Фольксваген туран ремонт генератора
Опубликовано: 05.07.2024
Выездной ремонт генератора Фольксваген Туран поколений IV, III, I/II – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Volkswagen Touran выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Фольксваген
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Фольксваген Туран может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Volkswagen Touran поколений:
Volkswagen Touran IV
Volkswagen Touran III
Volkswagen Touran I/II
Цены на услуги
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
Характерные симптомы при поломке генератора Фольксваген Туран
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
Ремонт генератора автомобиля Фольксваген Туран IV, III, I/II нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Volkswagen Touran, целесообразнее замена узла в сборе.
Другие модели Фольксваген:
Кроме Touran, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:
Всем здравствуйте.
Продолжаю писать и рассказать о ремонте двигателя BSE и о выявленных проблемах при дефектовки под капотом моего Volkswagen Touran Das häusliche Auto.
Ранее я писал большом списке запчастей, и он потихоньку растёт. Но решил писать более раскрыто о проделанных работах в деталях.
В этом отчёте напишу про ремонт генератора.
C завода у меня стоит генератор 03L 903 023 F производителя VALEO .
Информацию о его ремонте я не нашёл, по каталогу подобрать рем.части невозможно, только шкив поликлинового ремня с му-фтой свободн.хода доступен для заказа.
Решено всё поменять!
Мой мастер сумел подобрать нужные подшипники и я решил поделиться с вами номерами, может кому и пригодиться.
1. Подшипник генератора передний FAG 6303.2RSR — 1 шт.
2. Подшипник генератора задний- FAG 6202.2RSR — 1 шт.
3. Кольцо генератора контактное Cargo 230090 — 1 шт.
4. Шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода и колпачком Ina 535 0012 10 — 1шт. (оригинал 022 903 119 C — VAG)
Комплект для замены
Что касается насоса омывателя фар.
После покупки машины, я всё ни как не мог активировать омыватель фар. Зная "нашего" человека и его стремление экономить — отключая в зимнее время и не включая в летнее время омыватель фар, я смотрел и ВАГ-КОМом — галочка стоит, проверял предохранитель — всё цело, единственное подозрение было на увеличение кол-ва секунд на режим срабатывания омывателя фар, я отложил это дело до момента, когда смогу переписать нормальные значения с такой же машины с омывателем фар. Какой бы не было критики — зачем оно тебе надо — есть своя позиция, что заложено в машине, должно работать!
Сейчас при снятом бампере, увидел что дело оказалось на много проще — сломана ответная фишка на насосе омывателя фар! Как это случилось не известно, либо специально что бы не работал — но это крайне радикально, возможно случайно. Что гадать, надо исправлять.
Заказал Мотор омывателя стекла фар — VAG 3B7955681 1 шт.
P.S.
Забрали блок цилиндров и блок клапанов с ремонта
P.S.S. По традиции.
снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя
На большинстве современных моторов генератор имеет шкив с обгонной муфтой, которую ещё называют муфтой свободного хода. Её функция следует из названия: в одну сторону вал крутится свободно, в другую – не крутится совсем. Это позволяет снизить нагрузку при резких изменениях оборотов двигателя, как на самом генераторе, так и на ремне и на его натяжителе.
Определить исправность муфты можно, крутанув за шкив и резко остановив его
Через корпус генератора видна крыльчатка.
Так вот при исправной муфте после остановки шкива можно наблюдать, как крыльчатка некоторое время продолжает вращение.
На машине без снятия ремня эту проверку не сделать, можно обойтись другим способом: вставить отвёртку в щель на корпусе генератора, и используя её как рычаг, попробовать провернуть крыльчатку.
Если есть показания для замены шкива, есть два способа: снять топливный фильтр, ремень генератора, и попробовать с помощью специального ключа
произвести замену на месте.
этот способ подробно описан на нашем форуме
Но не всегда это удаётся, поэтому рассмотрим и второй способ. К тому же именно он описан в ЭЛЬЗЕ – со снятием генератора.
Первым делом положено снимать клемму с аккумулятора. Но при должной осторожности можно обойтись и без этого.
Больше всего мешает воздуховод. Откручиваем два верхних болта крепления, снимаем разъём
Поддеваем фиксатор на сочленении воздуховодов
Теперь нужно зайти снизу. Сначала откручивается болт крепления
Затем снимается фиксатор и резиновый патрубок вынимается из пластикового
Заглянув сверху, можно увидеть крепление шланга системы охлаждения к воздуховоду. Отщёлкиваем его, выводим шланг из хомута
Отщелкиваем фиксатор воздуховода от дроссельной заслонки
Вынимает его целиком.
Выдёргиваем корпус щупа
Вот теперь пластиковый воздуховод можно приподнять и отодвинуть в сторону, вынимать целиком не обязательно (можно даже не разъединять нижнее сочленение, но я лично совмещал эту процедуру с чисткой)
Для снятия ремня необходимо ослабить натяжитель. На специальный выступ надевается ключ на 16
В сложенном состоянии натяжитель удерживается специальным штифтом.
Что бы вставить его на машине мешает топливный фильтр. Можно его снять, но если планируется и замена натяжителя (или ролика) можно просто надавать на ключ, и снять ослабленный ремень.
Откручиваем два болта крепления генератора
Откручиваем небольшой кронштейн с петлёй, для увеличения пространства
Теперь генератор можно вынуть из кронштейна
Поворачиваем генератор, что бы появился доступ к маленькой гайке, фиксирующей провода
Открутив её, можно снять разъём,
и провод питания, который прячется за пластиковым колпаком
Если с аккумулятора клеммы не снимались, стоит обезопасить проводку от замыкания. Замотав оголённую часть изолентой, или надев на неё резиновую/пластиковую трубку подходящего диаметра
Теперь генератор можно извлечь из автомобиля
У лежащего на столе генератора шкив открутить и закрутить проще
Так как можно использовать ключи бОльшого размера :-)
Затяжка нового шкива регламентирована следующим образом:
– Сначала привернуть шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода к валу генератора от руки до упора.
Для установки шкива подготовить динамометрический ключ - следующим образом:
– Разблокировать фиксатор торцевого ключа -1- и извлечь ключ из рукоятки -2-.
– Повернуть рукоятку -2- на 180° и снова установить в неё ключ.
– На ключе установить направление вращения против часовой стрелки.
– Вставить торцевой ключ (многогранник) М10 -1- в вал генератора.
– Удерживать торцевой ключ -VAS 3400- накидным ключом 17 мм.
– Вращая приводной вал генератора против часовой стрелки, затянуть крепление шкива с муфтой свободного хода динамометрическим ключом
– Затянуть резьбовое соединение M10 поликлинового шкива с муфтой свободного хода на генераторе моментом 80 Нм.
Попутно проводим ревизию щеточного узла
И состояние ролика натяжителя. Для чего откручиваем два болта крепления механизма натяжителя
И крутим рукой ролик. Он должен вращаться без посторонних звуков, без подклинивания и люфтов.
Если есть показания к замене, можно приобрести отдельно ролик сторонних производителей, так как в оригинале он идёт только с механизмом
Если же мотор эксплуатировался продолжительное время с неисправной муфтой свободного хода, или видны сильные рывки приводного ремня –
желательно поменять весь механизм, благо выбор заменителей большой, и стоят не дорого
Обратная сборка:
Прикручиваем механизм натяжения (25Нм)
Перед установкой генератора желательно сдвинуть резьбовые втулки
Опускаем генератор шкивом вниз, надеваем провод питания (15 Нм) и гайку крепления проводов (3,2Нм). Надеваем разъём
Устанавливаем генератор на место, вставляем болты крепления (25 Нм)
Надеваем ремень генератора, контролируя попадания на «ручейки» всех шкивов
Если ремень не менялся, на старом рекомендуется делать метку, указывающую направление вращения (если ремень снимался со всех шкивов)
Надеваем ключ 16 на выступ механизма натяжения, слегка тянем в сторону радиатора, вынимаем фиксатор, и плавно отпускаем ключ
Вставляем на место маленький кронштейн с петлёй
Обратите внимание, что он имеет выступ, а в головке – соответствующее углубление
Теперь собираем воздуховоды. Но сначала нужно проверить их состояние, при наличии масла или отложений – прочистить
При сборке важно уделять внимание тому, что бы уплотнительные кольца не заминались, а выступы на фланцах совпадали с ответными частями
Рекомендуется смазать привалочную плоскость и поверхность кольца маслом
Убедиться, что вставная часть погружена полностью в ответную
Вставляем все шланги, куда им положено
Закручиваем нижний болт крепления
Наживляем и затягиваем верхние болты
Вставляем корпус масляного щупа
Убеждаемся, что не осталось лишнего крепежа и деталей, и мотор можно запускать
Немного о выяснении номера муфты. Привязка к VIN особо не помогла. Нужно знать, какой мощности ваш генератор, и кто производитель
На задней части генератора чаще всего сохраняется бумажка и с ТТЖ, и с оригинальным номером.
тренировался на своём авто (в подписи)
надеюсь, кому-нибудь пригодится
Поводом отремонтировать гену, стало:
-небольшой шум генератора (передний подшипник был почти сухой и задний с застывшей смазкой в виде пластилина)
-легкое мерцание света при нагрузке(ЭУР, печка на 4 скорости и т.п, хотя напряжение не ниже 13.8В), как будто не хватает тока, подумал наверно щетки, хотя менял их в позапрошлом году, но грешил на контактные дорожки одна из которых была сточена на 1мм примерно больше другой, толщина износа которой была около 0.5мм, ну и раз был износ дорожек, решил их тоже поменять, а раз такая пьянка, тогда и диодный мост ))) Короче капиталка! Кроме обгонной муфты, она у меня поставлена новая в позапрошлом году(Мега-мега ТО ч.2)
При вскрытии оказалось, что дорожки еще сильнее сточились сточились!
Это конечно не критический износ, но, за почти 2 года произошел износ больше чем за весь срок авто( на крышке и на диодном мосту были штампы 2003г, поэтому вряд ли гену кто то менял, тем более на того же года выпуска что и авто)
Получается щетки сгрызли дорожки. Достал старые щетки и понял, что поставил последние по ходу паленные Huco. Почему?
Лично мое мнение, по поводу поддельный или оригинальный:
— на поддельном принт пиксельный и очень легко стирается ногтём, задняя часть транзистора(это часть на которой надпись) залита просто какой то смолой.
— на оригинальном принт ничем не стирается, щетки отходили 110тыс и не сожрали дорожки ни капли, ну может какие то сотые мм, но визуально я не заметил когда менял их в позапрошлом году, задняя крышка транзистора алюминиевая.
А в этот раз результат на лицо как говорится — дорожки сточены за 25тыс примерно.
Избегайте подделок!
Поэтому во избежание неприятностей, для капиталки были куплены все оригинальные детали Bosh по каталогу,
кроме дорожек, их почему то вообще нет в каталоге, поэтому были куплены контактные кольца Cargo 135172
и остальные детали с номерами на фото
Кстати подшипники с оригинальными номерами Bosch оказались малый Koyo и больший NSK. В инете пишут, что сейчас даже именитые подшипники мало набивают, чтобы сдыхали быстрее, типа надо забивать вручную и будут вечно ходить, я проверил и вскрыл их
В большом битком забита смазка, он как раз таки самый нагруженный, а малый на 50% примерно, закрыл обратно и не стал лезть в заводскую смазку.
Ну далее разбор.
Ничего сложного нет, как детский конструктор))) 4 шпильки, 2 болта с диодного моста и нужно разжать все контакты диодного моста, которые кстати тоже были не в очень хорошем состоянии
разжимал аккуратно шилом, чтобы не повредить выходящие от статора контакты.
Далее самая щепетильная процедура — отсоединение старых контактных колец.
нужно аккуратно ножом открепить провода ротора от контактов(они на контактной сварке), расшевелить провод с рубашкой и вытянуть в сторону из паза в корпусе колец и вытянуть сам корпус, не повредив провод с рубашкой.
Так выглядят провода после удаления корпуса колец
Ну и сбор в обратной последовательности, корпус на какой нибудь клей только посадить. Со ротором готово
Далее замена подшипников. С малым вообще никаких проблем, легко стянулся съемником и обратно поставился, а с большим пришлось повозиться, просто выстучать головкой на 32 по-моему, подшипник, держа на руках, не получилось, он наглухо застрял в алюминиевой крышке. Пресса в квартирных условиях не было, поэтому на улице побродил нашел трубу — стойку забора, подходящего диаметра, упер крышку ободом посадочного места подшипника с внутренней стороной в трубу и выбил подшипник головкой на 32 )))
Ну как то же нужно было выходить из ситуации в 1:00 ночи =D Утром то на работу.
Ну дальше проще, все самое геморное позади. Закидываем подшипник в морозилку и пока он там балдеет, в этой же крышке чистим посадочное место под подшипник и греем горелкой
И холодный подшипник залетает со свистом на место и через 15 сек он намертво там сидит.
Вставляем ротор в крышку, он легко от руки одевается, далее статор, за ним заднюю крышку и затягиваем шпильки. Далее зачищаем контакты статора и залуживаем оловом, одеваем новый диодный мост
сжимаем петли моста с контактами статора и для надежности залуживаем соединения.
Ну и далее конструктор — закрепляем мост, одеваем щетки, крышку и ставим на авто.
Зарядка 14.38V и чуток смеха! Мерцание НЕ пропало Блин Блинский! )))))
Из общения с volver-xc90 по поводу его ремонта такого же генератора, возможная причина — выход из строя конденсатора в пластиковой крышке, типа нужно поставить новую и мерцание пропадет…
Пока еще руки не дошли, ездит крышка месяц в машине))) Будет время, поставлю, благо там не долго и отпишусь, а пока что есть…
Спасибо за внимание!
Для надежной работы электрических систем Фольксваген Туран под капотом должен быть установлен генератор, выдающий ток зарядки на уровне 140 А. Однако нередко встречаются модификации с устройствами на 110, 120, 150 и 180 А. Охлаждение узла осуществляется током воздуха посредством встроенной крыльчатки. Регулятор напряжения объединен с щетками, выпрямитель так же интегрирован в систему. Среднее время до ремонта генератора Volkswagen Touran – 4-5 лет или 100-120 тыс. км пробега.
Калькулятор расчёта ремонт генератора volkswagen touran
Основные поломки генератора Volkswagen Touran
Наиболее распространенными поводами обращения в техцентры в Москве являются следующие причины:
- выработка графитовых щеток и коллекторных колец, а также их физическое повреждение;
- нарушение целостности обмотки возбуждения и ее межвитковое замыкание;
- замыкание обмотки статора, в т.ч. ее межвитковое замыкание;
- разрушение компонентов диодного моста;
- обрыв фазы.
Важными факторами при диагностике бензинового генератора Volkswagen Touran являются обстоятельства проявления неисправностей и их характер. Так, при описании проблемы следует обратить внимание мастера на мерцающую оптику либо свет в салоне, аварийное отключение электрооборудования (кондиционера, обогрева заднего стекла), особенности запуска после ночной стоянки и т.д.
Где восстановить генератор Фольцваген Тоуран в Москве?
Одно из важнейших требований успешного ремонта генератора Фольксвагена Туран – наличие необходимых знаний, точного и дорогостоящего оборудования. Не каждый «гараж» может позволить себе это.
Автосервис DDCAR наработал внушительную базу, состоящую из квалифицированных специалистов и полного набора требуемого инструментария. Благодаря этому мы не только не затягиваем сроки восстановительных операций, но и способны максимально снизить цены на услуги и предоставить гарантию на работу 6 месяцев.
Читайте также: