Ремонт бензонасоса ока своими руками

Опубликовано: 29.04.2024

Для снятия топливного насоса ослабляют винтовые хомуты его подводящего и отводящего шлангов, снимают шланги и их концы глушат технологическими пробками. Отвертывают гайки крепления и снимают топливный насос с двигателя. Снимают прокладки и теплоизоляционную проставку с толкателем.

Перед установкой насоса проверяют выступание толкателя. Для правильной установки насоса используют две из трех нижеуказанных прокладок: А — толщиной 0,27—0,33 мм; Б — толщиной 0,70—0,80 мм; В — толщиной 1,10—1,30 мм. Установку выполняют в следующем порядке. Устанавливают теплоизоляционную проставку с толкателем, поставив под нее прокладку А (рис. 26), а на плоскость, соприкасающуюся с насосом, ставят прокладку Б. Замеряют размер d (максимальное выступание толкателя, устанавливаемое при медленном проворачивании коленчатого вала двигателя). Если размер d находится в пределах 0,8—1,3 мм, насос закрепляют. Если размер d меньше 0,8 мм, то вместо прокладки Б ставят вторую прокладку А; если размер d больше 1,3 мм, то прокладку Б заменяют прокладкой В. Еще раз проверяют размер d и закрепляют насос на двигателе. Под теплоизоляционной проставкой всегда должна стоять прокладка А. Прокладки А, Б и В взаимозаменяемы с соответствующими прокладками прежних моделей автомобилей.

Сообщений: 15

ОКА 2004 года , до меня 4 хозяина , у меня 8 лет .

1. Координальное решение проблемы с медленным вращением стартера ( многострадального белорусского) было осуществлено установкой под латунный винт минусовых щёток (вместо стального) дополнительного провода (сечением около 10 кв мм ) с хорошими облуженными медными клеммами , непосредственно к креплению минусовой шины аккумулятора .Перед этим ток не замерялся , но контакты: двигатель – кузов машины , щётки – корпуса статора стартера , зачищались и проверялись тестером . Сейчас , почти месяц , стартер при моём стареньком 45 а. ч. аккумуляторе при минус 10 крутит двигатель «как на большом авто» , чего даже летом никогда не было .

2. Отказ бензонасоса «пекар» (перекашивание клапана в при высоких летних температурах ) удалось полностью избежать снижением давления в самом бензонасосе установкой лет 5 назад «обратки» бензина (дополнительный бензопровод через жиклёр ).

3. Буквально за месяц до работ по установке этого дополнительно бензопровода в салоне при движении стал ощущаться запах бензина . Поиски явных протечек не выявили . И вот только при разборке карбюратора (для установки штуцера «обратки») , случайно обратил внимание , что резино-тканевая мембрана ускорительного насоса имеет едва заметное «размочаливание» в центре . Запах исчез и не возобновляется после замены этой мембраны на современную из розовой резины .

Вот пока как – то так .

Подробности распишу при заинтересованности желающих их узнать .

Сообщений: 1315

у меня тоже запах в салоне. утечек нигде вроде не видно столько искал, но как завел мотор все невозможно сидеть от запаха.. Что получается карб надо разбирать ?

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

1) Концы бензиновых шлангов под капотом могут от старости "размочаливаться".

2) Бензиновая железная трубка в салоне в возможных влажных местах может окисляться и ржаветь. Запах тогда в салоне будет!

3) См.карбюратор (как указано выше).

Сообщений: 217
Откуда: Томская обл.
Ока 11113

AlMas65, Покажи как обратку сделал. Как в бак завёл, как из карбюратора вывел.

Сообщений: 15

Сообщений: 217
Откуда: Томская обл.
Ока 11113

Спасибо. То же собираюсь сделать обратку.

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

Спасибо. То же собираюсь сделать обратку.

На Оке обратка не нужна!

Сообщений: 15

Добрый вечер всем !

Сообщений: 15

Сообщений: 15

Сообщений: 15

Сообщений: 15

Буду рад , если мои выкладки кому-то помогут ! Удачи всем !

Сообщений: 437
Ока 1113

Бензонасос на Оке, как правило, нормально работает год. Далее требуется его замена или замена его внутренностей. Соглашусь, на Оке, в основном плохая работа топливной системы происходит от перегрева, не только насоса, но и карбюратора. Я это решил немного иным путём. По ссылке, можешь этот путь глянуть. Перегрев минимален и ни какой обратки. А фотки га мно. С ув.Вяч.

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

Я это решил немного иным путём. По ссылке, можешь этот путь глянуть. .

Не увидел. Объясни на двух словах!

Сообщений: 437
Ока 1113

Не увидел. Объясни на двух словах!

Гена, ну что ты там не увидел? Теплозащитный экран от Ваз2108 и теплозащитная прокладка под карб. Всё.

Кста. До этого часто пользовался доп.кнопкой включения вентилятора. После установки сих девайсов, забыл про неё напрочь.

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

Гена, ну что ты там не увидел? Теплозащитный экран от Ваз2108 и теплозащитная прокладка под карб. Всё. Кста. До этого часто пользовался доп.кнопкой включения вентилятора. После установки сих девайсов, забыл про неё напрочь.

Сообщений: 217
Откуда: Томская обл.
Ока 11113

AlMas65, спасибо за фотки. Всё было понятно и после первого ответа. Я приверженец обратки. По инструкции производительность бензонасоса специально занижается регулировочными прокладками. Если её не занизить, то игольчатый клапан карбюратора не может перекрыть поток бензина. От этого перелив. Обратка разгрузит клапан. Геннадий не переубедит меня.

Кста, у меня микроавтобус Ниссан. Там обратка имеется. Там тройник перед карбом.

Ну а слесарных навыков у меня достаточно )))))

Спасибо ещё раз.

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

Обратка нужна только для охлаждения насоса в жару.

Сообщений: 15

Сообщений: 217
Откуда: Томская обл.
Ока 11113

Вон сколько по обратку на Оке понаписано. Народ делает и радуется.

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

Только меня почему то. эти "совершенствования" не напрягают.

Я просто каждый день езжу. и мысли при этом другие.

Как из точки "А" проехать в точку "Б".

Сообщений: 437
Ока 1113

да хто-жешь против. я, только ЗА! выше описАл, как я, решил эту проблему. только и всего. с ув.

KirGen-а послушать, так он вааще ничего не переделывает. все 26 лет на стоке ездит, и доволен.

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

. с ув. KirGen-а послушать, так он вааще ничего не переделывает. все 26 лет на стоке ездит, и доволен.

Да-аа! Люблю рулить и бибикать.

Сообщений: 217
Откуда: Томская обл.
Ока 11113

Разобрал штатный игольчатый клапан поплавковой камеры. Там простая латунная игла. Оказалось, что клапан для карбюратора ВАЗ 2108, подходит по резьбе и высоте к нашему карбюратору. Сегодня установил этот клапан. Пробный пробег в 60 км. Перелива не было.

У этого клапана сама игла обрезинена.

Сообщений: 217
Откуда: Томская обл.
Ока 11113

Тут заметил, что резиновый коврик в ногах переднего пассажира стал как то выпучиваться, в задей своей части. Подял, под ним влажное пятно на утеплителе и запах бензиа. Поднял утеплитель. Оказалось, что трещина на трубке бензопровода.

Выпилил ножовкой кусок трубки (10 см.) и поставил шланг.

Современному автовладельцу предоставлено много информации про замена бензонасоса ваз 11113 ока – кликайте к нам. Статьи, советов и рекомендаций по ремонту и обслуживанию автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт своими руками

Смех в теме: Сказка со счастливым концом: одна девочка проснулась сентябрьским утром, не захотела идти на работу и не пошла.

Опубликовал Админ: по просьбе Энрика

Отзывы владельца авто: Я хотел пойти пообщаться c друзьями, но жена стала в позу жены.

Еду я значит как-то с работы домой, машина еще не на учете, в тестовом режиме (про постановку на учет отпишу позднее). Еду в спокойном режиме, вдруг на нерегулируемом перекрестке, при повороте падает скорость — жму газ — ничего не происходит. А машина то заглохла. Смотрю, горят обе красные аккум и масло. Не поняяял. Докатываюсь по инерции метров 40 после поворота и сворачиваю на мою любимую АЗС, вылез, чуть докатил, дабы не мешать никому, пробую заводить. Проворачиваю — стартер молотит, намека на запуск нет. Еще раз — нет. Вытягиваю подсос разумеется, проворачиваю, поднажимаю тапкой газу немного — ничего.

Сижу и думаю, что могло произойти при повороте… Выхожу, открываю капот, визуально осматриваю авто — ничего необычного не замечаю. Пару минут перемозговал, сел крутить — стартер молотит, намека на запуск нет. Краем глаза замечаю как мужики с АЗС наблюдают за мной и после еще пары попыток один подходит, предлагает помощь, рассказывает о проблеме жигулевского бензонасоса при перегреве, и как в свое время от нее избавлялись мокрыми тряпками. Проверили с ним искру — все есть, на обоих проводах.

От предложения попробовать толкнуть я отказываться не стал, т.к. домой то хочется… Тут подошли еще пару парней с АЗС, немного откатили окушку и погнали. Первый прогон — ничего. Вторая попытка — появился звук, что-то наподобие схватывания. Сел он и начал крутить, поддавая газу. И тут она как пёрнет! Громкий хлопок из выхлопной трубы и она завелась! Постояли, послушали как работает движок — странного ничего не обнаружилось. Обсудили похожие проблемы на 8-ках с перегревом бензонасоса, обратить внимание на него посоветовали. Поблагодарил людей и направился домой. По дороге заметил слегка нестабильную работу ХХ, случались провалы, потом восстанавливались.

И здесь я вспомнил что недавно заправлялся 95-ым бензином. Планировал облегчить жизнь оке (так я думал тогда). В церату я лью в перемешку, 92-ой разбавляю 95-ым. Вот и тут по привычке ливанул.

Утром выезжаю на работу, в надежде на то, что все же доберусь до офиса. Но не тут-то было. Первый же светофор — ока глохнет. Вот я и исключил перегрев бензонасоса, поскольку двигатель совсем не прогрелся и под капотом было еле тепло. Думаю трындец, опять застрял на час. Как ни странно — со второй попытки она завелась, снова немного проперделась и я поехал на мойку. Специально вышел из дома почти на полтора часа раньше, поскольку хотел ополоснуть немного. Доезжаю до мойки, а точнее — докатываюсь опять, снова на ходу она глохнет в 50 метрах от мойки. Хорошо там горка, скатываюсь и прям до въезда докатываюсь. Вновь открываю капот, дергаю — ничего. Ни намека на схватывание.

Снова начинаю ковыряться, ловлю на себе взгляды людей, посещающих водные процедуры. К моему повторному удивлению, подходит мужичок, владелец Ховера джипа, предлагает помощь, говорит владел таким же транспортом когда-то, говорит доброе авто, не издевайся над ним))) идентично указал на проблемы, говорит тут кроме электрики и подвода топлива ломаться нечему. Опять я разобрал кастрюлю, проверяем искру — все в норме. На этот раз по подсказке решил я выкрутить свечи. Вытаскиваем свечи ии… Они залиты. Да и общее состояние их не радовало. Решил я взять в ближайшем магазине новые, а по пути эти протирал сухой тряпочкой. Очень обрадовало меня то, что на ВАЗ запчасти можно найти на каждом углу) необычно это для меня. Дальше удивление еще больше, отдаю свечку, указывая на то, что хотел бы приобрести подобную. Ответ от женщины на кассе — "65 рублей одна свечка будет. 4 надо?" Про себя думаю: "65 рублей — одна свечка)) лооол, дайте десять." Но вслух произношу адекватное: "Дайте две…" Выхожу довольный, вспоминаю сколько стоят мои иридиевые свечи на церато, и гордо бегу на мойку пробовать. Открываю капот, и тут ко мне подходит владелец какого-то японского стенс аппарата (из-за тюнинга даже не опознал что это было, похоже на тойоту краун 95-го года) и предлагает помощь. Очередное удивление для меня. Вкратце рассказал историю, он поделился мнением, помог поставить свечки, завожу — полтычка — завелась!

Ну думаю, что-то очень странное происходит. Бензонасос-то вряд ли виновник. Мыть машину я уже не стал, а решил заскочить к знакомому в сервис, узнать рекомендации, принять какие-то меры. Он мне сразу сказал что с таким типом авто давно не работает, карбюраторные системы почти забыл, но раз уж я приехал — глянет.

Через 10 минут осмотра и рассказа моей истории, решено было установить рем.комплект бензонасоса. Родной БН уже отжил свое, расслоился:

Заменили, собрали, завели — вроде неплохо.
Поехал скорее на работу и по-прежнему замечал нестабильную работу ХХ. Доехал, ладно.
На обеде вычитал в интернете про ЭМК и его влияние на ХХ, принял решение взять новый, т.к. цены на эти запчасти после церато меня не пугают. После работы в магазин, тут же и установил его.

Первые 300 метров были пройдены — думал все, переборол.
Ан нет, на светофоре опять все затарахтело.
Доехал до дома — заглохла прям на парковке. Хотя бы так. Дергаю — снова ничего, стартер крутит, намека на схватывание нет. Начинаю возиться…

Начитавшись про системы, используемые в корейских всех современных авто, и то, что у оки степень сжатия никак измениться не может, было принято решение выгонять весь 95-ый оттуда, забивая бак под завязку 92-ым. Его я привозил в бутылках на другом авто. (Позднее, вычитал на википедии вообще: Рекомендованное топливо АИ-93). Полный бак готов, потряс из стороны в сторону для пущего эффекта)).

Подходит парень, предлагает помощь — думаю ВОТ ОКА привлекающий автомобиль а! Разумеется, не отказываюсь. А подошел он не просто так. Разговорились, зовут Саша — владелец 2108 с таким же карбом. Рассказал опять же про возможные проблемы, проверили снова искру, покачали бензонасос, запуск — ничего. Предложил толкнуть. По вчерашнему успеху в этом деле, я снова не отказываюсь))) Аналогичная вчерашняя история — первый раз ничего, второй — хлопок из трубы — затарахтела, поработала 6-8 минут — заглохла. Начинаем обдумывать версии, время к сумеркам идет.

Внезапно не смогли обойти стороной "мятную оку" еще трое ребят на велосипедах. Я вообще был в шоке с этого. Мне кажется, если бы я с церато так стоял — никто не подошел бы. А возле мятной оки к вечеру стояла уже небольшая группа людей, человек 6, наверное. Каждый что-то спрашивал, интересовался. И это просто ОБЫЧНАЯ стоковая ОКА с открытым капотом. Я был просто в шоке и даже уже не унывал по поводу проблемы, мне просто понравилось отношение людей и что такие люди есть, которые могут просто сходу предложить помощь, вызвонить своих знакомых карбюраторщиков.

Восемь рук одновременно под капотом оки проводят хирургическую операцию, выискивая проблему.

Провозились до полуночи, нашли сопливый патрубок, подходящий к карбу, исправили. Выяснилось — диафрагма в БН не работает должным образом, бензин просто не доходит к карбу периодически. Опять же, приговорен БН, либо этот новый рем.комплект, либо неправильная установка и настройка всего этого. Завести удалось — ребята даже сопроводили до дома — огромный респект им, если они это прочитают. На подсосе добрались до дома.

Примерные действия на завтра определены, пусть отдыхает.

На след.день в гараже откопал БН:

Но как оказалось, диаметр трубок больше и они просто не налазят на него.
Плюнул, заказал БН Пекарь — все на д2 хвалят его. Получил, установил ии… Что вы думаете? Снова не заводится! Перелопатил половину форума по оке за 2008 год. И тут у меня щелкнуло в голове — дай-ка я бензин сам буду насосить. Взял трубку в рот, всасываю — ничего. И тут-то до меня доходит! Пытаюсь сильнее, даже страшно стало в один миг что выхлебаю там. Дай думаю в обратку, начинаю дуть — спустя огромное усилие я услышал бурление! И в баке и у себя в штанах. Топливная магистраль, да. Что-то там забилось, может старый восьмилетний бензин, может, пауки или еще чего-нибудь. Поставил ПЕКАРя — с трудом завелась, черный дым из трубы.

Начитался на том же самом форуме 2008-го года о проблемах нагрева подводящего шланга от БН к карбу. И тут решил применить термоленту, которую хотел ставить в свое время на систему холодного впуска цераты. Планы изменились и она идет на шланг подвода топлива. Как раз и протестирую.

Вам потребуются: ключи «на 8» и «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, шабер (или небольшой надфиль), керн, небольшой молоток.

1. Выверните винт крепления и.

2. . снимите кронштейн тяги.

3. Снимите тягу рычага ручной подкачки топлива, выведя его из отверстия в рычаге.

4. Выверните остальные пять винтов крепления и разъедините корпус и головку насоса.

5. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и выньте из корпуса диафрагменный узел и.

Дальнейшая разборка корпуса насоса нецелесообразна, так как затраты на приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы затратами на приобретение нового насоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления насоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените насос.

Повреждение рычажного механизма — достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ насоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов.

7. Порванные, потертые или затвердевшие диафрагмы замените.

Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. Диафрагмы есть в продаже в этой комплектации. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Диафрагмы закреплены на штоке гайкой. Наружная дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.

8. Отверните гайку крепления и.

9. . разберите диафрагменный узел. Соберите диафрагменный узел с новыми диафрагмами в порядке, обратном разборке. При этом проследите, чтобы отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадали, а прямоугольные язычки на двух диафрагмах были направлены в одну сторону.

10. Выверните болт крепления и.

11. . снимите крышку насоса.

12. Замените порванный или покоробленный сетчатый фильтр.

13. Если всасывающий или нагнетательный штуцер сидит в головке насоса неплотно, замените головку, так как их выпадание во время работы двигателя может привести к пожару.

14. Замените корпусные детали с трещинами и сколами. Проверьте, не деформированы ли фланцы корпуса и головки в местах расположения отверстий под винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой насоса возникает зазор, не устранимый подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланцы легкими ударами молотка через мягкую выколотку и притрите их на наждачной бумаге. Если полностью устранить деформацию не удается, замените корпус и головку.

15. Клапаны насоса должны работать без заеданий и быть герметичны. Замените головку насоса с дефектными клапанами или только клапаны. Для замены клапана.

16. . выпрессуйте его седло из головки насоса, предварительно удалив остро заточенным шабером или надфилем кернения в трех местах (показаны стрелками). После запрессовки нового клапана закерните его седло в других трех местах, равномерно расположенных через 120°.

17. Промойте бензином и продуйте сжатым воздухом все детали. Соберите топливный насос в порядке, обратном снятию. В дистанционной прокладке диафрагмы имеются отверстия для отвода топлива в случае повреждения диафрагмы. При сборке установите диафрагменный узел так, чтобы отверстия на его прокладке были расположены как можно дальше от приемной трубы системы выпуска отработавших газов.

Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая чрезмерные усилия, чтобы не деформировать фланец. Предварительно заверните все винты на несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе насоса, что приведет к снижению ее долговечности.

1. Выверните винт крепления и.

2. . снимите кронштейн тяги.

3. Снимите тягу рычага ручной подкачки топлива, выведя его из отверстия в рычаге.

4. Выверните остальные пять винтов крепления и разъедините корпус и головку насоса.

5. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и выньте из корпуса диафрагменный узел и.

7. Порванные, потертые или затвердевшие диафрагмы замените.

8. Отверните гайку крепления и.

10. Выверните болт крепления и.

11. . снимите крышку насоса.

12. Замените порванный или покоробленный сетчатый фильтр.

При установке топливного насоса проверьте и при необходимости отрегулируйте его подачу с помощью прокладок. Для этого определите выступание толкателя насоса от плоскости теплоизоляционной проставки, которое должно быть 0,8–1,3 мм.

Если толкатель насоса будет выступать менее допустимого, то при больших скоростях или нагрузках топливо будет подаваться в карбюратор в недостаточном количестве. Если шток будет выступать больше допустимого, то возникнет избыточное давление топлива, что может привести к выходу из строя запорного клапана карбюратора.

В запчасти поставляются прокладки толщиной 0,27–0,33; 0,70–0,80 и 1,10–1,30 мм. Под теплоизоляционной проставкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм.

1. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от нагнетательного патрубка насоса. Подложите под патрубок насоса тряпку.

2. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от всасывающего штуцера насоса.

3. Отверните две гайки крепления насоса.

4. Аккуратно (чтобы не повредить прокладку) снимите топливный насос.

5. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, внутренней и наружной прокладками. Замените поврежденные прокладки.

6. Установите теплоизоляционную проставку, подложив под нее прокладку (внутреннюю) толщиной 0,27–0,33 мм.

7. Прижав пальцем толкатель, медленно проворачивайте коленчатый вал за маховик, пока не почувствуете минимальное выступание толкателя.

8. Прижав теплоизоляционную проставку, приложите к ее плоскости металлическую линейку (так, чтобы она не гнулась) и замерьте выступание штока. Прибавьте к полученному значению толщину линейки и.

9. . подберите наружную прокладку так, чтобы после ее установки выступание штока было 0,8–1,3 мм (допускается набор прокладок).

10. Далее установите насос в порядке, обратном снятию. При этом стрелка, указывающая направление движения топлива, должна быть направлена в сторону нагнетательного штуцера, к которому подсоединяется шланг, идущий к карбюратору.

Читайте также: