Почему дергается стрелка зарядки аккумулятора на уаз
Опубликовано: 05.07.2024
На протяжении нескольких лет прогрессировал один недуг в бортовой сети УАЗа (по началу не очень то и напрягал), стрелка вольтметра постоянно колебалась показывая перезаряд 14.7-15.5v. Генератор нагружался (было слышно по звуку) в такт колебаниям стрелки вольтметра.
Замена регулятора напряжения (шоколадки) ничего не изменило.
Зато нашёл в интернете способ и схему проверки этих "шоколадок".
Сразу говорю, что схема не моя (спасибо ребятам которые делятся своими идеями и наработками).
Для проверки нужен прибор с ручной регулировкой напряжения (в моём случае зарядное устройство для АКБ).
Минус зарядного соединяем с массой регулятора, контрольную лампу на контакты "В" и "Ш" (выход на щётки), плюс зарядного на плюсовой контакт "В" регулятора.
Выставляем напряжение примерно 12.7В, контрольная лампа должна гореть. Повышаем напряжение. При достижении напряжения 14.4-14.5В, лампа должна погаснуть.
Проверил все свои (накопленные за несколько лет) регуляторы. В итоге всего два оказались рабочими.
Следом поменял проводку от генератора до батареи и стартера проводом большего сечения (солидный такой провод, квадратов 25), заодно на будущее вывел отдельный монтажный блок под переделку передней проводки (задняя давно на отдельном монтажном блоке)
Ну после этого думал, что проблема точно разрешится. Наивный. Как дёргалась стрелка так и дёргается.
Рабочий генератор с другой машины проблему тоже не решил.
На этом этапе решил взять тайм-аут и углубился в познания электрики (науке о контактах).
Генератор у меня установлен 161.3771 с обидной приставкой "кастрат" (имеет встроенный регулятор напряжения, но не имеет дополнительного диодного полумоста для самовозбуждения). Так что возбуждение этого генератора идёт через замок зажигания.
При замере напряжения на проводе который подключается к регулятору напряжения, просадки составила аж больше трёх вольт.
Вот она и причина перезаряда и конвульсий стрелки вольтметра.
Понятно что нужно полностью менять цепь возбуждения генератора. А следом за ней и цепь коммутатора и освещения и стеклоочистителя и т.д и т.п. Автомобиль 1994 года выпуска и проводка просто выработала себя.
Всё бы ничего, но на дворе зима и выполнить такой объём работ просто не представляется возможным. И до лета тянуть не хотелось. Угробить два новых аккумулятора не было никакого желания.
Как всегда полез в дебри интернета.
В итоге нашёл способ устранения данного дефекта с помощью четырехконтактного реле (схема и идея не мои, спасибо думающим светлым головам, которые делятся с нами своими наработками). Как всегда всё очень просто до гениальности. В разрыв провода возбуждения устанавливаем реле (схема прилагается) и стрелка вольтметра замирает как влитая на отметке 14.2-14.4В.
Я конечно понимаю, что это временная мера, но до летних теплых дней дотяну, а там и проводку переднюю всю поменяю.
Вот такая эпопея с электричеством "Наукой о контактах".
Целью этой статьи было объединение разрозненной информации.
Буду очень рад если кому-то пригодится моя писанина.
В ряде случаев его стрелка, во время работы двигателя на холостом ходу и во время движения, может не стоять на месте, а периодически заметно подергиваться. Разберемся в чем причины такого явления и не является подергивание признаком каких-либо неисправностей.
Дергается стрелка вольтметра, причины
Если ремень проскальзывает при вращении на шкивах, генератор то выдает ток, то нет. Стрелка вольтметра то будет показывать определенную величину напряжения, то нет и дергаться при этом. Попутно может моргать и загораться лампа зарядки АКБ.
Необходимо проверить и в случае чего отрегулировать натяжение ремня, а возможно даже заменить его новым.
Регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099 путем отодвигания его от двигателя монтажкой
В ряде случаев неисправный регулятор напряжения начинает работать как попало. Он перестает поддерживать напряжение выдаваемое генератором в пределах 13-14 В. Оно может скакать как вверх, так и вниз. Такая нестабильность отражается на показаниях вольтметра дерганьем стрелки. Не всегда причина проблемы в неисправности именно регулятора напряжения. Иногда достаточно снять его с генератора, очистить от загрязнения, зачистить контакты после чего его работоспособность восстанавливается и стрелка больше не дергается.
Проверить регулятор проще всего заменив его заведомо исправным, но есть способ проверки при помощи контрольной лампы и зарядного устройства.
Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
Для быстрой проверки исправности системы зажигания необходимо провести осмотр ее элементов во время работы двигателя автомобиля в темноте. В случае утечки тока на их поверхности будут заметны светящиеся дорожки.
Примечания и дополнения
В ряде случаев его стрелка, во время работы двигателя на холостом ходу и во время движения, может не стоять на месте, а периодически заметно подергиваться. Разберемся в чем причины такого явления и не является подергивание признаком каких-либо неисправностей.
Дергается стрелка вольтметра, причины
Если ремень проскальзывает при вращении на шкивах, генератор то выдает ток, то нет. Стрелка вольтметра то будет показывать определенную величину напряжения, то нет и дергаться при этом. Попутно может моргать и загораться лампа зарядки АКБ.
Необходимо проверить и в случае чего отрегулировать натяжение ремня, а возможно даже заменить его новым.
Регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099 путем отодвигания его от двигателя монтажкой
В ряде случаев неисправный регулятор напряжения начинает работать как попало. Он перестает поддерживать напряжение выдаваемое генератором в пределах 13-14 В. Оно может скакать как вверх, так и вниз. Такая нестабильность отражается на показаниях вольтметра дерганьем стрелки. Не всегда причина проблемы в неисправности именно регулятора напряжения. Иногда достаточно снять его с генератора, очистить от загрязнения, зачистить контакты после чего его работоспособность восстанавливается и стрелка больше не дергается.
Проверить регулятор проще всего заменив его заведомо исправным, но есть способ проверки при помощи контрольной лампы и зарядного устройства.
Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
Для быстрой проверки исправности системы зажигания необходимо провести осмотр ее элементов во время работы двигателя автомобиля в темноте. В случае утечки тока на их поверхности будут заметны светящиеся дорожки.
Примечания и дополнения
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
Эта цепь в себя включает:
- Генератор.
- Выпрямительный блок (диодный мост).
- Реле-регулятор.
- Блок предохранителей.
- Замок зажигания.
- Контрольная лампа заряда.
- АКБ.
Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:
- После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
- Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
- После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
- После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.
Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).
В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.
Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
- Реле-регулятор.
- Цепь системы зарядки (все соединения).
- Предохранитель.
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Для начала проверим работу амперметра, чтобы убедиться, работает ли сам прибор. Включите при заглушенном моторе фары. нормальный амперметр должен отобразить процесс разряда. Прибор не показывает зарядку, если двигатель не прогрет, либо загрязнены щетки генератора. Когда генератор достигнет рабочей температуры, масляная пленка на щетках нарушается. После этого амперметр начинает отображать нормальный процесс заряда. Следует быстро протереть поверхность коллектора. Из-за сильного искрения щеток может произойти замыкание и выход из строя генератора.
Как проверить генератор
- Включите как можно больше световых приборов.
- Заведите мотор и установите небольшие обороты.
- Отключите все провода от реле регулятора.
- Пассатижами соедините концы проводников.
- Смотрите за прибором, постепенно повышайте обороты мотора. Если амперметр отображает повышение тока, значит генератор работает нормально.
Реле-регулятор требует замены. Двигатель нельзя ставить на большие обороты. Если он неожиданно остановится, то провода нужно быстро расцепить.
Аккумулятор не берет зарядку!
Специализированное производственное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей приглашает Вас: 1. Удлинить раму, переудлинить Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и Цена: 1 руб. Ремонт тормозной системы на иномарках и отечественных автомобилях: -замена тормозных колодок дисковые и барабаны , замена тормозных Пpoфeccиoнaльный peмoнт aвтoмoбилeй ВAЗ.
Бoльшoй cпeктp уcлуг пo peмoнту и oбcлуживaнию. Быcтpo и кaчecтвeннo. Возбуждено уголовное дело. Через несколько дней нижегородские футбольные болельщики будут биться в экстазе: в нашем городе выставят главный трофей чемпионата Европы Возле зебры на проспекте летия Октября долгое время был открыт люк, а во время дождя здесь каждый раз собирается вода.
Из-за лужи дыру Хотите отпраздновать Хеллоуин необычно? Там любителей острых ощущений ждёт самая высокая Главный сайт Нижнего Новгорода: Зарегистрируйся , чтобы общаться, знакомиться, искать друзей и получать подарки!
Опасную сливную яму в Сормове закрыли после публикации на NN. Поиск по сайту или в интернете. Искать интернет сайт раздел. Список тем. Новая тема Вы не можете создавать новые темы.
Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь. Поиск тем. Бурнаковский мкр. Белый город мкр. Зенит ЖК Гагарина пр. Главная страница Общение Автофорумы Автофорум главный Расскажите про зарядное устройство Орион, кто пользовал. Помоги собрать закупку. Вопрос новичка. Ремонт, обслуживание, тюнинг. Серьезная тема. Юридическая грамотность и вопросы страхования.
Мероприятия, тусовки. Приобретение, продажа авто. Дороги и путешествия. Мотоциклы и скутеры. Подвези везём бесплатно. Срочная помощь в дороге. Культура вождения.
Подвези везём за деньги. Флуд , флирт. Есть работа. Потеряли, нашли. Все объявления только сюда. Вы не можете отвечать в этой теме. Всем привет! Приобрел тут как то З. Орион PW, новое. Решил сегодня АКБ на ночь поставить заряжать, да вот че то не пойму. Сделал все как написано, подключил клемы к АКБ плюс к плюсу, минус к минусу, сунул вилку в резетку, все заработало. А вот ток выставить не могу, прибавляю, стрелка поднимается до 5 А и падает резко на А и там и держится все время.
Замерял напряжение зарядки 15 В, вроде все ок. Реакция на АКБ тоже есть, в банках бурлит потихоньку. Че это может быть? Бракованное ЗУ продали или еще есть причины? У меня орион. Да это я все прочитал, непонятно почему амперметр не показывает ток. Обычно ставишь акб часов на и гоняешь его током в 5 А. А как выставить этот ток, если Амперметр глючит. А в магазине не проверяли? В магазе тестером показали выходное напряжение и все. Да я уж понял. Прочел инструкцию еще пару раз.
Там оказывается чего только нету. Какой то буферный режим, в котором происходит восстановление пластин, потом щадящий режим с автоматической регулировкой тока в зависимости от типа АКБ и его состояния. Вообщем прикольная штуковина, абсолютно не требует участия человека. Ручная регулировка, защита от перезаряда — все есть. Вот так всегда.
А у тебя амперметр ток показывает во время зарядки. У меня при выставлении тупо падает на А и так и держится в процессе всей зарядки. Да, воды долил, потом на зарядку. У меня стрелка не скачет. Начинаю прибавлять плавно, она поднимается до 5А и резко падает на ноль и все, больше не регулируется.
У меня в Варту воды не зальешь. У меня щас Мутлу, а до этого Solite стоял, тоже необслуживаемый, 5 лет верой и правдой прослужил, проблем не знал. А с мутлу уже вторую зиму, как купил, мучаюсь. Кстати, с АКБ тоже какая то хрень происходит. Ставил на зарядку, на АКБ глазок черный был, Простоял он у меня ночь, сегодня утром смотрю, снова черный, потом к обеду позеленел слегка, потом стал отчетливо зеленый и гдето через полчаса, снова черный.
Че за хрень, не пойму. От этого глазка толку практически нет так как он показывает заряд в одной банке. У меня на старом тоже был глазок он мне постоянно показывал, что нужно долить воды. Если по хорошему зарядить АКБ то ток лучше ставить на более 2А и заряжать часов У меня такое же ЗУ. Амперметр вообще че нибудь должен показывать или та все в автомате и амперметр не задействован?
Задействован и показывает зарядный ток во всех режимах. А какие могут быть предпосылки? В еле заводилась, вот и поставил на зарядку. А в режиме десульфатации зарядка тоже происходит? У меня АКБ уже в 20,00 сутки будет заряжаться, стоит его еще подержать? Я 2 суток держал, когда еще тепло было, осенью, на балконе. Когда десульфатация закончится, он поднимет ток до нужных 5. Я снял когда ток стал 1. А вообще хоть неделю можно держать, судя по инструкции емкость должна восстанавливаться в этом случае до паспортной.
А че это вообще такое — десульфатация, че за процесс?? Сульфатация электродов Сульфатаиия электродов заключается в образовании крупных трудно растворимых кристаллов сернокислого свинца сульфата на поверхности электродов и на стенках пор активного вещества. Кристаллы сульфата забивают поры активного вещества электродов, что препятствует проникновению электролита в глубь активного вещества. В результате не все активное вещество участвует в работе, что снижает емкость аккумуляторной батареи.
Сульфатация электродов ускоряется при длительном хранении аккумуляторной батареи без подзарядки, повышенной плотности электролита, большом разряжении, взаимодействии электродов с воздухом при пониженном уровне электролита. Сульфатированная аккумуляторная батарея из-за малой емкости быстро разряжается при резком падении напряжения, особенно при включении стартера.
Неисправность реле-регулятора
Если это устройство вышло из строя где-то далеко от дома, то при исправном генераторе можно подсоединить его в цепь для зарядки батареи.
- Снимите проводку с клемм генератора и реле.
- Заизолируйте провода.
- Подсоедините лампу между выводами Ш и Я реле и генератора.
- На генераторе лампу поставьте на 10 свечей. Она заменит вышедший из строя реле регулятор.
- Отключите от прибора провод, который подходит к выводу Б реле. Вместо него подключите кусок метрового провода.
- К выводу Я генератора подключите провод 2 метра 50 см.
- Зачищенные концы проводки затяните в салон.
Как отремонтировать замок задней двери ВАЗ-2109?
Советы и рекомендации по правильной зарядке аккумулятора
Как зарядить аккумулятор правильно советы и рекомендации
В первые же осенние холода нужно подготавливать автомобиль к зиме. В это время важно проверить аккумуляторную батарею, благодаря чему удастся устранить такие проблемы как плохой запуск двигателя, внезапная полная разрядка АКБ. Порядок действий в последней ситуации будет описан в этой статье.
Алгоритм зарядки аккумулятора автомобиля
- Снять АКБ с автомобиля. Однако если есть причины, которые затрудняют это действие, можно зарядить аккумулятор, не снимая его.
Чтобы зарядка была сделана правильно, проводить ее нужно в помещении, которое хорошо проветривается.
Не стоит нарушать правила техники безопасности.
Заряжать АКБ нужно вдалеке от легковоспламеняющихся предметов.
Поток свежего воздуха должен быть обеспечен обязательно, так как в процессе может выделяться взрывоопасная смесь кислорода и водорода. По этой же причине нужно избегать искр и открытого огня.
Также ознакомьтесь
- Отключить все электрические кабели.
- До зарядки убрать грязь, продукты окисления, смазку с клемм.
- Аккумулятор должен быть разряжен полностью. Если это не так, лучше нагрузить его, включив все электроприборы, что поможет достичь нужного эффекта.
Как проверить плотность электролита
Как зарядить аккумулятор правильно советы и рекомендации
- Для этой процедуры есть специальный прибор – ареометр. Идеальная плотность электролита при +25 градусах – 1,25-1,27 г/см3. Допустимым считается расхождение в 0,01 г/см3. Свинцовые пластины АКБ должны быть полностью покрыты электролитом. Если требуется, следует добавить его или же чуть-чуть разбавить дистиллированной водой.
- Демонтировать крышки с банок, подключить клеммы зарядного устройства к клеммам АКБ (+ к +, – к – (именно в таком порядке)). Включать ЗУ в электросеть нужно лишь после подключения соответствующих клемм.
- Выставить ток на ЗУ.
Сила тока должна равняться 0,1 общей емкости АКБ (к примеру, при объеме аккумулятора 65 А-ч, ток зарядного устройства не должен превышать 6,5 А). Если разряд глубокий, допускается уменьшение тока до 1,5-2А.
Правильная зарядка аккумулятора автомобиля
- Стрелка амперметра должна передвигаться к нулю.
- Температура электролита не должна расти. Если это происходит и, к примеру, она повысилась до +40 градусов, требуется уменьшать подачу тока минимум в 2 раза. Если на протяжении двух часов такие показатели как плотность электролита и напряжение АКБ остаются неизменны, значит, аккумулятор заряжен полностью.
Среднее время, которое требуется для полной зарядки аккумулятора, – 10-12 часов.
Летом проверять плотность и уровень электролита следует чаще, потому что в этот период он закипает быстрее.
Рекомендации:
Не стоит пользоваться АКБ, если двигатель не работает. Последствием такого использования аккумулятора станет его быстрая разрядка.
Как заряжать аккумулятор. Видеоинструкция
Как найти причину
При движении 20 км в час надо соединить два провода, в результате аккумулятор станет брать зарядку. При движении с меньшей скоростью на 4-й передаче — провода разъединить. Иначе аккумулятор может разрядиться по цепи генератора. Таким методом можно подсоединять генератор только в экстренных случаях.
Автомобиль заглох и не заводится — что делать?
Ввиду высокого напряжения снижается срок работы приборов. После приезда домой надо быстро заменить реле и возвратить всю схему назад в прежнее состояние.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА: >4,5 А. МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: примерно 14,4 В. ОТКЛОНЕНИЕ: показаний от фактического значения тока заряда менее 10%. ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА ЗУ-55А отличается в лучшую сторону от предыдущих устройств. Это зарядное устройство успешно прошло почти все испытания и заслуживает внимания. Несмотря на то, что заявленный максимальный ток не такой уж большой, устройство действительно может поддерживать такой ток. Конечно, ток будет падать со временем, но по показаниям прибора пользователь сможет с большой точностью судить о текущем токе зарядки. ЗУ-55А уже можно называть автоматическим устройством. Помимо трансформатора и выпрямителя устройство наделено дополнительной электронной схемой. Как только напряжение при зарядке достигает 14,4 В, зарядное устройство отключается и переходит в режим хранения. То есть оно будет периодически включаться и доводить аккумулятор до состояния полной зарядки. ЗУ-55А не позволяет стабилизировать ток в процессе зарядки, он будет сильно зависеть от напряжения во входной цепи. Основным плюсом данного устройства является его система защита от КЗ и от подключения к обратной полярности. Оно сигнализирует о неправильном подключении светодиодом. Это стало возможно благодаря электронной схеме защиты. То есть устройство даже при желании не получится спалить! Описывая такие важные достоинства, можно и забыть упомянуть, что прибор очень приятно выглядит. Хотя корпус сделан из того же толстого пластика, ЗУ-55А производит очень хорошее впечатление. В процессе работы возможен перегрев электронной схемы.
РЕЗЮМЕ ДОСТОИНСТВА: полноценная система защиты от КЗ и «переполюсовки». Переход в другой режим на 14,4 В. Очень малая погрешность показаний. НЕДОСТАТКИ: отсутствие системы стабилизации тока. ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хотя устройство и не является полным автоматом, как многие импульсные устройства, оно выполняет некоторые важные функции, которые не под силу ЗУ-75 и т. д. Данное устройство на удивление хорошо прошло тест, практически не вызвало нареканий и может быть смело рекомендовано любителям трансформаторных устройств.
Читайте также: