Как настроить стеклоподъемники на мазда сх 7

Опубликовано: 05.07.2024

Mazda CX-7. Сильная вибрация двигателя

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Неравномерность компрессии по цилиндрам более 2,0 бар: не отрегулированы зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, седел; износ, залегание или поломка поршневых колец Проверяем компрессию. Компрессия должна быть не менее 11,0 бар Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании Омметром проверьте на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные провода Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3 – 5 лет
Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединился один или несколько проводов Осмотр Подсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода Проверьте свечи Замените дефектные свечи
Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепях Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата, ослабло их крепление Осмотр Замените опоры, подтяните крепления

Вибраций двигателя в автомобиле (на холостых) - возможные причины


При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.

Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.

Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.

Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.

Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.

Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.

Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.

Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать


Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.

Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.


Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.
В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Вибрация двигателя на холостых

Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле

Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:

Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель

Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя

Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.

На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.


Балансировка коленвала

Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.


Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля

При отсоединении аккумулятора перестали работать стеклоподъемники с водительской стороны?
Не беда, вам поможет следующая инструкция:
Следующее описываемое действие нужно повторить на каждую дверь, так происходит программирование управлением стеклоподъемниками с водительской двери. Лично я начинал с правой передней двери, перешел затем на заднюю правую дверь и в последнюю очередь заднюю левую.
1. Убедитесь, что ключ вставлен в замок зажигания.
2. Поверните ключ в положение ON, через секунду заведите двигатель.
3. В последующие 5-10 секунд, опустите стекло на пассажирской двери до конца и не отпускайте кнопку еще 5 секунд.
4. Отпустив кнопку, заглушите двигатель. Проверните ключ до конца, чтобы не было питания.
5. Через пару секунд проверните ключ в положение ON и повторите пункты 2, 3 и 4 только уже на подъем стекла.
6. Проверьте работу стеклоподъемника с водительской двери.
7. Если по прежнему не удается управлять с водительской двери, повторите вышеописанную процедуру заново, выдерживая каждый пункт иначе ищите причину в другом.
P.S образец как делать и пункты выполнения взяты у парняги с драйва !спасибо .все помогло все работает …

Mazda CX-7 2009, engine Gasoline 2.3 liter., 238 h. p., AWD drive, Automatic — observation

Comments 10

Спасибо, я об этом не знал, думал что что-то сломалось.

Большое спасибо, а то я думал уже карту двери снимать… разворотил бы пол тачки если бы не загуглил)))

Спасибо за информацию ! А если вместо ключа, кнопка, все также делать ! ? У родственника Mazda CX 7, вроде с кнопки заводиться, за ранее благодарю 🤝❗

У меня с кнопки, всё так же…

Чувак, те огромное спасибо! Вот для таких темных личностей как я, и нужны такие статьи как эта… А то Америку он открыл или тд… Инструкции тоже не все читают, но они есть!

Да, манипуляции с двигателем и ключом не нужны. Достаточно полностью опустить стекло, в нижнем положении подержать пару секунд кнопку, потом поднять и аналогично подержать в верхнем.

Кнопку открывания двери никто не менял? Если да то где купить?

Америка если ты не слесарь который работает на разборе тачек.новая машины, всегда непонятки.как и что.в каждой машине все по разному.(америка)

Стекла передних и задних дверей опу­скные, оборудованы стеклоподъемниками с электрическим приводом.

Стекла задних дверей из-за конструктивной особенности дверей опускаются не полно­стью. Попытка опустить их ниже предельного положения приведет к поломке стеклопо­дъемника.


Центральный блок управления электро- стеклоподъемниками расположен в подло­котнике двери водителя. Блок объединяет выключатели электростеклоподъемников всех дверей.


Для того чтобы опустить стекло, нажмите на соответствующую клавишу управления стеклоподъемником.


. а для того чтобы поднять стекло, потя­ните клавишу вверх.

Стекло будет подниматься или опускать­ся до тех пор, пока удерживается нажатой клавиша.

Для открывания окна водителя в автома­тическом режиме нажмите и быстро отпу­стите клавишу, чтобы остановить опускание стекла снова нажмите на эту же клавишу.

В центральном блоке управления допол­нительно находится кнопка блокировки клавиш управления стеклоподъемниками правой передней и задних дверей. Воз­можность управлять задними стеклопо­дъемниками с центрального блока упра­вления сохраняется.


Клавиши управления стеклоподъемника­ми пассажирских дверей расположены на подлокотниках этих дверей.

Если при обслуживании автомобиля произ­водилось отключение аккумуляторной бата­реи, то после ее подключения необходимо выполнить инициализацию центрального блока управления стеклоподъемниками. Для этого выполните следующее:

1. Поверните выключатель (ключ в выключа­теле) в положение «ON».

2. Нажмите на клавишу управления стекло­подъемником и полностью опустите стекло боковой двери.

3. Потяните клавишу управления стеклопо­дъемником вверх, закройте окно и еще удер­живайте клавишу в поднятом положении около 2 с.

4. Повторите операции 2 и 3 на каждой боко­вой двери автомобиля.

Видео по теме "Mazda CX-7. СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ"

Адаптация стеклоподъемников Mazda Как снять обшивки дверей, Mazda CX-7. Mazda CX-7 доводчик стекол!


Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

  • 2 Страниц
  • 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Проблемы С Стеклоподъемником Перестал работать один стеклоподъемник Оценка:

  • Мыслитель

Ночью произошла маленькая неприятность, а именно отказал стеклоподъемник. Бог бы с ним если бы это произошло с закрытым стеклом окно осталось наполовину открытым . ничего этому событию не предшествовало, просто открыл окно (заднее левое) покурил и все закрыть уже не смог . подсветка кнопки открытия закрытия стеклоподъемника на двери не горит, но горит на водительской двери. принудительное закрытие тоже не помогло, а именно (выйти из авто и удерживать кнопку закрытия дверей) все остальные 3-и закрываются, а этот не хочет. У меня варианта 2,5 т.е.
1. накрылась проводка- но это врятли
2. сгорел предохранитель - вот поэтому собственно говоря и пишу. Вопрос: кто нибудь точно знает раздельный ли там предохранитель на каждое стекло или один на все? если раздельные то где искать?
3. маловероятно но возможно отошел штекер с кнопки но тогда бы окно закрывалось с водительской двери.

Кто нибудь сталкивался с подобным? если да то в чем была проблема? и вопрос о предохранителях если кто то точно знает он один на все стеклоподъемники или их несколько? то напишите. Заранее благодарен

  • Мыслитель
  • леса горы моря
  • Творец

RedStorm , а что, и с водительской и со своей кнопки не работал? Это странно.

У меня бывает иногда, забывает на передних дверях. На днях забыл, что водительское окно при полном нажатии кнопки надо поднимать до конца. Жмешь - поднимает. Отпускаешь - останавливается.

Полечилось обучением окна.

  • Мыслитель
  • Писатель
  • Наблюдатель

походу у меня такая же беда с передним пассажирским окном не реагирует вообще ни на что.
пробовал вынимать предохранитель, думал сброситься. так нет же не реагирует и все =(((


а вообще про обучение написано прямо в юзер-мануле, поэтому дефект жидаем. тока как его побороть теперь

  • 普洱茶 Чайный пьяница на черном стелсе
  • Наблюдатель
  • 普洱茶 Чайный пьяница на черном стелсе
  • Наблюдатель

Спасибо за содействие, надеюсь еще немного меня потерпите =)), но Стекла поднимаются и опускаются везде кроме переднего пассажирского - оно закрыто и ВООБЩЕ не реагирует на кнопки.
Поэтому уже пункт № 1 "На каждой двери(включая водительскую) опустить, при этом задержав в нижнем крайнем положении(стекло опущено)кнопку секунды на три-четыре." уже не воспроизводим.

Я уже начинаю думать, что может моторчик сдох. или может попробовать клему сбросить.

  • 普洱茶 Чайный пьяница на черном стелсе

Petrovch сказал:

  • Мудрец

Спасибо за содействие, надеюсь еще немного меня потерпите =)), но Стекла поднимаются и опускаются везде кроме переднего пассажирского - оно закрыто и ВООБЩЕ не реагирует на кнопки.
Поэтому уже пункт № 1 "На каждой двери(включая водительскую) опустить, при этом задержав в нижнем крайнем положении(стекло опущено)кнопку секунды на три-четыре." уже не воспроизводим.

Я уже начинаю думать, что может моторчик сдох. или может попробовать клему сбросить.

Моторчик в последнюю очередь можно проверять. Сначала надо посмотреть, не вывалился ли разъем. Снять обшивку двери и пошубуршать разъем, проверить контакты. Если машина версии Спорт, то ее разбирали для установки кожанных элементов уже не в Японии, могли разъем недоткнуть.
Кстати. и на водительской двери недовставленный разъем может быть причиной незакрывания любого стекла.
Следует помнить, что при отстыковке разъема и повторном присоединении стекло будет реагировать только на кнопку опускания на своей двери.
С центрального водительского пульта оно опускаться не будет, пока не обучишь.

  • Наблюдатель

Не спорт - ГрандТуринг (Американка), может и сам каким-то образом отошел, но за совет большое спасибо. Как раз только что общались по телефону с guruVRN - он тоже самое сказал.

осталось только разобраться как снять обшивку, буду курить ветку по шумке.

  • Демиург
  • Наставник
  • Мыслитель
  • Наставник

У меня периодически переставали работать то один, то другой, то все вместе. Птом работа восстанавливалась.

Вылечилось просто - проверкой надежности соединениявсех фишек в районе дверей - выяснилось, что она фишка была чуть не до конца вставленная. Это был дефект сборки сигнализаторщиков.

В Штатах полноприводники обозначают аббревиатурами SUV (Sport Utility Vehicle) и SAV (Sport Activity Vehicle). Сплошной спорт! На деле спортивными можно назвать немногие из них. Так что спортивнее — Subaru Forester или Mazda ?

И ведь даже не конкуренты они. Строго говоря, Mazda на полголовы выше, чем Subaru Forester. Другой класс. Однако мы наплюём на формальности: сегодня у нас выборы недорогого и драйвового кроссовера. А то, что претендентов всего двое, — так ведь Mitsubishi Outlander свою кандидатуру вычеркнул: нынешний Outlander XL — автомобиль без спортивных замашек «предка». А у они есть. Вот и сравним Мазду с новым «турбофорестером», забыв о классовых предрассудках.

Оба автомобиля не только уповают на традиционные кроссоверные ценности вроде большого дорожного просвета и повышенной практичности, но и по первому требованию обещают стать аппаратами по перегону бензина в эндорфин — гормон удовольствия. Базовый Forester XT с турбомотором стоит 1 237 000 рублей, а Mazda с её 238 силами оценивается в 1 409 000.

Оба автомобиля заводятся без ключа. Приятно. Но Forester удобнее. Не потому, что тойотовская кнопка эргономичнее маздовской крутилки — это ещё как посмотреть. А вот звук! Сколько бы ни говорили ортодоксы, что нынешние автомобили Subaru не чета прежним, но звучит Forester хорошо. А едет?

Разгоняется Forester уж точно быстрее Мазды. Разница, выраженная в секундах, не столь велика, но что до ощущений, то после Форестера у Мазды нет шансов впечатлить водителя. С ней всё просто: жмёшь на акселератор, и через мгновение, когда шестиступенчатый «автомат» подберёт нужную передачу, начинается плотный напористый разгон.

У Subaru всё : сначала придётся чуть подождать, пока архаичный «автомат» разберётся в своих четырёх передачах, а затем — ! Но когда мотор раскручивается до 4000 об/мин, знаменитый турбоподхват заставляет перебрать в голове все эти журналистские штампы. И про впечатывание в спинки кресел, и про унесённых к горизонту. Разгон именно таков, какого ждёшь от Subaru. Пикантности добавляет ещё и задержка при сбросе газа: после того как отпустишь педаль, автомобиль ещё мгновение продолжает разгоняться, а не тормозит двигателем.

Субаровский «автомат», конечно, — динозавр, не вымерший только по странной случайности. Но от неудобства в управлении разгоном спасают спортивный режим и умница мотор, которому, похоже, всё равно, какая передача включена. На Мазде всё наоборот: и коробка быстрая, и передач ей хватает. Но выучка у неё небоевая: только приотпустишь акселератор, сразу перескочит на передачу выше. И спортивного режима нет, только врождённая адаптивность. Чтобы Mazda приняла предложение погонять, ей нужен двухминутный прессинг педали газа.

Да, на прямой Forester оставит позади многих, в том числе и . Это хорошо. Плохо другое — каждому повороту приходится буквально кланяться. Повадки Subaru — нечто неожиданное. Тут тебе и гигантские крены, и клевки, и все виды раскачки в ассортименте. Подвеска очень мягкая даже для обычной машины, что уж говорить о турбомонстре, разгоняющемся до сотни за семь секунд. Вести Forester на пределе просто страшно!

Mazda — другое дело: иногда даже забываешь, что ты за рулём кроссовера. По крайней мере, в напряжённом повороте, когда дохленькие шинки (ничуть не лучше, чем на Форестере) начинают пищать, нет мысли: «Ой, я сейчас перевернусь!» Mazda реагирует на руль в меру точно и остро, а подвеска, которая кажется чересчур жёсткой на небольшом ходу, с ростом скорости становится нежнее к пятым точкам пассажиров. Поэтому «лежачих полицейских» на скорости км/ч проходить не хочется: лучше разогнаться до 80.

Мягкая подвеска Subaru на малой скорости, наоборот, хороша: Forester куда комфортнее, чем . Но если ехать быстрее. Нет, пробить подвеску получится, только если шкандыбать по воронкам от авиационных бомб, но раскачку она допускает изрядную, а при проходе по «лежачим полицейским» отчётливо чувствуются повторные колебания кузова.

Но стоит выехать на скользкое покрытие, как вспоминаешь всё, за что любишь Subaru. Отключаю систему стабилизации и легко веду Forester в управляемом скольжении. Алгоритм простой. Бью по педали газа и сразу же её отпускаю: и через миг автомобиль будто становится заднеприводным. Снова газ, уже дозированно. Машина пойдёт в занос, угол которого легко контролировать тягой и рулём. Просто и понятно. Главное — не ошибиться со скоростью входа в поворот. Тогда Forester подарит массу удовольствия!

Совсем иначе настроена Mazda: скольжения для неё — табу. Отключить здесь можно лишь противопробуксовочную систему, и то на смехотворной скорости. Поэтому заносы не по части , хотя знаем, что не только турбомотор, но и трансмиссия тут практически идентичны тем, что стоят на «шестёрке» MPS. Уж отлично ездила боком! Но кроссовер маздовцы решили настроить безопасно. . Жаль. С задатками.

А что до неспортивной, но тоже важной части — практичности? Forester хоть и меньше, но предпочтительнее: у него просторный салон, большой багажник, и посадка за рулём удобная — спасибо высокому потолку и регулируемой по вылету рулевой колонке. В Мазде руль регулируется только по высоте, что для машины за такие деньги является дурным тоном. И потолок, негодяй, низковат: при моём росте под 190 см я так и не смог удобно усесться за рулём.

Но в есть такие симпатичные мелочи, как удобный руль или плавно оживающая при зажигании подсветка приборов. А текущая передача выводится на дисплей бортового компьютера даже в режиме D. Приятно! Дурацкого тоже хватает: например, чтобы посмотреть время или температуру за бортом, надо нажимать специально настроенные под это кнопки — как на Мазде 3 теперь уже предыдущего поколения. Пластик, где ни возьмись, жёсткий, а кожу язык не поворачивается назвать качественной. Но Mazda — настоящий премиум, если сравнивать с «Лесником».

Этот — и впрямь вылез из фореста. Дело не только в неудобных креслах и нарисованных приборах, но и в материалах отделки: жёстких и вдобавок гулких. Чуть хлопнешь ладонью по передней панели — и глохнешь от резонансного звона. Портит интерьер и цветовая гамма: серый пластик смотрится даже дешевле, чем он есть на самом деле. Впрочем, у Форестера есть и исполнение с чёрным салоном. Но стоит ли вообще задумываться о покупке Subaru?

По идее на все уколы Мазды у Subaru находится контраргумент. «Автомат» умнее, зато «оппозитник» Subaru веселее! У Мазды салон приятнее? А у Subaru и посадка удобнее, и простора больше. Музыка Bose в лучше? Зато у Форестера нормальная шумоизоляция. И так далее.

Но Forester столь неуклюж на асфальте, что даже я, человек, пересевший уже на третий по счёту автомобиль Subaru, вынужден признать: новый Forester в своей турбоипостаси получился неубедительным. Противоречивым. А ещё — даже более проамериканским, чем изначально создававшаяся исключительно для Штатов Mazda .

Впрочем, не секрет, что последние модели компания, давно страдающая от финансовых проблем, делает именно с прицелом на самый крупный рынок — США. И это работает! Даже в кризис, когда американский рынок сильно просел, Subaru умудряется прибавлять: например, за первые семь месяцев текущего года продажи поднялись со 109 тысяч машин до 115 тысяч. Для сравнения: та же Mazda просела со 176 до 128 тысяч. Поэтому Forester, каким бы валким ни был, тоже укрепляет шаткое положение компании — глядишь, такими темпами Subaru выйдет из кризиса раньше остальных. Может быть, неизбежный рестайлинг поможет Форестеру? А пока у нас есть Mazda . И с весны — обновлённая.

Технические характеристики

Модель Mazda Subaru Forester 2.5XT
Длина, мм
Число дверей/мест 5/5 5/5
Длина, мм 4675 4560
Ширина, мм 1870 1780
Высота, мм 1645 1700
Колёсная база, мм 2750 2615
Колея передняя/задняя, мм 1617/1612 1530/1530
Снаряжённая масса, кг 1685 1575
Полная масса, кг 2270 н.д.
Объём багажника, л 400 н.д.
Двигатель
Тип бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом бензиновый, с распределённым впрыском и турбонаддувом
Расположение спереди, поперечно спереди, продольно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, оппозитно
Число клапанов 16 16
Рабочий объём, см 3 2261 2457
Макс. мощность, л.с./об/мин 238/5000 230/5200
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин 350/2500 320/2800
Трансмиссия
Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая автоматическая, четырёхступенчатая
Привод полный полный
Ходовая часть
Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска независимая, пружинная, многорычажная независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые
Задние тормоза дисковые, вентилируемые дисковые
Дорожный просвет, мм 205 225
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч 181 207
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с 8,3 н.д.
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл 15,3 14,5
— загородный цикл 9,3 8,2
— смешанный цикл 11,5 10,5
Норма токсичности
Ёмкость топливного бака, л 69 60
Топливо

Комплектации протестированных автомобилей

Модель Mazda Subaru Forester
Фронтальные подушки безопасности + +
Боковые подушки безопасности и надувные «занавески» + +
Ксеноновые фары ближнего света О +
Противотуманные фары О +
АБС + +
Система курсовой устойчивости + +
Система динамической стабилизации + +
Система помощи при старте на уклоне - +
Аудиосистема с CD/ О +
Мультифункциональное рулевое колесо + +
Иммобилайзер + +
Система бесключевого доступа О О
Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей - +
Датчик дождя О -
Люк в крыше О О
Электропривод сидений О О
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом + +
Центральный замок + +
Передние и задние электростелкоподъёмники + +
Бортовой компьютер + +
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона + +
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету - +
Автоматическая коробка передач + О
Климат-контроль + +
Кожаный салон О О
Подогрев передних сидений + +
Полноразмерное запасное колесо - +
Легкосплавные колёсные диски + +
Цена базовой комплектации в рублях 1 409 000 1 237 600
Цена протестированного автомобиля в рублях 1 527 000 1 381 000

Обозначения: + — входит в базовую комплектацию; - — отсутствует; o — опция, установленная на тестируемый автомобиль.

Читайте также: