Р3125 ошибка тойота эстима гибрид
Опубликовано: 19.05.2024
Все ошибки TOYOTA 4RUNNER, ALLEX, ALLION, ALPHARD, ALTEZZA, ARISTO, AURION, AURIS, AVALON, AVENSIS, AYGO, BB, BELTA, BLADE, BREVIS,CALDINA, CAMI, CAMRY, CELICA, CELSIOR, CENTURY, COROLLA, ECHO, ESTIMA, FJ CRUISER, FORTUNER, FUNCARGO, GT86, HARRIER, HIACE, HIGHLANDER, HILUX, INNOVA, IPSUM, iQ, ISIS, IST, KLUGER HYBRID, KLUGER V, LAND CRUISER, LAND CRUISER PRADO, MARK, MARK X, MATRIX, MR 2, NADIA, NOAH, OPA, PASSO, PLATZ, PREMIO, PREVIA, PRIUS, PROBOX, PROGRES, RACTIS, RAUM, RAV4, RUSH, SAI, SEQUOIA, SIENNA, SIENTA, SOLARA, TACOMA, TUNDRA, URBAN CRUISER, VANGUARD, VELLFIRE, VENZA, VERSO, VITZ, VOLTZ, VOXY, WILL CYPHA, WILL VS, WINDOM, WISH, YARIS.
Ошибки Toyota по протоколу OBDI. Самодиагностика.
Бензиновые двигатели
13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы (P1346)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
Дизельные двигатели
Системы безопасности (SRS)
Полный привод (4WS)
Подкоды бывают у этих ошибок разные, а иногда и вовсе без них. Но на этой машине чаще всего это означает потерю связи с задним электромотором, либо в самом электромоторе проблема, либо в проводке, либо в силовом "Белом блоке" инвертора.
В моём случае у меня загудел редуктор-электромотор задний, гудел 3 дня, думал это грузовики вокруг, оказалось что нет. В один момент я разворачивался, толчек, и… ошибки. Но ехала дальше. Потом стало понятно, выше 60 не едет. И очень часто стал подклинивать редуктор, выл очень жутко. Приходилось ездить каждый день по работе. Заказаный редуктор из Владика через Энергию паскудную 3 сентября не приехал до сих пор 7 октября. Экстренно отправил друзей в соседнюю область за редуктором, который обошелся не в 3000 как с Владика, хотя он не приехал, а в 6000 рублей. Приехал он явно тронутый, но благо не половиненный. Сапун даже был с слизанной резьбой. Весь окисленный, благо внутри вродь живой, заглянул внутрь. Пробка сливная сильно засрана. В общем много ненужного пишу, ближе к делу…
Редукторы-электромоторы Q210 умирают от:
Люфтов в приводах (мои с 2009 до 2019 были с рванными пыльниками, эхехехе)
Несвоевременной замены масла, с этим проблем не было.
И просто от возраста. Там чаще всего убегают магниты и попадают между шестиренками, вызывая клин и уже клин в свою очередь создает повышенное напряжение электрическое. От чего горит Белый блок.
Позже вскрою и покажу что там.
Покупаем 3 провода по 5 метров
shop220 />Избавляемся от каоксальных родных проводов, склонных с возрастом коротить. Убираем массу с корпуса инвертора. Берем более толстые провода чем родные. Видимо, масса на корпусе нужна была для подавления помех. Не забываем про массу на кузов — чистим ее.
Провода отсоеденяются от редуктора откручиванием массы прям под этими же проводами, затем откручиваем крышку 4 болта на 10, снимаем аккуратно, там прокладка. А там снова болты, 3 штуки. Все, провода можно вынимать.
Далее тонель — болты на 10, защелки по бокам подпираем плоской отверткой и отстегиваем. И так до конца. Затем снимаем из этого тоннеля провода, там хитрые защелки обнимающие провода закрывающееся в себя, терпеливо нежно отщелкиваем их. Самое очко ждет в моторном отсеке — там тесно. Ждет большая черная площадка пластиковая, на трех клипсах и где ближе к инвертору на двух клипсах. Далее — сам коннектор, отщелкиваем белую ручку и нежно вынимаем. Подкапотку частично разбираем до этого, снимаем блоки реле и троссик вариатора, крышку воздушного фильтра и его патрубок, ну и жабо с площадкой трапеции дворнтков тоже желательно, но мы и без её съема справились.
Сбор в обратной последовательности, когда уже переделали провода, имеет нюансы, точнее рекомендации:
Все болты, что торчат после вкручивания, меняйте на короткие, что бы не гнили. У меня несколько таких сгнило, пришлось высверливать и делать резьбу. Смазываем, конечно же. Думайте о себе в будущем или о следующих владельцах.
Редуктор естественно новый, о нем позже, но касаемо проводов — крышку сажаем на термостойкий герметик через прокладку старую железную, предварительно отчистив. Зачем термостойкий? Рядом выхлоп и сам редуктор греется. А, важно, перед съемом проводов помняайте какой где стоял что бы не спутать!
Естественно, все контакты чистим и продуваем.
По редуктору:
Нужно вороток, трешетка, 2 головки 17 и 19, ключи 17 и 19. На привода 14 головка.
Откручиваем гайки приводов, там есть шайбы! Потом подвешиваем их чем нибудь что бы внутренний шрус (граната) не отсоеденилась и не упала.
Домкратим редуктор, откручиваем болт с гайкой переднего кронштейна, отсоеденяем помимо проводов 2 фишки с датчиков, массу, и кронштейн проводов. Откручиваем 2 болта на большом кронштейне.
И вынимаем его наружу…
Бу якобы живой (вроде таким и оказался редуктор) обслуживаем.
Прочищаем продуваем сапун вентиляции, ключик на 13.
Чистим места соприкосновения приводов как и сами привода — приобретите живые заранее, я урвал за 1000 пару отличных приводов.
Смазываем соприкосновения и шпильки.
Чистим как можем корпус редуктора, особенно ребра охлождения.
Сливаем масло, чистим пробки, обычно верхняя чистая.
Проливаем чуть масла по старому методу "для бати". Бытует мнение, что так будет лучше.
Заливаем масло, по инструкциям там обьем 1.5 литра, реально 1.8 литра.
Желательно купить сайлентблок переднего редуктора, перепресовать его, и задний большой кронштейн.
Сайлентблоки новые по 700 рублей +-
Задний кронштейн бодрый бу — 1000 р. Даже чистый. Это надо, потому что часто сайлентблок передний мертвый. Задние — редко конечно, но пусть будет.
Большой кронштейн держится на четырёх болтах сверху и двух снизу.
Собираем все в обратной последовательности, только ставим болты большого кронштейна в сторону кабины, а гайки в сторону запаски, так будет проще снимать в следующий раз.
Масло T-IV (T-4) а лучше T-WS, я взял Red Line, на Oil Club отличные лабораторные анализы.
Как диагностировать на смерть электромотор редуктор:
Нужен мегоометр, но у меня он оказался не совсем правильный. Мерим сопротивление:
Мегоометр ставим на 500.
Эстима 10. Ошибка P3125/264 - DC/DC converter failure
Добрый день.
Проблема на AHR10. Ошибка P3125/264 - DC/DC converter failure.
Возникала уже 2 раза - оба раза после часа-двух тошнения в пробке (при температуре около 0 и снегопаде).
Проявляется так: сначала вырубается магнитола (нештатная), потом секунд через 5 загорается куча лампочек. При нажатии на газ - ничего не происходит, машина не едет. После двух-трех выключений-включений все нормализуется, машина едет, остается гореть только вослицательный знак, который исчезает после 4-го перезапуска.
Предыстория такая. Осенью с первым похолоданием машина перестала включаться по утрам из-за севшего АКБ. Несколько раз прикуривал, потом купил новый аккумулятор Panasonic D23L. (Хотя и стоявший до этого Bosch выглядел вполне еще новым)
Потом как-то в феврале машина простояла на морозе неделю, после чего аккумулятор сел в ноль, даже двери не открывал. Прикурил, поездил немного. Потом снова машина 3 дня стояла уже без всяких морозов, и снова аккумулятор сел в ноль.
Замеряли ток утечки с включенной сигнализацией - в норме.
Был у спецов по аккумуляторам: проверяли нагрузочной вилкой, замеряли напряжение зарядки и т.д. Вердикт - аккумулятор в норме, нагрузку держит; напряжение зарядки в норме. Но аккумулятор почему-то недозаряжен (на тот момент заряд порядка 50%), хотя до этого ехал около часа.
Посоветовали прокатиться километров 100 хотя бы на скорости (а не в пробке). Так и сделал.
И вот через пару недель вылезла эта ошибка.
Особенности эксплуатации: т.к. на работу езжу на электричке (в смысле электропоезде), на машине обычно езжу только по выходным. В будние дни бывает раз в неделю несколько километров.
Блоки управления менял у официалов, помпу не менял.
В гибридс.ру говорят, что сталкиваются с этой ошибкой впервые. Теоретически говорят, что возможно АКБ имеет повышенное сопротивление при заряде, и это может сбивать с толку инвертер. Предлагают в качестве проверки попробовать поменять АКБ на любой другой.
Есть ли в этом смысл?
Еще из возможно имеющих отношение симптомов: на панель машины выведена лампочка от какого-то датчика сигнализации. В последнее время видимо этот датчик стал глючить - лампочка случайным образом "то потухнет, то погаснет", совсем в последние дни стала гореть почти постоянно.
Если мы с вами начали рассматривать проблемы с системами охлаждения гибридных автомобилей, то давайте рассмотрим самую частую проблему с системой охлаждения на примере вот этой красивой Эстимы в 10-м кузове. Ее хозяин – Дмитрий – проживает в Екатеринбурге (фото 1). Дмитрий приехал в наш «Гибрид-сервис» со следующей проблемой (фото 2).
Фото 1 
Фото 2 
Фото 3
На сканере в гибридной системе мы видим две ошибки: Р3125 – неисправность инвертора и Р3130 – неисправность системы охлаждения инвертора. Кстати, эта вторая ошибка (Р3130) встречается гораздо реже. Обычно дело заканчивается сгоревшими силовыми модулями в инверторе, т. е. ошибкой (Р3125).
Фото 4
Соответственно, перед тем как заменить сгоревший от перегрева модуль в инверторе, мы должны найти причину его выхода из строя. То есть установить причину этого самого перегрева. Радиаторы на своей Эстиме Дмитрий чистил в августе прошлого года, когда у него отказала из-за перегрева система климат-контроля. Но мы все равно проверяем их чистоту – они кристально чистые. А проблема перегрева, в данном случае, весьма банальна – вышла из строя помпа охлаждения инвертора!
Интересуемся у Дмитрия, сколько он проехал на данной помпе. Ответ впечатлил: почти 100 тыс. км! Ресурс же данной помпы, по нашим наблюдениям, редко превышает 60–70 тыс. км.
Подобраться к помпе, которая стоит снизу левого переднего лонжерона, весьма непросто. Для этого надо снять и защиту ДВС, и ее грязеотражательный фартук. После снятия помпы с кронштейна ее можно извлечь из недр машины на поверхность (фото 3). А вот она уже демонтирована и лежит на верстаке (фото 4). Проверить ее исправность достаточно легко: измеряем сопротивление электрообмотки помпы. Прибор показывает бесконечность. Значит она (обмотка) в обрыве (фото 5). Ремонтировать такую неисправность бесполезно. Меняем помпу на новую.
Фото 5
Устанавливаем новый силовой модуль в инвертер, и машинка вновь радует своего владельца Дмитрия (фото 6).
Вывод: если ресурс вашей помпы перевалил за 60–70 тыс. км, то в целях профилактики ее лучше заменить сразу, не дожидаясь полного выхода из строя. И такие случаи встречаются очень часто. На машинах с таким пробегом это в конце концов приводит к выходу из строя дорогущего инвертора.
Удачи на дорогах!
Выполняю свое обещание: рассмотреть основную причину сгорания инверторов на Toyota Prius XW30
Не успело на Урал придти лето, как в «Гибрид-сервис» массово повезли на ремонт 30-е Приусы.
Почему? По логике вещей: он должен быть еще надежнее, чем 20-й Приус! Но в реальности – за первые две недели жары, которая обрушилась на Урал, по количеству неисправностей 30-й Приус является лидером! Основные причины обращения – это отказ системы кондиционирования и неисправность инвертора. А ведь причина выхода из строя этих, казалось бы, не имеющих отношения друг к другу систем лежит на поверхности. Давайте рассмотрим ее на примере привезенного сегодня из Тюмени Приуса в 30-м кузове.
Владелец Александр так рассказывает о причине поломки: ехал по городу – никого не трогал, радовался теплому солнечному денечку. Вдруг машина заглохла. На мониторе надпись: «проверьте гибридную систему». Все танцы с бубном в виде пинания по колесам, протирания лобового стекла и сбрасывания минусовой клеммы ни к чему не привели… Далее машина и ее владелец оказались у нас. Результаты диагностики неутешительны для владельца – вышел из строя силовой модуль в инверторе.
Но если тупо заменить инвертор на исправный, то в 99% случаев, если причина выхода инвертора из строя не установлена, новый инвертор постигнет та же участь. Поэтому наша первая и основная задача: найти ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ выхода инвертора из строя. Первым делом проверяем обмотки мотор-генераторов на пробой (проверяем мегомметром сопротивление обмоток на массу). Результаты показывают, что с обмотками все в порядке. Переходим к следующей, наиболее частой причине выхода инверторов из строя.
Как вы думаете, что это может быть?
Правильно! Нарушение системы охлаждения гибридной установки.
Первым делом снимаем и проверяем помпу гибридной системы. С ней все в порядке: качает хорошо, сопротивление обмотки в норме.
Следующий компонент системы охлаждения – это радиатор. К нему подобраться довольно сложно: надо снять передний бампер, систему активного круиз-контроля (на моделях с этой системой). Снять верхнюю планку телевизора (фото 1).
Фото 1
Мы видим радиатор гибридной системы, который расположен на радиаторе кондиционера. Снаружи загрязнения радиатора кажутся совсем не критичными (фото 2).
Фото 2
Но давайте располовиним (раздвинем) радиаторы кондиционера и ДВС и заглянем между ними (фото 3).
Фото 3
Вот тут уже хорошо видно, что радиатор гибридной системы работать надлежащим образом не может, так как на радиаторе ДВС находится плотная завеса грязи, которая не дает воздуху проходить между сотами и охлаждать теплоноситель (антифриз).
Владелец заметил, что намного хуже, по сравнению с прошлым годом, стал работать кондиционер. Он уже не так быстро создавал в салоне живительную прохладу.
Заглянем еще глубже между радиаторами (фото 4).
Фото 4
Как мы видим, все соты напротив радиатора кондиционера тоже забиты грязью, а на дне лежит мумифицированное тельце какой-то птички…
Вот это и является причиной выхода из строя второй системы 30-х Приусов в жару – системы климат-контроля!
Очищаем радиаторы (все три), устанавливаем новый инвертор, и машина оживает.
Только теперь владелец может быть уверен, что новый инвертор прослужит верой и правдой не один год!
Ну а напоследок совет: не доводите своих железных коней до такого состояния, когда вы «попадаете» на совсем не дешевую замену инвертора. Ведь гораздо проще и дешевле сделать профилактику этой болезни – очистить радиаторы и проверить перед жарким летним сезоном всю систему охлаждения!
Новичок
Новичок
Старик
Барин
знаю, что гибрид сервис в Томске занимается починкой инверторов.
vlasove Просмотр профиля Vladim Просмотр профиляПри такой же ошибке есть подозрение что помпа не справляется со своей работой, хоть и работает. Как на 20 кузове до 2006 года. Почему думаю что именно помпа: При наших минусах -30 -45 ошибка почти не выскакивала, а после того как утеплил мотор и под КАПОТОМ стало гораздо теплее -15 ошибка стала чаше выскакивать. Решил как то утром проверить чуть чуть прогрел бензиновый двиг (около 5мин при минус 35 за бортом). Выехал туда где можно вдоволь нажать газ, так эта ошибка не появлялась ещё минут пять, как бы резко не нажимал и не отпускал педаль газа.
Вопрос: можно ли поставить помпу гибридки с 20 или с 30 на 11 кузов? Если можно то их номера по каталогу
P.S. подкода нет, так как наши приус центры ламеры в диагностики.
Реклама партнёров tulup Просмотр профиля
Барин
После даже 20 минут работы при -35 температура коробки будет все еще отрицательная, скорее всего помпа непричем. Прежде чем что то покупать посети гибридный сервис.
Vladim Просмотр профиляОбнаружился ещё один прикол с этой ошибкой.
Если машина разогналась более 40км/ч то могу вдоволь нажимать педаль, ошибка не выскакивает.
Раньше скидывал ошибку сбросом клемы, а теперь просто после нескольких включений выключений зажигания она сбрасывается и остаётся только в компьютере. Хотя, добрался второй раз на диагностику, что бы подкоды сказали. Так ошибки не было. Пришлось специально выехать на дорогу (так как на месте не вызывалась ошибка, хотя при прошлой диагностике и на месте вызывалась) и вызвать ошибку. Но подкоды так и не сказали. Говорят их нет.
Ещё помпа у меня не работает когда я завожу мотор (у меня 11 кузов), только когда нагреется инвертор, только тогда мелкое движение появляется. Бурление только когда нормально покатаюсь.
tulup Просмотр профиля
Барин
она так и работает, зимой очень слабо видно т.к. её обороты зависят от температуры ож.
Читайте также: