Не работает спидометр на ауди а6 с4 причины

Опубликовано: 05.07.2024

В общем в машину ввалено порядком, сделана капиталка и много мелочей. Настала пора начинать писать, а не только читать, тем более чем больше времени проходит тем больше тонкостей забываешь.
Наступили холода и вместе с ними был замечен новый глюк: стали отваливаться тахометр и спидометр одновременно. И как оказалось вместе с ними и одометр. Сначала это проявлялось до прогрева машины, а потом и вовсе стрелки упали и лишь иногда дергались. Обострилась проблема достаточно быстро, то есть через 3 дня стрелки легли окончательно. Но в одно утро стрелка тахометра поднялась, а вот спидометра нет. На блоке климат контроля скорость также не работала.
Очень интересно себя повёл и Servotronic (да он уже на машине) он запоминал последнюю скорость во время скачка стрелок и фиксировал определённое усилие на руле до момента пока спидометр не дернется. В общем я катался и на самом лёгком руле на скорости, и на достаточно тяжёлом на месте. Скажу вам и так и так ездить такое себе удовольствие, всё таки не зря переменное усилие придумано.
В общем полез в приборку, после долгих поисков без лупы, была найдена не звонящаяся дорожка.

После восстановления поставил приборку на место. Завел машину и о чудо, тахометр заработал. Немного прогрев машину поехал проверять спидометр, но к сожалению он не заработал и одометр показывал нули на суточном пробеге. Поехал в гараж искать проблему.
Заехал на яму и скорей смотреть разъём на датчике спидометра. Окислов не обнаружено, да и не было их когда делал капиталку все разъемы проверял на окисления. Далее решил прозвонить проводку на этот датчик, благо там два провода.

Если не ошибаюсь то на одном проводе всегда присутствует масса, а на втором появляется когда датчик отрабатывает. То есть один проверяем тестером на массу (оказался живой), а второй звоним с восьмым пином красного разъёма на приборку. Информацию брал отсюда, огромное спасибо Besmas за его труды. Подключил тестер и тишина, начал шевелить скрученные провода (кто-то когда-то его менял или оторвал) и тестер начал скрежетать. В общем раскрутил было всё окислено и несколько обрывов изоляции (в одном из них и пропал контакт). Лишнее поотрезал, скрутил, пропаял, заизолировал и натянул гофру.
Всё собрал поехал тестировать и о чудо всё работает: руль крутится как надо, стрелки показывают.
Счастье в мелочах! Может кому пригодится.

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Модель Audi: Audi A6
Кузов: С5
Двигатель : BDV(ГБО)
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2002
Город: Кокшетау

Модель Audi: Ауди А4
Кузов: B5
Двигатель : ARJ
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1999
Город: Смоленск

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : ARJ
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1999
Город: Пермь-Ижевск

Модель Audi: a-6
Кузов: c4
Двигатель : abc
Обьем (V): 2.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1997
Город: москва

tatarin059 сказал:

дорожка резистора загрязнилась смолами из бензина. сними датчик (насос по моему снимать не обязательно, в твоем году датчик от пластика так отстегивается)

и протри дорожку спиртом, как правило - помогает, если нет - земена датчика. (хотя цена у него )

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : ARJ
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1999
Город: Пермь-Ижевск

большой шаман (15 декабря 2013 - 23:51) писал:

и протри дорожку спиртом, как правило - помогает, если нет - земена датчика. (хотя цена у него )

Темы с аналогичным тегами СпидометрПриб, Спидометр

нужно поменять спидометр (приборную панель)

Не работает спидометр и ошибка датчика скорости

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- WAP
- AUDI-FORUM
- Форумы
- Пользователи
- Блоги
- Галерея
- Отметить все как прочтенное
Всем доброго дня! подскажите, может кто сталкивался… Машину взял уже с такой болячкой, так что по поводу её происхождения ничего сказать не могу… Датчик новый, спидометр менял но тот вообще отказался работать… (хотя нет уверенности в том что он вообще был живой)…
все подробности вот тут:

Comments 64

а кто нить советовал проверить датчик скорости на коробке передач? ну или хотябы его разъем…

датчик новый…
разъём… я думаю если бы что-то было в нём то он бы вообще не работал…

у меня когда плохой контакт был стрелка то не работала, то подпрыгивала до 100, когда едешь 20 например. а тут конечно случай посложнее…

У меня тоже проблема со спидометром. Стрелка зависает на какой-нибудь отметке и не двигается

а это меняй спидометр у меня тоже такое было

ты по навигатору не смотри так как у меня на одной машине показывает разницу на 5км, а на второй 10км

да это просто для сравнения…

по всей видимости туда руки уже совались как не крути. судя по приборке авто даже обктку не прошло

)))) да эт я когда спидометры менял, смотал на нули прикола ради…

ну вот и доматался. теперь там может быть все что угодно

ну например те же самые клемы пропаять. насколько я помню там 4 штока на плате стоят приборка сверху на них садится

смотри дефекты дальше. прозвони цепи 2обоих спидаков. посмотри шестерни

шестерни в норме…
что конкретно в них звонить?

сопротивление. если с моторчиком беда будет одно звено коротить. непомню сколько там катушек на нем но сопротивление одинаковое должно на всех быть

понятно…
мало конечно вериться… чё им будет-то?!
но даже если и так, то отдельно моторчик я не найду… спидометр тоже…
прозвонить конечно можно, ради интереса…
спс!

у тебя же 2 ты же тут писал что собрал с 2х

ну в принципе да…
тупанул…

А, у нас они конечно по 30-50 баксов

да ужжж… разница ощутима…
ну да ладно, вскрытие покажет)))
если что, то придеться покуплять…

Считает тот, который до тысячи, а вверху не считает

точно… вот стцука…
хотя по идеи то должны вместе считать, одинаково…
но покозания там меняются, это точно, просто не обращал внимания как и когда это присходит))))
ладно, завтра посмотрю…
спс!

ДА было такое) Ремонтировать те шестеренки хлопотно, так что спидометр под замену.В свое время купил приборку и потом не пожалел.Поменял спидометр, со временем тахометр, кучу лампочек, которые со временем горят.А есть еще приборы.В конце у меня в разобраном виде ее и купили за полцены.Только выбрал свежепривезенную из Германии 175 тыс пробега

Кстати я заметил, что одометр тоже не считает.Я в похожем случае менял спидометр полностью

считает! просто на видео не видно… и считает вроде как правильно, я просто не замарачивался не проверял…

Вопрос не по теме — что за трек играет?) Уж больно зацепил =)

))))
Lily Allen — Back to the start

Спасибо дружище =).Удачи тебе с ремонтом…и никогда не отчаивайся и не опускай руки =)

спасибо! как скажешь!))))

Tulski-Pryanik

Вопрос не по теме — что за трек играет?) Уж больно зацепил =)

и мне музыка понравилась

милиамперметр который стрелку шевелит неисправен, или может быть от платы под спидометром, там пайка отошла возможно…

это не смертельно, надо просто разобрать и посмотреть, спидометры эти неубиваемые!

все понял! спасибо! значит на днях сниму, разберу, заодно пересвечу)))

если что мне пиши, помогу, я приборки ремонтирую!

хорошо! спасибо! завтра прям и займусь!

Anatolik39rus

если что мне пиши, помогу, я приборки ремонтирую!

здраствуйте много уважаемый!вопрос А6 С4 2.6 на панеле посредине в низу есть покозатель температуры за бортом, показывает температуру правильно но!собака не горит даже при включенных фарах, ен держиться на двух шурупах, как мне дальш с ним бороться?где в нем гэти лямпачки?!

лампочка на него снаружи через плату вроде вставляется, как и у всех… и загарается она при включении зажигания!
завтра свою буду разбирать, смогу точнее сказать…

менял лампочки тож думал что и на термометр тоже думал есть нет ее проклятой!похоже что внутри этого датчика шото горить!

завтра посмотрю — отпишусь!

здраствуйте много уважаемый!вопрос А6 С4 2.6 на панеле посредине в низу есть покозатель температуры за бортом, показывает температуру правильно но!собака не горит даже при включенных фарах, ен держиться на двух шурупах, как мне дальш с ним бороться?где в нем гэти лямпачки?!

диагнод очень простой, сгорела лампочка внутри. Она впаивается прям в плату, все это в нутри самого этого прибора…

Лампочка та же самая что в регулировке зеркал, номинало 0.5 ватта и напряжением 12 вольт

Страшное дело эта приборка. Скорее всего, раз год выпуска авто до 2003, то у Вас стоит приборная доска Magnetti Marelli и если обе шкалы мертвы, то диагностировать датчики температуры ДВС и уровня топлива - смысла не имеет.

1) Для начала подключите диагностику и проверьте моторчики стрелок:
Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.

Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.

2) Если с моторчиками всё ОК - то помер чип приборной панели (то есть тут нужно менять всю панель, либо ремонтировать её, что достаточно сложно, но возможно - далее изложен вариант решения проблемы, автор borman, TT клуб)

Симптомы:
1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .
2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.
3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.
4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.

Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.

Проблема:
Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 - 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента - Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.

Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А - MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.

Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии - V7.9.2. Номер приборки - 8N1920880K.

Необходимое оборудование и ПО:
для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:

1. Паяльная станция (практически любая), хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.
2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850. Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.
3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.
4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.
5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).

Немного остановлюсь на этой схеме:

Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)
Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель
Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.

Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.

6. Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A - MC68HC908AZ60A).

7. Программа программатора под Windows. Я пользовался программатором фирмы pemicro Его можно скачать здесь, для бесплатной загрузки зарегистрируйтесь. Называется ICS08ASAZ v. 1.16. Вообще эта фирма производит не только программы, но и устройства программирования этих контроллеров, но они стоят денег.

Этак, самое интересное – взлетаем .

1. Снимаем приборку. Разбираем ее.
2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.
3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.
4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ - Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.

В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….
В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор
В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)

Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).

Теперь все готово к запуску.

Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.

По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.

Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).

Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».

Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».

После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).

5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.

6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.

В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.

Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.

Читайте также: