Как отключить бензонасос на лансер 10
Опубликовано: 05.07.2024
Просевшая динамика до сих пор не дает мне покоя, машина то едет, то нет. То что с машиной все в порядке, а на самом деле крыша едет у меня и вообще все мы живем в матрице — я верить отказываюсь. Поэтому продолжаю искать проблему методом научного тыка, он не самый верный, но по другому как то пока не выходит.
И ничего из этого толком не помогло. Улучшения разумеется есть, но суть проблемы та же. Надо копать дальше.
Решил заняться теперь топливным насосом. Замерив давление в топливной рампе, я даже немного обрадовался. Вместо положенных 3,24 бар там было в районе 2,5 бар. Ну думаю и ладушки, вот он очаг зла и рассадник всех моих проблем. Сейчас новенький куплю и всё. Ага бл*, не так все просто.
По оригинальному каталогу топливный модуль продается только в сборе. Его ставят те кому не жалко от 20 000 руб и до бесконечности. Официалы предлагали мне модуль за 76 000 руб! Поэтому кто что ставит, но не оригинал в сборе разумеется. Кто-то от волги, кто-то от 10ки за 800-1000 руб. (При этом когда пишут что подходит идеально, учитывают только габариты, а про производительность даже не слышали. Ну и получается у них из Lancer'a 10ки Лада 10ка). Кто-то ставит bosch за 8000-10000 руб., или bosch за 4000-5000, но менее производительный. Кто-то Denso.
Мои долгие поиски все таки частично увенчались успехом. Родной стоит Denso, но такой модели никто найти не смог, но пишут что бензонасос сейчас идет под другим артикулом Denso DFP-0106. Производительность родного насоса (в литрах) я найти нигде не смог, но у нового она 110л\ч и давление 2.94 бар, что очень похоже на правду. Долго боролся с соблазном не взять более производительный насос для запаса, но все же купил Denso DFP-0106 за 2 260 руб.
Процесс установки полностью повторяет замену топливного фильтра. Разбираем стакан, выдавливаем старый бензонасос, меняем на новый и собираем. В общем давление в топливной рампе стало 3+ бара. Это уже норм. Но все равно меня смущает регулятор давления топлива, находящийся в топливном модуле и меняющийся целиком с ним. Думаю как нибудь разжиться им с разборки.
Ну и по традиции машине стало лучше, но все же не так как хотелось бы. Будем значит искать дальше.
Всем привет, не успел я насладиться ездой на новых стойках, как в один прекрасный день отъезжая от дома, машина просто заглохла… Попытки завести ни к чему не привели, дотолкали её обратно к дому и о чуда завелась))) Тут я сразу начал вспоминать что было тоже самое в г. Муром месяца 2 назад, тогда я грешил на бензин, потому что симптомы были те же, только тогда она завелась спустя 20 минут мучений стартера. В итоге оставил всё на следующий день так как на часах было почти двенадцать ночи. Утром встал попробовал завести и опять 0…ни какого схватывание. Ладно надо решать проблему (кстати с самого начало было стойкое чувство что сам смогу сделать))) знал бы я тогда что провожусь до ночи).
Первым делам полез смотреть свечи, думал про всё на свете, в этот злополучный день шел дождь думал может вода как то пробралась и где то провода пробивают на массу, и их просто заливает. Но опять не состыковка она же заводится после того как мы её дотолкали до дома. Свечи стоят в моём случае Mitsubishi MN163807 или же Denso K20PSR-B8.( одно и тоже) и как показала практика ещё в не плохом состоянии, проверял на массе искра отличная.
Ладно пошли дальше так как пробовал ещё заводить их должно было уже залить, но они сухие, снимаем воздушный патрубок от воздухозаборника к дроссельной заслонки, снимаем защелку на топливном шланге и стаскиваем его с трубки. Остатки бензина выльются, но их не так много так что ни ветошь ни бутылку не подкладывал. Пробуем завести (уже с бутылкой), и опять 0 насос не качает…Поехали дальше снимаем задний диван, отдираем кучу изоляции и видим топливный насос.
Снимаем шланг с него ( в принципе не обязательно так как если он работает это слышно) пробуем завести опять тишина. Снимаем с насоса фишку, проверка мультиметром показала что имеем около 11,8 вольт на плюсе от поплавка уровня топлива, и по нулям от насоса( но так и должно быть). Крутим стартером и опять же 11,8 вольт всё как положено…Тут я расстроился, прошлось откручивать насос, после всё манипуляций проверил его напрямую от акб. и опять чудо он работает, но при этом я в тупике…подача электроэнергии есть, а он не крутит. (Все реле и предохранители были проверены сразу). Поставил всё на место и пошел курить форумы. Про блокирующие сигналки и про умершие мозги начитался вдоволь. В одной теме знающий по видимому человек советует просто идти проверять цепь питания.
Оказывается цепь идёт в такой последовательности, от замка зажигания, к разъёмы С307 на блоке предохранителей в салоне, потом на реле и видимо ETACS в подкапотное пространство, а потом опять в блок в салоне на фишку С314. И только потом уходит под левый порог. И вот там то и меня ждал сюрприз, в виде вот этого…
Пол: муж
Lancer 9 2.0 Sport
А другой инженер говорил что датчик есть. Кому верить?
Не заводились и машины с очень свежими АКБ.
Для точного определения надо попробовать МКПП так завести.
Просто скопирую свой сегодняшний пост из другого топика, что бы не лазить по ссылкам (я на 100% не уверен, но. На Ваш суд!):
Homa-rus пишет:
От коробки очень даже зависит! Только что разговаривал с Александром Самотько из Рольф Центр, он пояснил что на АТ есть датчик который при замерзании масла или как его там может блокировать двигатель! Такого датчика на МТ нет соответственно. У данного мастера тоже ланс с АТ и тоже не завелся! И сказал что помогло только отогревание в теплом боксе где температура плюсовая! Так что все споры бесполезны! Я вчера машину крутил 4 часа и она не завелась! Свечи менял! Газ жал! Тормоз уже (тупил и под дурака косил) жал! И ручку АКПП дергал! Ноль эмоций! Так что все кто не завелся предлагаю искать теплый бокс и везти туда машину! Сказали около 30 минут хватит, но я расчитываю поставить туда часа на 3! Товарищам по несчастью с МКПП могу предложить только галстук и заводиться! Поясню про блокировку двигателя: стартер крутит двигло но машина только чихает и больше ничего! Когда выкрутил свечи только две из них оказались мокрыми оставшиеся 2 обсолютно сухие! Так как впрыск происходит не во все цилиндры сразу то из этого мы видим что система либо блокировала либо просто замерзла и не хочет производить впрыск в 2 других цилиндра! Из-за чего машина и не заводиться! Так что либо веревку в руки и на прицеп либо эвакуатор и в теплое место! Удачи всем!
vesko отвечает:
Сомнительно это. В этом случае программеры предусмотрели бы вывод результатов диагностики состояния масла в коробке на обозрение пользователя (чтобы зря не насиловать движок). Поскольку в квалификации японских разработчиков сомневаться нет оснований, считаю, что никаких датчиков в АТ нет. Скорее всего, там залито масло, обеспечивающее работоспособность АТ со значительным запасом по низким температурам - Лансеры покупают в России и северяне!
Причиной отставания удачных пусков машин с АТ от машин с МТ вижу в одном: дополнительная нагрузка на стартер, вызванная необходимостью "проворачивать" в положении рычага "Р" часть объёма коробки, заполненную загустевшим маслом. Согретый и подзаряженный за ночь аккумулятор должен помочь.
Мой 2.0 АТ пока заводится, с заводским маслом.
Митсубиси Лансер 10. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Бензонасос в автомобиле служит для подачи топлива к двигателю. Технологический регламент Mitsubishi Lancer 10 рекомендует производить замену топливного фильтра, частью которого является топливный насос, каждые 120 тыс. км пробега.
Если машина начала часто терять мощность или глохнуть на ходу, а также плохо заводиться на прогретом двигателе, это может означать, что в топливном насосе возникли неисправности и запчасть нуждается в срочной замене.
Если бензонасос не работает вовсе, машина попросту не заведется, поскольку топливо не будет поступать к двигателю. Бывают случаи, когда насос жужжит, но бензин не поступает — это означает, что какая-то из частей насоса сносилась и ему не хватает тяги, чтобы перекачивать топливо. Замена насоса производится достаточно быстро. Ремонту неисправные бензонасосы не подлежат.
Оригинальный бензонасос Митсубиси и аналоги
Насос является частью топливного фильтра. Заводская сборка Lancer 10 с двигателями 1.5, 1.6, 1.8 и 2.0 комплектуется фильтром Mitsubishi артикула 1770A106. Цена нового оригинала — в районе 15 тыс. рублей. Оригинальный фильтр укомплектован электрическим бензонасосом модели DFP0106 от японского производителя Denso. Новый оригинальный насос Denso обойдется примерно в 3-4 тыс. рублей.
Существует и не менее качественный и надежный аналог — бензонасос модели 0580454001 от немецкого производителя Bosch. По своим техническим характеристикам он является практически идентичным насосу Denso и может стать полноценной заменой оригинальной запчасти. Стоят оба насоса примерно одинаково.
Замена бензонасоса на Mitsubishi Lancer X
Доступ к люку топливного модуля
Бензонасос вместе с топливным фильтром и вспомогательными элементами образуют топливный модуль, который расположен в бензобаке. Реле бензонасоса в десятом Лансере находится в блоке предохранителей. Добраться до реле можно, разобрав этот блок. Доступ к блоку предохранителей осуществляется через салон автомобиля. Доступ к топливному модулю Лансер 10 также осуществляется через салон автомобиля. Для начала нужно снять подушку заднего сидения. Делается это без помощи какого-либо специального инструмента — подушка закреплена на специальные посадочные крючки с двух сторон и без особых усилий снимается руками. Под подушкой находится люк топливного модуля.
Люк закрыт на пластиковую защелку, расположенную на резиновой косичке и посажен на слабый клей. Чтобы открыть его, сожмите защелку пассатижами, после чего аккуратно снимите крышку люка руками. Под ней будет расположен топливный модуль. Он герметичен, но верхняя его часть практически никак не защищена от попадания на нее грязи с дороги — в открытый люк топливного модуля можно увидеть просвет на улицу. Поэтому перед тем, как продолжить работу, рекомендуется очистить модуль от грязи.
Извлечение топливного модуля
Перед извлечением модуля необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого снимите колодку, расположенную рядом с посадочным местом шланга топливной магистрали и заведите машину, чтобы выработать бензин, который уже находится в системе. После того, как двигатель заглохнет из-за отсутствия поступающего к нему топлива, модуль готов к извлечению.
Сначала отсоедините топливопровод — он крепится к выходящей из топливного модуля трубке на пластиковую защелку. Далее открутите шесть болтов, на которые стопорное кольцо модуля крепится к топливному баку. Во время извлечения запчасти будьте аккуратны с тягой поплавка — с помощью этого элемента показания об объеме оставшегося бензина передаются на топливный датчик. На время работы с топливным модулем вход к бензобаку можно прикрыть плотно прилегающим куском плотного картона или пластика, чтобы салон автомобиля не наполнялся парами бензина.
Извлечение и замена бензонасоса
Разборка фильтра не должна вызвать никаких затруднений. Верхняя его часть крепится на несколько стопорных шайб. После их снятия фильтр небольшим усилием разбирается на две части.В сердцевине основания фильтра находится сам бензонасос.
Он крепится на несколько защелок, а на нижней части его основания можно увидеть сеточку бензонасоса — ее также рекомендуется проверить. Если сеточка цела, можно обойтись ее прочисткой; если же на ней видны разрывы и другие дефекты, ее следует заменить.
Крепление сеточки примыкает к насосу при помощи пяти пластиковых защелок. Бензонасос легким усилием сверху (где происходит соединение с проводкой) выдавливается из фильтрующего элемента.
Перед установкой нового насоса следует промыть и протереть все части топливного модуля, а также проверить состояние всех резиновых прокладок и при необходимости заменить их. После установки нового бензонасоса соберите топливный модуль и установите его в бензобаке.
Читайте также: