Большое напряжение генератора ваз 2114 причины

Опубликовано: 05.07.2024

Предназначение любого генератора, в том числе и установленного на ВАЗ-2114 – это реформация энергии, которую вырабатывает мотор автомобиля в электрический ток, который необходим для питания всех систем и элементов, нуждающихся в этом.

На видео рассказано как проверить какое напряжение выдаёт генератор на аккумулятор:

В этой статье, мы подробно расскажем вам, подробно о генераторе в целом, его конструкции, принципе работы, основных неполадках, способах их устранения, а также какое напряжение должен выдавать такой агрегат, находясь в исправном состоянии.

Принцип работы генератора на ВАЗ-2114

Для того, чтобы преобразовать один вид энергии получаемого от двигателя в другой, создаваемый генератором необходимо наличие магнитного поля. А для того, чтобы создать все условия для его появления, в генераторе находятся два основных и очень важных элемента – это ротор и статор.

Ротор и статор генератора

Ротор в генераторе, представляет собой подвижный элемент, оборудованный стальным сердечником с наконечниками. На этих наконечниках находятся специальные катушки для возбуждения, к которым и выведено внешнее питания.
Статор , представляет по своей конструкции кольцо, неподвижное по принципу работы, собранное из индивидуальных стальных элементов, изолированных от обмотки. Внутри статора расположена обмотка из достаточно толстой медной проволоки.

Вышеназванные элементы генератора собраны воедино, внутри металлического корпуса, в котором вместе с ними находятся подшипники, осуществляющие должное вращение ротора, крыльчатки, шкив, диодный мост, а также регулятор напряжения.

Шкив – это непосредственно привод агрегата, на который одевается ремень, передающий энергию двигателя.
Подшипников в генераторе – два, передний и задний. В случае выхода из строя заднего подшипника, его можно просто заменить, чего нельзя сделать с передним, так как он запрессован непосредственно в корпус, и при поломке, замене подлежит вся часть корпуса генератора.

Корпус агрегата имеет две съёмных части, переднюю и заднюю, которые фиксируются с помощью болтов. Точно также фиксация осуществляется и статору, только она уже находится на внутренней части корпуса.

Конструкция генератора ВАЗ-2114

Особенности эксплуатации

Генератор на ВАЗ-2114 достаточно неприхотливое устройство, способное выдержать большие нагрузки даже в самых суровых условиях эксплуатации, если выполняются все правила по его эксплуатации.

Во время его работы, необходимо соблюдать такие элементарные правила:

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе ВАЗ-2114?

Проверять рабочее состояние генератора на ВАЗ-2114 следует каждые 6 месяцев (лучше всего до и после зимы – прим.), потому как именно в зимнее время на электрическую сеть приходятся повышенные нагрузки. Проверку необходимо проводить независимо от того, исправен он или нет.

Важность проверки генератора высока, потому как если он не способен выдать заряд определённой мощности, то аккумуляторная батарея просто-напросто разрядится и автомобиль не сможет запуститься, а если напряжение чрезмерно высокое, то неполадки могут возникнуть непосредственно в проводке и цепи автомобиля.

Признаки неисправности генератора

Если на вашем автомобиле появилось одно или несколько ниженазванных признаков, то генератор необходимо проверять:

Исходит посторонний шум или гул со стороны генератора. Шум будет свидетельствовать о том, что вышли из строя подшипники (в большинстве случаев ломается передний – прим.). Ездить с такой поломкой нельзя, потому как его заклинивание может привести к выходу из строя всего генератора, после разрушения подшипника.
На панели приборов, сигнальная лампа АКБ светит слишком ярко , даже когда мотор не работает – это будет говорить о переизбытке энергии в сети.

Лампа горит ярче обычного.

Пошаговый порядок проверки генератора

Включаем зажигания и обращаем внимание на то, чтобы все лампочки приборной панели горели.
Заводим автомобиль, и если генератор работает в штатном режиме, сигнальная лампа АКБ должна погаснуть.
Дожидаемся, пока автомобиль нагреется до своей стандартной рабочей температуры в 90 °С.
Когда он нагрелся, необходимо максимально нагрузить сеть. Для этого запускаем всё, что есть в автомобиле, включая обогрев зеркал, свет, музыку и прочее.
Берём заранее подготовленный мультиметр и переставляем его в режим проверки «вольтажа».
Далее зовём помощника и просим его держать на холостом ходу обороты двигателя (в пределах 3500 – прим.).
Воспользовавшись мультиметром, подключаем его щупы к АКБ, и в тот, момент когда включены все потребители, показания не должны опускаться ниже – 13-13,2 В.

Если показания, на таких оборотах двигателя меньше, то это будет обозначать то, что генератор не вырабатывает необходимое количество энергии. А когда они в норме, то продолжаем тестирование, на выключенных потребителях на тех же самых оборотах. В этом случае показания мультиметра должны быть порядка 14,5-14,7 В.

Проверка напряжения, которое выдаёт генератор

После диагностики аккумуляторной батареи, переходим непосредственно к генератору, используя тот же мультиметр.

Когда автомобиль заведён, подключаем щупы к его выводам, при этом напряжение должно быть не менее 14-14,3 Вольт.
Далее, при наборе оборотов, следим за показаниями приборов, на котором значения не должны измениться более чем на 0,5 вольт. Если подобного не наблюдается, то это будет означать, что генератор и регулятор напряжения функционируют правильно.

На лицо избыток перенапряжения в сети.

Теперь, достоверно располагая сведениями, сколько вольт должен выдавать генератор, вы будете точно знать, исправен он или нет. И если показания несколько отличаются от нормы, то в первую очередь вам следует обратить внимание на неисправности описанные ниже.

Причины низкого напряжения

Если при максимальной нагрузке напряжение, ниже 13 вольт, необходимо обращать внимание на следующее:

Натяжение ремня генератора недостаточное. Ремень не должен продавливаться пальцем больше чем на сантиметр.
На проводке в цепи генератора имеются окисления, либо потёртостей проводов.
Вышли из строя щётки генератора.
Регулятор напряжения сломан.
Износились подшипники.
Сгорел предохранитель.

Заключение

В любом случае, при наличии той или иной неисправности, в зависимости от сложности поломки вам необходимо выбрать, производить работы самостоятельно, либо обратиться в специализированный автосервис.

Сколько вольт и ампер должен выдавать генератор ВАЗ 2114?

Генератор «четырнадцатой», как и любого другого авто, предназначен для преобразования энергии, выдаваемой мотором, в электрический ток. За счёт вырабатываемого им электричества питается всё электрооборудование автомобиля. Для нормальной работы генератору необходимо иметь определённую силу тока и выдавать положенное напряжение.

Какой генератор установлен на ВАЗ 2114?

Разобравшись с тем, какое напряжение должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, стоит понять, что за устройство его вырабатывает. На этом отечественном хэтчбеке установлен с завода трёхфазный генератор типа 94.3701. Он состоит из неподвижной обмотки или статора, ротора, подшипников ротора, крыльчатки, шкива для надевания ремня. Также у него есть диодный мост или выпрямитель, регулятор напряжения и корпус.

С завода на машину ставили устройства российского производства марки КЗАТЕ. Также на некоторых авто последних годов выпуска можно встретить штатные немецкие Bosch. Несмотря на то, что отечественные генераторы при должном уходе могут эксплуатироваться сравнительно долго, более надёжными считаются детали зарубежного производства. Поэтому при замене многие владельцы покупают изделия этого или иного иностранного бренда. Кроме того, иногда ставятся более мощные генераторы. Их приобретают, например, любители автозвука, так как заводские не рассчитаны на столь серьёзную нагрузку.

Как измерить напряжение генератора?

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор, также необходимо уметь его измерить. Ведь в противном случае будет невозможно понять, что оно слишком низкое или запредельно высокое.
Есть два способа измерения напряжения. Первый – очень простой, но неточный. Бортовой компьютер авто показывает вольтаж. Поэтому можно просто посмотреть на его показания. К сожалению, они нередко бывают заниженными. А потому ориентироваться на эти данные для точной диагностики генератора не стоит. Кроме того, иногда на бортовом компьютере напряжение скачет под нагрузкой. Но это не всегда повод для поиска неисправности. Возможно, какой-либо из потребителей слишком мощный или подключен неправильно. Или же это – просто погрешность прибора.

Второй способ даёт максимально точный результат. Для этого потребуется мультиметр и помощник. Замер выполняется в следующей последовательности:

Включить зажигание и удостовериться, что все сигнальные лампы на приборной панели загорелись в штатном режиме;
Завести машину и проверить, что индикатор аккумулятора погас. Если значок АКБ горит, значит, неисправен генератор, аккумулятор или проблемы с проводкой;
Прогреть автомобиль до рабочей температуры и включить все имеющиеся электропотребители;
Взять мультиметр и установить на нём режим вольтметра;
Попросить помощника поддерживать обороты мотора в пределах 3500;
Мультиметр подключают к аккумулятору;
Оценить результат измерений. Если всё в порядке, мультиметр покажет примерно 13-13,2 В или чуть больше. Если показания ниже, неисправен генератор либо АКБ.

Далее следует провести такую же проверку с выключенными потребителями. При исправном генераторе вольтметр покажет около 14,5-14,7 В.

Чтобы продиагностировать генератор, нужно подключить мультиметр к его выводам. На приборе должны появиться значения в пределах 14-14,3 В. Затем следует попросить помощника прибавить обороты мотора. Напряжение исправного генератора не должно прыгать более, чем на 0,5 В. Если оно меняется или изначально было ниже либо выше положенного, узел нуждается в ремонте.

Перезаряд аккумулятора

Генератор выдаёт низкое напряжение

В отличие от перезаряда, который отмечается нечасто, владельцы «четырки», нередко сталкиваются с низким напряжением в бортовой сети. Определить его можно не только по показаниям на приборной панели или по измерениям вольтметром. Признаками этой проблемы чаще всего являются:

Постоянно горящий индикатор аккумулятора на приборке;
Низкое напряжение на бортовом компьютере (хотя он зачастую сильно «врёт»);
Тусклый или мерцающий свет фар и подсветки приборной панели;
Отказ электроприборов или их нестабильная работа;
Прерывистая работа двигателя;
Мотор глохнет на ходу;
Сложности с запуском двигателя или невозможность запустить его.

Чаще всего это происходит из-за выхода из строя регулятора напряжения или диодного моста. Но также напряжение может быть низким из-за короткого замыкания в обмотке статора, износа подшипников и некоторых иных поломок генератора. Но, прежде чем ремонтировать или менять его, нужно убедиться, что проблема именно в генераторной установке. Иногда похожие симптомы вызывает неисправный аккумулятор или плохая проводка, окислившиеся клеммы. Кроме того, в автомобиле может быть мощное дополнительное электрооборудование, такое, как дорогая магнитола, усилитель, сабвуфер. Следует убедиться, что оно исправно и подключено правильно. А, возможно, генератору просто не хватает мощности при таких потребителях.

Я в замешательстве, и даже чуть напугался, ведь из слов понятно, что в бортсети напряжение около 18-19в. Смотря на бк понимаю, что скорее всего просто произошёл глюк, ведь по показаниям бк напряжение в районе 14,2-14,3в. Ладно, подумал я, и продолжил движение дальше. По приезду домой решил зачистить массы, но оказалось, что везде всё отлично и тут докапываться даже не стоит. После этого ездил долго и ошибки больше не видел. Тут наступила весна и в один прекрасный момент вылазит снова эта ошибка. Я в непонятках, в чём же причина-то? По показаниям бк никакого скачка вовсе не происходит и такое ощущение, что очередной глюк. Езжу дальше, ошибки не было до апреля. И тут уже началось веселье. Ошибка стало частенько выскакивать, а значит проблема прогрессирует. В очередной вечерний заезд неожиданно вспыхивает приборка, а за ней срабатывает защита на блоках ксенона (то есть лампы тухнут) и тут на бк я вижу напряжение 19в. Я быстренько на обочину, потому как напряжение не падало несколько секунд. Глушу машину, палёным вроде не пахнет. И тут я уже понимаю, что с этим тянуть не стоит, ведь может всё произойти иначе… Запускаю двигатель, сбрасываю ошибку и еду домой, напряжение в норме. На следующий день решил разобрать генератор и произвести полную проверку всех узлов. В тот момент я больше всего грешил именно на диодный мост. Снял генератор с машины и начал прозванивать диодный мост. В ходе данного мероприятия пришёл к выводу, что всё с ним отлично. Дальше по порядку проверил: обмотку ротора и статора, но всё безрезультатно. В тот момент я меньше всего грешил на рн, ведь установлен он у меня был всего года полтора, но всё же решил проверить и его. Проверял в двух режимах:
1) Подключил регулятор напряжения к зарядному устройству, далее между щёток вставил лампочку и подал напряжение на рн, лампочка не горит — а это значит, что он работает.
2) Подключил регулятор напряжения к акб, также вставил лампочку и она горит. Выходит что регулятор в полностью исправном состоянии. НО! Эти два способа не являются достоверными и так нельзя проверить работоспособность регулятора, хотя в книжку написано, что можно.
Возвращаюсь к проверке генератора, раз всё в порядке, а внутренний голос мне подсказывает, что проблема именно в диодном мосте, то еду и покупаю новый диодный мост. Спросите почему? Ответ прост: Я тогда полагал, что возможно какой-то диод просто пробивает, когда температура в моторном отсеке вырастает, отсюда и возникает прорыв напряжения, хотя о чём я думал, ведь регулирует напряжение как раз рн, ну да ладно.

Прикручиваю новый диодный мост и устанавливаю гену обратно на место.

Запускаю машину и еду прокатиться, ошибки нет, а значит проблема была именно в диодном мосте, но на следующий день всё повторяется, выскакивает ошибка и на бк напряжение около 19в. Что же, как бы я себя не убеждал в том, что проблема не в рн, пришлось прикрутить сток, дабы быть уверенным, что проблема зарылась именно там.

Поставил сток рн, ездил так месяц, дабы полностью развеять сомнения. Ошибки так больше и не было, а значит виноват термооптимизированный регулятора напряжения. И тут на днях я решил его вскрыть и попробовать отремонтировать его. Но прежде чем рассказать про ремонт, хочу всех предупредить об небольшой недоработке этого рн, ещё до его установки меня смутил такой косяк в нём, что отверстие, откуда выходят провода, было очень большим и я понимал, что со временем туда проникнет влага и вся плата начнёт окисляться. Но поленился тогда и не залил это отверстие герметиком, а зря…

Разбирает он достаточно просто, с обратной стороны нужно немного высверлить завольцовку с заклёпок и вытащить их.

Вытаскиваю заклёпки и регулятор разваливает весь у меня в руках.

То есть мои тогдашние опасения оправдались, влага сделала своё дело, хотя возможно и наши "прекрасные" дороги тут постарались. Штырьки были плохо пропаяны, отсюда возникает и вся проблема с напряжение, то есть чуть небольшая кочка и уже напряжение выходит за пределы нормы. Плата была залита силиконом или герметиком прозрачным, не знаю в общем, но в местах штырей она расслоилась, пришлось почти полностью счистить и пропаивать элементы. После этого залил полностью плату герметиком и собрал обратно в корпус регулятор. Вставил обратно заклёпки и развальцевал их.

Вот уже вторая неделю пошла, регулятор работает снова исправно, но теперь я больше уверен в том, что хватит на дольше, так как полностью корпус залит герметиком и нет щелей. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

ВАЗ 2114 комплектуется электрогенератором 94.3701, который устанавливается на инжекторные силовые агрегаты с впрыском для современных автомобилей серии «Самара» и «Самара 2». Это агрегат с переменным током, в три фазы, правого вращения (проекция от привода), у него встроен выпрямительный блок и имеется регулятор напряжения.

Конструкция и особенности в использовании генератора ВАЗ 2114

Главные рабочие части автомобильного генератора это:

ротор — подвижная часть устройства
статор — неподвижная часть электрической машины

Статор собран из кусков листового железа, которые изолированы друг от друга. Внутри статора в пазах уложена якорная обмотка генератора.

Сердечник ротора вытачивают из сплошного куска электромеханической стали. Полюсные наконечники собирают из стали листовой. На полюсах усаживаются катушки возбуждения, которые запитываются от внешнего источника постоянного тока.

Для защиты от внешнего воздействия имеется корпус. В него заключены главные рабочие части автомобильного электроагрегата. Имеются:

подшипники — на них вращается ротор;
крыльчатка;
диодный мост;
реле регулятор;
шкив — это привод, на него одевается ремень.

Передняя и задняя крышки генератора, представляющие из себя его корпус, прочно скреплены со стартером болтами, обеспечивая его неподвижность. Подшипник задний прочно одет на вал ротора и прикрывается втулкой. Подшипник передний впрессован в переднюю крышку электроагрегата и заменить его можно только вместе с ней. Сам вал вращается на подшипниках, смазка в них, набитая на заводе, не меняется.

Обмотка в пазах статора, собрана по схеме «звезда». Причем провода выведены в общую точку.

С другой стороны фазные провода соединяются с диодным мостом. В нем имеется шесть штук диодов изготовленных из кремния, еще их называют «вентили». Всего их три положительных и три отрицательных. Они по принадлежности к полюсам впрессованы в алюминиевые пластинки, имеющие форму в виде подковы. Там же на пластинке поставлены еще три штуки диода. Обмотка возбуждения при запуске силовой установки запитывается через них. Диодный мост закрепляется на задней крышке. Там же имеется конденсатор защищающий от резких скачков.

На приборной панеле имеется контрольная лампочка, которая загорается при включенном зажигании. В этот момент напряжение через лампочку подводится от аккумулятора к обмотке возбуждения. После включения силовой установки обмотка питается от дополнительных диодов и лампочка должна погаснуть. Если после запуска этого не происходит и лампочка продолжает светиться, а значит не работает генератор ВАЗ 2114.

Значок аккумулятора на приборной панели

Особенности использования агрегата 94.3701 на ВАЗ 2114

Нельзя допускать, чтобы электроагрегат работал с отключенным аккумулятором. Это вызывает всплески напряжения с возможным повреждением элементов генератора и автомобильных систем.
Следить за тем, чтобы плюс аккумулятора всегда был подсоединен к зажиму электроагрегата, а минус — на массу. Если перепутать контакты, то через диоды пойдет более сильный ток и они получат пробой.
Ни в коем случае нельзя пробовать автомобильный электроагрегат на «искру», мгновенно ломаются диоды из-за скачка электричества. Проверять надо только с помощью специальных измерителей или на стенде.
Вентили нельзя контролировать напряжением больше 12 В или с помощью мегомметра, это может привести к короткому замыканию.
Электропроводку автомобиля проверять мегомметром или напряжением больше 12 В надо только с отключенным электроагрегатом.
В случае необходимости электросварки узлов или деталей кузова требуется в обязательном порядке открепить провода от всех клемм и узлов подключения электрогенератора и аккумулятора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 и характерные неисправности

Перед тем как проверить генератор на ваз 2114 нужно узнать, какие неисправности могут обнаруживаться при испытаниях и каким образом эти поломки проявляются.

Поломки проявляющиеся в рабочем режиме

При включенном зажигании не загорается лампочка на приборной панели и не работают основные приборы.
Лампочка контроля не высветилась после поворота ключа зажигания и не светится после запуска. Аккумулятор разряжен.
При работающей машине лампочка светится ярко или слабо. Аккумулятор разряжен.
Лампочка при работающем автомобиле светится ярко. Аккумулятор перезаряжен.
Повышенный уровень шума при работе электрогенератора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 при запущенном двигателе на автомобиле

Готовясь к проверке агрегата надо купить специальный измерительный прибор для контроля автомобильной электрической сети. Порядок действий при контроле следующий:

Проверка элементов агрегата и его обслуживание

Глубокий инструментальный контроль генератора ВАЗ 2114 включает в себя диагностику диодного моста, регулятора, обмоток статора и ротора с применением пробника (это лампочка 12 В с мощностью 3 Вт):

применяемые диоды с односторонней проходимостью, лампа загораться не должна, если она светится, значит диод поломан;
когда проверяется регулятор, пробник, подключенный к щеткам в случае повышения до 16 вольт должен погаснуть, если она продолжает светиться или наоборот не светится ни при каком напряжении, значит это говорит о неисправности регулятора;
контролируя обмотки ищут короткое замыкание или его отсутствие. Если замыкание обнаружено статор надо поменять.

Для того, чтобы быть уверенным в работоспособности своего генератора надо каждые 10 тысяч километров его проверять, а между проверками регулярно обслуживать, то есть:

следить за чистотой поверхностей;
проверять крепления генератора к двигателю и надежность закрепления всех клеммных соединений с проводами;
проверять натяжение и состояние ремня;
проверять состояние подшипников на слух и при вращении шкива со снятым ремнем.

В качестве рекомендации опытные водители советуют тем, кто постоянно ездит на дальние расстояния, иметь в багажнике среди аварийного запаса приводной ремень генератора. А самому водителю пройти мастер-класс по его замене. Порыв ремня — это распространенная неисправность и случается она по закону дороги в безлюдной местности. К сожалению, без ремня машина двигаться не может. Так что запас окажется нелишним.

Современные транспортные средства имеют много основного и дополнительного оборудования, которому для работы необходим электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для её подзарядки, во время работы двигателя, вмонтирована генераторная установка.

Генератор

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНЕРАТОР

Генератор ВАЗ 2114 можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма подсоединения аккумулятора и разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
Щётки генератора ВАЗ 2114 представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. Реле в металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2в до 14,7в;
Сила тока вырабатываемого генератором напряжения равна 80 А;
Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с его левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
Генератор выдаёт низкое напряжение;
Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

КАК СНИМАЮТ ГЕНЕРАТОР С МАШИНЫ

Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:

Гаечный ключ на «10»;
Такой же ключ на «13»
Ключ рожковый 17х19;
Головка на «15»
Монтировка.

Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:

Первым делом необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора;
Ослабляют натяжение ремня, снимают сначала ремень, а затем и весь механизм натяжения; аккумулятора, они закрыты резиновым чехлом, и разъём подачи напряжения на обмотку возбуждения;
Генератор на кронштейне установлен на длинном болту с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» отвинчивают два болта крепления кронштейна к блоку. Их находят сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и появится возможность для снятия оси его крепления к кронштейну;
Отворачивают ключом на «19» гайку и снимают её вместе с дистанционной втулкой;

Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.

КАК РАЗБИРАЮТ ГЕНЕРАТОРЫ ВАЗ 2114

Для выполнения работы понадобиться ключик рожковый на»10», «19» и крестообразная отвёртка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в таком порядке:

Отжимают три защёлки и снимают пластмассовый защитный кожух на корпусе;
Помечают взаимное расположение крышек и статора, для облегчения последующей сборки;
Отвёрткой выворачивают винты, крепящие щёточный узел, снимают его с корпуса;
Отсоединяют провода от вывода регулятора;
Выворачивают четыре винта крепления выпрямительного блока, отключают выводы обмоток и снимают его вместе с помехоподавительным конденсатором;
Выворачивают четыре стяжных винта, которые затянуты при сборке с большим усилием, и снимают крышку со стороны контактных колец генератора;
Вал ротора зажимают в тисках, чтобы он не смог провернуться, и откручивают гайку, крепящую шкив. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
Снимают крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждения.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лампочка сигнализатора зарядки горит постоянно или мигает во время работы мотора;

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

Низкое бортовое напряжение;
Отсутствие зарядки аккумулятора;
Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

Полное отсутствие зарядки;
Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Так получилось, что замена генератора ВАЗ необходима. Необходимая запасная часть приобретена. Кстати, некоторые автолюбители производят замену исправных узлов на более мощные установки. Причины для этого могут быть самые разные. В основном, это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, подсветка обвесов и другие подобные «штучки» требуют увеличение мощности генераторной установки.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

Ключи гаечные на «10», «13»;
Рожковый ключ 17х19;
Набор отвёрток;
Монтировка.

Работу по замене начинают только после отключения аккумулятора.

Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

Отсоединяют защиту двигателя. Можно освободить её только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
Ключом на «10» окручивают гайку на выступающем контактном болту генератора и снимают с него провода. Также отключают разъём от щёточного узла;
Вывинчивают болт натяжного устройства, болт крепления его к блоку цилиндров и снимают с двигателя;
Теперь откручивается гайка оси кронштейна для монтажа генератора. Это действие выполняют ключом на «19», снимают гайку с дистанционной шайбой и выбивают ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.

Читайте также: