Не работает спидометр на уаз 3151

Опубликовано: 05.07.2024

Проблемочка. Между делом решил починить спидометр. т.к. он завышал показания на 30-40 км/ч, что нервировало чуток. Раскурочил ее. Обнаружил следы предыдущего взлома. нашел пружинку про которую написано на уазбуке. Но. чтобы до нее добраться надо снять шкалу, сняв стрелку, а потом ее шансов поставить в туже позицию -0%. Выставлять наугад все-равно. Т.е мучать пружинку смысла не было- по любому лоторея.
Теперь варианты:
1. Купить новый родной спидометр (УАЗ 3151) (теоретически он должен быть отъюстирован, но блин. маде ин наша (это я сегодня порвал пыльник раздатки после натяга на 2 рычага ).
2. Купить электронный спидометр с Хантера (кто ставил вопрос как?)
3. ?

2 Ответ от Савелий 03.01.2011 00:22:43

2. Датчик вместо тросика, спидометр вместо спидометра (теоретически), провода. Где то читал отчет, но где - не вспомню. В любом случае погрешности менее 10% получить простыми путями сложно.. А при высоких (100кмч и более) скоростях вообще не пойми что твориться

3 Ответ от Suslik 03.01.2011 09:38:56

Есть еще один вариант.
Поставить электронный велокомпьютер
Сам давно хочу, НО.
В штатном режиме - работает через геркон. брешет страшно при увеличении
скорости.

Пробовал через датчик холла:
10-ти импульсовый погоду показывает .
6-ти импульсовый - начинает врать после 40 км в час.
Нужен промежуточный делитель где-то в 4-6 раз.

На этом дело встало.

Подумайте - может прийдет что в голову. Калибруется легко и точно.
В показаниях - около 6-8 параметров. Стоит недорого.

4 Ответ от Савелий 03.01.2011 09:44:16

Suslik, я пробовал, бред.. он расчитан на большой диаметр колеса но низкие его обороты.. Гена Сильвердог построил систему на хантеровском датчике, шестерочном тахометре, напечатал панельку.. Туда и подстроечник можно запихнуть, и ступеньки на размер колес в дюймах - как привыкли)

5 Ответ от nomberone469 03.01.2011 11:29:20

Теперь варианты:
1. Купить новый родной спидометр (УАЗ 3151) (теоретически он должен быть отъюстирован, но блин. маде ин наша (это я сегодня порвал пыльник раздатки после натяга на 2 рычага ).

Не все так плохо,как покажется на первый взгляд.Электронный стоит денег приличных.Обычный,с суточным пробегом стоит втрое дешевле.Свистит 3-5%.В ноль ничего не найдеш.

6 Ответ от Савелий 03.01.2011 12:08:43

это я сегодня порвал пыльник раздатки после натяга на 2 рычага
ага, то ж самое, до сих пор голову ломаю - как их на заводе напяливают?

7 Ответ от nomberone469 03.01.2011 14:30:43

это я сегодня порвал пыльник раздатки после натяга на 2 рычага
ага, то ж самое, до сих пор голову ломаю - как их на заводе напяливают?

Наверное поэтому завод перешел на "однорукого бандита".Бо на двуруких попадалово было на пыльниках.Так-что не модернизазия,а банальное жлобство.Кстати раз десять снимал,ставил пыльник.Не порвал ни разу..

На приборной панели установлены: спидометр, комбинация приборов и четыре сигнализатора

Спидометр имеет одометр общего пробега автомобиля

Комбинация приборов объединяет: указатель уровня топлива; указатель температуры охлаждающей жидкости с встроенной сигнальной лампой перегрева жидкости; указатель давления масла в системе смазки двигателя с встроенной сигнальной лампой аварийного падения давления масла и вольтметр

Сигнализаторы информируют об аварийном падении уровня тормозной жидкости, включении стояночного тормоза, дальнего света фар и указателей поворота

Снятие контрольных приборов

Отверткой откручиваем три винта и отводим комбинацию приборов от панели

Если нужно снять все приборы со щитка, записываем порядок подсоединения проводов при разборке

Отсоединяем колодку проводов от комбинации приборов

Отсоединяем наконечник минусового провода от вольтметра

Разъединяем провода «массы»

Снимаем комбинацию приборов и вынимаем лампу подсветки

Снимаем наконечник провода с вывода вольтметра

Откручиваем гайку крепления вольтметра и снимаем кронштейн

Вынимаем вольтметр из щитка

Остальные приборы снимаем аналогично

Чтобы снять спидометр, под панелью приборов откручиваем накидную гайку гибкого вала привода спидометра

Вынимаем патрон с лампой подсветки спидометра

Спидометр крепится на панели двумя скобами

Откручиваем ключом на 8 гайку правой и левой шпильки корпуса спидометра

Снимаем с правой шпильки спидометра наконечники проводов «массы»

Снимаем скобы со шпилек и вынимаем спидометр из панели приборов

Устанавливаем контрольные приборы в обратном порядке

Проверка контрольных приборов и датчиков

Спидометр

Спидометр — стрелочный, с механическим приводом от вала раздаточной коробки. Его проверяют на специальном стенде. Из возможных неисправностей самостоятельно можно устранить вибрацию стрелки, возникающую при движении автомобиля

Для этого отсоединяем от спидометра гибкий вал, вынимаем его из оболочки, промываем в керосине и протираем

Перед установкой наносим на вал смазку ЦИАТИМ-201 или № 158. Если на вале обнаружены механические повреждения, заменяем его в сборе.

Если на указателях комбинации приборов и вольтметре отсутствуют показания, следует убедиться в том, что предохранитель №1 в блоке предохранителей исправен, а на выводы «Б» приборов подается напряжение

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива – электромагнитный, работает совместно с датчиком БМ-142-Д (51.3827), установленным в каждом топливном баке.

Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка.

Проверить правильную регулировку указателя уровня топлива и его датчика можно без специального оборудования – наполняя бак из мерной посуды

По мере наполнения бака, сравниваем залитое количество топлива с показаниями прибора. Допустимая погрешность не более 7%.

Если показания завышены или занижены по всей шкале равномерно, то устранить погрешность можно подгибанием рычага поплавка датчика

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, (показывая пустой бак) вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя датчиков уровня топлива, неисправен указатель или замкнут на «массу» провод, соединяющий его и переключатель

Для проверки указателя снимаем комбинацию приборов, не отсоединяя от нее колодку проводов

Снимаем наконечник провода с вывода «Д» и включаем зажигание

Если стрелка осталась в начале шкалы, указатель уровня топлива неисправен. В противном случае следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков

Если стрелка находится в начале шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, неисправен, либо сам датчик, либо замкнут на «массу» провод, соединяющий его с переключателем

Для проверки датчика уровня топлива снимаем наконечник провода с его вывода. Если стрелка прибора сместилась в конец шкалы, неисправен датчик. В противном случае следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков

Если стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы, показывая полный бак вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя, то неисправен, либо сам прибор, либо поврежден провод, соединяющий его с переключателем датчиков уровня топлива

Для проверки указателя снимаем щиток с панели приборов, не отсоединяя колодку проводов

Снимаем наконечник провода с вывода «Д» и включаем зажигание

Отверткой замыкаем вывод «Д» прибора на его корпус

Если стрелка не сместилась в начало шкалы, указатель неисправен. В противном случае следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков

Если стрелка находится в конце шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, неисправен, либо сам датчик, либо поврежден провод, соединяющий его с переключателем, или провод «массы» имеет плохой контакт с датчиком

Для проверки датчика уровня топлива снимаем наконечник провода с его вывода и замыкаем сначала на корпус датчика, а затем на кузов

Если стрелка прибора в обоих случаях осталась в конце шкалы, следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков

Если стрелка отклонилась в начало шкалы только при замыкании провода на кузов, значит, отсутствует контакт датчика с «массой». Если стрелка в обоих случаях смещается, неисправен датчик

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком температуры ТМ-106, ввернутым в крышку корпуса термостата

В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры)

Проверить исправность указателя температуры и его датчика можно тестером с функцией указателя температуры или ртутным термометром с пределом шкалы измерений 0–100 °C

Для этого датчик необходимо снять с двигателя, а его провод удлинить так, чтобы датчик на нем можно было опустить в емкость с горячей водой

Корпус датчика следует соединить проводом с «массой» автомобиля

Наливаем в емкость кипяток и опускаем в него термопару тестера или термометр

Погружаем датчик в воду так, чтобы его вывод оставался сухим

Выключаем зажигание. По мере остывания воды, контролируем ее температуру и сравниваем с показаниями указателя на щитке приборов

Погрешность показаний при температуре 100 и 80 °C не должна превышать ±5 °C, а при 40 °C – допускается +12 °C.

Если стрелка прибора постоянно находится в начале шкалы, отверткой замыкаем вывод датчика на «массу»

Если неисправен датчик, стрелка отклонится в конец шкалы. Если стрелка не отклонилась, снимаем щиток приборов

Вывод «Д» указателя температуры соединяем с «массой». Если стрелка отклонилась, прибор исправен, но поврежден провод между датчиком и указателем температуры

Если стрелка указателя температуры постоянно находится в конце шкалы, отсоединяем наконечник провода от датчика и изолируем его

Если стрелка вернется в начало шкалы, датчик температуры неисправен. В противном случае снимаем комбинацию приборов и отсоединяем от вывода «Д» указателя температуры наконечник провода

Если стрелка вернется в начало шкалы, прибор исправен, а провод, соединяющий его с датчиком, замкнут на «массу»

Датчик и указатель температуры, неразборные и ремонту не подлежат

Указатель давления масла

Указатель давления масла работает совместно с датчиком ММ358 (или 23.3829) системы смазки двигателя. Показания указателя можно проверить с помощью контрольного манометра, установленного на место датчика

Проверить датчик можно только на специальном стенде и, заменив его на заведомо исправный.

Если при включенном зажигании стрелка указателя постоянно находится в одном из крайних положений, то неисправен указатель или датчик давления масла, либо поврежден провод, соединяющий их.

Причину неисправности можно определить по аналогии с указателем температуры (см. выше).

Вольтметр

Вольтметр можно проверить, сравнивая его показания с показаниями тестера. На отметке 12В реальное напряжение не должно превышать 12,7В, на отметке 14В – быть меньше 13,9В

Перед проведением испытания рекомендуем подержать вольтметр под напряжением 12В около пяти минут

Сигнализаторы и сигнальные лампы

Для поверки сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости включаем зажигание и нажимаем на шток его датчика

Лампа сигнализатора должна загореться

Для проверки исправности лампы отсоединяем провода от датчика и замыкаем их

Если лампа сигнализатора не загорелась, заменяем ее исправной и повторяем проверку

Для проверки сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости отверткой замыкаем вывод датчика на «массу»

Датчик ТМ111 перегрева охлаждающей жидкости можно проверить по аналогии с датчиком температуры (см. выше). Контакт датчика должен замыкаться при температуре 92–98 °C.

Датчик ММ111 аварийного давления масла можно проверить только на специальном стенде. При подозрении на неисправность заменяем его новым

Проверка спидометра 85.3802 или его модификации 852.3802 устанавливаемых на Уаз Хантер производится в случае возникновения каких либо сбоев в их работе или при отклонении показаний спидометра от реальных значений скорости или пройденного пути.

Первоначальная общая проверка спидометра проводится в режиме теста без его снятия с приборной панели. Электронные спидометры 85.3802 или 852.3802 не ремонтопригодные изделия и в случае выхода из строя подлежат замене в сборе.

Электронный спидометр считается неисправным и подлежит замене если во время движения автомобиля его стрелка отклоняется, но отсчет пройденного пути не производится, если нельзя произвести сброс показаний суточного пробега или не высвечиваются отдельные сегменты на его жидкокристаллическом индикаторе.

Общая проверка спидометра Уаз Хантер в режиме теста.

Для запуска тестового режима спидометра надо нажать на кнопку сброса показаний суточного пробега и удерживая ее в нажатом положении включить замок зажигания. Стрелка исправного спидометра должна переместиться с отметки 0 км/ч на отметку 160 км/ч и вернуться обратно, при этом на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должны высветиться все сегменты.

Если стрелка спидометра во время режима теста перемещается скачкообразно, с заеданиями или не во всем диапазоне, не возвращается на отметку 0 км/ч, то спидометр неисправен и подлежит замене в сборе.

Диагностика неисправностей электронного спидометра Уаз Хантер.

Во время движения автомобиля стрелка спидометра не отклоняется или отклоняется, но не во всем диапазоне показаний.

Сначала проверьте спидометр в режиме теста. Если стрелка во время теста перемещается скачкообразно или не во всем диапазоне, заедает или не возвращается на отметку 0 км/ч, то спидометр неисправен и подлежит замене.

Если тест ничего не показал, то необходимо отключить датчик скорости и подключить дополнительный провод к контакту 2 разъема его жгута, затем включить замок зажигания и в быстром такте замыкать и размыкать этот дополнительный провод на корпус или контакт 3 разъема жгута. Стрелка спидометра при этом должна отклоняться. Если она не отклоняется, то спидометр неисправен.

Если стрелка отклоняется, то необходимо с помощью контрольной лампы проверить наличие напряжения питания между контактами 1-3 разъема жгута. Контрольная лампа при этом должна гореть в пол накала. Если лампа не горит, то спидометр неисправен. Если горит, то снять датчик скорости, восстановить соединение разъема и вручную прокрутить приводной вал датчика. Если стрелка спидометра не отклоняется, значит неисправен датчик скорости.

При включенном замке зажигания на ЖКИ отсутствует информация.

Отключите соединительный разъем от спидометра и с помощью контрольной лампы проверьте в разъеме жгута наличие не отключаемого напряжения +12 Вольт между контактами 3-1 при выключенном замке зажигания и отключаемого напряжения +12 Вольт между контактами 2-1 при включенном замке зажигания. Если напряжение есть, то индикатор неисправен и спидометр подлежит замене.

Не работает подсветка шкалы или ЖКИ.

Отключите соединительный разъем от спидометра и с помощью контрольной лампы проверьте в разъеме жгута наличие управляющего напряжения +12 Вольт между контактами 6-1. Если контрольная лампа горит, то необходимо заменить одну или обе лампы подсветки, в противном случае неисправность в самом спидометре.

Дополнительно для модификаций 851.3802 и 853.3802.

Не работает светодиодный сигнализатор дальнего света фар.

Отключите соединительный разъем от спидометра и с помощью контрольной лампы проверьте в разъеме жгута наличие управляющего напряжения +12 Вольт между контактами 5-1. Если контрольная лампа горит, то светодиод сигнализатора неисправен и спидометр подлежит замене.

Всем привет.
На днях задавал вопросы сюда в блог. Конкретики не узнал. Решил собрать информацию в одну кучу и ее систематизировать. Надеюсь что информация будет полезна тем кто не в курсе. Итак поехали:

На новые модели Уаз Hunter устанавливается электронный спидометр, делают их на заводе Автоприбор в городе Владимир. Принцип действия прост, cпидометр измеряет и преобразует частоту вращения вала датчика скорости в показания скорости, а количество оборотов вала в показания пройденного автомобилем пути.

На первые модификации Уаз Hunter ставили спидометры AP 20.3802 производства завода RAR, город Рига. Спидометр Владимирского завода для УАЗиков по своим размерам, схеме подключения идентичны Рижскому спидометру.

Если с индикацией дальнего света все понятно, то на коэффициенте пересчета остановлюсь поподробнее.
Немного из истории и принципа действия механических спидометров УАЗ (ГАЗ, ИЖ и т.д.):
Важнейший параметр счетчика пробега механического спидометра это величина передаточного числа его внутреннего редуктора. Международным стандартом эта величина должна быть равна 1000, то есть на одну любую единицу пройденного пути приходится тысяча оборотов : 1000 оборотов на милю по английской системе мер, 1000 оборотов на километр по метрической системе мер.

Но на механических спидометрах которые изначально устанавливались на автомобилях Уаз/ГАЗ всего модельного ряда, число оборотов их гибкого приводного вала соответствующее одному километру пробега составляло 624 оборота, то есть 1000 оборотов он делает не на один километр пути, а на одну сухопутную милю — 1609 метров.

Теперь про датчики скорости и коэффициенты пересчета которые указаны в характеристиках спидометров:
Если раздаточная коробка старых годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 10 импульсный, потому что привод спидометра выдает 624 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 624х6 = 3744 импульса.
Если раздаточная коробка более поздних годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 6 импульсный, потому что привод спидометра выдает 1000 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 1000х6 = 6000 импульса.

Есть еще один нюанс на который стОит обратить внимание, это резьба на датчиках скорости. На УАЗиках и ИЖ-ОДАх резьба места установки М22. Чтобы не делать переходников, в штатное место подойдет датчик с маркировкой 345.3843/497.3843.

Исходя из вышеизложенного нетрудно понять, что при несоответствии параметров коэффициента пересчета спидометра и импульсов датчика скорости показания будут отличаться.
Например при езде в 60 км/ч прибор будет показывать около 100 км/ч.
Либо наоборот при скорости в 60 км/ч показания будут равны 37 км/ч.

При покупке компонентов для замены спидометра на электронный необходимо купить колодку, колодка гнездовая КГ-602207.

Как подключать:
При установке электронного спидометров Автоприбор вместо механического, нужно на раздатке вместо гибкого вала установить на привод спидометра датчик скорости подключить контакты следующим образом:
– контакт 1 датчика скорости с контактом 7 спидометра
– контакт 2 датчика скорости с контактом 4 спидометра
– контакт 3 датчика скорости с контактом 1 спидометра

Теперь про датчики скорости и коэффициенты пересчета которые указаны в характеристиках спидометров:
Если раздаточная коробка старых годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 10 импульсный, потому что привод спидометра выдает 624 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 624×6 = 3744 импульса.
Если раздаточная коробка более поздних годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 6 импульсный, потому что привод спидометра выдает 1000 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 1000×6 = 6000 импульса.

Неисправность спидометра заключается в следующем:
отсутствие стрелочной индикации скорости, отсутствие показаний общего и суточного пробега.

При включении зажигания зажигается подсветка экраньчика, но он пуст.

При включении габаритов, зажигается подсветка цифр по кругу.

При перезапуске по питанию, происходит тестовый оборот стрегки и работоспособность прибора восстанавливается до следующего выключения зажигания.

Есть темы на уазбуке, где написано о выходе из строя контроллера PIC16F684. Есть даже сайт где такой контроллер продается прошитый но они мне пока не ответили.

Но думается мне что проблема гдето в цепи питания по плюсу. Будем разбираться.

Можно купить новый за 2500р, но это не наш метод)))) Хочу победить.

Электрики и электроньщики, есть какие мысли куда копать?

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался очень хорошей проходимостью, достойной износостойкостью и простотой в обслуживании. Эта самая простота заключается, в первую очередь, в том, что практически любую поломку можно устранить самому, без обращения в сервис.

Все обладатели этого замечательного автомобиля знают его «профессиональные» поломки, будь то ходовая, тормозная или любая другая система. И одной из таких поломок бывает поломка спидометра.

Эта неисправность, как и другие в этом автомобиле, для починки требует некоторых навыков и знания. Чаще всего, поломка связана с неисправностью датчика скорости, который находится на коробке передач.

Он очень часто приходит в негодность по причине простого износа.

Если у вас есть возможность заменить датчик, то сделайте это, чтобы устранить возможность его поломки. Так как сам спидометр – это довольно простой конструкционно аппарат, то непосредственно его поломка очень маловероятна.

Не обязательно покупать новый датчик в магазине, так как существует большое количество УАЗ «Буханка», вышедших из строя и являющихся донорами.

Так же, дело может быть в сгоревших предохранителях. Сломанные предохранители можно определить по тому, что напряжение на двух из трех проводах под фишкой датчика будет отличным от 12В (третий – импульса, он нам не нужен).

Следует так же проверить проводку на предмет разрывов и износа кабеля, однако, это будет не так-то просто из-за труднодоступности всех ее частей.

Но, все-таки, замена датчика скорости – это кардинальная мера, требующая некоторых затрат и времени. Существует еще один способ, когда дело именно в глюке механизма спидометра.

Нужно нажать и удержать кнопку сброса ежедневного пробега на более чем 2 минуты. Если не выходит, то остаются только манипуляции с датчиком.

Если же все эти методы не работают, то остается только обращаться к специалистам в сервис, потому что, как и очень многие отечественные автомобили, УАЗ «»Буханка может выдать очень индивидуальную поломку, которую будет очень сложно диагностировать самому

Читайте также: