Как замкнуть стартер на форд фокус 2

Опубликовано: 07.07.2024

Цель написания данного текста – предостеречь владельцев авто от одной типичной ошибки. При повороте ключа к метке START/KRANK стартер не крутит, и тогда стремятся замкнуть силовые клеммы напрямую. Открыв капот и добравшись до стартера, видят два медных отвода – их и замыкают. Электромотор в этом случае срабатывает, но втягивающее реле не задействуется, и обгонный подшипник остаётся на месте. В действительности замыкать силовые отводы нельзя! А о том, как правильно замкнуть стартер отвёрткой, мы будем говорить дальше.

Подробное видео о том, как замкнуть стартер отвёрткой

Схема, теория и практика

Посмотрим, как выглядит схема соединений любого электрического стартера. На контакт B напряжение подаётся постоянно.

Стартер и его внешние цепи

На схеме мы видим три «плюсовых» контакта и один минусовой (8), который всегда соединён с корпусом. Что надо замыкать:

Перед тем, как замкнуть стартер, найдите клемму S. Часто она изготовлена в виде лепестка;
Как отличить контакты B и M: на первом будет присутствовать потенциал «+12»;
Замыкать надо контакт B с клеммой S. Что делается кратковременно и после включения «нейтрали»;
Замыкать контактыM и B нельзя.

От теории переходим к практике. На автомобиле ВАЗ-2114 всё выглядит просто.

Втягивающее реле ВАЗ-2114

Клемма B здесь закрыта резиночкой, а лепесток S контачит с клеммой в пластике. Пластиковый штекер перед «замыканием» снимают.

Замыкание контакта стартера отвёрткой

Убедитесь, что металл отвёртки при замыкании не будет касаться корпуса реле. Иначе контакт «+» мы просто замкнём на «массу» (опасно). Все работы проводят с включенным зажиганием.

B – Bold, «толстый» провод;
M – Мотор (электромотор);
S – Start.

Доступ к стартеру всегда открыт из-под днища – надо только снять защиту картера. Пример – на фото ниже.

Под днищем Рено Меган 2

Из подкапотного пространства дотянуться до стартера трудно. В лучшем случае он закрыт фильтром (ВАЗ), в худшем – аккумулятором. Фильтр снять можно, а как быть с АКБ?

Место установки стартера (круг)

Всё сделано так, чтобы стартер можно было менять, ремонтировать его, но не замыкать.

Как выглядит клемма S

На автомобилях Рено клемма выглядит, как резьбовой отвод. Гайка на него накручена «белая», хотя сам он – из меди (см. фото).

Стартер Рено Логан, фаза 1

Про ВАЗ мы уже говорили – там используется штекер. Если его снять, можно видеть «лепесток».

Метод запуска с помощью отвёртки – не самый лучший. Проблема заключается в ограниченном доступе.

50 Ампер

Втягивающее реле на «Десятке» потребляет 50 Ампер. Для бюджетных моделей «Лада» ток равен 30 А, для многих иномарок – выше. Значит, ток в 40-50 Ампер пойдёт от клеммы B к клемме S. Подумайте, чем это грозит.

Мы собираемся замкнуть стартер отвёрткой, но в точках соединения, где пойдёт ток, она может «прикипеть». В этом случае без лишней паники снимают клемму «минус» с АКБ.

Чтобы снять клемму «минус», нужен рожковый ключ «на 10». Держите его при себе.

Выводы

Ещё раз посмотрим на схему 1. Если ключ не переведён к метке Start, клемма S «висит в воздухе». Это выполнено для любых авто, пусть даже в схеме есть добавочное реле. И значит, отключать штатный провод от клеммы S будет не обязательно… А в случае с ВАЗом отключение проводят затем, чтобы получить доступ к клемме.

Сняли фильтр, отключили штекер, пробуем замкнуть…

Если фильтр двигателя снять нельзя или доступ перекрыт аккумулятором, делаем иначе – используем только заводную ручку.

Замыкать контакты лучше не отвёрткой, а любым гаечным ключом (см. фото). Желательно, чтобы рукоятка была изолированной.

Напряжение «12 Вольт» не опасно, но результатом ошибок могут стать сгоревшие предохранители. Успехов.

Для тех, кто понял не всё: фильтр надо снимать с креплений, но не с «гофры». Корпус фильтра помещается на АКБ.

Если при переводе ключа в замке зажигания в положение III стартер не работает — возможна неисправность как самого стартера, так и цепи его включения. Поиск неисправности начинаем с проверки предохранителя «F13» (20 А)…

…который находится в монтажном блоке моторного отсека.
Если предохранитель «F13» цел — переходим к проверке работоспособности стартера.
При выключенном зажигании.

. вынимаем реле R13 cтартера.

Соединяем отрезком изолированного провода гнездо под контакт 5 реле и контактную планку, соединенную с «плюсовым» выводом аккумуляторной батареи.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование при подсоединении провода. Не замкните провод на «массу» в момент соединения выводов.
Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.
Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и соединив выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.

Каждый раз, вращая ключ зажигания, мы крутим стартер для запуска двигателя. Стартер – одна из самых нагруженных деталей в авто. За день мы можем заводить двигатель по 10 и более раз. И так каждый день, из года в год. Представьте, что происходит с узлом за это время. Неудивительно, что владельцы сталкиваются с неисправностью – не крутит стартер. Хорошо, если поломка случилась рядом с домом. Но не стоит испытывать судьбу – лучше устранить ее заранее, при первых признаках. Давайте узнаем, почему на автомобиле Форд Фокус 2 не крутит стартер, как его проверить и есть ли смысл его ремонтировать.

Не спешите покупать аккумулятор

Представим ситуацию: зима, мы садимся в автомобиль и пробуем завести двигатель. Замечаем, что мотор еле-еле крутит. Первое, что приходит в голову – разрядился аккумулятор. Проверяем (оказывается, что напряжение 11-11,5 В), заряжаем. Проблема исчезает, но ненадолго. Через 3-4 дня ситуация повторяется. Покупаем на Форд Фокус новый АКБ – через неделю снова разряд. Плохой аккумулятор или утечка тока? Ни то, ни другое.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией – вспомните, когда в последний раз на машине ремонтировался или менялся стартер. В 90% случаев именно он вытягивает все «соки» из АКБ.

Почему не крутит стартер на Ford Focus 2

Стартеры умирают по-разному – одни ездят с проблемой месяцами, у других он ломается уже на второй завод. Если Форд Фокус стал заводиться хоть немного иначе, это уже повод обратиться к специалистам. Перечислим возможные признаки:

Двигатель медленно заводится. Со временем в машине окисляются контакты, пересыхает (а иногда и сгнивает) проводка. Если диагностика показала, что контакты в порядке, проблема скрывается в износе щеток или замыкании обмотки.
Стартер крутится, двигатель – нет. Основная причина – бендикс не входит в зацепление с венцом маховика. В таком случае диагностируют вилку и втягивающее реле.
Не крутит стартер ФФ2, при этом щелкает реле. На соленоид подается недостаточное напряжение. Стартер не крутит, если есть проблемы в контактах или втягивающем реле.

Детали стартера, которые часто выходят из строя

Машина заводится со скрежетом. Услышав такой звук, не стоит медлить с ремонтом. Скрежет происходит, когда зубья бендикса проскальзывают на венце маховика. Такое случается при износе бендикса или заклинивании подшипника вала. Если вовремя не устранить проблему, придется менять также маховик.
Стартер не крутит и не издает звуков. На контакты не подается напряжение. Если ток поступает и стартер не крутит, причина во втягивающем реле.
Двигатель Ford Focus заводится, стартер продолжает работать. Это происходит, когда бендикс не возвращается в начальное положение. Причина проблемы – спаивание главных контактов соленоида.
При попытке завести машину слышен шум, при этом стартер Форд Фокус не крутит. Причина в изношенных щетках. Также механизм не крутит и шумит при плохой обмотке.

Как проверить

Чтобы узнать, в чем причина неисправности, придется демонтировать механизм с автомобиля. Деталь нужно аккуратно зафиксировать в тисках и подать «плюс» на верхнюю клемму реле и контакт включения. «Массу» приложить на корпус механизма. При подаче напряжения должен выдвинуться и прокрутиться бендикс.

Изношенный бендикс

Если устройство работает не так, как надо, проверяем втягивающее. Подкачаем «плюс» на реле, «массу» – на корпус. Шестерня бендикса должна выдвинуться со щелчком. Можно проверить и сам бендикс. Обволакиваем корпус муфты в мягкую прокладку и зажимаем в тисках. Прокручиваем шестерню. Она должна вращаться только в одну сторону. Если вращается в обе – бендикс под замену.

Если механизм медленно крутит или издает шум, стоит проверить щетки. Понадобится 12-вольтовая лампа. Подключаем один вывод на «массу», другой – на щеткодержатель. Если загорелась лампа, есть пробои в защите – щетки нужно заменить.

Когда менять, а когда ремонтировать?

Бытует мнение, что дешевле отремонтировать механизм, чем покупать новый. Это утверждение верно, но не во всех случаях. Выбирая между ремонтом и заменой, нужно учитывать несколько факторов:

масштаб поломки;
стоимость деталей;
наличие запчастей.

Если причиной неисправности оказались щетки, втулки или бендикс, есть смысл восстанавливать старый механизм. Цена деталей небольшая, а после ремонта такой механизм прослужит не менее 5 лет.

Если диагностика показала, что через полгода-год механизм начнет «сыпаться», мы потеряем не только деньги, затраченные на снятие-установку, но и драгоценное время. В такой ситуации ставим новый механизм и забываем о проблеме надолго.

В каких случаях лучше сразу заменить механизм? Замена актуальна при неисправности основных элементов – якоря и втягивающего реле. Полная переборка будет ненамного дешевле (а порой и дороже ввиду трудозатрат) стоимости новой детали на Форд Фокус.

Когда проблема в другом

Почему важно сделать диагностику, а уже потом ремонт? Банально причина может оказаться в другом:

Система зажигания. На поверхности электрода свечи может быть нагар и другие отложения, из-за чего Форд Фокус не запускается. Если двигатель даже не вращается, стоит осмотреть, поступает ли питание на катушки системы зажигания.
Топливная система. Смотрим, исправен ли на Форд Фокус насос и не загрязнен ли фильтр. Если при включении зажигания насос не «гудит», на него однозначно не поступает питание. Если проблема настала зимой и у вас дизельный Форд Фокус, возможно, загустело топливо в фильтре.
ЭБУ двигателя. Со временем плата электронного блока Форд Фокус может окислиться. Перегорают дорожки. Следует продиагностировать блок на ошибки. Если при сбросе ошибки появляются вновь, стоит осмотреть систему, к которой она относится. ЭБУ Форд Фокус отвечает за все настройки и изменение режимов работы ДВС, поэтому поиск проблемы может затянуться.

Компьютерная диагностика ЭБУ

ГРМ. Перескочил ремень и сбились метки зажигания. Как это может произойти, если замена ремня на Форд Фокусе выполнялась правильно? Со временем стираются зубья ремня и пропадает натяжение (поэтому стоит проверять его состояние на Форд Фокус раз в 15 000 км).

Подведем итоги

Стартер – одна из самых ответственных деталей в автомобиле. Если вы заметили, что машина заводится медленно, либо издает шумы при запуске, не нужно медлить с диагностикой. Чем раньше обнаружена проблема, тем дешевле ремонт. Не стоит заниматься самодеятельностью без должного опыта. После диагностики важно правильно принять решение о ремонте или замене. Учитывайте мнение механика. Дешевле потратить большую сумму один раз, чем разбирать деталь каждые полгода. Этим же правилом стоит руководствоваться при выборе нового стартера. Китайские детали имеют малый ресурс. Лучше выбрать оригинал или как минимум хороший аналог.

Всем привет. Тема будет интересна владельцам побегавших фокусов с движками 1.6 (мож и на других также, не знаю).
В октябре, повернув ключ стартера я услышал бодрый вой стартера без всякого зацепа за венец. Замаячил "приезжающий" бендикс. Решил отложить это дело до весны (или до окончательного "приезда" ежели он случится раньше). Всю зиму проблем не было, но неделю назад снова запустился со 2го раза. Не стал тянуть, сгонял, купил бендикс, вчера снова приключилась та же печалька и стало ясно, что далее ждать не стоит.
В принципе, на данную тему есть куча видео и фотомануалов, но большинство из них более походят на инструкцию "как нарисовать коня". Это сняли, это вытащили, вот так поменяли и никакой конкретики о "подводных камнях" данного мероприятия. Особо умилил видос какого-то сервиса, где чувак демонстративно пытался показать ловкость своих рук а-ля пит-стоп формулы один. Видос вышел абсолютно не информативным, где разлетаются запчасти и мелькают руки. Нафиг он его снимал х.з. По этому, решил написать 101й мануал на эту тему. вдруг, кому сгодится.

1) Скидываем плюсовую клемму аккума.
Все мы знаем, что на стартер идем прямой силовой провод, и также мы знаем, что закоротить силовой плюс на мессу без преда плохая идея. Особо если под капотом АГМ.

2) Сбрасываем защиту, (если она есть, а не валяется в гараже свернутая в дулю). :D

3) Открываем книжку по ремонту и эксплуатации семейства фокусов. Читаем:
п.1 Удалите масляный фильтр (см. стр.251 "замена масла и фильтра")
Закрываем книжку, убираем нафиг предложив автору самому лечить зубы через задний проход.

4) Сбрасываем клемму датчика положения коленвала. (Он на корзине чуть ниже стартера.) Так будет удобнее.

5) Клеммник стартера представляет собой эдакий пластиковый разъем, в котором зафиксированы клеммы-колечки. Он набрасывается на реле стартера, на котором находится пара контактных шпилек. Силовой контакт и контакт управления реле. Сверху на шпильки накручиваются гайки с плавающими юбками на 13 и на 10 соответственно. Очень удобные при затяжке, кстати.
Так вот, книжка предписывает снятие фильтра, только для откручивания этих гаек. При этом, учитывая, что там еще пучок проводов идет и патрубки охлаждения радиатора масла, этот маневр с фильтром не шибко то и поможет. Доступ к гайкам открыт над фильтром со стороны правого колеса, гайки относительно легко прощупываются, особо если предварительно в интернете глянуть как выглядит втягивающее.
Фотку для наглядности нарыл:

К этим гайкам проще всего добраться с помощью подобных, мелких торцевых наборов.

Очень, часто, кстати с фордом наборчик выручает. Накидываемся над фильтром на гайкии поочереди и отпускаем их. После срыва, крутятся легко. Если приноровиться, то открутить труда никакого не составит.
Отвинчиваем гайки и легко сдергиваем разъем с контактами в сторону правого колеса.

6) Сам стартер висит на трех болтах на 17 РАЗНОЙ длины. При откручивании их отметьте где какой был, чтоб не крутить их туда-сюда. Книжка предписывает два нижних отворачивать из ямы, а верхний со стороны капота, предварительно вытащив корпус воздушного фильтра. Угу щас. А чо б движок вытащить? К третьему болту вполне можно добраться снизу, без этих приключений.
Все три удобно отворачивать зубчатым колечком вот такого ключа:

Пространства там не густо, но зубцы позволяют удобно перехватывать головки болтов. Обратите внимание, что на верхнем болту висит клемма массы. Не забудьте ее потом затянуть на место.

7) Несмотря на обилие всякой хренотени под стартером, вытащить его не так сложно.
— Заводим все провода наверх за стартер.
— Подаем стартер в сторону правого колеса, выводя его из гнезда. Доворачиваем чуть шестерней к себе и подгибая патрубок охлаждения вынимаем. Там все достаточно плотно, но стартер выходит без особых усилий. Главное не повредить патрубок охлаждения.

Книжка не знает, что такое бендексы и разбирать стартер боится, рекомендуя в любой непонятной ситуации менять стартер целиком. Но 6+тыс за стартер и 800р за бендикс это не соизмеримые затраты. Особо, когда любопытство отчаянно жаждет знаний, а задница приключений. По этому идем далее.

8) Перед разборкой стартера, обязательно очистите верстак от барахла, стружки и грязи, а лучше бросить тряпку для пущей верности. Стружка и всякие мелкие осколки, попав в стартер могут принести кучу геморроя и попадалова на 6000+800р в денежном выражении.

9) Отверните гайку силовой клеммы мотора стартера на втягивающем реле. Ее видно на 1м фото.

10) Втягивающее реле привинчено к корпусу тремя винтами со шлицами "звездочка", сделанными каким-то м…м из металла, образующего с металлом корпуса стартера намертво прикипающую и прикисающую гальванопару.

Для них в интернете описан целый алгоритм откручивания:
— тщательно чистим головки
— выбираем плотно садящуюся биту.
-вставляем биту и 2-3 раза пристукиваем по ней молотком на каждом винте.
— отвинчиваем и отчаянно пьем за свое нечеловеческое везение и переходим к п. 11.
— Если винты не поддались, то в надежде открутить, тщательно слизываем со 100% вероятностью шлицы на головках винтов, поскольку винты там реально сделаны с какой то лабуды.
— Не теряя надежды зализываем окончательно все три головки, это пригодится позже.
-Достаем любимую дрель с любимым сверлом достаточного диаметра. (винты там 5ка).
-Зажимаем бережно стартер в тиски и поочередно, ласково высверливаем головки. Благо они поддаются очень легко.
— Скидываем втягивающее. Остатки винтов выкручиваются из реле руками. То есть закисают именно головки, будь они не ладны и тот, кто их туда вкрутил. Сразу подбираем винты аналогичной длины. В идеале найти винты под "потай", но можно заюзать и обычные. Нету там лютых нагрузок.
При снятии реле, не потеряйте пружину толкателя вилки. Она остается лежать в теле реле, а толкатель остается пока в зацепе с рычагом коромысла вилки в корпусе стартера.
И самое главное, отметьте то, как реле было установлено. При установке, его можно прикрепить как угодно, но итоговое расположение клемм, не позволит вам установить клеммник питания. Нужно при сборке прикрутить реле именно так, как оно стояло.

11) Откручиваем два длинных винта с головками на 6 с торца стартера. Они позволят отделить мотор от редуктора. Эти откручиваются легко и также легко отделяется мотор от корпуса с редуктором. Вал мотора со шлицами и они также выходят без всяких проблем.

12) Теперь, удалив резиновую втулку закрывающую коромысло вилки, можем вытащить из корпуса стартера редуктор с бендиксом, и убрать толкатель втягивающего реле, петля которого осталась в корпусе в зацепе с коромыслом. Вилку, также необходимо снять с прижимных колец бендикса. Все это делается элементарно голыми руками. Пожалуй, это самое простое в данном процессе).

13) на носу вала редуктора, перед бендиксом, расположено хитрое стопорное кольцо. Вал имеет плавный паз с выкатами по обеим сторонам от него. В пазу лежит колечко из каленого металла, на которое, со стороны бендикса, надета полукруглая шайба запирающая внутри себя колечко в пазу. Конструкция весьма надежная и вполне удобно разбираемая.
Чтобы скинуть шайбу с кольца, достаточно трубочки подходящего размера, которое позволит ударить по шайбе. Я использовал длинную торцевую головку. Пару ударов плоскогубцами было достаточно.

С пол года компасирует мозг стартер. При запуске как что-то клинит(крутит оборот и становится, выключаешь включаешь зажигание заводится, может так раза с пятого завестись) но не постоянно были подозрения что стёрлись щетки или износился бендикс. Теперь самое интересное, по вину бьются три вида стартеров, маркировка не видна когда стартер стоит на месте. Зашёл ффклуб почитал, понял что самый распространенный стартер на 1.6 это BOSCH 0001108408, заказал для него щетки и бендикс. По деньгам вышло 1440р.
Номера запчастей для этого стартера:
1 004 336 526 — щёточный узел
1 006 209 804 — бендикс
2 339 304 047 — втягивающее реле
Вот сегодня на улице потеплело решил заняться заменой.
Удобнее менять с ямы, я домкратил перед.
0) скидываем плюсовую клемму с аккумулятора
1) скидываем защиту двигателя
2) откручиваем провода стартера одна гайка на 13 другая на 10
3) откручиваем под машиной один крепёжный болт стартера на 13
4) снимаем короб воздушного фильтра и воздуховод от дроссельной заслонки, видим наш стартер сверху, откручиваем два болта стартера на 13
5) вытаскиваем стартер снизу, фильтр и канал масляного щупа снимать не нужно он так выходит.
Разборка-сборка стартера:
1) откручиваем два болта под крестовую отвёртку на задней крышке видим стопор с шайбой, снимаем стопор просто тянем вбок
2) откручиваем два длинных болта на 8 на задней крышке, снимаем крышку, видим грязный щёточный (кстати щетки были в норме, ну раз заказал заменил)
3) откручиваем провод щеток от втягивающего гайка на 14 и вынимаем аккуратно щёточный, чтобы ничего не улетело
4) снимаем статор с якорем(просто тянем за статор он выйдет вместе с якорем) и разделяем их, и моем от грязи (я мыл нефрасом очень хорошо отмывает щеточную грязь и масло)
5) Далее разбираем планетарный редуктор ничего сложного в нем нет, его крышка держется на собственных защёлках, а шестерни вываляться сами.
6) Осталось снять бендикс, втягивающее я не снимал(слизало грани торрексов Т-25 третий открутился, дрели с собой не было высверливать было не чем) с помощью отвёртки снял старый бендикс с лапы втягивающего. ВНИМАНИЕ! его держит стопорное кольцо на которое одета юбка. Юбку сбиваем в сторону ротора лёгким ударом с помощью удлинённой головки 12-13 и снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем старый бендикс.
7) ставим новый на лапу втягивающего с помощью отвёртки засовываем обратно стопорное кольцо и юбку
8) смазываемых игольчатый подшипник со стороны юбки и стопора, но следим чтобы смазка не попала на втягивающее.
9) собираем планетарный редуктор обильно смазав шестерни (внутри шестерёнок игольчатый подшипник его тоже смазываем)
10) ставим статор с якорем(коллектор якоря перед установкой почистить наждачной бумагой)
11) ставим щёточный узел и прикручиваем его к втягивающему
12) ставим заднюю крышку прикручиваем два длинных болта на 8
13) ставим шайбу и стопор и прикручиваем маленькую крышку двумя винтами под крестовую отвертку
14) прикручиваем стартер к машине в обратной последовательности
15) заводим машину, если все сделали правильно посторонних шумов быть не должно.
Совет по установке щеток ффклуб:

каждую щётку крепим монтажным пояском ( у электриков для связки проводов) далее внутрь вставляем головку по размеру ротора ( у меня такая оправка шла в комплекте с новыми щётками) и разрезаем пояски.

Читайте также: