Коробка для магнитолы своими руками

Опубликовано: 18.05.2024

Давно у меня чесались руки сделать стационарную музыку для гаража или дачи. Чтобы играла качественно и громко, и чтобы не жалко было грязными руками трогать :) Наконец, дошла очередь и до этого проекта. Вариант купить что-то готовое рассматривался, но в продаже либо слишком дорогие для такой цели аппараты, либо откровенный пластиковый шлак. Поэтому решено — делаем сами.

Для начала решил изучить, так сказать, мировой опыт изготовления самодельных бумбоксов :) Но в сети попадались или настоящие произведения искусства, сделанные увлеченными и пряморукими людьми (фото 1), или какой-то жесткий хардкор. Причем хардкорные творения ожидаемо преобладали (фото 2).

С профессионалами мне не потягаться, мешает легкая кривизна рук, да и по времени не хотелось надолго затягивать изготовление. Повторять же показанный на фото 2 треш — себя не уважать. Решил найти золотую середину между эксклюзивом и хардкором, и ниже покажу, что из этого вышло.

Я не стал изобретать велосипед, поэтому взял типовую архитектуру, которую массово используют гаражные умельцы для озвучки своих рабочих мест. Это обычная автомагнитола + автомобильная акустика + блок питания от компьютера. Корпус решил изготовить из мебельных панелей (ламинированная ДСП толщиной 16 мм).

Размеры корпуса бумбокса 700x300x300 мм. Большинство отверстий выпиливал электролобзиком, только отверстия под твитеры просверлил сверлом по дереву на 50 мм (фото 3):

Акустику левого и правого каналов изолировал перегородками. Для улучшения качества звука, использовал двухполосные частотные фильтры (кроссоверы), их расположил внутри колонок, фазоинверторы не делал (фото 4):

Защитные решетки для боковых динамиков были использованы в других проектах, поэтому изготовил самодельные, из сетки для бамперов (фото 5):

Установил фронтальные динамики (фото 6):

Подключил фронтальную акустику через кроссоверы, а боковую акустику — напрямую от усилителя магнитолы. Провода закреплял стяжками на самоклеящихся площадках (фото 7):

Из старых запасов нашлась металлическая установочная рамка 1DIN для магнитолы, это позволило снизить требования к точности выпиливаемого отверстия (фото 8):

Блок питания установил вентилятором вверх, при этом он забирает воздух из внутреннего пространства и выводит его наружу. Так обеспечивается охлаждение не только самого блока питания, но и магнитолы. Задняя часть блока питания крепится к корпусу бумбокса П-образным кронштейном (фото 9):

Магнитолу закрепил Г-образным кронштейном за штатную шпильку. Центральный отсек скомпоновал с учетом возможного апгрейда, оставил место для магнитолы размерностью 2DIN (фото 10):

На фото 11 показаны внутренности бумбокса с установленными компонентами и проводкой:

Пробное включение показало, что аппарат работает корректно (фото 12):

На задней стенке выпилил отверстие для подключения вспомогательных коннекторов и переключателей (фото 13):

Попутно пришлось решать проблему с аудиовходом AUX, так как в данной версии магнитолы он отсутствовал. Пару дней потратил на изучение форумов, и теперь AUX есть, на фото 14 выведен из магнитолы отдельным проводом. Возможно, сделаю об этой доработке отдельную запись.

Для монтажа элементов задней панели использовал крышку от распределительной коробки (фото 15):

На заднюю стенку бумбокса, помимо сетевого шнура, выведены:
— выключатель питания
— два гнезда 12В для подключения каких-либо гаджетов (плеер, активная антенна и т.д.)
— коннектор AUX для подключения внешних источников аудиосигнала
— коннектор для подключения антенны радио
— переключатель AUX/радио (вынужденная мера, в связи с отсутствием штатного AUX, но это отдельная тема)

Эта панелька выполняет также роль воздухозаборника, для обеспечения циркуляции воздуха в центральном отсеке. Она сделана с немного выступающими за плоскость ножками, поэтому отступает от плоскости стенки примерно на 2 мм. Таким образом, через нее осуществляется приток воздуха снаружи, и дополнительных вентиляционных окошек не требуется.

Аппарат получился внушительных размеров (700x300x300 мм), поэтому установил его на брутальные ножки из небольших хоккейных шайб (фото 18):

Чтобы у корпуса бумбокса не повреждались углы, сделал окантовку алюминиевым уголком. Корпус собран на саморезах. Вес изделия получился, по ощущениям, порядка 15-20 кг (не взвешивал), поэтому подразумевается только стационарное использование, в лес за грибами с ним не пойдешь. Исходя из этого, не стал портить внешний вид какими-то ручками для переноски. На фото 19 и 20 показано готовое изделие:

Качество звучания и мощность данного аппарата меня полностью устраивают, все-таки использовались не самые бросовые компоненты: магнитола от приличного производителя (Blaupunkt), кроссоверы и твитеры Kicx, плюс достаточно мощные динамики на 50 и 70 Вт. Когда я врубил бумбокс на полную мощность, мой кошак со страху залез на шкаф, значит, тест успешно пройден :)

Приятным бонусом оказалось, что данная магнитола Blaupunkt сохраняет настройки даже при отключении питания, что обычно является проблемой для подобных самоделок без встроенного аккумулятора.

Но надо сказать, что мой проект вышел совсем не бюджетным, при том, что я старался экономить везде, где это возможно. Вот примерные затраты на изготовление моего бумбокса:

— Магнитола Blaupunkt 1DIN с MP3, 4x40 Вт, от Chevrolet Lacetti (б/у с AVITO, практически новая): 500 руб.
— Блок питания STM 400 Вт (новый, но самый дешевый, какой был в продаже):

1000 руб.
— Материалы корпуса (панели, алюминиевый уголок, крепеж):

1000 руб.
— Прочие материалы (коннекторы, переключатели, стяжки, провода, ножки и т.д.):

500 руб.
— Динамики фронтальные ACV 50 Вт 13 см (новые, но самые дешевые) 2 шт:

800 руб.
— Динамики боковые Mac Dynamic 70 Вт 16 см 2 шт: бесплатно (были в наличии).
— ВЧ-динамики (твитеры) Kicx 2 шт: бесплатно (были в наличии).
— Двухполосные частотные фильтры (кроссоверы) Kicx 2 шт: бесплатно (были в наличии).

Итого, без учета деталей, бывших в наличии:

3800 руб, а если акустика полностью покупная, то весь бюджет такого проекта составит порядка 5000 руб, а то и больше, не считая потраченного времени.

Так что, если к качеству и мощности звука нет больших требований, проще купить недорогую китайскую бубнитолу и не париться. А я взялся за изготовление данного музыкального ящика не столько от жадности, сколько потому, что так приятно пользоваться качественными вещами, сделанными своими руками…

Бумбокс собран с использованием 4-х омных 5-дюймовых автомобильных динамиков JBL мощностью 2x35W RMS (макс. 2х105W) и 2х100W усилителя WUZHI с Bluetooth 5.0. Внешний блок питания 24V позволяет снять максимальную мощность с этого усилителя. А в компактном, 16х16х32 см, полностью закрытом корпусе бумбокса размещена 21V литиевая аккумуляторная батарея емкостью 3000 mAh (54 Wh), обеспечивающая 10+ часов автономной работы. В бумбоксе реализована внутренняя зарядка аккумуляторов от БП с индикатором заряда на передней панели и автоматическое переключение усилителя на внешнее питание 24V при подключении БП в сеть. По субъективной оценке, бумбокс выдает мощный плотный бас с большим запасом громкости и приятные ушам средние и высокие частоты. В обзоре будет подробный рассказ об изготовления такого бумбокса.

Бумбокс делался для сына-школьника, чтобы слушать музыку из ВК через Bluetooth. Он показал мне видео с ютуба какая форма бумбокса ему нравится – параллелепипед с боковыми динамиками. Всякие дисплеи, кнопки, крутилки, спектроанализаторы и даже регулятор громкости на бумбоксе ему не нужны – все это есть на экране смартфона. USB флешками и AUX кабелями в этой возрастной категории сейчас уже никто не пользуется, все слушают музыку в облаке с телефона. Поэтому интерфейс будущего бумбокса получился крайне минималистичным – только клавиша ВКЛ/ВЫКЛ сверху и индикатор заряда встроенных аккумуляторов спереди.

Для установки в бумбокс хорошо подходят автомобильные динамики для дверей. Я решил поставить 13 см динамики, оставшиеся после замены в передних дверях на 16.5 см динамики JBL. Эти 2-полосные коаксиальные 13 см динамики (JBL GT5-502) конструктивно предназначены для установки в закрытый ящик (Qt= 0.88) с небольшим внутренним объемом (Vas= 3.45 л).

Как видно из описания товара, 2х100W усилитель WUZHI aliexpress развивает максимальную мощность при напряжении питания 24V:

Спецификации на установленные ИС усилителя мощности (PA50WX2) я найти не смог.

После получения усилителя провели небольшое тестирование с использованием блока питания 24V 5А такого типа

При подаче питания на усилитель воспроизводится короткий звук включения. Никакой озвучки нет. Никакого шипения, треска при воспроизведении и в паузах нет. Разрывов Bluetooth соединения нет. Усилитель WUZHI с Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильный прием сигнала в пределах квартиры. Единственное нарекание – сечение проводов комплектного кабеля питания слишком маленькое, использовать его не будем:

Теперь пора приступать к работе.

Изготовление корпуса

Корпус бумбокса в форме закрытого ящика сделать проще всего. Если все компоненты акустической системы подобраны правильно (динамики, материал ящика и т.д.) и все части корпуса полностью проклеены для обеспечения герметичности ящика, то на выходе автоматически получится приемлемый звук.

Поскольку сын уже набил руку на деревянных скворечниках и фанерных шкатулках на уроках технологии в школе, то изготовление корпуса он полностью взял на себя.

Долго смотрим на лист фанеры – самое трудное это начать). Затем решительно переводим вопрос в горизонтальную плоскость). Размечаем, вырезаем электролобзиком:

Шлифуем детали, примеряем. Из деревянного бруска 4х1.5 см вырезаем внутренние распорки, наносим силиконовый автогерметик-формирователь прокладок, притираем, удаляем излишки с помощью бумажной салфетки и прикручиваем на саморезы:

Прикручиваем ручку и ножки (от старого чемодана), при помощи осциллятора вырезаем прямоугольные отверстия под клавишу ВКЛ/ВЫКЛ и индикатор разряда, просверливаем отверстия под крепление шильдика с разъемом от БП, DC/DC преобразователя и корпуса аккумуляторного блока:

Окрашиваем корпус лаком «эбеновое дерево». На фото результат после прокрашивания в один слой. Интенсивность окраски после высыхания показалась недостаточной и на корпус был нанесен еще один слой лака. После высыхания прикручиваем на герметик оставшиеся 2 распорки. Т.к. передняя крышка будет съемной, по периметру передней части корпуса наносим герметик и наклеиваем на него тканевую ленту с ворсом Tesa. Прикладываем переднюю крышку, прижимаем и оставляем на ночь, чтобы герметик застыл и повторил рельеф крышки. На крышку также наклеиваем эту ленту:

На этом изготовление корпуса закончено.

Установка компонентов

Схема бумбокса:

Вначале делаем герметичный аккумуляторный блок используя такой пластиковый корпус 158x90x64 мм aliexpress Как видно на фото, в него помещается 4 холдера aliexpress с 12 аккумуляторами 18650. Я пока установил 5S сборку из оригинальных аккумуляторов Sony VTC6 3000 mAh с суммарной ёмкостью 54 Wh. При необходимости емкость встроенной батареи можно увеличить вдвое, до 108 Wh, добавив еще пять таких же аккумуляторов. Для ориентира, сходная по мощности портативная колонка JBL Boombox имеет аккумулятор 74 Wh и длительность непрерывного проигрывания музыки до 24 часов. Припаиваем провода к ламелям холдеров сверху, в области максимального сечения лепестков. Это позволит снизить нагрев лепестков на максимальном токе. Склеиваем торцы холдеров автоскотчем 3М и наклеиваем на дно корпуса на обычный двусторонний скотч. Обжимаем провода автоклеммами и наконечниками под болт, в разрыв плюса ставим автомобильный предохранитель 7.5 А. В торец корпуса ставим разъем под бананы и герметизируем клеем. Также я планировал поставить в корпус и плату защиты с балансировкой aliexpress но она до сих пор еще не пришла, поэтому доустановлю ее при первой возможности. Все аккумуляторы Sony VTC6 из одной партии и имеют минимальный разброс по напряжению ±0.01 В. Покупал лот 8 шт. пару лет назад, 3 шт. поставил в шуруповерт без платы балансировки, напряжение до сих пор одинаковое на всех банках.
Кладем на аккумуляторы «подушку» из вспененного полиуретана, накрываем крышкой и закручиваем комплектными винтами:

Настраиваем понижающий преобразователь DC/DC CC/CV 8A 300W aliexpress Для настройки временно устанавливаем выходное напряжение преобразователя примерно 5 вольт. Подключаем амперметр в режиме измерения больших токов к выходу платы и подстроечником СС ставим нужный ток заряда. Я поставил 2А. Пока плата защиты с балансировкой не пришла, выставил выходное напряжение 20 вольт. При таком напряжении аккумуляторы до конца не зарядятся, но в то же время и не перезарядятся (будет 20 / 5=4 вольт на каждом аккумуляторе). Когда напряжение на сборке поднимется до 20 вольт, ток заряда постепенно станет нулевым.

Крепим понижающий преобразователь к алюминиевому фланцу. Метчика М3 под винты крепления у меня не оказалось, поэтому тисками запрессовал резьбовые втулки под М3 во фланец через предварительно просверленные отверстия. Перед монтажом преобразователя обматываем фланец термостойким полиимидным скотчем:

Припаиваем провода к выводам реле 8А 24V (брал в оффлайне за полтора доллара). Обжимаем провода автоклеммами и наконечниками НШВИ, припаиваем штекер питания усилителя и бананы, усаживаем:

К плате усилителя прикручиваем комплектную акриловую пластину и наклеиваем на крышку аккумуляторного блока с помощью скотча 3М. Прикручиваем все остальные компоненты, подключаем клеммы, выключатель питания герметизируем клеем, подключаем индикатор заряда aliexpress включаем и проверяем. Все работает нормально. Наклеиваем реле с помощью скотча 3М:

Индикатор заряда также проклеиваем по периметру посадочного места. Корпус набиваем несколькими упаковками ваты. Прикручиваем переднюю крышку. Все, бумбокс готов!
Вид со всех сторон и шильдик на обратной стороне:

При обычном подключении с телефона (без эквалайзера) бумбокс выдает вполне приемлемый звук. Звучание можно немного улучшить с помощью эквалайзера на свой вкус. Также желательно программно обрезать самые низкие частоты, которые могут повредить катушки динамиков. Динамики JBL GT5-502 имеют резонансную частоту Fs=102.48Hz, поэтому все что ниже 100 герц нужно отфильтровать. Я настроил эквалайзер (для примера, приложения Poweramp и Equalizer) на свой вкус примерно так:

В Poweramp есть также много тонких настроек для настоящих аудиофилов, но мы с сыном к таковым себя не относим). Бумбокс делался для того, чтобы слушать музыку из ВК, Youtube или интернет-радио через Bluetooth. Качество звука бумбокса определяется возможностями протокола Bluetooth и битрейтом с которым транслируется эта музыка.

Также сделали видео, как все работает и звучит. Понятно, что микрофон телефона реального звучания не сможет передать)

У одного из друзей сына есть колонка JBL Boombox (это одна из самых мощных беспроводных колонок на рынке со сходными размерами и весом) и они поспорили, чей бумбокс играет громче). Ничего плохого в этом нет, ведь и вполне взрослые люди любят мериться децибелами на соревнованиях по автозвуку, да и не только. Лично я в подобных SPL-состязаниях никакого смысла не вижу, поэтому спрятал дальнейшее под спойлер.

Сравнение громкости колонок ребята провели вдали от людей, в лесополосе за домами. Фото ниже сделаны уже после испытаний):

Вполне ожидаемо, что по звуковому давлению победу одержал бумбокс из обзора). JBL Boombox имеет 4-дюймовые динамики с паспортной выходной мощностью при работе от аккумулятора 40W (2 x 20W). Бумбокс из обзора имеет 5-дюймовые динамики с выходной мощностью при работе от 19 вольт как минимум 70W (паспортные 2 x 35W RMS динамиков) и как максимум 160W (2 x 80W) по спецификации усилителя WUZHI.

Я вовсе не хочу сказать, что JBL Boombox плохая колонка. Звучание обеих этих колонок мне нравится. Также понятно, что эти 2 колонки конструктивно разные и звучание у них тоже разное. Оценивать, что звучит лучше, а что хуже – я, пожалуй, не буду).

Спасибо за просмотр этого обзора! Буду рад, если какая-то информация из него вам пригодится.

21 фото и 1 видео

Выкидывать жалко, продать пытался, но никто так и не купил. Тут я вспомнил, что на работе у меня есть ненужный корпус от системного блока и было бы неплохо вставить туда магнитолу и сделать мини музыкальный центр для гаража (летом часто вожусь в гараже и без музыки скучно, есть конечно музыка в машине, но с машиной в гараже тесно, а с улицы её плохо слышно, если прибавить соседям не нравится).

убрал железку на которой крепилась материнская плата, чтобы она не мешала установке колонок.

Первая трудность с которой я столкнулся это то, что ширина магнитолы оказалась больше, чем отсек 5.25" дисковода. Пришлось вырезать слева и справа лишний металл, и для устойчивости магнитолу решил расположить снизу.

Залезла в расширенный отсек она с трудом, но зато не пришлось делать никаких дополнительных креплений.

Далее примерил колонки к крышкам корпуса и вырезал отверстия под них.

Вставил и закрепил колонки.

Для питания магнитолы был взят компьютерный блок питания, но чтобы он запускался без материнской платы, нужно замкнуть зелёный и чёрный провод

правда теперь, чтобы выключить магнитолу нужно будет либо шнур питания вытаскивать, либо перемычку для замыкания вытаскивать. Это не совсем удобно, поэтому нашёл в другом блоке питания тумблер и припаял 2 провода и пустил их вместо замыкающей перемычки.

Сам тумблер расположил для удобства на верхней части корпуса спереди.

Следующая проблема которая возникла - это сброс настроек на магнитоле после выключения питания, поэтому я собрал специальную схему, взятую из интернета. Для постоянного питания использовался старая батарея от источника бесперебойного питания. Из 12 положенных вольт, она выдавала всего 7, но магнитоле для сохранения настроек этого хватало.

Теперь когда уже всё сделано, осталось скрутить покрепче провода синей изолентой, где то капнуть термоклеем, "аккуратно" уложить всё в корпус и собрать.

Я уже писал тут с чего БП не любят когда нагружают только одну линию

Это уже нагрузка, а стабилизация в них устроенна так что при нагрузке только 12В на всех остальных линиях напряжения выдут за пределы нормы причем в довольно приличный

Будет то будет. но в один прекрасный день ебнут кондеры по этим линиям и все.

Цитата (DoPaH @ 30.01.2015 - 20:27)

Дико стесняюсь спросить.. а не дребезжит при работе то. а то боюсь - колоночки эти жестяные стенки - реально раскачивать будут. может есть смысл - изнутри толстои фанерой укрепить?

Добавлено в 20:46
вот разобрался наконец как видео вставить

Цитата (DoPaH @ 30.01.2015 - 23:27)

На самом деле, ничего БП не будет, по 5 только стендбай идёт, обычно. Основная нагрузка на 12.

Добавлено в 20:56

Да какая разница. Там диод вообще не важен, современный, ламповый, на пальмовых листьях - лишь бы был. Любой, с подходящим прямым током, подойдёт. А если валяется в загашнике - то зачем покупать?

Да ладно ?
Ничего не попутал не ? я про линии 5 В
В АТХ БП 2 источника питания в одном, один из них 5В дежурки
А другой выдает все необходимые напряжения для МП ( 12 5 3,3 -5 -12)
Так вот нагрузка на линию 12 В без нагрузки на линию 5 ведет к перекосу этой линии из за особенностей схемотехники выходной части бп.
Да и иногда супревизор не дает такой фокус проделать и БП уходит в защиту.

Просто приведу характеристики 450 Вт бп

Ток по линии 12 В 1: 18 A;
Ток по линии 5 В Standby: 2.5 A;
Ток по линии -12 В: 0.8 A;
Ток по линии 5 В: 28 A;
Ток по линии 3.3 В: 18 A;

Цитата (FedFed @ 30.01.2015 - 23:48)

это называется "комбайн". пойдет чтоб скуку разогнать. но высокого качества конечно же не даст.

на высокое качество никто и не рассчитывает, так как делалось из хлама лижбы не выбросить, а заодно и какую то музыку в гараж сделать.

надо было как то так делать:
(хоть басс будет)

banderos1366 фотки сеичас нет под рукои. у знакомого в мотогараже - музыкальный комбаин - сделан из 4 рех досок - и прибит над вьездными воротами)))..чичас попробую в паинте - примерно похожую схему изобразить))))

снизу - прифигаченны 2 лампы дневного света. в чем плюсы - достаточно хороший звук, без дребезжания. не занимает место - сложно случаино уронить на пол, или залить пивом ;)))

Добавлено в 20:46
вот разобрался наконец как видео вставить

Выкидываешь к чертям D2 и наслаждаешься. Хотя и подзаряда не будет.

Четкий мануал по теме "как из говна сделать говно"

Неужели так всё плохо в ~~рашке~~ России?

Я, за свою жизнь, произвел больше, чем потребила вся твоя семья за 1500 лет.

Но я не понимаю кайф говнотворчества.

Цитата (Les1920 @ 30.01.2015 - 21:19)

Сейчас основное питание как раз сосется с линий 5 и 3,3
С 12 В тянут в основном харды и прочая лабуда.

А я на дачу такой гибрид запилил.Теплый ламповый.

я на стройку себе замутил из фанеры, правда по-быстрому тяп-ляп, ибо на стройке все чудесным образом исчезает и красота только ускорила бы этот неминуемый финал.

Добавлено в 21:51
а так-лет семь таскаю уже, все со мной с торчащими во все стороны шляпками саморезов-не для женихов невеста ))

у меня..тока такая магнитола.

Все разговоры про бп бред, зарядку для авто делают из бп от компа.
Гляньте на схемы внимательно какой перекос.работает без проблем все.
Импульсный БП имеет защиту от кз и перегрузки,
Прикол в том что так делали в 90 годы,когда центры стоили дорого,а сейчас как то уже не до этого,барахла каждый год нового много в гаражах скапливается

Да будут танцы , ёпт )))

как это развидеть

А вот моё рукожопство.Из видика Тошиба .Пока в процессе.Колонки сделаю из 1см фанеры. ФМ модулятор постявлю для флешки ,ну и т.д.
Если чО,в гараже музыка есть,старый музыкальный центр ЛыЖы,просто валялось всё это по углам,решил в кучу собрать.

Первая мысль - дребезжать шопиздец будет.

Ну а так да, красава )

бп, наверное, на 350-450вт. че бы он пыхал.

я такое себе сделал)))

Ппц.
Закажите корпус из оргстекла или другого материала (в рекламных компаниях их вполне могут сделать) под нужный размер. Возьмите 12Вольтовый БП от любого нэттопа. Не говоря уже о различный клипсах под разъемы динамиков и другой периферии. Можно даже подсветку в корпус сделать. А под колонки всегда лучше отдельные боксы, с хорошим доступом воздуха внутрь. По крайней мере звук будет намного лучше в них.

Добавлено в 16:18

По умолчанию, максимальная выдаваемая мощность магнитол 50Ватт на 1 динамик. Динамиков 4, путем нехитрых вычислений получаем, что при максимальной громкости на 1 динамик уходит 4,17А, умножаем на 4 и получаются практически 16А. Это с учетом если все показатели мощности обычно завышены и вольтаж на выходе в динамик 12Вольт, хотя там намного меньше. А следовательно и меньше кушают тока.

Та ладно, что вы налетели, нищебродство, ерунда. У человека был порыв и хватило силы воли довести до ума (ну почти).

Значит смотри, если не заморачиваться с расчетами объема "колонок", расчетами фазоинветроров, аккустическим разделением каналов и прочими "умными" вещами.
Берешь минвату (стекловату) и плотненько забиваешь корпус, естественно при этом нужно предусмотреть воздуховод (ниша/канал/паз) для охлаждения БП и магнитолы во избежание их перегрева. Таким образом ты и каналы акустически разделишь, и уберешь эффект акустического короткого замыкания т.к. твой системник начнет работать по принципу "бесконечного" экрана. Ну и от дребезга избавишься.

Есть вариант "Б", вместо минваты потратиться на один баллон монтажной пены и задуть ею системник изнутри, только предварительно динамики изнутри защитить, ну и боковины прижать чтоб пена пока не застынет бока не раздавила и системник круглым не стал))). Пена вообще бока склеит, получится монолитная конструкция

Самодельная панель для автомагнитолы делается своими руками. Такая панель для автомагнитолы или рамка, как ее называют, поможет установить любую модель автомагнитолы, независимо от того, подходит она или нет.

Несколько вариантов

Панели съемные для автомагнитол

Сегодня и в магазинах предлагается большое количество разнообразных рамок для автомагнитол, но такое положение дел не спасает. Дело в том, что заводская панель не всегда плотно и хорошо входит на место, а это, в свою очередь, порождает другие проблемы.
Приходится делать следующее:

Либо покупать новую магнитолу.
Покупать отдельную переходную рамку.
Сделать собственноручно самодельную панель.

У каждого из вышеприведенных решений есть, как недостатки, так и преимущества.

Новая магнитола

Когда пользователь приобретает, порою, дорогостоящую акустическую систему, а головное устройство не входит в приборную панель, либо входит, но болтается, приходится возвращать понравившуюся модель или менять.

Примечание. Учитывая большую стоимость оборудования, подход этот не совсем оправдан.

В магазине при осуществлении покупки, надо заранее спросить про размеры. Простая линейка или рулетка поможет избежать ошибки и сразу определиться с выбором определенной модели.

Примечание. Как ни странно это будет звучать, но и такое решение не всегда проблему способно устранить. Дело в том, что, если рамка встанет, это еще полдела. Автомагнитола должна будет хорошо состыковаться с местом установки, а этого добиться удается не всегда.

Отдельная переходная рамка

Даст качественный и надежный монтаж. Переходная рамка прикручивается к панели авто, а затем устанавливается автомагнитола. На сегодняшний день наибольшую популярность получили следующие типы рамок: отдельная рамка для автомагнитолы и отдельная рамка-карман для автомагнитолы.
Особой разницы между ними нет. В первом случае приобретается просто рамка, во-втором – еще и карман.

Съемные панели для автомагнитол схема

Примечание. Карман рамки – это специальная пластмассовая коробка, открытая с обеих сторон. С одной стороны сюда вставляется лицевая панель устройства, а с другой – подводят внешние провода. Только цена рамки с карманом больше, чем стоимость простой рамки переходника.

Своими руками

Третий вариант считается наиболее правильным, с любой точки зрения: будь она финансовая либо практическая.
Такая панель даст возможность соединить друг с другом новую автомагнитолу любого размера(1 или 2 din) и типа с панелью машины.

Панельки для автомагнитол

Кроме всего прочего, такая самодельная рамка не потребует вложения каких-либо финансовых средств, ведь все можно изготовить из подручных материалов.

Процесс изготовления

Изготовление панели на автомагнитолу

Итак, решили сделать панель своими силами. В данном случае, точно не прогадаем.
Итак:

Для начала делается смесь для проведения шпатлевочных работ. Шпатлевку надо хорошенько замесить и дать отстояться нужное время (обычно минут 20).
Лицевую панель защищаем чем-нибудь, к примеру, малярным скотчем или пакетом просто полиэтиленовым.
Обматываем внутреннюю часть картоном, с целью зафиксировать прямоугольник, который и снимаем.
Прикладываем лицевую панель, получая необходимый отпечаток.

Примечание. В некоторых случаях идеальным вариантом для донора рамки становится коробочка от старого DVD. Она подходит и по ширине (189 мм), и по высоте – (60) мм.

После того, как наносим шпатлевку, ждем пока она полностью высохнет и станет очень прочной.
Берем прямоугольник из картона и устанавливаем его строго по центру, получив, таким образом, своеобразную заготовку для заливки. Сам прямоугольник обязательно должен прилегать плотно, не то если останутся щели, в дальнейшем проблем не избежать.
Покупаем эпоксидную смолу в ближайшем хозяйственном магазине.

Приносим домой или в гараж. Ставим на огонь, чтобы растопить. Обязательно надо помешивать, чтобы получилась однородная масса без комочков.
Заливаем полученную смолу в форму, которую заранее подготовили. Даем время остыть.
Картон после этого снимаем.
Затем из формы аккуратно достаем рамку для магнитолы.

Примечание. Перед нами предстанет форма довольно грубая, требующая обработки.

Ставим форму в тиски.
Берем напильник и шкурку с мелкой зернистостью. Начинаем процесс полировки до тех пор, пока не получим благоприятный внешний вид изделия.
Подбираем после этого дизайн рамки. Другими словами, надо выбрать цвет краски, которой надо покрыть изделие.
Только сначала рамку нужно будет обработать грунтовкой, а уже затем краской. Обязательно ждем, пока грунтовка высохнет, а уже затем наносим краску. В некоторых случаях, если один нанесенный слой краски не дает нужного эффекта, можно нанести дополнительно второй слой.

Красим самодельную рамку

Примечание. Цвет для краски должен подбираться в зависимости от цвета торпедо автомобиля.

После этого остается только установить рамку на место.

Устанавливаем панель на место

Преимущества и недостатки такого изготовления

Преимущества	Недостатки
Такие рамки сегодня делаются своими руками довольно часто. Их преимущество заключается в их универсальности. Всегда можно сделать самодельную панель для любого головного устройства АС, независимо от размера.	Уйдет много времени, когда можно просто пойти и купить рамку из магазина. Но как и говорилось выше, это не всегда решает проблему.
Качество изделия, если все делать правильно, не может быть хуже заводской панели. Эпоксидная смола придаст изделию более прочную и надежную структуру.	Придется немало потрудиться, но зато результат окажется на удивление привлекательным, как с точки зрения функционала, так и дизайна.
В итоге, сделав все самостоятельно, владелец получает еще и положительные эмоции. Результат свой работы можно со временем усовершенствовать и даже начать свой собственный бизнес, благо есть спрос на эти изделия всегда.

Приведенная выше инструкция, если ее выполнять строго по пунктам, используя при этом еще видео и фото – материалы, даст ценную пользу. Зачем платить за услуги специалистам, цена на которые очень высокая, если все спокойно можно провести своими руками.

Развитие цифровой электроники заметно не только в быстром устаревании средств вычислительной техники, но и в быстром моральном устаревании автомобильной электроники.

Как сделать корпус радиоприемника своими руками

1. Для приемника потребуется шесть заготовок:

Внешние габариты ящика радиоприемника следующие, ширина 275мм, высота 330мм, глубина 260мм. Заготовки с лицевой стороны отшлифовал наждачной шкуркой.

2. Вопрос конечной отделки приемника не решен до сих пор, поэтому для свободы мысли решил собрать корпус на клею ПВА. Сборку начинаем с основания приемника, для этого в месте крепления боковых стенок при помощи саморезов на клею крепим две рейки сечением 25мм×25мм.

3. Такие же бруски приклеил в местах крепления боковых стенок верхней крышки, здесь саморезы не использовал, прижимное усилие для склеивания осуществил струбцинами. Время высыхания каждой склейки 24 часа.

5. После высыхания склеек ящика приклеил рейки по контуру крепления будущей задней крышки, а также приклеил рейки в местах установки лицевых панелей. Для фиксации использовал струбцины.

6. Аккуратно разметил и выпилил на панели крепления магнитолы вырез по центру верхней части шириной 178мм и глубиной 50мм.

7. В панели громкоговорителя по центру высверлил отверстие диаметром 113мм для динамика. В качестве динамика можно использовать старые исправные, восстановленные автомобильные или иные громкоговорители. Сразу можно высверлить крепежные отверстия. В данную конструкцию установлен непарный динамик , оставшийся от конструкции опубликованной здесь.

8. До установки панелей обязательно шлифуем наждачной бумагой их лицевую часть, потом это сделать будет труднее.

9. Вклеиваем панели в ящик. Окончательно высушиваем все соединения.

10. Отшлифовал ящик с торцов и со стороны клеевых соединений.

11. Ящик необходимо тщательно очистить от пыли.

12. Заднюю стенку размерами 320мм×270мм вырезал из куска облагороженной ДВП. В стенке по разметке просверлил отверстия диаметром 10мм. Стенка крепится к корпусу четырмя саморезами.

13. Корпус приемника можно покрыть паркетным лаком, прошпаклевать и покрасить или обклеить шпоном.

Сборка радиоприемника

1. В качестве блока питания применил малогабаритный китайский импульсный блок питания, но подойдет любой блок питания с выходом на 12 вольт и нагрузкой от 1,5-2 Ампера. Блок питания разместил на пластиковой панели закрепленной на стенке ящика. Провода питания автомагнитолы зачищены и подключены к клеммам блока питания.

2. Установил динамик и панель для защитной сетки.

3. Рамку закрепил на боковой стенке ящика радиоприемника.

4. Автомагнитолу закрепил в ящике при помощи скобы сделанной из четырех звеньев монтажной ленты. С одного конца скоба крепится гайкой к магнитоле, а с другого скоба крепится винтом к нижней крышке ящика.

4. Присоединил кабели питания автомагнитолы к соответствующим клеммам блока питания. Подключил динамик к одному из фронтальных каналов. Подал питание на приемник. Автомагнитола отреагировала на кнопку включения и заработала.

Читайте также: