Не крутит стартер пассат б3 только щелкает причины

Опубликовано: 05.07.2024

Здравствуйте, форумчане-механики, специалисты. Сегодня, ни с того ни с сего, перестал заводится крокодильчик. 1,6 ТД. При повороте ключа (заводке) что-то клацает в стартере, но не крутит ничего. По провода трогались, замыкались контакты, "молотом" по стартеру тоже было - ничего., тот же звук и никакого результата. Кто подскажет: какие неисправности могут быть при таких симптомах? Кто-то говорил, что щетки, кто-то - втягивающее. Что скажете вы, господа? Буду благодарен за любую помощь.

Если говоришь что замыкал 2 контакта болтовых, а ему побарабану значит смотри щетки.

Если говоришь что замыкал 2 контакта болтовых, а ему побарабану значит смотри щетки.

спс, буду смотреть.

а может просто масса на двигатель отвалилась или акк сел совсем

Если говоришь что замыкал 2 контакта болтовых, а ему побарабану значит смотри щетки.

Такая же ситуация произошла с месяц назад. Это ремонтируемо?и как?

Пробуй замкнуть втягивающее на аккум прямо из подкапотного. Там разъём есть. Если всё нормально работает - ставь реле стартера. У меня такая хрень была, замена контактной группы ЗЗ вообще не помогла, а замена втягивающего помогает не на долго. Клацает но не крутит. Потом начинает крутить на раз ннацатый. Глюк прогрессирует. При замыкании на прямую на аккум куском провода - крутит 100%. Почему сие случается, пока не осмыслил, но судя по всему виновато падение на проводах втягивающего, но почему глюк пропадает на время при замене втягивающего? Вобщем ставить реле нужно, пока мучаюсь, клац - клац.

Отредактировано Mongoost (16.05.2016 10:57)

Вобщем ставить реле нужно, пока мучаюсь, клац - клац.

Ну так поставь, делов на 5 минут

У меня было что щелкало тоже. Пока не прокинул еще одну массу и не снял стартер с чисткой не помагало. При замыкание были только щелчки. Надо начать с массы и силовых проводов

Я хочу проблему в комплексе - реле ежа, реле сигнала, реле стартера в одной коробке с питанием от стартерного кабеля.

С массой в порядке, ситуация чуть улучшилась когда обстучал клеммы питания втягивающего. Старт с первого раза в 80% случаев.

Отредактировано Mongoost (16.05.2016 10:55)

Я хочу проблему в комплексе - реле ежа, реле сигнала, реле стартера в одной коробке с питанием от стартерного кабеля.

Так реле ежа и реле сигнала есть в брп. а на стартерный только стартер, если надо например на фары повесить или еще на что-то лучше отдельный плюс для этого выделить

не у всех)) в первых партиях (81 года) оно вообще не предусмотрено.

не у всех)) в первых партиях (81 года) оно вообще не предусмотрено.

Ну хз), у мну машины рестайловые, дорестайловых не видел, на пассе просто перемычка там стояла, воткнул тазовское реле вместо нее

Да, у меня сильно сокращённый БРП. К тому же не хочется грузить мощными потребителями старую проводку. Уточнил. БРП у меня однорядный с пятью реле-ячейками. Установлено всего три.

2 - разгрузка
4 - щётки
5 - аварика

В первой или третьей ячейке, не помню, стояло реле вроде как эконометра, вытащил. Т.е. нету реле сигнала и ежа, так и живу.

Отредактировано Mongoost (16.05.2016 14:32)

Как снять стартер? Есть видео или инструкция подробно? Спасибо!

Отсоединить провода. Три болта с фланца выкрутить, что в коробке, один с кронштейна в блоке, снять стартер. Правда иногда штаны глушителя мешают, приходится снимать, у меня нет.

С массой в порядке, ситуация чуть улучшилась когда обстучал клеммы питания втягивающего. Старт с первого раза в 80% случаев.

а у меня вот щас втягивающее мозги парит) не хочет заводить тупо щелкая, приходиться проводком и ключом на 13 замыкать выводы))

а у меня вот щас втягивающее мозги парит)

реле разгрузки ставь!

strelok-by написал(а):

а у меня вот щас втягивающее мозги парит)

реле разгрузки ставь!

само втягивающее глючит. Я просто на сам стартер замыкаю силовые выводы и от втягивающее проводом плюс подаю. ЩАс вот уже работает

И все же пробуй подать питание на втягивающее помимо замка зажигания, если устойчиво работает - реле поможет.

strelok-by

И все же пробуй подать питание на втягивающее помимо замка зажигания, если устойчиво работает - реле поможет.

я жгрю подаешь оно только щелкает) приходиться его замыкать и силовые ключом на 13, пока вроде работает с ключа уже. Походу просто подгорели пятаки

strelok-by
Походу просто подгорели пятаки

Видимо так, ежели так. Непонятно почему со временем втягивающее перестаёт дотягивать с замка и дотягивает напрямую. Что деградирует, что разница в вольт полтора вылазит подобным образом?

strelok-by
Походу просто подгорели пятаки

Видимо так, ежели так. Непонятно почему со временем втягивающее перестаёт дотягивать с замка и дотягивает напрямую. Что деградирует, что разница в вольт полтора вылазит подобным образом?

вот даже незнаю что сказать.

Тему вроде подобрал нужную, в общем такая проблема вчера я хорошенько попал, в поле под ливень набуксовался вдоволь, но температура двигателя вышла за середину лишь на пару мм, потом после неудачной попытки взять с наскока крутой овражек решил заглушить машину и хорошенько обдумать план действий, когда наконец придумал что к чему в ответ на поворот ключа лишь тишина, ни щелчков. ничего вообще не звука. такое уже один раз было и я грешил на перегревшийся стартер, но когда я заметил вдалеке уазик при попытке посигналить опять ничего только не большой писк. В общем покурил минут 20 машина завелась сигнал заработал я благополучно выбрался. Куда копать господа не хотелось бы повторения подобной истории

Стартер не крутит, авто не заводится. :)

Хорошо, что сей неприятный момент произошёл у девушки во дворе, а не на колонке к примеру. День заканчивался хорошо, купил сестре цветов (сегодня др ), сел в машину, собрался доехать до дома (от ВВЦ до Гольяново) и тут пасик отказался реагировать на поворот ключа "пуск". Вот думаю дела, ну конечно с огромным интузиазмом ринулся решать проблему, мелочь ведь, а неприятно.

Короче, когда поворачиваю ключ на старт, то свет притухает, печка вырубается, иными словами контактная группа замка понимает, что авто хотят завести. Под рулевой колонкой реле щёлкают, но под капотом тихо, со стороны стартера ноль звуков. Все предохранители были проверены и под пластиком ног водителя, который был за пару минут успешно демонтирован. Всё цело. Есть нештатка, точно знаю, что она умеет также рвать стартер, бывает забываешь блокировку снять и тоже на поворот ключа такой же молчок из-под капота. Но предохранители от сигналки отдельно вынесены на фишке с проводами - всё ок. Я не лазил только в коробку ЭБУ мотора, там как я слышал тоже может быть что-то из предов + реле блокировок.

Клемы пробывал скидывать, одевать, пробывали подкурить (увеличить напряжения борт сети), ставил снимал сигналку, с помощью кнопки валета отключал её. Ошибок по ваг-кому нет вообще, смотрел приборку и двигатель.

Время было дороже, снял на всякий пожарный в прямом смысле этого слова клему с акума, и закрыл авто на ключ у Ирки во дворе, ну были мыли мало ли + на стартер открутился. АКПП недавно то снимали ставили и стартер тоже. Стартер кстати ремонтировался недавно, на него грешить буду в последнюю очередь.

Логика такова, насколько я знаю отдельного преда на стартер нет, есть только реле-блокиратор. Идея найти распиновку и подать напрямую на втягивающее через блок реле +12 вольт или по ходу провода дальше, если не сработает, то дело в стартере, заведётся, искать косяк.

Я так понимаю у сигналки своё реле, либо интегрировано в корпус главный сигналки, либо в коробке с ЭБУ мотора стоит, проверить его, если найду. В целом проверить блок ЭБУ мотора и короб, я в такие случайности верю, но с трудом. Недели полторы назад, мы с Лешей вскрывали коробку с ЭБУ мотора один раз в жизни паси, ну на моих глазах уж точно, и лазили туда, чтобы вынуть мозг, колхоза явного я там не видел, но нештатный проводок около коробки замечен ещё давно был.

Точно знаю, что сигналка может не дать завести авто, вот потипу как щас проблема, то есть не крутит типа стартер, а может заглушить рабочий авто (прописываются ошибки по обрыву цепи на все форсунки), сигналка экселент капитал сити, ставилась скорее всего у ОД или в спец центе (авто было у юр лица, ну первый владелец), я второй соответственно. Инсталяция очень аккуратная, никаких колхозов ни разу не выявил. И до этого никаких глюков с заводом не было, тупо если забывал кнопку на пульте нажать (гаснет лампа на вод стойке лобового стекла, она и щас гаснет, так что разницы нет), также хотел уточнить, что при выключении вот этой штатной блокировки, никогда никакое реле не щёлкало, ну то есть я никогда, даже в тишине сильной ничего не слышал.

з.ы. Спасибо за помощь заранее) Описал подробно, лень будет многим читать, но по-другому не могу) Надеюсь завтра завести адольфа на том самом месте, где он щас базируется.

Основные неисправности стартера Volkswagen Passat B3

При включении стартера электродвигатель стартера не работает

Причиной может быть выход из строя стартера или тягового реле, а также дефект может быть в проводах.

Для обнаружения неисправности сначала необходимо проверить наличие напряжения на клемме тягового реле. Отсутствие напряжения при включении стартера свидетельствует о повреждении электрической цепи, а при наличии напряжения, о неисправности тягового реле или стартера.

Если при включении стартера напряжение подается на тяговое реле, но оно не срабатывает (нет характерно щелчка), то значит неисправно тяговое реле (обрыв обмотки или замыкание ее на массу).

Наличие характерного щелчка срабатывания тягового реле свидетельствует о подгорании контактов реле или о выходе из строя самого стартера.

Проверить работу электродвигателя стартера можно кратковременной подачей напряжения, дополнительным проводом большого сечения на контакт тягового реле со стороны электродвигателя. Если электродвигатель начинает работать, значит причину неисправности следует искать в тяговом реле.

Стартер вращается медленно и не пускает двигатель

Причинами могут быть: разряженный аккумулятор, слишком густое масло в системе смазки двигателя, графитовые щетки недостаточно прижаты к коллектору электродвигателя стартера, плохое состояние рабочей поверхности коллектора и изношены подшипники стартера.

При отпускании ключа зажигания из положения "пуск двигателя" стартер продолжает работать

Причинами могут быть: залипание контактов тягового реле или неисправность замка зажигания, при которой он не размыкает цепь стартера.

В этом случае необходимо немедленно выключить зажигание и отключить аккумуляторную батарею, после чего устранить неисправность.

Видео про "Основные неисправности стартера" для Volkswagen Passat B3

Ремонт стартер фольксваген б3,б4 ПРИЧИНЫ КОГДА НЕ КРУТИТ СТАРТЕР И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. Ремонт стартера Пассат Б3. Китайский стартер WXQP.

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
следует проверить затяжку клемм АКБ;
возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;

Рекомендуем также прочитать о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего необходима установка дополнительной массы в автомобиль и какие преимущества имеет данное решение.

Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
неисправность связана с плохим контактом «массы»;
произошла поломка стартера;

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить высоковольтные провода зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных симптомах, которые указывают на неисправность высоковольтных автомобильных проводов, а также о различных способах проверки бронепровода зажигания.

Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

Как самому проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Почему масло в двигателе может замерзнуть: причины. Доступные способы запуска двигателя в том случае, если масло в моторе замерзло или слишком густое.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Назначение маховика в устройстве кривошипно-шатунного механизма. Виды маховиков и особенности демпфирующих систем.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: