Аккумулятор сел ваз 2115

Опубликовано: 03.05.2024

У меня несколько схожая проблемма.
Последний месяц вольтметр не показывал более 13 вольт. Чаще в пределах 12,4-12,8. Утром на акуме стало 11-11,5 в. Но показаводится. Это на холостых и без нагрузок. При обортах напруга даже может немного упасть. При движении до 13 в не доходит.
А тут на днях завелся утром (холодно было) и вдруг увидел 13,2-13,4. Ну а при включении габаритов, света и печки все снизилось до 12в.
Машине 10 лет. 100 тык. В гену не лазили никогда.
Подозреваю следующие траблы: щетки износились, регулятор помер, диодный мост помер, с обмотками что то.
Хотелось бы конечно не снимать гену, муторно это. А вот реле-регулятор поменять можно не снимая.

У кого какие мнения будут по высказанному?

Снимать придется скорее всего и так и так. Потому что для полной диагностики гену на специальный стенд ставят. Тем более если 10 лет в него не лазили - кто ж его знает какие там сюрпризы еще могут быть.

Ремень еще проверь как натянут - если проскальзывает также напруга падать может.

Ремень нормально натянут. Проверил. Да и за этим я следил.

Вчера поменял РР. Напряжение немного повысилось. Теперь на ХХ без нагрузки может быть и 13,5 в. Но как поднимаешь обороты, то она падает до 12,5 в. При включении нагрузок на ХХ напряжение примерно 12,5-12,7в.
Электик на сервисе сказал, что видимо ротор дает слабое могнитное поле. По его словам диодный мост целый, диоды живы. Обмотки тоже, и статорная и роторная. Т.е. он настаивал на естественном износе генератора, констатируя, как я сказал уже, слабое магнитное поле, создаваемое ротором.

На сколько это действительно может быть? Как гену покупать не айс :) 3500-4500 руб стоит :(

Электрик сказал "видимо". Откуда там слабое магнитное поле, только от тока возбуждения если. Повод усомниться в квалификации имхо.

Попробуй обратиться на сервис, который только "стартер/генератор". Там народ собак ест на этом деле. На крайний случай они могут тебе восстановленный генератор предложить за подешевле.

И я бы еще другой регулятор попробовал - сейчас такая лотерея с з/ч.

Проверить генератор (со съемом и разборкой)

У меня была похожая тема. Причину нашли только когда разобрали генератор для замены подшипника - была закорочена одна из обмоток, в результате постоянный недозаряд.

Одна из самых часто встречаемых проблем, связанных с потерей заряда, это нерабочий генератор. В идеале увидеть эту неисправность можно очень легко – будет гореть лампочка аккумулятора на панели приборов. Но лампочка может и не гореть, или гореть лишь слегка - многое зависит от характеристики поломки самого генератора. Проверку генератора следует начинать с простого – осмотр натяжения ремня. Болтающийся ремень будет проскальзывать на шкиве, и ось генератора не наберет необходимые обороты. Если к ремню приложить усилие со стороны, то он не должен прогибаться более 1-2 см.

В нормальном режиме работы, когда двигатель запущен, аккумулятор перестает быть источником энергии для бортовой сети, и переключается в режим потребителя. Генератор питает всех потребителей, и заряжает аккумулятор.

Методика оценки правильности натяжения ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2115. Цифрами показаны: A — прогиб ремня; 7 – ведущий шкив на коленчатом валу; 6 – ремень; 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну; 4 – генератор; 3 – регулировочный болт; 2 – гайка; 1 – верхний кронштейн генератора;

Если же ток от генератора не подается, то в дело включается опять аккумулятор, полностью обеспечивая работу электроники. Если же генератор работает, но ток слабый, то может установиться пограничное состояние – сеть будет питаться от генератора, но аккумулятор заряда не восполнит. В последнем случае лампочка аккумулятора горит слабо, но оставлять такую поломку также нельзя.

Зачастую в подаче пониженного или повышенного напряжения виновен вышедший из строя регулятор напряжения. Он представляет собой небольшую цельную деталь, которую легко отсоединить. Регулятор не подлежит ремонту, меняется целиком. Выходит из строя он либо от длительной эксплуатации, либо от тяжелых условий работы – из-за периодических коротких замыканий в цепи, большой нагрузки и так далее. Генератор для автомобилей ВАЗ, как и стартер, обычно не может удивить своим высоким качеством. Эти устройства собираются на устаревших производственных линиях, и в целом не блещут долговечностью.

Если замена регулятора не дала эффекта, то следует обратить внимание на выпрямительный блок генератора.

Фото диодного моста генератора автомобиля ВАЗ 2115. Стоимость данного моста 350-400 рублей, и в случае выходя его из строя — полная замена является наиболее простым решением.

Он состоит из нескольких диодов, соединенных симметрично. Диод пропускает ток в одну сторону и не пропускает в другую. Таким образом, если один диод выходит из строя, то на выходе генератора может быть пониженное напряжение, либо полное отсутствие тока. Проверяется блок тестером либо мультиметром. Мультиметр подключается к каждому диоду, снимаются показания. Так, рабочий диод должен показывать два значения, в зависимости от варианта подключения – бесконечное сопротивление и несколько Ом. В ином случае нужно впаять новый, точно такой же, диод. Впрочем, всегда можно просто полностью заменить весь блок, что будет проще.

Аккумулятор, будучи активно используемым элементом цепи, довольно быстро «стареет». Если он прослужил 2-3 года, то быстрая потеря заряда это вполне нормальное явление, даже при хорошей подзарядке. Батарея просто теряет свою полезную емкость, и подача тока на клеммы уже не способна восполнить заряд. Происходит это, по большей части, из-за неизбежного осыпания свинцовых пластин, а также изменения состава электролита. Старый аккумулятор можно попытаться восстановить: выливается электролит, вычищается весь мусор, заливается новый электролит, и батарея прогоняется нескольким циклами зарядразряд с небольшими токами. Однако такая мера, хотя и эффективна, но не сильно продлевает жизнь аккумулятору. На практике обычно сразу покупают новый.

Очень распространённой проблемой с аккумулятором на ВАЗ 2115, да и на других моделях ВАЗ, является потеря заряда в простое. Заряд может уходить неделями, а может уйти за несколько часов. Все зависит от того, куда уходит ток. В полностью выключенном автомобиле ток не должен уходить вообще, если не считать очень медленный процесс саморазряда батареи. Однако если автомобиль простоял в гараже около года, то разрядившийся аккумулятор удивлять не должен.

Невыключенные фары, закрытая неплотно дверь, работающая магнитола, незакрытый багажник – все это может быть причиной утечек тока. Потреблять ток может также неправильно установленная сигнализация. Как выявить, почему разряжается аккумулятор ВАЗ 2115 в простое? Потребуется амперметр с высокой чувствительностью. Подключаться нужно между клеммой самой батареи (+) и проводом. Если напряжение значительно, значит имеет место утечка. Обычно используется простой мультиметр, который выставляется в режим амперметра для работы с постоянным током, со значениями до 10 А.

Далее, если определена сама утечка, следует продвигаться в блок предохранителей. Меряем напряжение и там, на каждом предохранителе, и выявляем конкретного потребителя тока. Утечки тока могут происходить не только из-за какого-то конкретного устройства, но и по причине окислившихся контактов или даже короткого замыкания. Окислившиеся контакты повышают сопротивление, греются – такие места соединений нужно хорошо зачистить и зажать. Стоит помнить, что мультиметр никогда нельзя подключать напрямую к клеммам батареи, так как это вызовет короткое замыкание, и мультиметр либо выйдет из строя, либо сгорит предохранитель в нем.

Закон подлости никто не отменял, поэтому и аккумулятор нередко садится в самое неподходящее время: вот вы остановились на обочине оживленной трассы, а тронуться с места никак, авто не заводится. Обидно, неправда ли?

Как понять, что аккумулятор сел?

После поворота ключа в замке зажигания бодрое «ворчание» двигателя заменяется медленными и тягучими звуками;
На приборной панели тускло горят индикаторы (или не загораются вовсе);
Из-под капота слышны потрескивания и пощелкивания.

Как завести машину, если сел аккумулятор?

Способ 1 «Пуско-зарядное устройство» . Самый простой и безболезненный запустить аккумулятор – это специальное устройство. Его подключают к сети, переключатель режимов ставят в позицию «пуск». Плюсовой провод ПЗУ подключается к + клемме, минусовой – к блоку двигателя ближе к стартеру. Поверните ключ в замке зажигания, после того, как машина завелась, пуско-зарядное устройство можно выключать.

Такой метод подходит для всех типов машин (с автоматической и механической трансмиссией).

Способ 2 «Дай прикурить!». Для этого потребуется: автомобиль «донор» – 1 штука, провода для прикуривания (сечение более 16 кв.мм), ключ на 10. Аккумулятор у машины-донора должен быть в нормальном рабочем состоянии, не пытайтесь прикурить 12-вольтный агрегат от 24-вольтного, напряжение должно быть одинаковым. Исключение – подпитка 24-вольтного аккумулятора от двух 12-вольтных, которые соединены последовательно. Автомобили ставят рядом, но они не должны соприкасаться. Двигатель у «донора» глушат, у второго авто нужно снять минусовую клемму. Соблюдайте полярность, иначе электроника попросту выйдет из строя. В основном минусовый провод маркирован черным, а плюсовой – красным. Плюсовые клеммы нужно соединить между собой, затем подключаем минус к «донору» и только после этого минус к реанимируемой машине. После этого можно завести «донора» на 4-5 минут, чтобы «мертвый» аккумулятор подзарядился, потом можно завести вторую машину и дать поработать 5-7 минут. Клеммы отключают, дайте авто поработать минут 15-20, зарядка происходит быстрее при включенном двигателе.

Способ 3 «Повышенный ток» . Аккумулятор можно подзарядить и повышенным током, АКБ с машины можно не снимать, но вот у транспорта с бортовым компьютером нужно снять минусовую клемму, иначе электроника «полетит». Ток можно повышать не более чем на 30% от стандартных показаний. К примеру, для аккумулятора 60 Ач допускается ток до 8 ампер. Уровень электролитов должен быть нормальным, заливные пробки нужно открыть. Зарядка длится 20-30 минут, потом можно заводить машину. Часто прибегать к такому методу не рекомендуется – он сокращает «жизнь» аккумулятора.

Способ 4 «Буксировка или с толкача» . Для буксировки потребуется: трос, длиной 4-6 метров, автомобиль для буксировки. Между собой машины соединяются тросом и разгоняют до 10-15 км/ч, у буксируемого авто нужно включить 3-ю передачу и постепенно отпустить сцепление. Если машину удалось завести, можно расцепить «сладкую парочку». Главное в этом методе – согласовывать действия водителей, иначе можно нанести транспорту соседа серьезные повреждения. Способ подходит только для транспортных средств с механической трансмиссией. Можно вместо буксировочного авто использовать человеческие ресурсы. Разгоняют машину под горку или по ровной дороге. Толкают за задние стойки или багажники, иначе можно получить серьезные травмы (к примеру, поскользнуться и попасть под колеса).

Способ 5 «Литиевые аккумуляторы» . Отзывы о нем весьма неоднозначные, для подзарядки можно использовать ноутбук, телефон, фотоаппарат и прочую технику с литиевыми аккумуляторами. Подзаряжать нужно 10-20 минут, подключить можно при помощи салонного прикуривателя или напрямую к аккумулятору. Устройства подходят для автомобилей всех типов.

Способ 6 «Кривой стартер» . Такая штука для проворачивания коленвала выручала многих автомобилистов. Для этого понадобится домкрат, 5-6 метров плотной веревки или стропы. При помощи домкрата нужно подвысить одно из ведущих колес, на него наматывают 5-6 метров веревки, включают зажигание и прямую передачу. Конец стопы дерните резким движением, нужно хорошенько раскрутить колесо.

Надеемся, наша статья будет вам полезна, и в чрезвычайной ситуации вы не растеряетесь и воспользуетесь данными советами!

Почему разряжается аккумулятор

Любой, даже самый качественный аккумулятор разряжается сам по себе со временем, и происходит это по разным причинам.

5 причин быстрой разрядки аккумулятора

Аккумулятор выработал свой ресурс (4-5 лет);
Генератор не заряжает аккумулятор во время поездки;
Происходит утечка тока в бортовой сети;
Забыли выключить фары или магнитолу на длительное время;
Воздействие критичных температур (сильный мороз).

Как избегать частых разрядок и как продлить жизнь автомобильному аккумулятору – читайте далее, мы собрали все полезные советы на эту тему в один удобный список.

Внезапно разрядился АКБ на машине: вы уверены, что не рассеяны

Простой причиной потери всего заряда буквально за ночь может быть элементарная рассеянность. К примеру, при постановке на стоянку владелец забыл выключить габариты или музыку. Поэтому, правило №1 – вспомнить/проверить, все ли электроприборы, подключенные в обход замка зажигания, были обесточены.

Мы рекомендуем именно проверить, особенно если в семье есть дети, неравнодушные к машине. Садясь на водительское место в детском возрасте, возникает желание покрутить все, что крутится, в том числе и кнопки, включающие потребители.

Ну и прикуриватель. Практически во всех автомобилях он работает, даже когда ключи вдалеке от замка зажигания. А значит навигатор, регистратор и прочие нештатные гаджеты похищают из АКБ ток при простое. Поэтому возьмите за привычку выдергивать все шнуры из розетки, ставя авто на длительную стоянку.

Общие причины неполадок

Рассмотрим основные причины, почему быстро, например, за ночь, садится аккумулятор на машине. Постараемся сгруппировать главные.

Какой бы хороший и качественный аккумулятор вы ни выбрали, в некоторых ситуациях он все равно может подвести. Поэтому не нужно удивляться, что АКБ машины резко села за ночь, даже если он новый. Такой ситуации есть объяснения.

Основные из них представлены ниже:

АКБ исчерпал положенный ему ресурс , попросту говоря — состарился ;
неполадки с генератором , в результате чего он не заражает батарею;
неправильное подключение одного из «потребителей» энергии машины , частичные или полные неисправности в этих устройствах;
батарея будет быстрее садиться в неблагоприятных климатических условиях , например, при крайне низких температурах;
быстро садится аккумулятор в машине за ночь, если водитель забыл выключить фары, музыку или обогрев .

Почему новый аккумулятор разрядился в ноль за ночь, будучи установленным на автомобиль

Если вы успели все списать на старый источник питания, то знайте – это грубейшая ошибка. Перед тем, как менять АКБ на новый, владелец обязан проверить генератор, ток утечки, и поставить диагноз долгожителю по напряжению. Каким должно быть напряжение на аккумуляторе автомобиля без нагрузки – предмет повествования предыдущей статьи.

Короткие интервалы разряда батареи в результате простоя, начиная от недели и заканчивая 3 днями, или вовсе одной ночью, чаще указывают на высокий ток утечки. В группу риска попадают сразу две системы:

Автомагнитола. Банальное пренебрежение правилами установки приводит к высокому токопотреблению в выключенном состоянии.
Сигнализация. Дешевое оборудование часто сбоит, а кустарная запитка сводит на нет достоинства даже надежных моделей противоугонок.

Музыка

Вы уверены в безупречности компетенции установщика нового головного устройства? Если нет, то проверьте схему подключения автомагнитолы в бортовую электросеть. Классическая ошибка – скрутить управляющий желтый и силовой красный плюсовые провода. При таком раскладе аккумулятор вынужден питать процессор магнитолы даже после ее выключения.

С проводкой все в порядке? Тогда изучите типичные причины, по которым магнитофон проявляет повышенный аппетит:

Выходной каскад внутреннего усилителя активен после выключения. В результате головное устройство «кушает» порядка 1 А, а производитель спокойно относит данный факт к особенностям конструкции. Побороть нескромную потребность можно, встроив разъединяющую кнопку в питающую проводку.
Неисправна цепь управления питанием внешнего усилителя. Если таковой есть, то осмотрите выход REM. С помощью него автомагнитола включает и выключает усилитель.
Неисправность магнитолы. Нельзя исключать короткое замыкание и прочие неприятности, которые могут произойти внутри головного устройства.

Сигналка

Машин, в которых нештатная сигнализация в один момент начала жить своей жизнью, не счесть. Виной тому «качество» оборудования и «добротное» его подключение в бортсеть. Что конкретно глючит, лучше выяснить у частного автоэлектрика. Это может быть какой-либо датчик или неправильно подключенная цепь.

Прочие причины

Основное замечание гаджетоманам: не забывайте выключать, то, что подключили. Это в особенности относится к диагностическому Bluetooth-сканеру, который подключается в порт OBD II. Ну, и если решили вскрыть заводскую проводку ради монтажа, скажем, радар-детектора, то помните – не рекомендуется запитывать оборудование напрямую от «+». Возьмите начало у замка зажигания, встройте предохранитель в плюсовую ветку и проблем будет гораздо меньше.

Бывает и такое, что никто никуда не лазил, а ток покоя резко вырос. К этому может привести неисправность любого штатного электрооборудования, которое находится на борту:

Короткое замыкание в моторчике стеклоподъемника.
Блок Bluetooth.
Пилотные системы контроля бортового электрооборудования с единой шиной (если такой узел забастовал, то симптомы видно сразу – например, самопроизвольно включается какой-либо электроприбор (фары и т.п.)).

Физический износ аккумулятора

Любая вещь, и АКБ — не исключение, имеет свой срок службы и неизбежно приходит в негодность. Если раньше они были рассчитаны на то, что владелец машины может их обслуживать (следить за состоянием пластин, устанавливать уровень электролита и его плотность), то сегодня это не предусмотрено. Можно сказать, что современные батареи одноразовые, поскольку имеют закрытый корпус. Они служат в среднем от 3 до 5 лет, после чего ремонту или какому-то обновлению не подлежат. Подробнее о необслуживаемом аккумуляторе →

Поэтому, если сел аккумулятор, который отслужил свое, лучше не мучиться и купить другой. Если батарея старого образца, то можно попытаться реанимировать ее (проверить уровень и плотность электролита, довести ее до нормы с помощью дистиллированной воды). Подробный алгоритм действий можно найти во всех деталях на многочисленных форумах автолюбителей. Но следует понимать, что все подобные мероприятия — всего лишь кратковременный уход от проблемы. Поэтому единственное правильное действие в этой ситуации — приобретение нового аккумулятора взамен старого.

Что делать, чтобы аккумулятор быстро не разряжался?

Чтобы проблема севшей батареи касалась автолюбителя как можно реже, нужно соблюдать следующие условия:

Покупая автосигналиацию, нужно внимательно изучить ее характеристики . Важно понимать, сколько энергии ей потребуется. Предпочтение стоит отдавать той системе, которая максимальный период может пребывать в спящем режиме.
При выборе магнитолы рекомендуется обратить внимание на ту, которая потребляет меньшее количество энергии .
Следить за тем, включены ли приборы, когда в них нет потребности .
Регулярно проводить диагностику исправности всех систем машины .
Не допускать переохлаждения или перегревания аккумулятора .
Покупать ту АКБ, которая лучше всего подходит для параметров конкретного автомобиля .

Говоря о мерах по продлению службы аккумулятора автомобиля, следует упомянуть о таком явлении, как сульфатация. Это явление часто приводит к сокращению жизни АКБ, уменьшая ее емкость. Развитию его способствует повышенная плотность электролита, сильные морозы или жара, а также хранение батареи в течение долгого периода без подзарядки. Поэтому, чтобы она работала как часы и как можно дольше, нужно предусмотреть такие нюансы, по возможности избегая их. И своевременно проводить обслуживание аккумулятора.

Если же ситуация застала вас врасплох, полезно будет узнать, как открыть машину, если сел аккумулятор.

Иные причины разрядки батареи

Ошибки в работе автоэлектрика, неправильное подключение приборов в автомобиле приводят к тому, что сами устройства работают и радуют этим хозяина, а вот в электрической цепи образуется повышенная нагрузка. При этом владелец машины может столкнуться не только с тем, что аккумулятор разрядился, но и с тем, что вышли из строя другие электроприспособления.

Чем больше подключено в машине всевозможных гаджетов (магнилота, антирадар, навигатор, подсветки и др.), тем выше нагрузка на генератор. И если генератор не справляется, то часть «обязанностей» берет на себя АКБ. В таком случае она сядет довольно быстро.

Из вышесказанного следует закономерный вопрос — а может ли разрядиться аккумулятор от сигнализации? Да, может, но случается такое не часто.

Более сложная и точная методика

Существуют и более точные признаки севшего аккумулятора автомобиля, но для их выявления требуется дополнительное оборудование. К таковым относят:

низкий заряд аккумулятора по данным борткомпьютера или вольтметра;
низкую плотность электролита;
неравномерную плотность электролита;
низкий пусковой ток.

Современные модели автомобилей могут оснащаться борткомпьютером с индикатором заряда аккумулятора. При отсутствии данной опции используется вольтметр. Уровень заряда батареи определяется по напряжению при отключенном двигателе:

90-100% – 12,5-12,8 В;
40-90% – 11,9-12,5 В;
0-40% – 10,5-11,9 В.

При значениях ниже 40% требуется срочная диагностика.

Плотность электролита (токопроводящей жидкости) – второй показатель, по которому определяется уровень заряда батареи. Для его измерения используется ареометр, в момент проверки учитывается температура окружающей среды. Как интерпретируют данные:

1,24-1,30 при +25°С (1,28-1,30 при -20°С) – АКБ заряжен;
1,16-1,24 (1,21-1,28) – требуется зарядка;
менее 1,16 (1,21) – аккумулятор сел.

Для проверки равномерности плотности электролита и низкого пускового тока требуются специальные устройства, поэтому диагностику этих показателей лучше делать в автосервисе.

Как быстро завести машину, если сдох аккумулятор

«С толкача»

Самый простой и достаточно действенный вариант. Толкать можно руками, можно попросить кого-нибудь взять на буксир. Если, кроме водителя, есть несколько пассажиров, то толкнуть руками будет реально. Одному потруднее, если нет возможности толкать под горку.

Во втором примере, конечно, потребуется буксировочный трос и наличие второго автомобиля. С первым обычно вопросов не возникает, а вот найти второй автомобиль, скажем, в 3 часа ночи бывает проблемным.

Важно! Оба метода будут работать только на автомобилях с механической КПП. Машины с автоматической коробкой толкать бессмысленно.

«Прикуриваем»

Этот метод подойдёт для пуска автомобиля с любой КПП, но понадобятся специальные кабели, которые, в отличие от буксировочного троса, лежат не в каждом багажнике.

Кроме того, потребуется второй автомобиль с исправным аккумулятором и электрической ёмкостью, не меньшей, чем наш. Алгоритм пуска этим методом будет выглядеть так:

Подгоняем реципиента (авто с исправным аккумулятором) вплотную к донору (авто с севшей батареей).
Выключаем зажигание на обоих автомобилях.
При помощи кабелей соединяем батареи донора и реципиента, соблюдая полярность. Плюсовую клемму подключаем к плюсовой, минусовую — к минусовой.
Включаем зажигание на реципиенте, запускаем его.
Выставляем обороты двигателя реципиента около 1000 в минуту. Отключаем кабели.
Даём реципиенту поработать 15–20 минут, чтобы аккумулятор хоть немного подзарядился от генератора.
Аккуратно трогаемся, чтобы не заглохнуть, и едем по своим делам — остальной заряд АКБ получит в дороге.
По приезде домой проверяем состояние батареи, при необходимости ставим её на зарядку.

Используем джамп-стартер

Чтобы воспользоваться этим методом, не нужны помощники, но требуется наличие этого самого джамп-стартера или автономного пускового устройства. Такой прибор представляет собой компактный литиевый аккумулятор с выходным напряжением 12 В. Он, конечно, стоит денег, но покупка того стоит.

Запустить автомобиль с разряженным аккумулятором не доставит никаких сложностей даже глухой ночью и на пустынной дороге. Просто подключаем зажимы джампера к клеммам своего аккумулятора, включаем устройство и запускаемся. Понятно, что для успешного пуска этим методом необходимо, чтобы аккумулятор самого джампера был заранее заряжен.

Важно! Джамп-стартер — лишь помощник, а не полноценная АКБ. Если батарея самого автомобиля разряжена « в ноль» или вообще отсутствует, то метод не сработает.

Утечка тока

АКБ может сесть из-за утечки тока в бортовой сети машины. Установить сам факт утечки не сложно. Для этого потребуется лишь немного свободного времени, амперметр либо мультиметр. А вот определить конкретное место утечки — задача посложнее.

Причин утечки несколько, чаще всего встречаются следующие:

повреждение изоляции ;
окисление контактов ;
неправильное подключение приборов ;
изношенность проводки .

Чтобы измерить потери тока в сети автомобиля, нужно:

снять отрицательную клемму с батареи ;
измерить потери тока между снятой клеммой и минусовым вводом батареи , для этого необходим амперметр или мультиметр.

Замеры нужно проводить при выключенном зажигании и отключенных устройствах, потребляющих ток. При этом нужно оставить открытыми двери в салон или окна на случай, если центральный замок заблокирует их.

В пределах нормы будет показатель утечки тока от 15 до 80 мА. Большие значения указывают на неисправность электрики в машине, требуется диагностика и ремонт.

Отсутствие заряда от генератора

Если на машине быстро садится аккумулятор, приобретенный совсем недавно, или разрядка происходит постепенно систематически на протяжении недели, то стоит задуматься об исправности генератора. В этом случае первым действием должна стать диагностика его состояния.

Как определить, что заряд от генератора достаточный? Для этого нужно проверить его работу при помощи мультиметра. Этим прибором нужно измерить напряжение на выводах батареи при условии включенных фар, обогрева стекол, музыки и двигателя. Его значение в норме должно находиться в пределах 13-14,4 вольта. Если полученный результат отличается в меньшую сторону, значит проблема именно в недостаточном поступлении заряда к батарее от генератора.

Причины такой неполадки генератора могут быть в следующем:

поломка регулятора напряжения ;
ослабление натяжения ремня или его обрыв ;
неисправность диодного моста .

Если АКБ постоянно разряжается по причине проблем в генераторе, недостаточного заряда от него, нужно обратиться к специалистам в автосервис для диагностики и устранения поломки.

Первым делом необходимо оценить исправность ременного привода. Не порван ли ремень? – вот первый вопрос, который должен задать себе водитель, вставший на обочине с пустой батареей. Косвенно об обрыве поликлиноременного изделия свидетельствует постоянно светящаяся иконка аккумулятора на панели приборов. Ну а под капотом это невозможно не заметить лишь в одном случае – когда моторный отсек декоративно прикрыт пластиковыми кожухами.

Легкий недозаряд получается от недостаточной натяжки ремешка генератора. Слабое усилие легко определить по свисту, который разносится из-под подкапотного пространства при пуске мотора или резких перегазовках. К слову это тот случай, когда резинотехническое изделие нуждается в подтяжке. Впрочем, подобный симптом указывает и на конец срока службы детали. Объяснение тому элементарное – ближе к пятому году эксплуатации резина теряет свои качества и на предельных режимах начинает проскальзывать по канавкам шкивов, издавая противный свист.

Электропроводка и АКБ

Дальнейший путь обследования условно делится на три части: генератор, проводка, аккумулятор. Целесообразней стартовать с осмотра проводки. Любые окислы нарушают электропроводность. Убрать их пуще простого и причина в 80% случаев кроется именно в этом. Точки крепления «плюсов» и «масс» от машины к машине не меняются: это клемма на генераторе, масса на двигателе и клеммы, надеваемые на АКБ.

К слову, при перебоях в работе мотора первым делом смотрим массу на двигателе. Касательно методологии чистки контактов сделаем такое отступление. Берем мелкозернистую наждачку и интенсивно шлифуем обе плоскости клеммы до появления золотистого цвета. Для закрепления результата деталь можно обработать очистителем и смазать специальной смазкой для электрических контактов.

Неплохо бы вспомнить, не было ли граничных эксцессов с эксплуатируемой батареей. Например, промерзшая АКБ теряет 2/3 своей первоначальной ёмкости. Такой аккумулятор может разрядится от элементарного прокручивания стартером, поскольку физически не может принимать заряд. Короткое замыкание в одной из банок также приводит к быстрому разряду подопытной.

Генератор в порядке?

Ежели при обыденном осмотре отклонений не выявлено, то в дело вступают нестандартные методы диагностики генератора. Начинать стоит с того, что на работающем двигателе напряжение на клеммах АКБ должно быть в районе 14,0-14,4 В. Ранее мы пришли к выводу, что измерять напряжение аккумулятора неплохо бы как на стоянке, так и в движении, протянув мультиметр от аккумулятора в салон.

Внушительный разбег в напряжении при езде (12-14,4 В) свидетельствует о проблемах с генератором. Причин тому – масса:

Неисправный регулятор напряжения.
Залипание щеток из-за температурного фактора.
Нестабильно работающий транзистор в реле зарядки.

Наконец, аккумулятор может разрядится от элементарного сбоя в работе бортового электрооборудования еще на стоянке. Этой зимой в специальном материале мы изучали вопрос ночного разряда АКБ в ноль под микроскопом. Повторимся, что заклинившая кнопка обогрева стекла или стеклоподъемника, вышедшая из строя автомагнитола, не внушающий доверия подогрев сидений и руля – такая нагрузка за считанные часы высосет из аккумулятора все соки.

И помните об эталонном методе диагностики: подозреваемая деталь заменяется на заведомо исправную и эксперимент повторяется.

Читайте также: