться от вибраций двигателя, так как упрутся в корпус. Сделал необходимый пропил в пластине по ширине датчика, просверлил два отверстия и нарезал резьбу М3. Установил датчик Холла на пластину, закрепил винтами М3 с потайными головками.
Изготавливаем модулятор для БСЗ
Замерил расстояние по вертикали от прорези в датчике до края пластины. Получил расстояния от нижнего края щели датчика 6 мм от верхнего 10 мм. Установил пластину на мотоцикл, установил кулачек с центробежным регулятором на место, посмотрел как садится нижний край кулачка по отношению к пластине, он должен быть примерно на одном уровне. Перенес расстояние от пластины до центра прорези в датчике на корпус кулачка. В моем случае оказалось 8 мм. Разметил горизонтальную линию. В на этом уровне будут приварены шторки. Линию разметки оставил на выпуск.
Промерил расстояние от центра вала, на который садится кулачек, до корпуса датчика Холла через щель – 28-29мм. Решил, диаметр бабочки должен быть 54 мм, что бы оставался зазор в 2 мм между краем шторки и корпусом датчика. Где-то на форумах по обсуждению БСЗ вычитал, что для правильной работы коммутатора необходим цикл 2/1. То есть две части сектора закрыты, одна часть открыта. Получается 120 градусов металл, 60 градусов прорезь.
Определил центральную ось кулачка. Если смотреть на кулачек прямо по центру отверстия, то увидим, что кулачок не круглый. Круглые только две части, а две как бы сточены. Ось проходит через центры обоих скругленных частей, т. е. там, где контакты остаются разомкнутыми. Путем нехитрых вычислений, на кулачке я разметил четыре вертикальные линии. Получил четкие границы секторов по горизонтали и вертикали.
Заказал у токаря оправку – круглую металлическую шайбу толщиной 8 мм, диаметром 54 мм и с внутренним отверстием 22 мм, что бы круглая часть кулачка садилась в шайбу впритирку, без люфта. Сектора для модулятора сначала вырезал из картона. С металлом поступил так: вырубил зубилом из 1 мм листа железа круглую заготовку, просверлил отверстие по центру под болт М8. Загнал в это отверстие болт, затянул гайкой, вставил в дрель, включил дрель и аккуратно напильником подшлифовал края заготовки до нужного диаметра и формы.
Разметил полученную заготовку на 4 сектора, два по 120 градусов и два по 60 градусов. Аккуратно распилил по одной размеченной стороне на две половинки, сложил обе части воедино, и по оставшейся линии сделал пропил. Получил нужные сектора. Далее зажав сектора опять в тиски, сделал, как на бумажной заготовке, выпил под место приварки необходимой формы.
После всех этих манипуляций отправился к сварщику. Ну а там все просто. Вставили кулачек в выточенную токарем оправку. Уложили на оправку лепестки, сориентировали их по размеченным линиям и приварили к эксцентрику. Самая сложная деталь БСЗ бабочка-модулятор была готова.
Установка БСЗ на мотоцикл
Установка на мотоцикл не заняла много времени. Старое зажигание было уже демонтировано. На его место установил пластину с датчиком Холла, поставил на место бабочку-модулятор.
Определил места, где будет находиться коммутатор (в моем случае возле аккумулятора) и катушка зажигания (под передней частью бака).
Провода от катушки к свечам использовал силиконовые с автомобильными резиновыми наконечниками (не раз потом они выручали меня в сильный дождь). Протянул проводку на коммутатор от датчика Холла, предварительно немного удлинив ее.
Подключил плюс коммутатора и катушки зажигания к проводу штатной проводки, который раньше шел на прерыватель, а минус коммутатора на корпус, болтом крепления коммутатора. Минусовой провод катушки подключил к выводу №1 коммутатора, как указано в схеме. Включил зажигание и крутанул мотор киком. Искра была. Оставалось выставить зажигание.
Выставляем зажигание первый раз с модулятором-бабочкой БСЗ.
Зажигание выставляем практически так, как описано в руководстве, но с некоторыми поправками на то, что у нас теперь нет контактов. Момент размыкания определяем искре на свече при прохождении шторки модулятора через датчик Холла.
Итак. Выставляем коленвал в метку Р (раннее зажигание, первая метка, полное совпадение стрелки на коленвалу и риски в центре окошка). Выкручиваем свечу из левого цилиндра, надеваем высоковольтный провод, обеспечиваем свече надежную массу. Разводим грузики до упора и поворотом корпуса пластины с датчиком Холла ловим момент искры. Поймав положение пластины, при котором проскакивает искра, затягиваем ее тремя винтами. Проверяем еще раз, что бы убедиться, что при затягивании не сбит угол. Искра должна проскакивать в момент максимального расхождения грузиков. Следующим шагом проверяем угол опережения на втором цилиндре. Проворачиваем коленвал на 360 градусов (полный оборот) до совпадения риски и метки Р. И проверяем наличие искры в точке полного развода грузиков. (Пластину с датчиком Холла не трогаем) Если искра появляется в момент полного расхождения, то можно вас поздравить, все сделано правильно.
Доводим модулятор до ума.
Если при проверке второго цилиндра искра появилась раньше, чем грузики достигли максимума или не появилась вообще, значит модулятор был сделан несоосно. В этом случае искра будет в цилиндрах при разных углах опережения зажигания. Убирается этот недочет достаточно просто следующим образом.
Давайте сначала разберемся, почему не появилась искра. А не появилась она по той причине, что шторка модулятора до конца не открылась, не прошла полностью свой путь. Надо просто помочь ей открыться, немного подпилить ее край надфилем (тот который находится в прорези датчика Холла). Чтобы не перепутать края модулятора, тот край который «не искрит» помечаем фломастером или каким другим способом и дальше подпиливаем именно его до момента появления искры. (Мне так хватило четыре хода надфиля и искра появилась).
Теперь разберем вариант появления искры до максимального развода грузиков. Шторка открывается раньше, чем грузики достигли максимального развода. Необходимо переустановить зажигание именно по этой стороне модулятора. Коленвал не трогаем, он у нас уже установлен в нужном положении метка Р в центре окошка для нужного цилиндра. Откручиваем три винта пластины с датчиком Холла, разводим грузики до максимума и ловим момент искры. Поймали? Отлично. Затягиваем пластину, проверяем искру при максимальном разводе грузиков. Теперь проворачиваем коленвал на полный оборот до появления в окошке метки Р для следующего цилиндра. В этом положении коленвала опять пробуем получить искру. Ее быть не должно. Помечаем этот край модулятора фломастером и подрабатываем надфилем до появления искры. Теперь модулятор у вас доведен и зажигание выставлено под 80-й бензин.
Как выставить зажигание на мотоцикле Урал под 92-й бензин
Если вы используете 92-й, то необходимо зажигание немного подкорректировать, сделать немного раньше. Установите коленвал в положение когда метка Р только-только показалась в окошке, под верхний обрез окна. В этом положении проведите установку зажигания.
Добавлю от себя, что в этом сезоне, на этом варианте зажигания мой мотоцикл прошел около 8000 километров. Погодные условия были самые разнообразные от +3⁰ ночью до +45⁰ в жару в степях. Не раз приходилось ездить и под сильными продолжительными ливнями. Не было ни малейшего сбоя в системе зажигания.
Все началось этой осенью, я решил переехать реку где обычно через неё переезжал, но люди которым заняться нечем вырыли там ров метра два под водой естественно утонул мотоцикл, но как сказать утонул мотоцикл утонул а коляска как поплавок осталась над водой и потянула за собой мотоцикл я не знаю толи по инерции, толи с испуга на одном дыхании выкинул мотоцикл из воды на камни, чтоб дальше не утонул. Съездил называется с мамой за углем. Довел маму до дороги поймал попутку и пошел реанимировать мотоцикл. Залило все даже в коробке была вода. Продул я его, прочистил, проплевал, кстати я никогда такого не видел, чтоб из глушителей вода херачила как из пожарного гидранта. С кика не заводился, с талкана схватывал но это максимум. искра есть но очень слабая ито когда зазоры на свечах минимальные ставишь, но опять их тут же бензином закидывает. В это время мама у меня навела панику, подняла всех моих друзей с фразой "Димка утонул, надо спасать!" . Короче приехали за мной на волге, забрали. Тут то я и задумался надо ставить бабину не боящуюся воды, а так как люди хвалят оковские бабины, выбор пал на неё. Немного добавлю внятности в рассказ, у меня один мотоцикл чисто для леса и кросса, ничего лишнего и кулачковое зажигание. Пришел в магазин осмотрел бабину от оки, вроде вся заизолирована вода не попадет, взял, поставил в штатное место с небольшой доработкой крышек под зажигание, поставил силиконовые провода с их ними же колпачками. Завелся с первого тычка порадовал, заглушил сново завел, без проблем, шик однако! Прокатился днем, прет! проблем нету, вечером решили с другом навести шороху в городе на двух уралах, пока он шаманил мелкие поломки я решил съездить за бензином на заправку, а она у нас чуть дальше гаевни. На улице темно, включаю фару, она еле светит аккум сел, включаю генератор чтоб фара светила и гайцы не докапались, и тут понеслось на хх тянет, газу даешь сразу чих, пых, бах, ебб!! Докатил, заправился еду обратно, мне жезлом на обочину показывают, у меня в мыслях сразу пролетело что как только мот не работает как надо менты тут как тут, чуют с.ки слабые места!
+2
2↑ Ответ от jipss 25-01-2015 02:29:04
Итак дал я гузу, рассчитывая на то что не поедут, да не тут то было! Эти п.доры с СГУ и за мной. Что делать ведь мотоцикл разгоняется едва да 40км/ч? Решил оторвусь в потемках, выключил фару, выключил генератор и мотоцикл ожил на все 100. Буквально за минуту скинул хвост, приехал к другу начили "копать", генератор вкл, мот чих пых, выключаешь все норм, непонятно! Ведь так далеко не уедешь так как аккумулятор сел почти в говно. Проверили напряжение в сети, думая сто генер перенапряг после воды дает, включаем все в норме 13 вольт, выключаем генератор и тут шок! 4 вольта что за. . Было решено что аккум замкнуло и он дает такие помехи, заменили и результат мотоцикл отказывается нормально работать, ставишь разряженный работает норм. Включил генератор начал искать проблему, снял крышку зажигания и увидел там сварочную дугу , что аж слепит! Поменял кондер ничего не изменилось, поставили родную бабину все норм, короче вечер провели в гараже. Ночью долго лежал и не мог заснуть, первое как такая хорошая бабина и не пашет, ведь других влагозащищенных нету и чтож! я зря потратил на неё деньги. Лежал и вспомнил случай на своем опыте, когда у меня полетел на шкоде датчик холла в трамблере и я для того чтобы доехать плюс этого датчика начал замыкать на массу и получал очень хорошую икру, в итоге я тогда сделал проводок который просто задевал лепестки трамблера и выдавал искру, и на малых оборотах я доехал еще 40 км. Вывод в чем, Электронное зажигание состоит из бабины, коммутатора, и датчика хола, так? так! Мне тогда на машине получилось обойти сломанный датчик холла, замыкав плюсовой выход на массу. И тут я подумал а что если поставить на урала блок от девятины (был в наличии) и оковскую бабину, а вместо датчика штатные кулачки и родным ураловским автоматом опережения угла зажигания.И знаете что получилось ведь! Только пришлось убрать конденсатор, хотя и с ним работал и изменить расположение автомата так как кулачковое зажигание работает на размыкание, а для коммутатора надо смыкание. Поставил замыкание контактов на 3 мм не доходя до вмт. Испытания показали что вся вот эта шняга работает!! Бабина не греется, кулачки не обгорают и даже полностью залитые водой адекватно работают! Ах да и искра слона убьет! Испытание зимой показали что в минус 20 заводится со второго пинка, в минус 27 с третьего - шестого, но там уже проблемы с замершей коробкой! пока все собранно на сопли, жду лета сделаю основательно. Пол года эта система работает нормально. Не эксплуатировалась разве что в жаркую погоду. Вывод не бойтесь экспериментировать, что нибудь да получится! получившуюся схемку сейчас наваляю, а фотки если кому будут интересны сделаю, но пойже!
Добавлено: 25-01-2015 03:29:04
+2
3↑ Ответ от Stierlitz 25-01-2015 10:34:46
Очень интересно, спасибо! То есть момент зажигания в данном случае надо настраивать на смыкание контактов? А максимальный зазор между кулачками имеет значение теперь?
4↑ Ответ от jipss 25-01-2015 21:38:01
Очень интересно, спасибо! То есть момент зажигания в данном случае надо настраивать на смыкание контактов? А максимальный зазор между кулачками имеет значение теперь?
да ты правильно понял, контакты на смыкание, а зазор не важен, я тот же оставил.
Привет!
Извечная проблема Урала, да и всех обладателей контактных трамблёров — слабая искра, вечно подгорающие контакты, проблемы с конденсаторами, катушками. Самое неприятное — это холодный запуск двигателя при подсевшем аккумуляторе.
Первым делом, что я решил изменить в мотоцикле — именно выкинуть этот архаичный, проблемный механизм и найти ему надёжную замену. СОВЕК, Саурман и прочие комплекты даже не рассматривал. Цены у них бешеные, а магазины, которые их продают находятся далеко от моего населённого пункта. Поэтому выход один — соорудить этот узел самому)
В интернете существует множество способов это сделать. В основном предлагается взять за основу систему, применяемую в "Жигулях" — датчик холла, шторка и коммутатор. Далеко от этой темы уходить и устраивать эксперименты я не стал, просто подобрал для себя более удобный и простой способ. Постараюсь его подробно описать:
За основу взял корпус от старого зажигания, срезал болгаркой все "постройки" на ней. Получилась ровная площадка, к которой будет крепиться датчик холла. Его можно расположить в любом месте, но удобнее всего будет тут:
Затем разобрал родной разносчик, втулку с кулачками зажал в дрель и с помощью наждака срезал эти кулачки
При установке втулки на место, между ней и стопорным кольцом подобрал и поставил шайбочку, чтобы убрать люфт (кто это дело разбирал знает, как там всё болтается).
Далее из листа металла сделал круглую заготовку, которая будет шторкой
Как пишут во многих источниках, сектора между лепестками шторки должны быть около 60 градусов. ГЛАВНОЕ, чтобы линии пропилов проходили точно через центр всей окружности
Когда шторка была готова, на глаз определил её место на втулке разносчика
Затем выставил по первому цилиндру раннее зажигание, развёл грузики и выставил шторку таким образом, чтобы лепесток был как бы на выходе из датчика (момент искрообразования). В лучших традициях рукожопства приварил шторку ко втулке немножко криво и прожёг в нескольких местах металл)
Примерил всё на место, подогнул немного лепестки и убедился, что ничего нигде не задевает. Самое сложное позади)
Теперь электрическая часть. Купил коммутатор от Жигулей и катушку зажигания от 406-го мотора Волги. Специально искал СОАТЭ, на четырёхколёсных средствах передвижения эта марка вполне неплохо показывает себя.
Коммутатор закрепил на раму под баком. Он там неплохо сидит и ничему не мешает. Катушку зажигания поставил на место родной, только снял с неё рамочку и с помощью неё же закрепил.
По этой схеме всё соеденил:
Все провода спрятал в гофры, чтобы ничего нигде сильно не торчало.
А вот такая она была со старым зажиганием:
Мотоцикл завёлся очень легко, подрегулировал немного зажигание. Даже не ожидал, что так бывает) В любых режимах двигатель работает отлично) Доволен в общем как слон)
Сделал такие отверстия для бронепроводов (их взял кстати от "Оки"). Как сказано на канале про ремонт оппозитов "Теперь у мотоцикла есть глаза и он всегда сможет довезти своего пьяного хозяина до дома")
В общем доработку можно считать очень полезной, в данный момент проходят её боевые испытания) Всем хороших дорог!)
в общем то такой вопрос: если поставить зажигание от восьмерки с датчиком холла, без опережения - как повлияет это на движок, как будет работать без опережения, не потеряет ли в мощности и скорости? катушка остается стоковой
Е-мое, бедные модераторы.
И так далее. Поиск нафига на сайте? Я в трех темах и обсуждениях нашел все ответы на твои вопросы мгновенно.
Катушка от оки, повлияет это так: двигатель не будет развивать обороты.
Ставил с манеткой и ручным механизмом опережения зажигания.
как собственно организовать ручное опережение?
я читал все эти темы, но в них не нашел ответа на свой вопрос, поэтому спрашиваю здесь
Что мешает приварить шторку на родное опережение?
получается слишком громоздкая система, да и изменяется вес шторки, что меняет угол опережения - вот что заставило меня отказаться от этой системы. А если добавить блок УОЗ?
Смотря какой фуоз.
езжу с механическим опережометром уже 50 тыщ. никаких углов не меняет . пружины должны "правильные" и "правильно" стоять . хочешь ручное? - кромсай ПМ05
есть фото как все это выглядит в установленном виде?
если хочешь мощную искорку без особых затрат и задрочки, поставь на кулачковое зажигание коммутатор 131.и еще цифры. собрал другу на урал такое. в -33 заводится с полпинка, искра сумашедшая. правда еще помогла катушка газ двувыводная. а про шторку на кулачки правильно сказали, влияет на угол не масса шторки а масса грузиков и пружины-ничего не меняется
почти доделал механическое опережение, правда на вид немного колхозно, но главное чтобы работало. есть ли у кого фото подобной конструкции в сборе?
спасибо. как выставляешь зажигание, также как и при контактном, разводишь грузики(модулятор)?
в корпус родного зажигания доработанный установлен дх. завожу, и поворотом корпуса прерывателя выставляю на слух зажигание, ибо меткам на маховике не верю. вроде как все нормально.
Блин, чет мне, ни разу не видевшему кулачкового зажигания, нифига не понятно))
Да, у меня "тюмень" в стоке стоит)) Я просто сильно парился по поводу ее надежности и качественности, но сейчас чёта начинаю думать, что это на самом деле офиганная система. Только уж больно она "в себе", что называется.
Есть пара вопросов. Еще в прошлом году ставил данную систему (без опережения), заводился с пол оборота, вроде и ехал более менее( правда больше 100 не пер). В этом году образовалась такая проблема: не могу никак настроить, уже весь мозг мне схавало. Суть вопроса: как вы выставляете данное зажигание - по вмт или по мз? Поделитесь своими секретами настройки
Секрет один - эксплуатировать мотор без опережения зажигания можно только на холостых оборотах.
Опережение любого типа (механическое, электронное) ОБЯЗАННО присутствовать для нормальной работы МОТОРА.
Неужели тебе это до сих пор не стало понятно !?
так речь и идет о зажигании с механическим опережением, дело в том что раньше то легко настраивалось, тогда еще без опережения, так а сейчас с механическим опережением никак не могу настроить
На Ижах вначале был автомат опережение зажигания, потом из-за сложности механизма от него отказались. И ничего, ездили Ижи без автомата опережения, просто выставлялся "средний" зазор по инструкции.
ЕЗЖУ С ТАКОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ БЕЗ ОПЕРЕЖЕНИЯ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ ЗАМЕТИЛ
"Ты суслика видишь? А он есть!" (с)
В смысле, если ты НЕ ЗАМЕТИЛ проблем, то это не значит, что их нет. И капслок отожми.
как сделать шторку на распред касика есть у когонить фотки
от безысходности езжу с зажиганием от 08,прёт так себе,но радует доступность комплектующих,модулятор взял из того же трамблёра от 08. даже на Совеке(бсз) ехалось лучше,но оно начало мозг сношать,иногда один цилиндр отключался,потом вообще перестал заводиться
так сделай "Саруманку", в чем проблема то?
Если поставить зажигание от Товрии, проблем не будет, вообще никаких. 
а есть чертежики или пояснение че и как ставить!
_________________________________________________
Люблю Грозу В Начале Мая Как П******Т И Нет Сарая!
Распредвал обрезается и на него ставится муфта, ответная муфте распределителя. На "гусятницу" ставится переходная шайба. В трамблёре завариваются 2 окна на распределительной шторке. конец вала трамблёра, на который садится разносчик, обрезается и на трамблёр садится крышка. Можно этого и не делать, будет работать любой трамблёр из магазина. Центробежный и вакуумный регуляторы работают.
Ещё в семидесятые годы прошлого столетия многие автомобильные и мотоциклетные фирмы начали заменять на двигателях механическое контактное зажигание на неизнашиваемое электронное зажигание.. Приемущества очевидны : лёгкий пуск, не зависящий от длительности стоянки, так как искровой разряд в два раза мощней — 30 киловольт вместо 15 — на контактном.
К тому же от этого существенно падает расход топлива и содержание СО, так как из за более мощного разряда можно значительно обеднить карбюратор, и не смотря на это топливо сгорает полнее. А как известно, чем полнее и качественнее сгорание топлива, тем больше мощность двигателя. Ну и ещё одно из приемуществ так это возможность запуска двигателя при подсевшем аккумуляторе, так как комплектующие из которых будет собираться схема электронного зажигания,расчитанны на работу при напряжении от 8 до 18 вольт.
Но самое неприятное в кантактном зажигании- это то, что контакты, изготовленные неизвестными подвальными»фирмами» и отнюдь не из вольфрама, сгорают через пару сотен километров. Или постоянно «уплывают» отрегулированные зазоры, плюс подсевший на пару вольт аккумулятор. От всего этого катание превращается в нервотрёпку, а холодный запуск мотора — в тренажёр по накачке правой ноги.
В настоящее время появились в продаже заводские блоки электронного зажигания, например Старооскольское. Это радует с одной стороны — установил и забыл. Но первый их недостаток — это применяемость только для оппозитного отечественного мотора, и полная непригодность к Ижам или Явам.
Второй — это если полетит например датчик Холла, то можно выбрасывать весь блок. Ну и третий минус заводского электронного зажигания — это то, что катушка и коммутатор находятся в высокотемпературной зоне под крышкой, что при длительных поездках в жаркую погоду приводит к перебоям в работе двигателя (многие владельцы Вояжей, Волков, и Солло жалуются на это).
Предлагаемая мной конструкция самодельного электронного зажигания собирается из очень распространённых и дешёвых (по сравнению с иномарками) деталей от ВАЗ 2108, 09, и избавлена от всех перечисленных выше недостатков. Схема пригодна и для Явы и Ижа, есть только некоторые ньюансы установки для этих мотоциклов.
Собрав систему электронного зажигания из этих деталей и отправившись в дальнюю поездку, вы всегда будете уверенны, что в любом случае вернётесь домой своим ходом, так как любую, вышедшую из строя деталь, можно заменить отдельно от остальных и купить коммутатор, датчик Холла или катушку зажигания можно в любом городе или посёлке в ларьке автозапчастей. Хотя за девять лет ежегодных поездок на море на мотоцикле, у меня ни разу ничего не сгорело, так и провозил (отправляясь в дальнюю поездку) запасные детали в кофре все эти годы.
Удаляем с двигателя штатное контактное зажигание и штатную катушку, работа которой зависит от погоды и влажности воздуха. Теперь необходимо купить автомобильные детали для электронной системы зажигания, а именно : восьмёрочный коммутатор, восьмёрочный датчик Холла, и только Калужского завода автоэлектроника, он в ламинированной упаковке и стоит немного дороже, чем ненадёжные китайские, которые обычно предлагают в магазинах чуть дешевле и без упаковки.
Далее приобретаем двухвыводную катушку зажигания от Оки, новой Волги или Газели, так же понадобится штекерный шестиштырьковый разъём для коммутатора с проводами, ну и набор селиконовых высоковольтных проводов ( можно найти поштучно), тоже предназначенных для Оки или восьмёрки. Мне как то попались в продаже провода, которые не плотно надевались на Оковскую катушку и пришлось их вернуть, так что при покупке проводов возьмите с собой катушку и проверяйте плотность посадки, это важно для безперебойной работы системы зажигания в дождь. (при снимании колпачка провода с катушки или с свечи, получается звук как от присоски).
Купив все вышеперечисленные компоненты, подключите их согласно схемы (на фото), и закрепите на мотоцикле : коммутатор на раме под сиденьем, катушку под баком или перед баком снизу, датчик Холла подключите к проводам и проведите его в район распредвала и пока оставьте висеть. Здесь я советую припаять провода датчика, убрав разъём, так намного надёжнее. Кстати о катушке — она может поместиться и под штатной крышкой, но крепить её там не советую, лучше под баком и объясню почему.
Под крышкой температура доходит до ста градусов (при долгой работе в жаркую погоду), и как я уже говорил, именно поэтому в долгой поездке на мотоцикле Урал Волк возникают перебои от нагрева катушки зажигания, которая находится внутри под крышкой, и от нагрева коммутатора. На эту проблему жаловался уже не один владелец этого мотоцикла. Катушка должна хоть как то обдуваться ветром, тогда можно ездить сутками, и перебоев в работе мотора не будет.
Теперь нужно заказать токарю поворотный диск, на котором будет крепиться датчик Холла, и с помощью трёх прорезей на этом диске можно будет менять опережение зажигания при настройке. Опережение выставляется один раз и забывается.
Диск точим из алюминия, но если нет, то можно из любой стали, просто сверлить отверстия и нарезать резьбу для крепления датчика будет чуть сложнее. Но это позже, а пока точится диск токарем, нужно изготовить то, что будет давать импульс для искры. А именно, изготовить лепестки, которые при вращении распредвала будут заходить в прорезь датчика Холла и в определённый момент, соответствующий нужному положению поршня, давать импульс на коммутатор, а коммутатор давать скачок напруги 12 вольт на первичную обмотку катушки зажигания и от этого вторичная обмотка катушки в этот момент разрядится тридцатью киловольтами на свечу зажигания.
Лепестки(2 штуки) вырезаем из ненужного стаканчика от аммортизатора (см. фото), их ширина 15 мм в месте захода в холл и 10 мм в месте приваривания к штатной системе грузиков. Почему из стаканчика ? Во первых толщина металла 1 мм, то что нужно для лепестка, ну и главное — это то, что лепесток в месте захода в датчик имеет идеально закруглённую поверхность и от этого жёсткость металла, то что нужно при вращении и заходе в прорезь датчика Холла.
При вырезании и доводке лепестков, стараемся добиться симметричности сторон и абсолютной одинаковости обоих лепестков. Кстати о лепестках : многие спецы пишут, что лепесток должен быть якобы шириной милиметров 30 — 40, не меньше, или иметь в расширении какой то обязательный угол, например 25 или 30 градусов и прикол в том, что у всех написано по разному. Не слушайте — это полная чушь и объясню почему.
Когда происходит разряд искры в цилиндре мотора, то бензовоздушная смесь не загорается от этой искры, а именно мгновенно взрывается и толкает поршень, я повторюсь — мгновенно в доли секунды и ей говоря простым языком уже плевать в момент взрыва на длительность прохода лепестка и его ширину, а так же на то, чем задан импульс — тонкой отвёрткой или хоть пятидесяти милиметровым лепестком. Поэтому 10 — 15 мм ширины лепестка вполне хватает для устойчивой работы оппозита на любых оборотах. К тому же чем меньше ширина лепестка, тем он легче по весу, а это важно на больших оборотах.
Вырезав и обработав заусенцы, привариваем лепестки полуавтоматом к планке кулачка штатных грузиков опережения. Таким образом на оппозитном моторе мы меняем зажигание на электронное, но оставляем штатное опережение зажигания, меняющееся от оборотов, и расхождения грузиков.
Место приварки смотрите на рисунке и фото, и что главное — это приварить лепесток строго посередине к планке кулачка. Да, чуть не забыл сказать, что используем кулачок с грузиками старого типа ( от шести вольтовых оппозитов), они качественнее и главное больше подходят для этих целей( больше места).
При покупке кулачка, проверьте пружинки на грузиках и если они неплотно сидят на оськах (болтаются), то необходимо их поджать плоскогубцами, или поменять кулачок на другой, если есть выбор.
собраные детали электронного зажигания, готовы для установки на распредвал.
Когда будет выточен диск, то следующей самой ответственной операцией будет точное сверление в нём отверстий для крепления датчика Холла. Отклонения даже на милиметр вправо-влево здесь не допустимы.
Для точной отметки отверстий нужно сделать следующее : закрепляем диск на моторе тремя штатными винтами М5 и эти винты должны быть зажаты строго посередине овальных прорезей в диске; затем одеваем на распредвал штатные грузики с кулачком (собранные) и поджимаем их штатным болтом М6 на своём месте к распредвалу.
Далее прокручиваем коленвал потихоньку кикстартером и выставляем метку Р на маховике, означающую момент вспышки с опережением; грузики с лепестками соответственно повернутся вместе с распредвалом и один из лепестков остановится примерно около 3 часов, ( у всех по разному)или на полчетвёртого — если образно поделить диск как циферблат часов; теперь берём датчик Холла и ровно одеваем его магнитной прорезью на лепесток, ястественно он прилипнет магнитом к лепестку и рабочего зазора в 1 мм не будет( как на рисунке); чтобы выставить рабочий зазор как на рисунке, нужно с двух сторон лепестка вставить картонки толщиной 1 мм и размером 10х10 мм, а если нижний край лепестка упирается в низ датчика(там где на рисунке написано зазор), то подтачиваем его и в итоге тоже добиваемся зазора в 1 мм.
Теперь датчик зафиксирован на своём месте, с помощью двух милиметровых картонок и плоскостью лежит на поворотном диске — это значит, что можно с помощью тонкой иглы обвести отверстия в датчике и пометить точно будущие отверстия на диске. Но прежде чем чертить иглой будущие отверстия на диске, следует аккуратно повернуть против часовой стрелки датчик Холла вместе с лепестками, натянув до конца пружинки грузиков( развести грузики) — только теперь намечаем иглой места сверления отверстий, крепящих датчик.
Начертив иглой круги отверстий, снимаем грузики и диск, керним начерченные кружки по центру и сверлим аккуратно сверлом на 2,5 мм, а затем сверлом диаметром 4 мм. Чтобы точно просверлить отверстия, советую работать на маленьком сверлильном станке. Просверлив отверстия нарезаем резьбу М5 в диске и прогоняем этим же метчиком отверстия в пластмасе датчика Холла. Остается закрепить датчик на диске с помощью коротких винтов М5 и после затяжки их, переверните диск и с другой стороны сточите выступающюю резьбу винтов (заподлицо). Желательно закернить их с обратной стороны, а можно использовать резьбовой герметик.
После этого одеваем на место диск с закреплённым на нем датчиком Холла, зажимаем его винтами( посередине овальных отверстий) и надев на распредвал грузики с лепестками(пока не зажимаем их) проверяем вращением вокруг распредвала — не цепляют ли лепестки за датчик. В идеале должно быть как на рисунке — со всех трёх сторон, между лепестком и стенками магнитной прорези датчика, должны быть зазоры в 1 мм.
Если датчик чуть цепляет где то, то пробуем его подогнуть, если сильно цепляет — значит придётся переваривать лепестки по новому. Чтобы этого не произошло, старайтесь при сверлении отверстий крепления датчика, делать всё не спеша и аккуратно, постоянно всё перепроверяя.
Помните, всё это делается один раз, и сделав всё чётко и красиво, вы впоследствии забудете о проблемах с зажиганием на долгие годы — здесь нечему изнашиваться. Как говориться семь раз отмерь, один раз отрежь (или просверли).
Собрав всю систему и зажав поворотный диск с датчиком винтами М5 к корпусу двигателя (винты посередине прорезей в диске), а кулачок с грузиками и лепестками к распредвалу, остаётся пропустить три провода через штатное отверстие в блоке мотора и припаять их согласно электросхеме, показаной выше к датчику Холла. Теперь можно пробовать запускать двигатель. Зазоры на свечах увеличиваем с 0,6 мм до 1 мм, так как искровой разряд в два раза мощнее, чем было на контактном зажигании.
При заводке бывает, что мотор заводится, но на ручку газа плохо откликается и мощности нет. Значит нужно разжать три винта М5, крепящих диск и прокрутив его сделать опережение чуть пораньше или позже и опять зажать винты, тоесть добиться этим нормального набора оборотов. На поворот ручки газа, двигатель должен мгновенно реагировать и набирать обороты.
Это делается один раз, ставится метка и забывается на годы. Как проверить правильность опережения : нужно выставить маховик по метке Р и после этого раздвинуть рукой грузики до конца, один из лепестков в этот момент должен зайти в датчик Холла ровно на половину лепестка, если нет, то отжимаем винты и крутим диск и добиваемся этого. А как выставить момент зажигания более точно, с помощью тестера.
четырёхвыводная катушка для электронного зажигания.
При работе двухцилиндрового мотора, катушка зажигания в момент вспышки в одном из цилиндров даёт искру сразу в двух : в одном цилиндре в нужный момент в конце такта сжатия, а в другом цилиндре в момент выпуска расходуется в холостую.
Таков принцип работы двухвыводной катушки для электронного зажигания. Но энергии разряда вполне хватает для двух разрядов одновременно. Кстати чуть не забыл сказать, что поездив с плоским диском, я решил(наверно от нечего делать, ) выточить вместо диска крепления датчика — цилиндр, и закрепив внутри его датчик Холла, прикрыть его оргстеклом и вообще отказаться от штатной крышки закрывающей зажигание (см. фото).
Теперь при работе двигателя, можно наблюдать работу грузиков в окошко, и мотор спереди стал как то симпатичнее.
Поездив несколько лет с этой системой электронного зажигания, она меня ни разу не подвела, к тому же расход топлива с ней примерно 5 литров на сотню (по трассе). Но как известно тюнинг не имеет границ и я начал задумываться о том, как бы сократить расход топлива еще немного.
Это можно сделать повысив в два раза энергию искры в цилиндрах и тогда можно будет ещё больше обеднить карбюраторы, без вреда для мотора. Как этого добиться? Ведь в электронном зажигании искра и так в два раза мощней, чем при контактном. Вывод один : установить на двигатель четырёхвыводную катушку, двухканальный коммутатор, и самое главное — две свечи в каждый цилиндр.
Отдал головки цилиндров фрезеровщику, и он мне сделал с другой стороны камеры сгорания площадки под свечи и соответственно просверлил и нарезал резьбу под свечи под нужным углом. Дополнительные свечи вкручены (см. фото) и работы по усовершенствованию электронного зажигания для оппозитного двигателя продолжаются, но это тема отдельной статьи, а пока — успехов всем в работе!
Читайте также: