Где находится датчик детонации на ниссан альмера
Опубликовано: 04.07.2024
Здравствуй, товарищ! Сегодня расскажу о замене датчика детонации (ДД).
Уже с год точно не работал датчик детонации, двигатель работал нормально (просто по ощущениям), поэтому не лез туда и не задумывался о замене.
Не так давно прочитал пару БЖ на Д2 о том, что неисправность ДД влияет на расход топлива. Стал читать статьи в интернете на эту тему и вычитал, что и правда ЭБУ может обогащать или обеднять смесь для компенсации/устранения детонации. С расходом у меня как раз непредсказуемые пляски: то даже по трассе меньше 10 не падает, то по городу в 7л/100км выходит. Решил не тянуть и менять как можно скорее.
Для замены заказал датчик Facet 9.3113 и на всякий случай разъём к нему CarGen АХ-311. В итоге с разъёмом меня поставщик экзиста кинул, отказывая в поставке два или три раза. Датчик брал из заменителей ввиду того, что считаю необоснованной за него цену в три с половиной тысячи, ну просто нет в нём ничего такого на такую сумму. ВАЗовский выглядит точно так же, стоит дешевле, но его даже не рассматривал. Характеристик ВАЗовского датчика не знаю, да и 1000р за импортный аналог более-менее разумная цена.
При "вскрытии" обнаружилось, что дело было, возможно, и не в самом датчике, а просто в отгнившей проводке разъёма.
В общем, так всё в итоге и оказалось, но узнал о том, что датчик рабочий только на следующий день при измерении сопротивления дома. Хотя не до конца уверен, что это нормальное сопротивление для него, у нового, например, 558 кОм, а у старого — 565 кОм.
Чтобы не лазить туда лишний раз поставил новый датчик. Да и мешает масляный фильтр, поэтому, заодно, заменил и масло. Ковыряться там не удобно. Во-первых, всё это над головой; во-вторых, мешают привод и глушитель; в-третьих, короткая проводка.
Так как реанимировать разъём было не самой перспективной затеей, то решил просто купить новый в ВАЗовском магазине. В наличии их предостаточно, да и цена ему 80-90 рублей.
Соединил проводку с разъёмом обычными клеммами для проводов и прикрыл клеевой термоусадкой. Полярность не искал и не соблюдал, скрутил как пришлось, да и не знаю, нужно ли там что-то соблюдать.
В общем, всё работает как положено. Подключил компьютер с TECU3 через шнурок kkl vag-com 409.1, сбросил ошибку и адаптационные параметры. На слух и по динамике езды никаких изменений нет, но, главное, чтобы они были для ЭБУ и он знал, что с мотором всё хорошо)
По расходу топлива, пока, ничего сказать не могу, проехал только 50 км. Проеду 4-5 тысяч км и тогда станет понятно, есть ли изменения. Очень бы хотелось стабильности в этом деле.
Проделанной работой доволен, о вложениях не жалею, надеюсь эффект какой-то будет.
Родной датчик имеет маркировку Siemens S 119 337 001 07127, пробивается как оригинал на всевозможные криворукие ниссаны
я смотрю тут народ не сильно обеспокоен насчет ДД. Ну ладно, расскажу что сам нарыл.
ДД он же датчик детонации - одна из "фирменных болезней" двигателей ниссан серии VQ. выходит из строя достаточно часто, о чем извещает "ошибка 34".
При выходе из строя этого датчика, комп управления двигателем включает "безопасный" режим, чтобы заведомо избежать детонации - просто передвигает углы зажигания в цилиндрах, делая его более ранним, что приводит к повышенному расходу топлива и падению мощности.
Партномер оригинального датчика - 22060-30P00, он ставится на оочень многие Ниссаны.
Экзист просит за оригинальный датчик 4000 рублей, что блин, ооочень дорого.
По результатам интернет серфинга по данной проблеме, выяснилось, что
Во-первых, можно заколхозить датчик от Тазиков.
Во вторых, можно купить точно такой же датчик (именно этот датчик), только не ниссановский, а субаровский. Не знаю почему, но субаровский датчик стоит почти в 3 раза меньше, а именно 1200 рублей. 22060-AA070 - вот его партномер.
Всё это выяснено, благодаря братьям-цефироводам, за что им отдельный респект.
-вот полное обсуждение на цефиро.ру
В общем, датчик успешно заказан, пока жду доставки.
Вопрос замены до сих пор актуален, т.к. применительно к цедрикам инфы по замене не нашел.
На цефире замена проще, там двиг поперечно стоит. У нас же, наверное, прийдётся снимать весь впускной коллектор.
Как поставлю отпишусь.
я смотрю тут народ не сильно обеспокоен насчет ДД. Ну ладно, расскажу что сам нарыл.
ДД он же датчик детонации - одна из "фирменных болезней" двигателей ниссан серии VQ. выходит из строя достаточно часто, о чем извещает "ошибка 34".
При выходе из строя этого датчика, комп управления двигателем включает "безопасный" режим, чтобы заведомо избежать детонации - просто передвигает углы зажигания в цилиндрах, делая его более ранним, что приводит к повышенному расходу топлива и падению мощности.
Партномер оригинального датчика - 22060-30P00, он ставится на оочень многие Ниссаны.
Экзист просит за оригинальный датчик 4000 рублей, что блин, ооочень дорого.
По результатам интернет серфинга по данной проблеме, выяснилось, что
Во-первых, можно заколхозить датчик от Тазиков.
Во вторых, можно купить точно такой же датчик (именно этот датчик), только не ниссановский, а субаровский. Не знаю почему, но субаровский датчик стоит почти в 3 раза меньше, а именно 1200 рублей. 22060-AA070 - вот его партномер.
Всё это выяснено, благодаря братьям-цефироводам, за что им отдельный респект.
-вот полное обсуждение на цефиро.ру
В общем, датчик успешно заказан, пока жду доставки.
Вопрос замены до сих пор актуален, т.к. применительно к цедрикам инфы по замене не нашел.
На цефире замена проще, там двиг поперечно стоит. У нас же, наверное, прийдётся снимать весь впускной коллектор.
Вам потребуются: ключ «на 19», тестер, термометр.
Датчик температуры охлаждающей жидкости Nissan Almera Classic установлен в передней части головки блока цилиндров со стороны 1-го и 2-го цилиндров.
Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. Блок управления обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя.
У датчика температуры охлаждающей жидкости проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости Nissan Almera Classic
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика охлаждающей жидкости.
4. Осоедините колодку от выводов датчика.
5. Ключом ослабьте затяжку датчика.
6. Выверните датчик из головки блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Соединение датчика с головкой блока цилиндров уплотнено шайбой. Сильно обжатую шайбу замените новой.
7. Подсоедините тестер к выводам датчика и измерьте сопротивление, а термометром замерьте текущую температуру.
8. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах, опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различной температуре указаны в таблице:
Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости
9. При отклонении сопротивления от нормы, замените датчик температуры охлаждающей жидкости Nissan Almera Classic на новый.
10. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 20 Н•м.
11. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.
12. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Nissan Almera Classic расположен между воздушным фильтром и воздухоподводящим рукавом.
Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.
В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
У датчика температуры всасываемого воздуха проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Снятие датчика массового расхода воздуха Nissan Almera Classic
Инструменты: отвертка с крестообразным лезвием, тестер, термометр, пассатижи.
1. Выключите зажигание.
2. Сожмите пружинный фиксатор и отсоедините отдатчика колодку жгута проводов.
3. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам колодки жгута проводов. Включите зажигание и измерьте напряжение питания датчика. Оно должно составлять (5,0±0,2) В.
4. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными таблице:
Данные для проверки датчика температуры воздуха на впуске
5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик, вывернув два винта его крепления.
Датчик положения дроссельной заслонки встроен в дроссельный узел, поэтому при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе.
Датчик концентрации кислорода
Инструменты: ключ «на 22».
Датчик концентрации кислорода Nissan Almera Classic установлен на выпускном коллекторе.
Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, блок управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.
Снятие датчика концентрации кислорода Nissan Almera Classic
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор и разъедините колодку датчика концентрации кислорода.
3. Сожмите крепежные усики колодки датчика.
4. Отсоедините колодку от кроншейна крепления.
5. Ослабьте затяжку датчика концентрации кислорода.
6. Выверните его из выпускного коллектора.
7. Установите датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
Снятие датчика положения распределительного вала Nissan Almera Classic
Инструменты: ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика фазы.
3. Отсоедините колодку от выводов датчика.
4. Выверните болт крепления датчика фазы.
5. Снимите датчик фазы с автомобиля.
6. Установите датчик фазы в порядке, обратном снятию.
Снятие датчика положения коленчатого вала Nissan Almera Classic
Инструменты: торцовый ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика положения коленчатого вала.
3. Отсоедините колодку от выводов датчика.
4. Выверните болт крепления датчика положения коленчатого вала.
5. Снимите датчик с автомобиля.
6. Установите датчик положения коленчатого вала в порядке, обратном снятию.
Пролог
Катался я по работе в городе и услышал бренчащий звук при переключении передач, месяца три назад! На холостых газу даёшь и ничего, под нагрузкой именно в момент переключения 3 секунды, стук пальцев прям.
Уверен на 99% что это детонация. Ролики, звуки, слушал да это очень похоже на детон!Хотелось бы ошибаться.
Причины:
Да дофига причин может быть, если честно. Все зависит от эксплуатации авто, до вас и с вами.
1) Кокс в камере сгорания.
Очень частое явление у моторов с большим пробегом, увеличивается степень сжатия, хуже теплоотдача, вычитал достаточно большое количество случаев, чаще всего решалось заменой поршней и чисткой, реже заливанием раскоксовки. )
2) Калильное зажигание.
( Тот же кокс, но мощнее . Есть видео на Youtub где кусочек с клапана падает в камеру сгорания и происходит детонация, но на практике это не совсем так. Перегретые участки с жёстким нагаром аж с горкой, который никуда не падает, а просто поджигает бензин преждевременно!)
3)Утечка масла, через маслосъёмные колпачки.
( Экзотика! Возрастает компрессия и появляется детон, читал и про такое, но его вычислить легко, дымит машина)
4) Октановое число бензина, заправка 92 когда нужен 98 . (Маловероятно в Москве бензин более менее хороший нормальный, чаще проблема где-то в дали от больших городов)
5) Грязный топливный фильтр или забитые форсунки, плохо работающий насос, бедная смесь! ( На YouTube есть видео про Ford Focus именно с такой проблемой, так же есть пара статей, про заправку сразу после бензовоза, если любишь риск. Тема вполне обычная ..)
6)Плохой датчик О2 (Читал много на эту тему, ответ ДА и только если датчик Китай и сделан через жопу за 10 копеек. Но вам продадут его как оригинал за 3500 и вы не узнаете об этом. Чаще после смерти лямбды двигатель начинает переливать, а детонация при переливе крайне маловероятна)
7)Проблемы охлаждения мотора, ДТОЖ, радиатор забит и.т.д. ( Тоже распространённая тема, самый интересный случай, когда датчик покрывался "накипью" или какими-то отложениями сильно завирал, ещё забиваются отверстия охлаждения блока но реже. (МЕШАЙТЕ ЧАЩЕ ОЖ) )
8)Неверный подбор свечей зажигания ( Много прочитал о калильных числах, покупайте по мануалу и будет вам счастье, не слишком холодные и не слишком горячие, в целом сам не сталкивался никогда, на видео понятно но не информативно рассказывают, а пишут так вообще, противоречия одни.)
9)ДД, датчик детонации.
( Выходит из строя КРАЙНЕ редко. При поломке именно датчика, лампа Check Engine не загорается, а он вообще, когда-то горит при неисправности? Если неисправность уже есть, вызвать детонацию можно так: надо заглушить двигатель, скинуть и снова подключить клемму АКБ, выполнить старт. Детонация появится, а затем исчезнет до следующего запуска. Ну или прозвонить его, сжимая в тисках, показания будут меняться. Можно на заведённой машине, постучать по ДД, тоже должна быть реакция в работе. Хотя, есть статьи где уверяют что мозг авто и без ДД, может поддерживать нужную смесь?!)
10) Старый двигатель в целом, Совокупность проблем!
11) А ещё есть, допустимая детонация и не допустимая!( Вот это я тоже до конца не понял что-то)
Ремонт:
Залил я ЛАВР белый, на какое-то время звук исчез, подозрения на кокс в движке были и раньше и пробег большой, чувствую капитальный ремонт будет первый у этого движка, если я его раньше не положу в ноль.
Попозже ещё раз Лаврухой попробую, на этот раз красненькой, вдруг повезёт. Денег капиталить всё равно пока нет, стоять машина не может, работаю на ней. Надо чинить один раз, но сразу менять все датчики по возможности, даже может форсунки новые купить, пока присматриваюсь к ценам и записываю.
Ибо заебало люди добрые меня уже ремонтировать и искать проблемы, хочу как барин не сведающий в проблемах мерзких, ездить на одном масле 40 000 км и И ТАК НОРМ ЕДЕТ, ставить зимнюю резину на 10 сезонов и НЕ, НУ А ЧЕ НОРМ ЖЕ, ПОТОМ ЧУРКАМ ЕЩЁ ПРОДАДИМ ДОКАТАТЬ, заливать на самых дешёвых заправках и говорить ДА БЕНЗИН БАДЯЖАТ П*ДАРЫ, загрузить легковой авто, 300 кг картохи, бабу, двоих детей и опаздывая домой, гнать по грунтовке — РАНЬШЕ МАШИНЫ БЫЛИ НАДЁЖНЕЙ, не ну тут сложно что-то сказать.
Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.
За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?
Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.
Схема датчика детонации
В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.
Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:
- пластинка вибрации;
- электрокомпонент - наподобие пьезо;
- контрольный провод;
- обмотка.
Где находится ДД?
Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.
Где находится датчик детонации
Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.
Как работает датчик детонации?
Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.
Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.
Признаки неисправности датчика детонации
На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.
Симптомы неисправности компонента таковы:
- За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
- Мощность мотора значительно уменьшилась.
- Появилось калильное зажигание.
- Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
- Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
- На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.
Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.
Как проверить
Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.
Проверка датчика детонации мультиметром
Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.
Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.
Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.
Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.
Замена датчика детонации
Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.
Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.
Замена датчика детонации
Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.
Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.
Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.
Читайте также: