Не крутит стартер bmw e28

Опубликовано: 05.07.2024

Рекомендуем

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

DoktorSet, интересно интересно, а как мерил то? эти самые 7 и 12 вольт? когда он непосредственно был подключен к втягивающему?

давай по чесноку))) когда он не будет крутить сними его со втягиваещего, и замерь сколько на него придет вольт - 210% придет 12 ну или сколько будет на борту.

проблема абсолютно точно в самом стартере, именно в нем что то клинит\закусывает\не может крутануться \не замыкается силовой контакт в реле.

Рассуждаем логически - втягивающее щелкает! чтобы оно щелкнуло нужно хорошее напряжение и ток, значит тут проблем нет, далее оно должно двинуть вилку и замкнуть силовой контакт на обмотку стартера, ротору довольно трудно раскрутиться если допустим тормозит бендикс или втулки, идет нагрузка, стартер не крутится, а обмотка жрет ток, вот и просадка до 7 вольт!

втягивающее исключить просто - подай на нижний контакт втягивающего отверткой + с верхнего, стартер должен закрутиться в холостую.

если этого не происходит значит что то его тормозит. если же он крутится, то значит дело во втягивающем или бендиксе.

для начала просто разбери его до винтика, промой, смажь синей смазкой. почисти коллектор и щетки.

НУ не стартер это)) ну просто поверьте уже менял стартер целиком перед этим делал ему полную чистку как положено,проблема один в один как на прошлом стартере. ну не может такого совпадения быть я в это не верю(даже у подруги на ситроене проблема один в один и тоже ездила делать стартер целиком проблема осталась) давайте забудем про стартер и обратимся к электрики что идет до него.
Значит по порядку:
"как мерил?" лезишь рукой обогнув как обезьяна раскаленный движок к стартеру зажав в одной руке иголку мультиметра,нащупываешь стартер втягивающее и провод возбуждения, и кричишь другу что бы крутил, когда машина холодная; 12 вольт,в момент кручения проседает до 11 и все крутит.
когда машина горячая и началась беда; сначала 12 вольт,в момент кручения проседает до 7-8.
Твоих 210% даже не надо)) при скидывании этого провода с втягивающего ровно 12 вольт как положено(но оно и понятно ведь потребителя то нет,в этом нет ничего странного) Еще раз это не стартер, даю гарантию что у 50% людей с такой проблемой после замены стартера проблема не ушла.(у других 50% дело было кво втягивающем или убитом стартере)

ВОбщем ребят не надо споров) как поставить разгрузочное реле а?поделитесь опытом

Ах да чуть не забыл,если залезть рукой к стартеру и замкнуть ключом на 10)) плюс на прямую на втягивающее, все крутит ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ" но того же не происходит если замыкать плюс на прямую в контактной группе замка зажигания,тоесть проблема посередине.

Добавлено через 16 минут
под подозрение можно записать реле автомата и блок сигналки автозапуска.кстати)

А куда иммо делся?

Плюсом то где коротили и каким плюсом? Если основной под капотом для зарядки закоротили, то на плюсовой клемме аккумулятора стоит токовый прерыватель, вот его и ковыряйте :)))

Кортнул аккумулятором плюсом об крпус ,электрика все работает кроме стартера,а стартер на прямую работает.

Тогда не в этом дело.

У БМВ есть одна занятная, достаточно частая неисправность, при просадке напряжения отвязываются ключи. При этом стартер пропадает.

На ключе внутри пусто все содрано.

На личинку куда вставляете ключ посмотрите.

Должна стоять антенна вокруг личинки. Намотано несколько витков провода, на другом конце этого провода найдете внутренности ключа :))))

ась, плюсом аккумулятора об корпус,а иммо билайзер если есть то где стоит?

В ногах у водителя.

С левой стороны белая коробочка на которой написано EWS 3.

ась, на замке ниче нет а белая коробка есть с лева.

Кто то, что то намудрил с вашей машинкой.

Ищите диагноста, сразу предупрежу, мультимарочники не канают, нужен сканер именно БМВ, иначе рискуете получить результат " ошибка не определена"

Евс это и есть иммобилайзер?

На ватсап напишете я фото отправлю замка и евс

Ась, ну смотря какой мультимарочник, и где же он найдет в городе бэховский дилер. не видел таких у нас ни разу

Есть здесь дилеры и не один - два.

Что такое мультик? Это до безобразия урезанные параметры. Например твой любимый G-scan не имеет даты на всех БМВшных моторах, про спец функции вообще молчу. Это все цветочки, ягодки другие :))) На БМВ пятизначные коды но не буквенно цифровые а просто цифровые, пять цифр и вот эти пять цифр мультимарочник вводят в ступор. Те коды которые пересекаются с ОБД кодами мультик выдаст и даст расшифровку, те которые не имеют аналогов напишет " ошибка не определена" Причем создается впечатление, что программисты писали, писали, перерисовывали коды с одного сканера на другой и в один прекрасный момент им надоело это делать и они бросили эту работу. 50% кодов с такой надписью.

И даже может быть и это не главное.

Даже пусть скан увидел и написал " ошибка синхронизации" что делать то бум? Мультимарочником :)))) ты думаешь у меня просто так валяется более десятка дилеров разных марок?

А так, если что пишите в личку, если не возьмет мой, денег не возьму

Отдыхаем :)))) принял сегодня эту машинку и сделал ее.

Причина незавода - потерянный транспондер ключа, то есть ключ разобрали и потеряли чип. Прописан новый ТП и снова вставлен в ключ :))))
Так же не было сигнала от АКПП на EWS, при отсутствии сигнала стартер блокируется. То есть в совокупности две разные неисправности.
Вопрос диагностам с мультимарочниками :))
На БМВ до нулевых годов существует два разъема диагностики, один стандартный ОБД2, второй БМВшный 20 пиновый. Внимание вопрос :))))
При диагностике с ОБД на связь выйдет только двигатель и АКПП, другие системы будут недоступны, вы возьмете деньги за диагностику? Ведь часть систем вышла на связь :))) В двигателе одна единственная ошибка связи с EWS, которая стерлась и больше не вылазила . Диагностика типа проведена :)))
Вопрос нумеррр два. Как сканером не имеющим 20 пинового переходника связаться с остальными системами? Принимаются мысли, домыслы, идеи. Просто на этом примере предлагаю чуть повысить квалификацию, кому интересно конечно.

Как понять, что виноват именно стартер

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Поломанные зубья бендикса

Читайте также:

Не крутит стартер bmw e28

Рекомендуем почитать на тему Вставил ключ - лампы горят, но стартер не крутит

Рекомендуем почитать на тему Вставил ключ - лампы горят, но стартер не крутит

Как понять, что виноват именно стартер

Немного теории: что такое электростартер

Что проверять, если стартер не крутит

Не включается втягивающее реле

Подгорели контакты

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Неисправность щеточного узла

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Как понять, что виноват именно стартер

Немного теории: что такое электростартер

Что проверять, если стартер не крутит

Не включается втягивающее реле

Подгорели контакты

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Неисправность щеточного узла

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Поломка зубьев бендикса или венца маховика