Неисправность свечи зажигания лансер 9

Опубликовано: 05.07.2024

Митсубиси Лансер 9. Неисправности свечей зажигания

Неисправность свечи зажигания обычно видна невооруженным взглядом при ее осмотре. Но также очевиден дефект свечи, когда речь идет об осечки зажигания, в результате которой машина начинает работать неравномерно и глохнуть. При дефекте свечи зажигания в одном из цилиндров двигателя может полностью пропасть процесс воспламенения топлива.

Плохие свечи приводят к существенным изменениям в работе двигателя. В результате пропуска зажигания несгоревшее топливо может поступать в катализатор. В результате вы можете почувствовать запах бензина.

Еще один важный признак дефекта свечей зажигания это увеличение потребления топлива. Это происходит из-за неполного сгорания топлива в результате пропуска и осечек зажигания.

Отложения сажи на свече

Заземляющий элемент, электрод и сама свеча покрыты сажистыми отложениями. Свеча неисправна.
Что стало причиной: Как правило, сажистые отложения на свечке образуются из-за неправильной воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Например, смесь может быть по каким-то причинам с переизбытком кислорода.
В том числе подобное отложение может быть из-за сильно загрязненного воздушного фильтра, из-за неисправности системы впрыска, выхода из строя датчика температуры и неисправности датчика кислорода (лямбда зонда).

Кроме того, отложение сажи могут образовываться из-за неправильного теплового диапазона свечи зажигания.

Масло на свече зажигания
Заземляющий элемент, электрод и корпус свечи покрыт масленым налетом.
Что стало причиной: Избыточное количества масла двигателя в камере сгорания, которое может быть из-за перелива масла (выше отметки максимум на масленом щупе). Также масло на свечке зажигания может говорить об износе поршневых колец, об износе поршней, блока цилиндров двигателя и направляющих клапанов.

Если машина оснащены турбодвигателем, то масло на свечах зажигания может указывать на неисправность турбокомпрессора.

Лаковые отложения на свечах
На свече заметны лаковые отложения, имеющие коричнево-желтый цвет или зеленый оттенок.

Что стало причиной: Самой распространенной причиной лаковых отложений на свечках являются присадки в бензине и в моторном масле.

Шлаковые отложения
На заземляющем элементе свечи и на электроде заметны большие отложения топлива и моторного масла.
Что стало причиной: Подобные шлаковые отложения (смолисто-коксовые) появляются чаще всего из-за присадок в моторном масле, которые в последние годы чаще всего используются производителями. В результате сгорания присадок образуются большие отложения на свечках, что может являться причиной неправильной работы двигателя и системы зажигания.

Расплавился центральный электрод свечи зажигания
Центральный электрод свечи выгорел. Край заземляющего элемента также оплавился.
Что стало причиной: Чаще всего подобное можно наблюдать при перегреве свечи, в результате неправильного зажигания автомобиля. Также свеча может расплавиться в результате отложений в камере сгорания, неисправности клапанов, низкого качества бензина, а также в результате неправильной затяжки свечи в головке блока

Быстрый износ электрода свечи
На конце электрода и заземляющего элемента виден сильный износ, в результате чего материал важных элементов свечи поврежден.
Что стало причиной: Некачественное топливо на АЗС с наличием вредоносных присадок. Некачественное моторное масло с агрессивными присадками. Кроме того, подобный износ свечей также наблюдается при детонации и перегреве.

Расплавленная свеча зажигания
Сильные отложения на электроде и на заземляющем элементе. Признаки не свечного отложения в результате нагрева.
Что стало причиной: Как правило, при таком виде износа свечей зажигания можно сделать вывод, что в камере сгорания присутствуют отложения, которые самовоспламеняются. Также возможно в головке блока двигателя неисправны клапана. В том числе подобный износ встречается и при использовании некачественного топлива.

Износ разъема свечи
Чаще всего свеча зажигания изнашивается, конечно, с той стороны, где генерируется искра.
Но свеча также может повреждаться с той стороны, где подключается разъем высоковольтного провода.
Что стало причиной: Старые разъемы высоковольтных проводов или перегрев свечи часто приводит к повреждению свечи в месте соединения с проводами высокого напряжения

Разумеется, также понадобятся свечи зажигания. Номер оригинальных свечей — MS851358. Из аналогов рекомендуется брать NGK BKR6E-11 или Denso K20PR-U11.

На Лансере 9-го поколения производитель дает периодичность замены свечей зажигания в 30 тыс. км. (если это обычные свечи) и в 60 тыс. км (иридиевые).

Необходимые ключи, чтобы открутить катушки и выкрутить свечи.

Свечи NGK BKR6E-11.

Отсоединяем штекера питания катушек с обеих сторон.

Снимаются без трудностей (чуть нажимаем сверху и тянем).

Теперь берем ключ на «10» и откручиваем четыре болтика катушек.

После чего приступим к снятию наконечников ВВ проводов и самих катушек.

Также делаем и с третьим свечным колодцем.

Затем можно приступить с снятию катушек

После того как вытащили катушки и свечные наконечники можно приступить к замене свечей зажигания на своем девятом Лансере.

Выкручиваем свечным ключом свечу зажигания 1-го цилиндра. Если выкрученная свеча не держится в ключе чтобы её вынуть из колодца, воспользуйтесь снятым свечным наконечником. Такую же процедуру проделать со всеми оставшимися свечками и собираем все в обратной последовательности.

Что потребуется для замены

Понадобится длинный свечной ключ на 16 с магнитом.

Замена свечей осуществляется двумя ключами:

Накидной ключ на 10. Используется для откручивания катушки зажигания.
Свечной на 16. Нужен для снятия и установки свечей.

Специалисты советуют покупать свечной ключ с пластиковым или магнитным фиксатором. Идеальным решением станет свечник от 16-ти клапанного ВАЗа.

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда свечной ключ попросту не влезает в колодец. Чтобы этого не произошло, необходимо выбирать свечник с меньшим внешним диаметром (примерно на 22 мм меньше, чем требуется). Если ключ не пролазит в свечной колодец, можно смазать его небольшим слоем масла.

На фото видно, что стенки свечных ключей бывают разные по толщине.

Алгоритм

Находим два низковольтных входа катушек зажигания. На них установлены разъёмы, которые необходимо снять. Делается это без каких-либо инструментов и излишних усилий – слегка давим сверху и тянем в сторону.

Периодичность

Сроки замены зависят от того, какие свечи вы используете на своем автомобиле.

Завод-изготовитель рекомендует производить замену со следующей периодичностью:

Обычные свечи меняются раз в два года или после того, как машина пройдёт 30 000 км.
Свечи с иридиевым или платиновым покрытием электродов живут вдвое дольше, то есть 4 года или 60 000 км.

Какие свечи лучше?

Часто в российское горючее добавляют одну присадку, которая убивает любые свечи. Она повышает октановое число. В ней содержится вещество, оставляющее вредный осадок на электродах и вызывающее замыкание. Отложения кирпичного цвета заметны невооружённым глазом.

Присадка убивает СЗ (кирпичный цвет отложений)

Так как же быть. Если присадка убивает все свечи, какой смысл покупать дорогие иридиевые. По этой причине многие используют обычные изделия по низкой цене. При возникновении проблем с искрообразованием, они заменяют их на новые. Водители другой категории (их меньше) покупают дорогие свечи, надеясь на их высокое качество. В большинстве случаев они не подводят, изнашиваются лишь после приличного пробега. Получается, что у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Выбираем свечи на Лансер 9 правильно: что нужно знать?

Стоковые свечи зажигания рекомендуется менять каждые 30 000 км пробега, а устройства с платиновым или иридиевым наконечником – каждые 60 000 км, что позволит увеличить эксплуатационный ресурс двигателя. Использование автомобиля на изношенных свечах ухудшает качество воспламенения топливовоздушной жидкости, что приводит к образованию нагара и сажи на поверхности цилиндропоршневой группы и негативно сказывается на целостности уплотняющих прокладок.

Выбирать свечи на Митсубиси Лансер 9 желательно исключительно по VIN-коду транспортного средства или путем проверки на совместимость артикулов комплектующих, что обеспечит оптимальное качество воспламенения. Важно знать, что на автомобилях различного объема двигателя и типа коробки передач свечи не являются взаимозаменяемыми и могут отличаться не только мощностью, но конструкционными особенностями.

ПроизводительТип электродаАртикулСовместимость по типу двигателяСопротивление, кОмРазмер резьбыМомент затяжки, ОмПримерная стоимость, руб. за шт.

Brisk	Иридий	1620	1.4, 1.6	3-10	M14x1.25	10	340
Champion	Платина	EON1/286	1.6, 1.8	3-10	M14x1.25	10	610
Champion	Платина	EON1/287	1.6, 1.8, 2.0	3-10	M14x1.25	10	625
Dello Automega	Медь	100000004101AA	1.6, 1.8	3-10	M14x1.25	12	235
Denso	Иридий	K20PR-U11	1.4, 1.6	3-10	M14x1.25	10	410
Denso	Иридий	K20TT	1.4, 1.6	3-10	M14x1.25	10	370
Eyquem	Медь	911007199	1.4, 1.6, 1.8	3-10	M14x1.25	10	275

Обратите внимание! При выборе свечей немаловажным значением является сила затяжки: при слабом закручивании возможен эффект декомпрессии двигателя, а при перезатяжки – существует риск сорвать резьбу с гужона.

Разновидности

Без хорошей искры нормальная работа машины с бензиновым двигателем немыслима. Задача СЗ проста – преобразовывать ток, который отдаёт аккумулятор Митсубиси Лансер , в искру. Последняя должна быть такой силы, чтобы смесь легко воспламенялась.

Свечи на Митсубиси Лансер 10 и 9 материал расходный. Они подлежат непременному обновлению по истечении определённого времени. Согласно рекомендациям производителя — через 30-60 тысяч километров пробега. Конкретный ресурс зависит от модели искрообразователя – иридиевые служат дольше (4 года).

Классификация по типу электрода

Классифицируются модели по разным параметрам. Один из них подразумевает различие электрода.

Классические свечи состоят из главного и дополнительного электрода. Искра проскакивает между ними и воспламеняет бензин. Такие элементы могут иметь канавки разной формы, увеличивающие величину факела. Есть также модели с выступающим электродом, они способны улучшать воспламенение, но подходят только для определённых силовых агрегатов.
Двухэлектродная свеча
1 — центральный электрод; 2 — боковой электрод; 3 — V-образная канавка; 4 — U-образная канавка; 5 — разница в величине выступания электрода.
Многоэлектродные свечи изготовлены по улучшенной схеме. В таких элементах может быть несколько боковых электродов, но центральный – один. Многоэлектродные разновидности выдают более стабильную искру, улучшают работу мотора и увеличивают ресурс.
Многоэлектродная СЗ
Факельные свечи не оснащены дополнительными электродами. Искрообразование происходит при помощи сферического резонатора, размеренно и безостановочно. Считаются лучшими на сегодня вариантами, однако учитывая их стоимость, большой популярностью не пользуются.
Факельные СЗ

Различие по калильному числу

В мануале автомобилей Лансер 9 указано, что нужно использовать элементы с калильным показателем 20 и выше. Желательно соблюдать эти советы.

Таким образом, элементы классифицируются так.

Горячие, показатель которых составляет 11-14.
Средние – 17-19.
Холодные – 20 и выше.

Холодная СЗ Denso

Видео: описание свечей зажигания

Различие по материалу

Делают свечи, а вернее их электроды, из разных материалов.

Иридиевые – самые лучшие в плане ресурса. Они выдерживают 100-тысячный пробег, если заправляться нормальным топливом. Иридий обеспечивает улучшенные характеристики. Иридиевые модели могут быть с напайками из драгметаллов.
Иридиевая СЗ
Платиновые электроды или золотые (бывают и серебряные) изготовлены по улучшенной технологии. Правильнее сказать, что используются напайки из драгоценных металлов, которые значительно увеличивают срок эксплуатации. Резерв этих свечей – не меньше 50-60 тысяч километров.
Хромо-никелевые разновидности относятся к стандартному варианту. Цена на них невысока (прим. 100 руб. за штуку). Свой ресурс они вырабатывают уже через 20-30 тысяч километров.

Иридиевые свечи зажигания

Отчасти проблему плохого качества бензина решила замена обычных свечей на свечи с иридиевыми электродами на двухлитровых двигателях 4G63. С 2006 года иридиевые свечи стали устанавливаться на двигатели с объемом 1.6 литра:

NGK артикул MN119487;
DENSO артикул MR984943.

Свеча DENSO MR984943.

Свеча NGK MN119487.

Достоинства

Свечи с иридиевыми электродами более устойчивы к эрозии металла, обеспечивают стабильную искру и имеют более продолжительный срок службы.

Периодичность замены составляет 100 000-120 000 км пробега. Судя по многочисленным отзывам владельцев, установка иридиевых свечей на двигатель 1.6 9 серии даёт исключительно положительные результаты.

Пошаговое руководство по замене свечей на Lancer 9

Для начала необходимо выключить зажигание, открываем капот.
Отсоединяем 2 колодки с низковольтных входов катушек зажигания.
Головкой на 10 или ключом откручиваем 4 болта которые крепят катушки зажигания.
Вытаскиваем наконечники высоковольтных проводов из 1 колодца в крышки головки блока цилиндров, затем из 4, потом аналогично из 2-ого и 3-ого колодца.
Вынимаем катушки зажигания с высоковольтными проводами и откладываем в сторону.
Берем трещетку, удлинитель и одеваем свечную головку на 16 (головку желательно иметь с магнитом, так будет проще вытащить свечу, также можно использовать головку с резиновым наконечником) и начинаем откручивать по очереди свечи из всех 4-х колодцев, просовывая удлинитель с головкой внутрь колодцев.
Берем новую свечу и вставляем ее в свечную головку, просовываем в колодец и начинаем закручивать по очереди свечи во всех цилиндрах.
Устанавливаем катушки зажигания с высоковольтными проводами в обратном порядке.
Закручиваем при помощи головки на 10 катушки зажигания и подсоединяем обратно колодки, которые идут к катушкам зажигания.

Приступим к замене свечей зажигания на Mitsubishi Lancer 1.6

1. Необходим комплект свечей, в нашем случае это NGK BKR6E-11:

2. Снимаем 2 колодки с низковольтных входов катушек зажигания (обозначены зеленым кружком):

3. Откручиваем ключем на 10 4 болта крепления катушек зажигания:

4. Вытаскиваем наконечник высоковольтного провода из 1 колодца в крышки головки блока цилиндров:

5. Вытаскиваем наконечник вместе с катушкой зажигания из 4 колодца в крышки головки блока цилиндров:

6. Далее необходимо проделать аналогичные предыдущие два действия со вторым и третьим колодцами:

7. Извлеченные катушки зажигания с высоковольтными проводами откладываем подальше:

8. Далее с помощью свечного ключа выкручиваем старую свечу из 1 колодца. Необходим ключ с пластиковым или магнитным фиксатором, чтобы без проблем достать свечу из колодца. Но если у вас нету такого ключа, не переживайте, можно сначала открутить свечу, а затем с помощью резинового свечного наконечника достать ее из колодца.

10. Одеваем новую свечу в свечной ключ с фиксатором и закручиваем ее на место 1 цилиндра.

11. Проделываем предыдущие два действия с остальными тремя цилиндрами.

12. Устанавливаем на место катушки зажигания с высоковольтными проводами.

13. Прикручиваем катушки зажигания и подсоединяем обратно колодки к катушкам зажигания.

14. Замена свечей зажигания окончена

Аналоги

Bosch 0 242 232 502
Brisk 0035
Champion EON1/286
Champion EON1/287
Denso K20TT
Eyquem 0911007193
Hella 8EH 188 704-011
Master-sport U-SERIE-MS-14
NGK 1496
Vemo V99-75-1020
Valeo 246871

DENSO SPARK PLUG — самые простые недорогие свечи. По отзывам ходят долго, и работают хорошо. Цена около 500 рублей за все.

Лучшие производители

Наиболее известными на рынке являются «Денсо», «Бош», «Чемпион» и NGK. Последняя известна тем, что первой получила разрешение на выпуск иридиевых свечей.

Основываться на какой-либо одной фирме не стоит. Все они одинаково хорошо делают своё дело, никаких особых преимуществ в своем классе не имеют. Решающее значение имеют технические показатели.

Очевидно, что лучшие в мире свечи нещадно подделывают. И тут автовладелец должен быть начеку. Модели надо покупать только в крупных и известных точках, учитывая стоимость оригинальной продукции. Например, если вы знаете, что оригинальная СЗ от «Денсо» стоит 300 рублей, то вариант за 100 рублей должен сразу вызвать подозрения.

Замена свечей на Mitsubishi Lancer 9: нет так страшен черт, как его рисуют!

Процедура замены не требует специализированных навыков или уймы свободного времени – для работы потребуются только комплект накидных ключей, свечной ключ на «16», а также лист наждачной бумаги. Дабы заменить свечи на Лансер 9 необходимо:

Открыть и поставить капот на фиксирующий упор, после чего обесточить цепь электропитания автомобиля, отсоединив клемму с «минусом» от аккумулятора;
Далее требуется демонтировать колодки с низковольтными разъемами катушки зажигания по обе стороны от крышки двигателя;
Затем откручиваем фиксирующие болты с крышки зажигания и извлекаем движением на себя наконечник высоковольтного кабеля из четвертого колодца головки блока цилиндров. При завершении процедуры, аналогичные операции проводим со 2 и 3 колодцами;
Отложив кабель, откручиваем из первого колодца свечным ключом старую свечу и вытаскиваем устройство с помощью резинового наконечника;
Затем монтируем новую свечу в первый колодец и проводим идентичную операцию с остальными цилиндрами. После установки комплектующих прокладываем высоковольтный кабель и подключаем катушку зажигания. Далее подключаем колодки со жгутами к катушке и подкидываем «минус» к аккумулятору.

При завершении ремонта производится контрольный тест на работоспособность. При выборе неоригинальных комплектующих, свечи могут заливаться воздушной-топливной смесью: в таком случае детали не совместимые с автомобилем и требуют калибровки – отрегулировав подачу топлива, можно настроить свечи на оптимальную работу.

Выводы

В процессе замены свечей можно случайно задеть шланг на крышке клапанов – не забываем одеть его обратно на штуцер.

Замена свечей окончена. Теперь можно выполнить пробный выезд. Для выполнения этой процедуры вовсе не следует обращаться в сервисный центр – все действия можно выполнить самостоятельно.

Обратился ко мне клиент со следующими жалобами: после прогрева автомобиля и начала движения Митсубиси Лансер 9 ощущается троение двигателя, и как следствие падение мощности при работе. Со слов владельца на холодную проблем никаких не ощущается, авто ведёт себя идеально. На вопрос, что делали с автомобилем, ответил в телефонном разговоре, что пробовали подключаться сканером, увидели пропуски воспламенения по второму цилиндру. Замена свечей, перемена мест катушек не дала никакого эффекта; также пробовали чистить топливные форсунки со снятием, но тоже безрезультатно. После этого непродолжительного диалога пригласил его к себе в мастерскую.

Клиент попросил произвести первичный осмотр автомобиля, надеясь, что может проблема в какой-то мелочи и её можно быстро устранить. При резкой прогазовке действительно чувствовалось, что какой-то цилиндр не дорабатывает, видео возможно не передаёт этот эффект, но в реальности ощущалось легкий простой в начале прогазовки:

Когда сел в салон, попробовал понажимать педаль тормоза и заметил интересный эффект, что обороты поднимаются с каждым нажатием, смог с холостого хода до 2200 об/мин. поднять обороты двигателя. Владелец даже и не знал про это явление в его автомобиле. Предположив, что причина такого поведения негерметичность вакуумного усилителя, отпустил клиента по своим делам и приступил к поиску неисправностей.

Подключил сканер, и он мне выдал следующие ошибки:

Довольно странно, учитывая, что жалобы были на второй цилиндр. Дальнейшая диагностика выявила проблему именно в нём. Предположу, что просто после эксперимента по смене мест катушек они просто не стерли ошибки.

Поскольку программа на компьютере почему-то отказалась мне выдавать параметры, а потом вообще отказалась подключаться, то решил подключить Bluetooth ELM327 и через программу Motordata OBD посмотреть параметры работы двигателя:

Необходимо проверить искрообразование осциллографом: на холостом ходу и при прогазовке, так как именно при ней троение ощущается наиболее сильно;

Поскольку данные снимались ёмкостной линейкой для индивидуальных катушек, то картина осциллограмм носит менее выраженный характер, чем при снятии индуктивной, но даже в этом случае видно, что искра присутствует. Мне этих данных недостаточно, чтобы убедиться в исправности катушки, тем более из опыта понимаю, что проблема в ней. снимаю сигнал, который приходит на первичную обмотку катушек:

Катушка 1-4 цилиндра:

Частота импульсов, напряжение нормальные.
Увеличил отдельно взятый импульс, чтобы рассмотреть его форму, оценить длительность:

Провожу ту же самую процедуру для катушки 2-3 цилиндра:

Если честно, подумал, что где-то нет контакта нормального, переподсоединил, проверил массы, замерил на аккумуляторе напряжение осциллографом: всё так же.

Отклонения видны невооруженным глазом, напряжение импульса составляет около 3-4 вольт.

Чтобы отбросить сомнения в катушках, меняю их местами. Картина меняется: теперь кривой импульс на 1-4 цилиндре, а на 2-3 стал нормальным.

Чтобы дополнительно убедиться в неверно работающей катушке, сравнил сопротивления нерабочей катушки с исправной (катушки поменяны местами в процессе эксперимента-проверки):

Сопротивление показало около 972 Ома

Сопротивление показало около 1132 Ома

Разница сопротивлений составила около 15 процентов, что подтверждает неисправность катушки.

Вторая неисправность с подгазовыванием автомобиля при нажатии на педаль тормоза требовала не столько поиска, сколько подтверждения.

Снял патрубок в вакуумного усилителя, подключил дымогенератор:

Создав некоторое давление, быстро подскочил в салон, и нажал педаль тормоза:

В момент движения диафрагмы с вакуумника прорывается дым.
По итогу диагностики клиенту рекомендована замена катушки зажигания и замена вакуумного усилителя тормозов. В качестве профилактики рекомендовал ему чистку дроссельного узла и клапана ЕГР.

Решил заменить свечи зажигания по нескольким причинам.
Во-первых, это сажа в выхлопной трубе.
Во-вторых, стали значительно падать обороты холостого хода настолько, что иногда даже глохнет двигатель.
В-третьих, чёрт знает когда менялись свечи и менялись ли вообще.

По "во-первых". И раньше конец трубы был подозрительно чёрным, но после установки насадки заметил, что и на ней появляется чёрный налёт. Вначале думал на жор масла и решил провести анализ отложений. Погазовав на белый лист бумаги поднесённый к выхлопной трубе и обтерев трубу этим же листом бумаги стало ясно, что это чёрная сухая сажа. В основном налёт черной сажи образовывается из-за неполного сгорания топлива в цилиндрах, которое догорает в выхлопе. Насколько известно, неполное сжигание топлива происходит по следующим причинам:
• забит воздушный фильтр из-за чего двигателю не хватает воздуха и смесь делается обогащённой топливом;
• некорректная работа свечей зажигания, т.е. топливо не прогорает из-за плохой искры;
• вероятно, что неисправен лямбда-зонд;
• некачественное топливо, разбавленный бензин не обладающий нужной детонацией;
• долгие простои после которых при "холодном" пуске двигатель работает на обогащённой смеси.

Из этих причин я сразу же исключил забитый воздушный фильтр, т.к. он менялся год назад и проехал всего 1800 км.
А вот с остальным всё спорно. Свечи неизвестно когда менялись. На счёт лямбда-зонда тоже неизвестно ничего. Топливо лью то же и на той же заправке, что всегда, до этого на другом Лансере проблем не было и на этом не замечал ничего подобного ранее. От простоев никуда не деться, бывает по две недели автомобиль никуда не двигается, хоть и навещаю его постоянно.

Учитывая, что ещё есть проблема с падением холостых оборотов и дрожанием автомобиля, решил сначала поменять свечи и прочистить выхлоп, а потом наблюдать как будет вести себя двигатель и будет ли образовываться налёт снова.

Итак.
Почитал кто какие свечи ставит и отзывы о их эксплуатации. Выбирал между NGK BKR6E-11 и Denso K20PR-U11.
В итоге заказал на Exist свечи зажигания "Nickel" Denso K20PR-U11 за 112 руб. шт. и самый простой свечной ключ Airline AK-S-04, трубчатый 16х270мм с резиновой вставкой для захвата свечи за 114 руб.

Свечи нужно закручивать с моментом затяжки 22 Нм. У меня динамометрического ключа нет, стоит он не дёшево, к тому же свечной ключ к нему не приладить, а специальной головки удлиннённой с резинкой нет под квадрат динамометрического ключа. Не понятно, как вообще его использовать… Видимо чего-то не знаю ещё. Разбираться некогда в этом, а закрутить правильно свечи хотелось. Но русский человек со своей смекалкой не пропадёт! :D На ум пришла одна идея, о ней напишу позже.

Процесс замены свечей зажигания кажется простым, но не всё так просто. Вот как всё у меня вышло.

Начал с того, что скинул МИНУСОВУЮ клемму с аккумулятора.
Отсоединил колодки проводов от катушек зажигания. Отсоединил шланг вентиляции картерных газов с клапаном.

Выкрутил болты крепления катушек зажигания.

Вынул катушки с наконечниками и высоковольтные провода.
Очень тревожил этот момент, ведь в прошлый раз, когда я вынимал провода, при том, что они вынулись легко, я обнаружил оборванный контакт высоковольтного провода третьего цилиндра, который остался на свече. Опасался, что в этот раз будет проблема вытащить провода и может опять произойти обрыв, хотя провода и новые оригинальные. Прошлый раз, кто не в курсе, это в записи №52. Покраска клапанной крышки. Часть 1: снятие.

Далее приступил к выкручиванию старых свечей. Выкручивались с большим трудом. Очень сильно их затянули тогда в сервисе, когда выкручивали для замера компрессии. Свечной ключ крутил с помощью большой отвёртки вставленной в отверстие, как воротком.

Заменял свечи постепенно, выкручивал старую и вкручивал новую, начиная слева направо (1,2,3,4 цилиндр).
Свечу сначала вставлял до отказа в свечной ключ, чтобы она зафиксировалась в нём и попала в шестигранник, а потом опускал в свечной колодец и аккуратно потихоньку вкручивал её до тех пор, пока не почувствую, что она начала вкручиваться с усилием.

Пришло время раскрыть свой способ, как затянуть свечу с усилием 22 Нм без динамометрического ключа!
Может быть меня закидают г*вном за такой способ, но я сделал так и никого не призываю повторять за мной!
Я воспользовался шуруповёртом у которого можно выставить момент затяжки до 30 Нм. Можно было бы взять трубку диаметром 10 мм, чтобы зажать в шуруповёрт. Во втором конце просверлить отверстие, как на свечном ключе и вставив трубку в свечной ключ, совместив отверстия, соединить их болтом. Но у меня не оказалось подходящей трубки… Зато нашлась какая-то деталь от чего-то из кучки старого хлама покойного дедушки, но она прекрасно подошла! Принцип тот же. Деталь с отверстием зажимал в шуруповёрт, приставлял это всё к свечному ключу и совместив отверстия вставлял стопор, в моём случае это старый шестигранный ключ. Вуаля! Шуруповерт выставил на 22 Нм и подтягивал так каждую свечу до его характерного проскакивания. Потом немножечко совсем подтянул просто вставляя в ключ отвёртку в качестве воротка, короче, так же как и выкручивал старые свечи.

Демонстрирую старые свечи зажигания. Вот в таком они были состоянии. 1, 2, 3,4 цилиндр по порядку.

Не зря решил поменять. Вот только настигло меня то, чего я опасался…
Стал устанавливать катушки зажигания и высоковольтные провода на место. Катушка с наконечником на 2-й цилиндр встала без проблем, а провод высоковольтный от неё идущий на 3-й не захотел до конца опускаться. И так, и сяк, и никак. Сука! Оставил. Немного не доходит до клапанной крышки…
Установил катушку с наконечником на 4-й цилиндр, она тоже нормально встала, провод высоковольтный от неё на 1-й цилиндр с усилием небольшим, но вошёл и плотно присосался к клапанной крышке. Всё как было до этого, в общем.
Взялся опять за высоковольтный провод 3-го цилиндра, пытался надавливать на его наконечник, но он не хотел залезать туда. Решил вытащить его.
Дело было следующим образом. Стал тянуть за наконечник, он чуть вылез, но чувствую, что контакт за свечу держится и не вытащить его. Пытаюсь обратно вставить не вытаскивая, но и обратно он уже не хочет надеваться. Сука! Опять начал тянуть, опять та же фигня, сам наконечник слезает, а контакт не хочет и когда тянешь, получается, что оплётка провода сверху гармошкой морщится, наконечник перемещается за который тянешь, а контакт со свечи не слезает… Услышал что-то треснуло будто… Бл*ть! Что делать?! Ну потянул посильнее и слез контакт со свечи! Сам контакт на проводе, на месте, только вылезать стал из наконечника. Оплётка провода сверху гормошкой и при попытке потянуть аккуратно за провод, контакт ушёл в наконечник, провод подвытянулся, но зато в месте, где провод уходит в наконечник он оголился и стала тканевая белая оплётка торчать немного. Бл*ть! Да что же это такое?! Подпихнул эту оплётку под резинку наконечника, вроде нормально стало. Принялся снова аккуратно опускать наконечник. Чувствую, что контакт на свечу наделся уже, потом чувствую, что и наконечник наделся. Давлю на него уже всем весом, но он не надевается глубже. Аааааа! Бл*ть! Сука! П@дла! Пробую ещё, ничего не выходит, ну не идёт он больше! Начал снова его вытаскивать за наконечник, чувствую, что наконечник слез, а контакт опять застрял на свече. Тяну его медленно, оплётка начинает сморщиваться в гармошку, наконечник по проводу сползает вверх, контакт со свечи не слезает. Когда уже вся оплётка сморщилась и наконечник упёрся в конец провода, который подсоединяется к катушке, то провод оборвался с треском! Контакт остался на свече, а провод оборвался!
Дальше был гнев и мат, который я описывать здесь не стану, иначе забанят…
Пришлось выкрутить свечу, чтобы пассатижами с большим усилием стащить оторванный контакт со свечи. Потом свечу вкрутил на место.

Самое главное, что на следующий день планировалось ехать за город…
Конечно, всё пошло по пи3дe!
Эх…

Как определить, что пришла пора менять свечи? Если на вашем Lancer IX наблюдается заметный пропуск искры или горит лампа CHECK ENGINE , то значит пора менять свечи. Что касается пропуска искры, то это пучувствует любой знающий водитель - пропуск сопровождается перебоями в работе двигателя. Причем, после неопределенного количества перебоев двигатель может продолжить нормлаьно функционировать, но лампочка загорится. Мы уже писали об этом ранее. Если вы съездили в сервис и никаких серьезных ошибок не выявлено, значит надо просто поменять свечи. В таком случае в памяти компьютера запишется ошибка Misfire в одном из цилиндров. Так ка кже поменять свечи? Для начала опредеелимся с самими свечами. Какие устанавливать.
Для двигателей 1.3 (4G13), 1.6 (4G18) подойдут NGK BKR6E-11 и Denso K20PR-U11
Для 2.0 (4G63) - дорогие иридиевые свечи IGR6A11 (MN119500), они ставятся в машину изначально. В качестве альтернативного варианта можно использовать свечи от 1.6-литрового двигателя.

Обратите внимание на два свечных резиновых колпачка, которые закрывают свечной колодец. Рядом есть две двойных катушки зажигания. Они установлены непосредственно на двух цилиндрах и включают в себя колпачок. Тип расположения такой: свечной колпак - катушка - колпак - вновь катушка. Всего 4 свечи.
Для замены понадобится: ключ на 10, свечная головка с удлинителем и трещоткой или ключ от 16-клапанной 'десятки').

Итак. ключем отворачиваем два винта, которые крепят катушку зажигания. Затем отсоединяем провода, которые преграждают доступ. Только не забудьте порядок их расположения. Затем снимаем катушку вместе с резиновым свечным колпачком и открычиваем свечу. делать это лучше головкой. Достаются свечи специальным ключом. потому как свечной колодец очень глубокий и пальцы туда сувать бесполезно. Открутили свечу? Берете резиновый свечной наконечник и надеваете на свечу, после чего можно благополучно ее извлекать. Затем вставляем новые свечи на место старых. Никаких зазоров регулировать не нужно.В BKR6E-11 зазор выставлен автоматически ('11' означает зазор). Далее все по шаблону - присоединяем и прикручиваем.

Свечи и гарантия: свечи относятся к расходному материалу. С гарантии по электрике снять могут лишь в том случае, если вы повредили провода или катушки при замене. Так что аккуратнее.

Крутящий момент затягивания для свечей зажигания с плоской посадкой (с уплотнительным кольцом):

Читайте также: