Снятие магнитолы тагаз тагер

Опубликовано: 05.07.2024

Фото 2: Демонтируем штатную магнитолу и карман, который под ней. Обратите внимание на «уши» (крепежи магнитолы и кармана), мы их используем для монтажа Redpower.

Фото 3 и 4: Все демонтировано, место для установки готово

Фото 5: Датчик GPS через вентиляционное отверстие крепим под верхнюю панель (на фото виден проводок датчика)

Фото 6: Скручиваем два проводка, указанных на фото. Буржуи рекомендуют TV подключать через ручник, т.е. чтобы телек можно было смотреть в стоячем положении на ручнике. Но мы трудностей не боимся, мы же русские, поэтому скручиваем!

Фото 7: Прикручиваем «уши»

Фото 8: Подключаем питание, антенну, датчик GPS, провода для подключения USB и IPod протягиваем в перчаточный ящик (в простонародье – бардачек)

Фото 9: Крепим надежно Redpower 7628 – на 6 саморезов, одеваем декоративную рамку.

Собираем панель в обратной последовательности

Фото 10 и 11: И получается вот такая красотища, остается только перепрошить и настроить.

Показывать установку буду полностью так что запасайтесь чаем с печеньками или пивом с рыбкой. (В моем случае буду показывать уже с установленной магнитолой) (Если кто то в данном тексте увидит что то оскорбительно заранее мои извинения;))) )
Ну а мы начинаем начинать!
Для начала садимся в машину чешем голову и разминаем руки так как их в некоторых местах придется очень сильно повыламывать. Опускаем голову к рычагу КПП. (в моем случае это АКПП) И снимаем хромированное кольцо поддев пальцами или как там эту хрень назвать.

Далее засовываем свои шаловливые пальчики в появившееся отверстие у основания торпеды и дергаем ее вверх.

Далее поднимаем и отводим в строну всю эту чать консоли в сторону. Либо отключаем все кнопки и прикуриватель и бросаем это все на заднее сидение что бы не мешалось.

Я надеюсь понравилось засовывать свои пальцы в маленькие отверстия. Придется повторить и поддеть кусок с псевдо подстаканниками. (колесами делится не буду это мое)

После чего пытаемся поддеть панель и выдернуть ее на себя по всему периметру.

В нашем случае у нас нет сохранений как в игре так что стараемся не сломать пальцы. Отключаем все кнопки.

И с неимоверным усердием пытаемся вытащить нижний кусок так как он оттуда выходит очень трудно.
Когда наконец то вытащили панель мы берем ее подмышку и тащим ее домой либо в то место где вам нравится заниматься ЭТИМ. Кладем ее лицом вниз и видим 6 болтов воздуховода который так тепло согревает нас в холодный зимние дни.

Откладываем его в сторону. И заглядываем нет не под юбку, а под наше корытца и видим 4 болта. Которые нужно выкрутить. И это корыто можно выбросить или повесить на стену на память.

Я надеюсь предварительно вы сбегали в магазин автозвука и купили то что будет написано ниже. Иначе это все придется повторить еще раз))
ISO разъем папа -1 шт.
Провод акустический — 10 метров (цвет-ЛЮБОЙ)

Удлинитель для антенного провода — 1шт
Изолента — 1шт либо термоусадка — 1шт (размер зависит от толщины провода)
Паяльник, олово и канифоль либо заменитель по желанию.
Ну а мы продолжаем продолжать.
Если поняли что у нас после перечисленного все есть продолжаем. Берем в руки паяльник (им конечно можно пытать но не сегодня) и спаиваем все провода (при этом вдыхаем этот божественный запах канифоли) по цветам предварительно удлинив их при помощи акустического кабеля который был куплен и поделен равными частями. Аккуратно все изолируем изолентой либо все сажаем на термоусадку. Должна получиться вот такая не съедобная колбаса.

Подсоединяем все провода которые нам нужны к магнитоле. Предварительно почитав в инструкции и поняв что нам нужно.

Далее берем крышку в одну руку, а магнитолу в другую (что и какой рукой решайте сами). Нежными и покачивающимися движениями пытаемся засунуть одно в другое (никакие лубриканты в данном случае не нужны).

Закручиваем по краям комплектными болтами от магнитолы. Можно болты покрасить либо краской либо перманентным маркеров предварительно зашкурив.

Переходим к опасным предметам и берем в руки НОЖ. И срезаем все лишнее как показано на фото. Главное не отрезать себе палец у кого есть запасной к ним это не относится.

Ах да совсем забыл берем двухсторонний скотч и приклеиваем пластиковую палочку которая идет в комплекте вместе с крышкой которая предназначена для того что бы убрать щель между магнитолой и панелью.
Далее просовываем все косы проводов в панель следом одевая собранную крышку с магнитолой. Все это прикручиваем штатными шурупами от корыта. Остальные 2 остаются про запас, а то у некоторых получаемся как с шарами один сломал другой потерял.

Всю собранную конструкцию опять берем подмышку и несем обратно в машину. сидим и делим все провода на две части. Должна получиться одна часть с пучком проводов и проводом для радио а другой с GPS и USB портами.
А ТЕПЕРЬ НАЧИНАЕТСЯ ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ.
Засовываем разделенные провода в первое отверстие как показано на фото пучок проводов и радио, а во второе отверстие все остальное.

На этом моменте у кого есть возможность сохранится сохранитесь, у кого запасные пальцы есть положить в карман либо не далеко от себя. У кого этих возможностей нет готовим йод с ватками либо перекись они вам точно пригодятся. А самое главное не забудьте полотенце потому что придется попотеть.
То что в первом отверстии своими шаловливыми пальчиками должны протолкнуть до самого низа. И подключить к разъему.

А вторые провода засунув руку по локоть под бардачок пытаемся вытащить куда бы вы могли догадаться? Правильно в бардачок.

Если дынный квест выполнен успешно и без потерь то все остальное собирается в обратном порядке.
Я ВАС ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ!

Приветствую всех, кто заглянул в мой БЖ!
Еще на предыдущей машине ставил себе 2din android магнитолу с камерой, соответсвенно очень к этому делу привык. На тагере при покупке ничего этого не было, в качестве ГУ стояла простенькая балалайка soundmax.
При выборе магнитолы принципиально искал что то с музыкальным уклоном, типо пионера, кенвуда, сони и т.д., так как по своему опыту, могу с уверенностью сказать, что звук на андроид магнитоле полное *овно, даже с выделенным аудиочипом. Из настроек только эквалайзер, и loudness. Никаких фильтров HPF зачем это надо, пусть вся сранина летит в динамики. Особых плюсов от андроида не почувствовал, кроме пожалуй возможности поставить приложение антирадар и использовать навигатор. На тагере магнитола стоит так, что навигатором на ней особо не попользуешься, а антирадар можно и в телефоне включить. Главное чтобы был bluetooth и возможность подключить камеру заднего вида.
Стал искать магнитолу под свои запросы. Ах да, чуть не забыл, обязательным условием являлось наличие механической крутилки громкости, и совсем в идеале, механических кнопок листания треков. Пробежался по различним крупным сетевым магазинам, более менее, из-того что мне минимально подходило это пионеры в бюджете 8-10 тысяч. Но там, увы, нет крутилки громкости(. Есть конечно варианты за 20 тысяч, и там поный набор, но блин, 20 тысяч за мафон, ну куда это? Полез на всем известный сайт объявлений, и там нашел вот это чудо:

Kenwood DDX 4017BT. С 3 парами линеек, процессором аудиозадержек, и кучей настроек звука. Не сказать что я прям такой аудиофил. Но приятно когда у тебя есть такая широкая гамма настроек и возможностей. Сторговались с продавцом на 9000 рублей.
Также купил камеру SHO-ME CA-5570 за 875 рублей. Вот с выбором камеры не так хорошо все вышло, но об этом позже.
Итак надо теперь все это внедрить в машину.
Ко всему прочему попутно надо заменить пару лампочек, на режимах печки и кнопке обогревов зеркал и заднего стекла.

Чтобы снять переднюю облицовку, за которой находятся уши крепления магнитолы, снимаем ручку и кожух рычага кпп, вместе с панелью, где находятся кнопки подогрева сидений и прикуриватель. Затем снимаем подлокотник (по 2 болта на 10 внутри самого подлокотника корпуса и еще два винта под крестовую отвертку с боков у стыка с передней палелью.) Откручиваем два болта внизу передней палени, и спокойно сдергиваем облицовку.

Откручиваем уши крепления магнитолы и кармана-заглушки, и вынимаем их. Эти уши нужно перекрутить на новую магнитолу.
Дальше надо снять блок управления печки, чтобы там поменять лампочку подсветки. Здесь есть неприятный момент.

Ну для нас в данный момент это не проблема

Блок управления печки можно поставить назад, он мешаться не будет.
Честно, даже не искал какую либо информацию по тому как и где тянуть провод на камеру, так что дальше будет чистый экспромт и мое виденье ситуации.
Снимаем левую накладку стойки лобового стекла (она на защелках), а также панель приборов для удобства протягивания проводов (сначала накладку приборки — два винта сверху, и сдергиваем ее. Приборка держится на 4 винтах). Затем снимаем накладку обшивки потолка, предварительно вытащив 2 заглушки, на месте воображаемой ручки-держалки водителя, которой нет. Теперь нужно сдернуть верхнюю половинку облицовки левой задней панели. Но тут понимаю что она прижата заподлицо нижней половиной этой самой облицовки. Я не знаю может ее можно было вытащить не снимая нижней части, но я решил ее сдернуть с клипс, чтобы она не мешала. По этому откручиваем верхние петли ремня водителя и заднего левого пассажира, снимаем задний левый подлокотник, Откручиваем верхнюю ручку заднего пассажира, два винта за пепельницей. Еще два винта будут крепить нижнюю половину обшивки к полу в районе подушки заднего сиденья спереди. Теперь идем в багажник, там нам надо снять нижнюю накладку проема багажника, открутить 2 левых металлических крючка для крепления груза в багажнике, отвести ковер и под ним будут еще винты крепления нижней половины обшивки боковины к полу.
По итогу получаем такую картину

И теперь, после всех этих манипуляций можно протягивать один! провод на камеру заднего вида, просовывая его под металлические крючки крепления обшивки потолка. Тянем его до вот этого отверстия вверху, в заднем левом углу

Опускаем туда провод, и он у нас выходит в нишу заднего левого фонаря. Снимаем его, открутив два винта, и аккуратно потягивая фонарь влево.

Дальше заглядываем в нишу заднего фонаря и ищем через что, дальше пропустить провод. Тут, к счастью есть такой герметичный ввод, судя по всему этот провод идет на подсветку номера.

Вынимаем эту резинку, и пропускаем через нее тюльпан провода.

Также еще пришлось через эту резинку пропустить провод для запитки камеры от лампы заднего хода.
Затем, одеваем резинку на место, провода у нас оказываются в кармане, между задним бампером и локером заднего левого колеса. Дальше не фоткал, потому что с машины все время капает, время то зимнее, там все интуитивно понятно, все подключается по схеме, плюс от лампы заднего хода у нас уже протянут.

Теперь поговорим о размещении камеры. Самым оптимальным, с моей точки зрения, является вот такой вариант

Здесь у меня вылез вот какой момент. Провод камеры нужно пропустить через левый плафон подсветки номера, это логично. Но вот винты крепления левого плафона решили не согласиться с моей логикой, и напрочь отказались откручиваться. Пришлось пытаться откручивать правый плафон, благо с ним повезло больше, один болт выкрутился полностью, второй на достаточную величину, чтобы плафон можно было отодвинуть для пропускания провода. Провод успешно протянулся через отверстие усилителя бампера, и вышел на встречу остальным проводам, с которыми я его благополучно смотал, засунул все это хозяйство в гофру, и закрепил стяжками. Массу камеры повесил на болт крепления номерной рамки.
Дальше собираем все назад, подключаем магнитолу, благо она на iso разъемах, которые так же были и на старой магнитоле.
По итогу получилось вот так:

Теперь скажу, почему я не сильно доволен выбором камеры, ввиду расположения, между плафонами подветки номера и наличия собственной подсветки, она ловит засветы, не критичные, но не приятные. При том даже днем изображение слишком яркое и светлое. Видимо настройки самой камеры. Посему если вы читаете эту запись, перед тем как купить камеру, советую брать без собственной подсветки. Магнитолой же очень доволен, не перегруженный интерфейс, хороший сенсор, хоть и резистивный экран, в общем то что надо.
Забыл сфоткать, как выглядит изображение с камеры, заканчивал уже заполночь, позже добавлю фото.

1. Поверните пластиковую крышку
против часовой стрелки и снимите ее.
2. Отожмите пружину, удерживаю-
щую лампочку.
3. Извлеките лампочку из корпуса
фонаря.
4. Отсоедините лампочку от про-
водки.
5. Замените лампочку.
6. Подсоедините новую лампочку к
проводке.
7. Устанавливая лампочку, совмес-
тите выемки на патроне лампочки

с выступами на корпусе фонаря.
8. Установите пружину фиксатора.
9. Установите пластиковую крышку,
повернув ее по часовой стрелке.

БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Замена лампочки:

1. Прижав пружину фиксатора, при
помощи отвертки с плоским лезви-
ем снимите повторитель в сборе.
2. Поверните патрон лампочки
против часовой стрелки.
3. Извлеките лампочку из повтори-
теля, потянув ее из патрона.
4. Вставьте новую лампочку.
5. Установите патрон лампочки,
повернув его по часовой стрелке.
6. Установите повторитель в сборе
на место.

ЗАДНИЕ КОМБИНИРО-
ВАННЫЕ ФОНАРИ (СТОП-
СИГНАЛЫ / ЗАДНИЕ
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ,
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА,
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАН-
НЫЕ ФОНАРИ*)

Замена лампочки:

1. Откройте заднюю дверь.
2. Выкрутив два винта, извлеките
фонарь в сборе.
3. Отсоедините разъем от заднего
комбинированного фонаря.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

4. Поверните патрон лампочки про-
тив часовой стрелки.
5. Извлеките патрон лампочки из
корпуса фонаря.
6. Прижмите лампочку к патрону
и поверните ее против часовой
стрелки, чтобы извлечь из патрона.
7. Установите новую лампочку,

прижав ее к патрону и повернув по
часовой стрелке.
8. Установите патрон с лампочкой
в фонарь, поворачивая его по ча-
совой стрелке.
9. Подсоедините разъем проводки.
10. Установите на место фонарь, на-
дежно затяните винты крепления.
11. Закройте заднюю дверь.

ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО
ЗНАКА

Замена лампочки:

1. Сняв два винта, извлеките фо-
нарь в сборе.
2. Извлеките патрон из корпуса
фонаря, повернув его против часо-
вой стрелки.

3. Прижмите лампочку к патрону и по-
верните ее против часовой стрелки.
4. Установите новую лампочку,
прижав ее к патрону и повернув по
часовой стрелке.
5. Установите патрон с лампочкой
в фонарь, повернув его по часовой
стрелке.
6. Установите на место фонарь в
сборе.
7. Закрутите винты крепления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТОП-СИГНАЛЫ С ВЕРХ-
НИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ

Замена лампочки:

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

1. Откройте заднюю дверь.
2. Выкрутите два винта и снимите
крышку фонаря.
3. Прижав лампочку, поверните ее
по часовой стрелке или против ча-
совой стрелки, чтобы извлечь ее
из патрона.
4. Замените лампочку.
5. Установите на место крышку фо-
наря, закрутите винты крепления
крышки.
6. Закройте заднюю дверь.

ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА САЛОНА

Перед заменой лампочки от-
соедините

отрицательную

клемму аккумулятора. Провод
может быть под напряжением.
Прикосновение к проводу под
напряжением может стать
причиной серьезных травм.

1. Отверткой с плоским лезвием
снимите линзу лампы.
2. Прижмите лампочку к пружин-
ной клемме.
3. Извлеките лампочку.
4. Замените лампочку.
5. Установите на место линзу.

ЗАДНЯЯ ЛАМПА САЛОНА

Замена лампочки:

ЛАМПА БАГАЖНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ

Замена лампочки:

1. Отверткой с плоским лезвием
снимите линзу лампы.
2. Прижмите лампочку к пружин-

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ной клемме.
3. Извлеките лампочку.
4. Замените лампочку.
5. Установите на место линзу.

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ ПОД-
НОЖКИ

Замена лампочки:

1. Отверткой с плоским лезвием
снимите лампу в сборе.
2. Поверните патрон лампы против
часовой стрелки, извлеките патрон
из корпуса лампы.
3. Извлеките лампочку из патрона,
потянув ее на себя.

4. Вставьте лампочку в патрон,
прижав ее к патрону.
5. Установите патрон на место, по-
вернув его по часовой стрелке.
6. Установите лампу в сборе на
место.

Уход за авто омобилем УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

Уход за авто

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

При использовании чистящих и
моющих средств по уходу за ав-
томобилем следуйте рекоменда-
циям производителя этих средств.
Некоторые чистящие средства
содержат токсичные и легковос-
пламеняющиеся компоненты. Не-
соблюдение правил безопаснос-
ти может стать причиной травм
и повреждения имущества. Для
ухода за автомобилем не следует
использовать быстро испаряющи-
еся жидкости, например, ацетон,
растворитель для лака и эмали,
жидкости для снятия лака, а также
такие чистящие средства, как хо-
зяйственное мыло, отбеливатели
и восстановители, за исключением
рекомендованных производителем
для удаления пятен с ткани. Запре-
щено пользоваться средствами,
содержащими четыреххлористый
углерод, бензин и керосин. Если
Вы используете чистящие и мою-
щие средства в салоне, откройте
все двери, чтобы обеспечить до-
статочную вентиляцию. Нехватка

свежего воздуха и пары некоторых
чистящих средств могут стать при-
чиной недомогания.
Чтобы избежать появления пятен
на сиденьях со светлым покрыти-
ем, следите, чтобы на сиденьях не
оставалась ткань с неустойчивой
окраской. К таким тканям относят-
ся, например, вельвет, окрашенная
джинсовая ткань, замша, а также
цветная бумага.

УХОД ЗА САЛОНОМ АВТО-
МОБИЛЯ

Современные отделочные матери-
алы требуют соблюдения опреде-
ленных правил по уходу и исполь-
зования правильно подобранных
чистящих средств. Несоблюдение
правил может повлечь за собой по-
явление трудновыводимых пятен.
Покрытые тканью поверхности са-
лона рекомендуется периодически
чистить при помощи пылесоса или
мягкой щетки. Кожу и виниловые
покрытия следует регулярно про-
тирать чистой влажной тканью.
Пятна удаляются при помощи чис-
тящих средств.

Уход за ремнями безопас-
ности:

− Следите за чистотой и сухостью
ремней безопасности.
− Ремни моются только теплым
мыльным раствором.
− Не отбеливайте и не красьте
ремни, это может значительно
ухудшить их прочность.

УХОД ЗА СТЕКЛОМ

Стекла следует регулярно проти-
рать. Моющие средства для сте-
кол быстро удалят налет от табач-
ного дыма и слой пыли. Никогда не
используйте абразивные пасты и
иные средства для очистки стекол
и гладких поверхностей в салоне,
чтобы избежать появления цара-
пин. Использование абразивной
пасты для очистки внутренней по-
верхности заднего стекла может
привести к поломке отпотевателей
стекла. Не рекомендуется наклеи-
вать на заднее стекло изображения,
так как впоследствии могут возник-
нуть сложности с их снятием.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Уход за наружной поверх-
ностью лобового стекла

Если стеклоомыватели не могут
полностью очистить лобовое стек-
ло, а также в том случае, если щет-
ки стеклоочистителей дребезжат
во время работы, на стекле могут
быть пятна воска или иного похо-
жего вещества. Очистите стекло
при помощи чистящего средства
(не абразивного). Если при про-
мывке стекла водой на нем не об-
разуются капли, стекло чистое.

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ И
УХОД ЗА КУЗОВОМ

Полировка лакокрасочно-
го покрытия

Полировка гарантирует яркость
цвета и блеск лакокрасочного пок-
рытия, а также влияет на защиту
кузова от коррозии.

Мойка автомобиля

Лучше всего сохранению полиров-

ки кузова способствует регулярная
мойка автомобиля. Автомобиль мо-
ется теплой или холодной водой. Не
следует мыть автомобиль горячей
водой, также не рекомендуется мыть
его под прямыми солнечными луча-
ми. Не следует использовать жест-
кие моющие средства и мыло с вы-
сокой щелочностью. Следите за тем,
чтобы моющее средство, нанесен-
ное на кузов, не высыхало на нем.
Наши автомобили рассчитаны на
работу в обычных климатических ус-
ловиях. Помните, что во время мойки
автомобиля под высоким давлением
вода может попасть в салон.

Полировка и нанесение
воскового защитного пок-
рытия

Время от времени рекомендуется
полировать кузов и наносить на
него восковое защитное покрытие.
Это способствует защите лакокра-
сочного покрытия от повреждений.

Защита металлических
блестящих поверхностей
автомобиля

Чтобы сохранить блеск, металли-
ческие детали рекомендуется ре-
гулярно протирать. Как правило,
все загрязнения с них можно уда-
лить простой водой.
Особое внимание следует уделять
алюминиевым деталям отделки. Для
ухода за ними не рекомендуется
пользоваться политурами с содержа-
нием хрома, едкими веществами, мы-
лом с высокой щелочностью, а также
не следует подвергать их обработке
паром. Рекомендуется покрывать все
блестящие металлические детали
восковой защитной пастой.

УХОД ЗА АЛЮМИНИЕВЫ-
МИ КОЛЕСНЫМИ ДИСКА-
МИ И ДЕКОРАТИВНЫМИ
КОЛПАКАМИ КОЛЕС

Регулярная мойка позволит сохра-
нить внешний вид колесных дисков
и колпаков в неизменном состоя-
нии. Не следует пользоваться аб-

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

разивными чистящими средствами
и жесткими щетками, так как они
могут повредить поверхность дис-
ков и колпаков.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

При создании автомобиля TAGER
использовались передовые техно-
логии защиты от коррозии. Боль-
шая часть деталей защищена
специальными покрытиями, позво-
ляющими надолго сохранить вне-
шний вид автомобиля, надежность
и безопасность. Поверхностная
ржавчина на некоторых деталях,
обычно недоступных обозрению
(например, узлы, расположенные
в двигательном отделении и под
днищем автомобиля), не влияет
на их надежность. Поэтому такие
детали не нуждаются в защите от
коррозии.

Повреждения металли-
ческой обшивки кузова

Если требуется отремонтировать
или заменить часть обшивки кузо-
ва, убедитесь, что на СТО имеются

подходящие для Вашего автомоби-
ля антикоррозийные покрытия (см.
также «Повреждение полировки»).

Отложения солей и иных
веществ

Хлорид кальция и прочие соли,
растворители, дорожный битум,
смола, сок растений, химические
вещества, выбрасываемые в воз-
дух заводами и фабриками, могут
стать причиной повреждения поли-
ровки, если их вовремя не убрать с
лакокрасочного покрытия. Промы-
вание водой не всегда позволяет
добиться желаемого результата.
Если на автомобиле остались сле-
ды загрязнений, воспользуйтесь
чистящими средствами. Исполь-
зуйте только те чистящие средс-
тва, которые не могут повредить
окрашенную поверхность.

Повреждение полировки

Все неровности и царапины на по-
лировке рекомендуется устранять
как можно быстрее. Металл без
покрытия подвержен коррозии и, в

результате, стоимость ремонта кузо-
ва может возрасти. Если поврежден
большой участок полировки, обрати-
тесь в СТО Вашего дилера.

УХОД ЗА ДНИЩЕМ КУЗОВА

Вещества, которыми посыпают
дороги во время гололедицы, мо-
гут скапливаться на днище кузо-
ва. Если эти вещества вовремя
не были удалены, они могут стать
причиной коррозии днища, топли-
вопровода, рамы, пола и выхлоп-
ной системы, даже если эти узлы
были защищены от коррозии.
Рекомендуется каждую весну (как
минимум) смывать накопившиеся
на днище вещества простой во-
дой. Особое внимание обращайте
на участки, где могла скопиться
грязь. Труднодоступные места на
раме перед мойкой рекомендуется
вычистить. Дилеры нашей компа-
нии могут провести всю процедуру
по обслуживанию за Вас.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время мойки двигателя с него
смывается смазка, масло и топ-
ливо. Поэтому мыть двигатель
рекомендуется только на обо-
рудованных соответствующим
образом заправочных станциях
или на мойке Вашего дилера, обо-
рудованной маслоотделителем.
Отработавшее

масло, тормозная жидкости,
трансмиссионная жидкость, ан-
тифриз, аккумуляторы и шины
утилизируются в соответс-
твии с местными правилами и
законами. Перечисленные выше
жидкости нельзя сливать в кана-
лизацию, емкости с ними запре-
щено выбрасывать в мусорные
баки. Соблюдайте правила по за-
щите окружающей среды!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТИ

Перед началом движения

Перед тем, как начать движение,
проверьте указанные ниже детали
и узлы. Это обеспечит Вам ком-
фортность и безопасность движе-
ния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осмотр автомобиля проводит-
ся на ровной поверхности в ука-
занном ниже порядке.

Проверка узлов и дета-
лей, которые могут стать
причиной неисправности

Проверьте узлы и детали, которые,
по Вашему мнению, могут стать
причиной неисправностей и за-
труднить движение.

Наружный осмотр авто-
мобиля

− Проверьте состояние шин, дав-
ление в шинах.
− Проверьте боковые зеркала зад-
него вида и подсветку номерного
знака на наличие повреждений и
загрязнений.
− Проверьте состояние всех фар и
фонарей.
− Проверьте, нет ли под автомо-
билем следов утечки технических
жидкостей.

На водительском месте
необходимо проверить:

− Положение внутреннего и наруж-
ных зеркал заднего вида.
− Работу стояночного тормоза.
− Работу сигналов неисправности
и индикаторов на панели прибо-
ров.
− Положение сиденья водителя.
− Работу фар, указателей поворо-
та, сигналов заднего хода, подсвет-
ки номерного знака, стоп-сигналов.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверяя работу фар и фонарей,
попросите кого-нибудь помочь
Вам или внимательно следите за
отблесками на покрытии кузова.

Проверка моторного
отсека:

− Уровень моторного масла.
− Уровень жидкости для рулевого
управления.
− Уровень тормозной жидкости.
− Уровень охлаждающей жидкос-
ти, шланги и патрубки системы ох-
лаждения.
− Ремень привода навесных агре-
гатов.
Всегда пользуйтесь ремнями безо-
пасности.
Водитель и пассажиры должны
быть пристегнуты ремнями безо-
пасности.

Пассажиры, не пристегнувшие
ремни безопасности в соот-
ветствии с рекомендациями,
могут пострадать во время
аварии. Соблюдайте рекомен-
дации по ремням безопасности.
Перед началом движения озна-
комьтесь с принципами работы
регулируемых сидений, ремней
безопасности и подушек безо-
пасности.

Заботьтесь о детях!

Дети должны находиться на за-
дних сиденьях.
Если в автомобиле находится ребе-
нок, взрослые должны проследить
за состоянием дверей, окон, рем-
ней безопасности и сидений, что-
бы ребенок не мог повредить себе
руки, ноги или иные части тела.
Не оставляйте детей в автомобиле
без присмотра.
Ребенок может случайно завести
двигатель, вызвать возгорание
или иным образом причинить вред
себе и автомобилю.

Летом температура в сало-
не автомобиля, оставленного
под прямыми лучами солнца,
резко возрастает, и здоровью
ребенка, оставленного в авто-
мобиле без присмотра, может
угрожать опасность. Не остав-
ляйте ребенка в автомобиле с
закрытыми окнами.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Если во время движения возникла
неисправность:
− Если загорается сигнал неис-
правности какой-либо системы ав-
томобиля, немедленно остановите
автомобиль в безопасном месте и
примите меры, необходимые для
его дальнейшей транспортировки.
− В случае сильного удара по дни-
щу немедленно остановите авто-
мобиль в безопасном месте и про-
верьте состояние днища, а также
тормозную и топливную системы
на наличие утечек.
− Если во время движения лопнула
шина, крепко перехватите рулевое

Готовить этот материал было сложнее обычного: большинство официальных дилеров ТагАЗа заняло круговую оборону, не желая делиться информацией. Но шила в мешке не утаишь — все болячки «Тaгера» хорошо известны и активно обсуждаются в Интернете. Что «Корандо», что «Тагер» построены на проверенных мерседесовских агрегатах и действительно похожи как две капли воды. Но только не с точки зрения надежности, о чем сегодня и поговорим.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Самая болезненная для владельцев «тагеров» тема, известная с самого начала выпуска модели, то есть с 2008 года, — никудышная надежность механической коробки передач на машинах с бензиновыми двигателями (ЗР, 2010, № 8). Ездить с такой коробкой зачастую небезопасно.

Скажем, если надо перейти на передачу ниже, чтобы притормозить двигателем, вы столкнетесь с непростой задачей: рычаг упрется в невидимую преграду из-за разности оборотов валов, чему виной не справляющийся со своими обязанностями синхронизатор, чаще второй или третьей передачи. Если включить передачу все же удается, неприятный хруст, издаваемый коробкой, отбивает желание даже касаться рычага. Проще тем, кто владеет старинными приемами — перегазовкой и двойным выжимом сцепления, но осваивать их на современном автомобиле, купленном к тому же за немалые деньги, вряд ли приемлемо.

В окружении грязных подрамников блестит картер недавно замененной МКП. Причем на данной машине поменяли уже в третий раз. Для «Тагера», увы, стало нормой: коробка передач — расходник.

Владельцы требовали у дилеров замены агрегата. А те оказались не готовы. Да что дилеры, сам ТагАЗ попал в затруднительную ситуацию: на заводе пришлось выделить отдельный цех, где отремонтировали за первые девять месяцев 183 вышедшие из строя коробки — почти каждую пятую! Меняли синхронизаторы второй, третьей и четвертой передач в сборе с муфтами, но зачастую это не помогало: отремонтированный агрегат вскоре вновь начинал хрустеть.

Некоторым владельцам коробку меняли четыре-пять раз! Тем временем ТагАЗ, не справляясь с ремонтом, придумал лишать владельцев гарантии из-за якобы неправильной эксплуатации машины: дескать, не следует переключать передачи при оборотах выше пяти тысяч. Но в руководстве по эксплуатации нет таких ограничений, поэтому дело порой доходило до суда. Как правило, решения были в пользу владельцев — разумеется, ценой потрепанных нервов. Справедливости ради отметим, что завод признал дефект массовым и даже публично извинился перед владельцами.

Машина с турбо-дизелем — пожалуй, самая востребованная на нашем рынке. Забот с ним немного, не считая низкого ресурса турбо-компрессора.

ТагАЗ ведь тоже оказался в заложниках сложившейся ситуации, поскольку «СанЙонг» скрыл масштаб проблемы и не очень спешил с ее решением. Похоже, соглашение между предприятиями не предусматривало никаких санкций в случае поставки дефектных узлов. Этим корейцы и воспользовались: по слухам, для снижения издержек они перенесли производство некоторых агрегатов, в том числе коробок передач, в Китай. Косвенным подтверждением этих слухов служит факт исчезновения с картера корейской маркировки.

На этой машине турбонаддув отказал на 2 тыс. км из-за замасливания улиток. Агрегат сняли, разобрали и, не найдя причины, вернули на место. Как ни странно, дефект исчез.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА

С приходом осени 2008 года начались другие сложности: при температуре чуть ниже нуля бензиновый двигатель «Тагера» удавалось запустить лишь с пятой-шестой попытки. На «Корандо», между прочим, такой проблемы не было. Оказалось, корейцы, адаптируя программу блока управления под наш климат и бензин, слегка ошиблись с настройками: из-за короткого импульса на форсунки смесь получалась слишком бедной.

Дефект устранили, изменив параметр топливной характеристики с единички на четверку и подкорректировав температурный коэффициент. Перепрошивали блоки бесплатно, по гарантии. Была лишь одна загвоздка: не у каждого дилера имелось необходимое оборудование. На первых «тагерах» в комплектации Т5 постоянно работал вентилятор охлаждения двигателя. С этим дефектом разобрались достаточно быстро — оказалось, нужно было поменять местами контакты. Кстати, дилерская сеть ТагАЗа тоже его больное место. Известны случаи, когда при установке дополнительного оборудования на фирменных станциях техобслуживания умудрялись подрывать пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности. ТагАЗу даже пришлось расторгнуть договоры с некоторыми продавцами.

ТНВД фирмы «Бош» работает даже на самой дрянной солярке — на топливную аппаратуру дизеля пока никто не жаловался.

РОДИНА ПОМОЖЕТ

Все эти проблемы закалили владельцев, и теперь они активно обсуждают в Сети, что из отечественных аналогов подойдет взамен капризного оригинала. У некоторых вседорожников в задней подвеске уже трудятся уазовские пружины, которые чуть жестче родных, благодаря чему удалось приподнять заднюю часть кузова на 55 мм (это стало хорошим подспорьем на бездорожье).

Чтобы хватало хода отбоя амортизаторов, их заменяют «волговскими». Важно только помнить, что грузоподъемность машины больше от этого не становится. Жаль, пока не нашлось адекватной замены заводским полуосям заднего моста, которые, похоже, тоже китайские — с приличным «яйцом» в зоне рабочей поверхности сальника. Поэтому течь масла на тормозные механизмы после 20 тыс. км — обычное дело. Причем оригинальных полуосей в продаже практически нет, а если имеются, то в три раза дороже, чем обычно.

Багажник и без того невелик, а некоторые владельцы бензиновых версий, дабы сэкономить на топливе, размещают в нем 100‑литровый газовый баллон. Другой вариант — закрепить 40‑литровый между лонжеронами рамы. А если изменить геометрию выпускной системы, туда поместится и 50‑литровый.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

С двигателями особых проблем нет. Правда, и здесь ТагАЗ отличился: если на корейском «СанЙонге-Корандо» с дизелем серии ОМ662 турбокомпрессор служил вполне надежно, то на «Тагере» он иногда пропускает масло. Дефект массовым не стал, но откуда он появился на вроде бы отработанной конструкции? Видимо, опять сказывается неизвестное происхождение агрегата, на сей раз турбины.

На пятидверных «тагерах» бывает еще один дефект: к 50–80 тыс. км может закиснуть ось заднего стеклоочистителя. Рекомендуем при первых признаках, когда щетка начинает дробить по стеклу, разобрать и смазать Случаются и более серьезные проблемы.

На машине, побывавшей в нашей редакции год назад (ЗР, 2010, № 6), были обнаружены трещины на раме в районе заднего левого рычага подвески. То, что несущая деталь не переломилась пополам, считаем заслугой нашей тестовой группы, вовремя обнаружившей дефект. А ведь все могло бы закончиться печально! Других нареканий к ходовой части нет.

Кроме стоек и втулок стабилизатора, в передней подвеске быстро изнашиваться нечему. Разве только со ступичными подшипниками не повезет. Средний ресурс колодок 30 тыс., дисков — около 90 тыс. км.

Сравнительно слабыми признаны, пожалуй, лишь стойки переднего стабилизатора — через 40–50 тыс. км извольте поменять. Шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевые тяги и наконечники служат порой более 180 тыс. км. С подшипниками ступиц как повезет. Разброс по ресурсу — в порядок: от 20 до 200 тыс. км. Здесь, кстати, китайские комплектующие превосходят корейские.

Задний мост в версии с дисковыми тормозами: чулки пока сухие, но, бывает, начинают потеть маслом при пробеге 2–3 тыс. км. Здесь отпотевает входной вал редуктора, что нетипично.

И «Корандо», и «Тагер» не могут быть названы полноценными героями этой рубрики, поскольку первый уже стар, а второй слишком молод. Поэтому третью таблицу мы приводим без традиционного расчета стоимости затрат на километр пробега (ЗР, 2011, № 1). Эти машины выходят за рамки принятой методики, мы решили рассказать о них лишь из желания обратить внимание производителей на необходимость более грамотного выбора моделей для нашего рынка. Чтобы упрощенные технологии не подрывали доверия потребителя к давно уже известной модели.

Читайте также: