Стартер закусывает на мотокроссе

Опубликовано: 05.07.2024

Stels Flame 200 2018

Stels Flame 200 2018 → Плохо крутит стартер на китайце? Не спешите менять АКБ!

Не раз упоминал, что постоянно дохнет батарея на флейме даже после замены реле зарядки. К началу теплого сезона замучался пинать заводной рычаг как этот.

Захотел как белый человек с ключа заводиться. Ну и купил АКБ с разбитого ирбиса у товарища. Пробег небольшой, но 3 года лежал он без дела. Напряжение 11,8. Зарядил — 12,9В. Неплохо. Запустить? Вжжик! и помер. Ещё раз! Вжж… ладно, дрындындын так и быть) Но как вы поняли — так легко чайник не отделается;)
Запускал еле еле и через раз. Заехал в общеизвестный аккумуляторный центр. Там проверили на нагрузочной вилке — вроде норм. На всякий случай купил батарею с электролитом, вместо всех этих одноразовых гелькакашек. Но не помогло!)) Чё только не творил потом. Проверял в сервисах обгонную муфту (в одном она «под замену срочно, иначе рассыпется каленвал», в другом она «абсолютно исправна, только АКБ поменяй»). Так менял же! «Нуу может стартер неисправен. ». Так вы или я механик то блин?))
Заперся в гараже. Полез руками средней кривизны докапываться до самой сути! Со стартера и начну. По электрической части всё просто. Минус подключён к раме, а плюс через реле напрямую к батарейке. Зачистка контактов ничего не дала. Токи жрутся, что приборка перезагружается, а крутится рывками лишь иногда.
Тогда будем потрошить. Слева над генератором под крышкой шестерня передаёт вращение со стартера на каленвал. Её вынимаю вместе с осью. Задняя крышка откручивается от картера и от самого моторчика. Под ней ось с толстенной медной обмоткой ротора. Теперь захожу слева и стучу по валу стартера, пока вся эта штуковина не вылезет. Тут то и явилось жуткое зрелище. Всё в магнитно-железной крошке, стружка торчит ежом по линиям магнитного поля, а вместе с ротором вываливаются из корпуса 2 из четырёх магнитов.

Магниты там тупо приклеены. Они все кроме одного сорвались и скатились в нижнюю половину мотора. Открошились. Периодически клинили ротор видимо. Давайте теперь! Расскажите мне, что флейм по качеству неплохой (только ссытся и глухой..). И что все косяки только от кривизны рук (чьих?). Сам стартер устроен как моторчик игрушечной машинки. Щётки, коллектор. Катушки на роторе, пара постоянных магнитиков на стенках.

Один в один! Так ещё за эту нанотехнологию в интернет магазинах (в том числе у официалов). Хотят 6 штук рублей. За этот кусок… Фу блин.
Что я теперь буду делать? А приклею на сопли как было) Правда магниты подкрошились, у одного уголок отколот.

Но есть волшебное слово «дахусим». 4 щётки, 4 магнита. Два северным полюсом внутрь, два южным. Разноимённые притягиваются… По всей логике ставить их надо попеременно (соседние должны притягиваться). Начал с обычного клеймомента. 2 часа бился — не держит, собака! Да и двигатель имеет свойство нагреваться.

Принёс его домой. Купил фирменную термостойкую холодную сварку по металлу.

Долго вычищал шкуркой остатки клеймомента. Разминалась «сварка» ужасно. Намазал двухмилиметровым слоем коекак. Приклеились то крепко, да ротор не влезает) Выковыриваю, смотрю инструкцию «размазывать с водой». Дубль два! Размазал кое-как до слоя 0,5мм. Выждал. Вроде держатся. Щётки только мешают.

Они там на пружинах, надо что-то решать. Я вжал их до конца в направляющие и замотал ниткой.

Ротор всунулся нормально, на всякий случай смазал его. С ротором внутри отрезал нитки. Щётки прижались к коллектору. Аккуратно собираю всё на место.

Жму стартер. Даже не услышал его звука! Завёлся мгновенно! Ура! Такой вот конструктор. Владельцам похожих двигателей на заметку.

Ремонт стартера бензинового триммера может потребоваться в самый неподходящий момент. При этом решить проблему можно двумя способами: заменить сломавшуюся деталь либо поменять весь узел. Последний вариант обойдется дороже. Чтобы отремонтировать устройство своими руками в большинстве случаев понадобится из инструментов только отвертка с соответствующим наконечником. Ремонтные работы не займут много времени и не требуют наличия специальных знаний. Достаточно знать устройство, принцип работы, нюансы сборки-разборки стартера на триммере, чтобы добиться нужного положительного результата.

Устройство и принцип работы стартера на триммере

Бензиновый двигатель – это, в принципе, основная деталь мотокосы Его мощность лежит в диапазоне 0,5-2,5 л.с. Движение от него передается валу, находящемуся внутри пустотелой штанги, а после через редуктор, состоящий из шестерен, уже леске или ножу (рабочему органу).

Также у бензокосы имеются следующие элементы:

кожух защитный;
рукоятка;
ремень, предназначенный для удобства пользования устройством;
стартер, служащий для запуска бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Все детали мотокосы представлены на фотографии далее.

Стартер на триммере является неотъемлемой частью, которая выполняет запуск двигателя в работу. Он изображен отдельно на двух фото ниже.

Стартерные механизмы различных моделей бензокос работают по одинаковому принципу: во время запуска ДВС выступы, отмеченные на фотографии выше цифрой 1, входят в зацеп с собачками 3. Когда двигатель начинает работать, они возвращаются в прежнее положение из-за воздействия центробежной силы. Аналогичную роль выполняют также проволочки 2.

Процесс возврата в исходное положение элементов механизма происходит из-за наличия пружины, накрученной вокруг оси. Она разворачивается тогда, когда вытягивают веревку. После отпускания шнура происходит его втягивание и наматывание из-за сворачивания пружины. Во время пуска ДВС бензокосы запускающий механизм проворачивает его вал до того, пока он не начнет работать (заведется).

На сегодняшний день бензиновые мотокосы оснащают стартерными механизмами двух типов:

ручными;
электрическими.

Первый вариант встречается гораздо чаще.

Стартер на триммере может функционировать без поломок продолжительное время. Однозначно указать срок безотказной работы нельзя. Все определяется первоначальным качеством устройства и соблюдением правил обращения с ним.

Основные неисправности стартера триммера

Определить причину поломки запускающего устройства несложно. Основных вариантов несколько:

обрыв шнура (веревки);
когда пружина ломается либо выходит из зацепления.

Указанные детали показаны на фотографии ниже.

Может случиться так, что стартерный механизм будет случайно разбит. Последствия получатся плачевными, если оборванная веревка намотается вокруг маховика работающего ДВС: тогда пружина лопнет, шкив сорвет. Но такие случаи, когда требуется полная замена стартерного узла, происходят крайне редко. В большинстве случаев, чтобы починить механизм, достаточно поставить новую пружину или заменить шнур.

Снятие и разборка стартера, замена сломанных деталей

Чтобы произвести ремонт стартера триммера, понадобится его вначале разобрать, а потом собрать. Этот процесс не является особо сложным занятием. Для работы понадобится отвертка с наконечником нужной формы.

Делать все следует аккуратно, соблюдая технику безопасности, главным образом, чтобы пружина при случайном вылете не травмировала мастера.

Разбор стартерного узла

Разбирают механизм запуска с целью установить новые детали вместо сломанных в следующей последовательности:

раскручивают с помощью отвертки винт, фиксирующий шкив со стартерной крышкой;
вынимают пружину и усики;
снимают аккуратно шкив (нужно при этом отвернуть голову либо работать, одев предварительно очки и перчатки);
определяют, почему механизм запуска сломался;
если пружина разрушилась практически полностью, то ее заменяют;
при выходе пружины из зацепа, ее устанавливают на первоначальное место, подогнув перед этим усики (на фотографиях показан процесс укладки);

после того, как пружинящую пластину установят внутрь паза, осторожно выполняют ее скручивание.

Чтобы поменять пружину, работать следует внимательно и аккуратно: она может под воздействием усилия, вызванного установкой ее на место, случайно лопнуть. Даже если осторожно снять ролик, то пружинящая полоса очень быстро слетает с катушки и может своими острыми краями травмировать руку.

Сразу поставить на прежнее место пружинящую пластинку не всегда получается. Она часто проскальзывает, поэтому попытки требуется повторять до достижения желаемого результата.

Сборка стартера

Сборка стартерного узла осуществляется в ряд этапов:

катушку переворачивают, устанавливая ее так, чтобы пружинный загиб точно встал в паз корпуса, как на приведенном ниже фото;

укладывают две шайбы, между которыми помещают пружинку;
ставят на место чашку с усиками;
закручивают винт (фотографии далее).

При проделывании изложенных манипуляций, необходимо обязательно подкладывать две шайбы. Если этого не сделать, то пружина со временем повредит пластиковую чашку, и при ее подтягивании начнется подклинивание. Из-за этого появляется чувство, как будто пружина слетела. Чтобы устранить такой недостаток, нужно установить данную деталь большей длины либо дополнительную шайбу.

Натяжение пружины

После установки пружины следует ее натянуть. Для этого выполняют следующие действия:

снимают со стартерного шнура ручку;
затем веревку вставляют в катушечный паз;
производят натяжку пружины, вращая катушку в направлении, противоположном ходу часовой стрелки (смотки);
делают нужное число оборотов, указанное в инструкции по эксплуатации к используемой модели триммера и соответствующее длине применяемого шнура;
в самом конце веревку продевают в предназначенное для этого отверстие, расположенное в крышке стартера;
ставят ручку на место, фиксируя ее с помощью узла.

Если после ремонта пружина продолжает слетать, то избавиться от этого можно следующими способами:

втиснуть подходящий по размеру кусочек пластинки в паз в месте расположения пружинного крючка;
просверлить с двух сторон паза в катушке отверстия, в которые вставить зацеп пружины и зафиксировать его с помощью проволочки.

Замена порванного шнура

Порванную веревку заменяют в такой последовательности:

старый шнур снимают;
выбирают подходящую по размеру веревку (толщине и длине);
продев ее через специальное отверстие, находящееся в катушке, завязывают узел;
взводят пружину, производя требуемое число оборотов;
закрепляют ручку.

Лучше выполнять натяжку пружинной пластины вместе с напарником, чтобы край шнура не смотался внутрь стартерного механизма.

Собрать стартер на триммере и намотать пружину несложно, только следует делать это внимательно и с осторожностью. Для разных моделей бензокос поломки запускающих механизмов одинаковые, поэтому они ремонтируются аналогичным образом. При этом имеются некоторые нюансы, связанные с их конструктивными особенностями.

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

2 Ответ от Константин 05-01-2015 22:34

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

в первую очередь проверить уровень масла, должен быть в норме. При повышении, из-за попадания бензина, появляется такая ерунда. Второй вариант переливает карб, снимать и чистить. Третий, распредвал. Но крайне редко.

3 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:04

Как определить переливает карбюратор или нет и что может быть с распредвалом?Объясните пожалуйста поподробней как превышение уровня масла и за бензина может перевести к такому эффекту?Может это быть и за раннего зажигания?Двигатель новый заводиться хорошо. :cool:
Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 10:17)

4 Ответ от Талгат 06-01-2015 10:16

Андрей 12345
Попробуй увеличить зазор на свече.

5 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:19

Андрей 12345 Попробуй увеличить зазор на свече.

Была такая мысль боюсь будет хуже заводиться но надо попробовать.

6 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:38

Андрей 12345
Была,такая же "ерунда" на первом двигателе МТР 6,5.Стартеры,даже разлетались ,несколько заменил.Причины не мог найти.Зажигание не регулируется,правда пробовал,посадку катушки,чуть проточить и позже сделать,но эффекта не получил.Вероятно причина была в карбюраторе,при езде глушитель нагревался до "красна".Выписал новый карбюратор,но не успел поставить,отгорел клапан и пробило поршень,пришлось двигатель "списывать".У второго двигателя с маховиком от первого(был без катушек осв), отдачи не было, но в дальнейшем пришлось менять коленвал.И поставил от первого,в комплекте с распредвалом и ОТДАЧИ, тоже не было.
Так что в моем случае,виноват был,только карбюратор.

7 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:46

Андрей 12345 Была,такая же "ерунда" на первом двигателе МТР 6,5.Стартеры,даже разлетались ,несколько заменил.Причины не мог найти.Зажигание не регулируется,правда пробовал,посадку катушки,чуть проточить и позже сделать,но эффекта не получил.Вероятно причина была в карбюраторе,при езде глушитель нагревался до "красна".Выписал новый карбюратор,но не успел поставить,отгорел клапан и пробило поршень,пришлось двигатель "списывать".У второго двигателя с маховиком от первого(был без катушек осв), отдачи не было, но в дальнейшем пришлось менять коленвал.И поставил от первого,в комплекте с распредвалом и ОТДАЧИ, тоже не было. Так что в моем случае,виноват был,только карбюратор.

Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре?

8 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:53

Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре?

Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер. Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.Примерно так,правда "грубовато" объяснение. Отредактировано петровыич51 (6 января, 2015г. 10:55)

9 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:59

Многие избавляются от этого,закрыванием краника при остановках.Я,не закрываю,даже на длительных стоянках.Игла поплавка, хорошо держит. Будет бензин попадать,придется закрывать кран.

10 Ответ от Талгат 06-01-2015 11:03

Андрей 12345
Посмотри вот ТУТ пост №691 Polisend задавал такой же вопрос,спроси у него,может нашел причину.

11 Ответ от Сварной 12 06-01-2015 13:33

всех форумчан с наступающим Рождеством! Я от этой проблемы избавился регулировкой клапанов.

12 Ответ от эд 06-01-2015 14:37

Лечил Хонду 6.5 хорошим дутьем карба с вонючкой - тоже была отдача в дрындалку - помогло видимо попала какая-то мусорина под иглу

13 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 16:48

Андрей 12345 написал(а): Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре? Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер. Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.Примерно так,правда "грубовато" объяснение. Отредактировано петровыич51 (Сегодня 12:55)

Интересно каким путем бензин пробирается в картер через поршневые кольца или ещё как нибудь?

14 Ответ от vorontsov_p 06-01-2015 17:00

Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер.

Все правильно, переливает, но в неизношенном моторе бенз остается в камере сгорания в надпоршневом пространстве, реже просачивается в картер. Это практически единственная причина всех обратных дерганий. Если бенз просачивается, то со стартером проблем нет, но тут уже в прогретом состоянии двигатель коптит и отказывается работать.

Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.

Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом. Причины: гряз, а также кристалики воды в бензине, которые попадают под иглу карба и не дают ей плотно закрыться. Не держит краник (лечится заменой прокладки), но даже если он держит, а игла нет, то того кол-ва бенза в карбе опять же хватает, чтобы оборвать веревку на стартере. Проверка: перед пуском пытаемся плавно провернуть мотор стартером. Крутится? Тогда пускаем. Упирается? Вывернуть свечку и провернуть. Вылетает бенз? Тогда 100% льет краник/игла в карбюраторе. Профилактика: Фильтруем и отстаиваем (желательно на морозе) бензин. ВСЕГДА закрывайть краник, на стоянке, на рыбалке при длительных остановках и т.п.

Попробуй увеличить зазор на свече.

Без обид, но попробуйте аргументировать свои советы. Как механик могу утвердительно сказать, что данное действие ни к чему хорошему не приведет. Ухудшится пуск, особенно холодный. Система зажигания расчитана под определенный зазор и при увеличении его мощность искры будет катострофически падать.

15 Ответ от Андреев.А.А. 06-01-2015 17:11

Не ломайте голову.Отрегулируй клапана.На выпускном стоит декомпрессор,если тепловой зазор большой/норма 0,2/то будет такой эфект.Уже не раз сталкивался с такой проблемой ,лечится регулировкой клапанов.
Отредактировано Андреев.А.А. (6 января, 2015г. 17:12)

16 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 17:28

Не ломайте голову.Отрегулируй клапана.На выпускном стоит декомпрессор,если тепловой зазор большой/норма 0,2/то будет такой эфект.Уже не раз сталкивался с такой проблемой ,лечится регулировкой клапанов. Отредактировано Андреев.А.А. (Сегодня 19:12)

Можно поподробней про декомпрессор на клапане для чего он там нужен и что он из себя представляет? Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 17:28)

17 Ответ от Петрович51 06-01-2015 17:34

Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом.

Дёргает,да так, что бывает и страшно за ручку браться без рукавиц,если порезче,то и заводится.При полной камере бензина,свечка залита и искры не будет. :cool:

18 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 17:47

vorontsov_p написал(а):
петровыич51 написал(а):
Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер.
Все правильно, переливает, но в неизношенном моторе бенз остается в камере сгорания в надпоршневом пространстве, реже просачивается в картер. Это практически единственная причина всех обратных дерганий. Если бенз просачивается, то со стартером проблем нет, но тут уже в прогретом состоянии двигатель коптит и отказывается работать.
петровыич51 написал(а):
Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.
Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом.
Причины: гряз, а также кристалики воды в бензине, которые попадают под иглу карба и не дают ей плотно закрыться. Не держит краник (лечится заменой прокладки), но даже если он держит, а игла нет, то того кол-ва бенза в карбе опять же хватает, чтобы оборвать веревку на стартере.
Проверка: перед пуском пытаемся плавно провернуть мотор стартером. Крутится? Тогда пускаем. Упирается? Вывернуть свечку и провернуть. Вылетает бенз? Тогда 100% льет краник/игла в карбюраторе.
Профилактика: Фильтруем и отстаиваем (желательно на морозе) бензин. ВСЕГДА закрывайть краник, на стоянке, на рыбалке при длительных остановках и т.п.
Талгат написал(а):
Попробуй увеличить зазор на свече.
Без обид, но попробуйте аргументировать свои советы.
Как механик могу утвердительно сказать, что данное действие ни к чему хорошему не приведет. Ухудшится пуск, особенно холодный. Система зажигания расчитана под определенный зазор и при увеличении его мощность искры будет катострофически падать.
Подпись автора

Нет у меня двигатель проворачивается нормально, если тянуть медленно но иногда при заводке пытается вращаться в обратку.
Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 17:59)

Мотофорум о мотоциклах, мото экипировке, мото одежде для мотоциклистов и не только!

Страниц: 1

плохо крутит стартер

Товарищи! Друзья! Ни хрена не могу понять. Медленно крутит стартер. Соответственно мот не заводится. В чем причина не знаю. Перечислю работы проводимые мной для устранения данной проблемы (красиво сказал):
1.Стартер разбирался,чистился,прозванивался, менялся щетками (у спецов)
2. Реле работает (пробовал соединять напрямую)
3.Блин даже аккумулятор купил под это дело.
Какие могут быть варианты?

Что ни у кого не было таким проблем! Не верю.

Втулка передняя разбита. Если масса хорошая.
Может быть якорь пробивает. Сопротивление якорных обмоток на землю проверяли?

Буч написал:

Щетки, обмотки проверяли в первую очередь. Все в порядке. А вот про втулку пожайлуста поподробнее. Втулка в стартере или в картере.

Передняя втулка. Если втулка разбита, якорь перекашивает и он клинит. Ну и помимо втулки там деталей хватает - механизм пуска под левой крышкой. Нужно удостовериться, что сам моторчик в порядке, а потом дальше лезть.
Первым делом проверь надежность электрических соединений. Напрямую ты пробовал - только плюс? Попробуй подать и минус отдельным проводом на корпус стартера.
С толкача нормально заводится?
Если моторчик в порядке, скорее всего игольчатый подшипник рассыпался на валу обгонной муфты.

Отредактированно Буч (2010-05-20 09:38:03)

Буч написал:

Пробовал напрямую и плюс и минус-результат один, х. С толкача заводится сразу. Пробовал через окошко куда вставляется стартер покрутить ведомую шестерню. Вроде нормально-в одну сторону крутиться в другую нет. Опишу поподробнее, как крутит стартер. Местами крутит хорошо. А местами ,как будто туда что-то вставили.

Втягивающее щёлкает, но стартер не крутит. Простое решение проблемы за копейки

По-началу помогало простое выключение-включение зажигания. Из-за этого появлялись мысли о том, что неисправность кроется не в стартере, а в замке зажигания.

Однако постепенно, с каждой неделей, проблема всё больше прогрессировала и теперь выключить-включить зажигание стало недостаточно. Приходилось открывать капот, шевелить провода, подходящие к стартеру. Когда машина после такой процедуры заводилась, я понял, что дело тут совсем не в замке зажигания.

Также заметил, что если аккумулятор снять и полностью зарядить, то . Вывод: стартеру не хватает энергии.

А какая наиболее частая причина такой проблемы? Закисленные контакты.

После того, как простое применение аналога WD-40 не помогло, было решено снять стартер:

Предварительно сняв минусовую клемму с АКБ, открутил два болта, которые держат стартер и вот пусковое устройство двигателя в моих руках.

Он был весьма грязный, как снаружи, так и внутри. Контакты оказались также грязными:

Интересовал меня именно толстый, маленький, многожильный провод, который идёт от втягивающего реле в корпус самого стартера. Ведь втягивающее щёлкает — значит к нему ток идёт, а вот до стартера по этому проводу не доходит.

Все контакты почистил наждачной бумагой зернистостью 180, хорошо обработал аналогом WD-40, после чего установил на место.

Далее этап проверки. Ситуация однозначно стала лучше, теперь не нужно включать-выключать зажигание, а тем более лезть под капот.

Однако не всё идеально, довольно часто, после поворота ключа, возникает вот такая ситуация: стартер покрутит, после этого останавливается, далее идёт пауза 1-2 секунды, после чего он вновь начинает крутить, после этого обычно двигатель обычно заводится. Ключ при этом на протяжении всего этого времени повёрнут в положение «заводить».

Здесь уже проблема скорее всего в свечах, их нужно почистить или заменить, чем я и займусь. Если у вас есть другие предположения, то напишите их в комментарии, ознакомлюсь, возможно у меня действительно что-то другое.

В любом случае, проблема уже не такая выявленная, как была раньше, поэтому результат в любом случае положительный. Да и стоимость его совсем небольшая, думаю у каждого в гараже найдётся наждачная бумага и что-то вроде WD-40.

Друзья, если вам понравилась статья — подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.

Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы — пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.

vsegdasam

Многие водители не понаслышке знают что такое пятаки стартера.Эта проблема наверняка знакома всем владельцам автомобилей. Не знаю как насчёт иномарок, а в отечественных авто эта беда присутствует точно. Многим с утра портила настроение такая ситуация, -поворачиваем ключ зажигания на стартер, а в ответ тишина…Проблема в том что залипли так называемые в обиходе «пятаки стартера». Это медные контактные болты, через которые замыкается цепь обмотки стартера. При интенсивной эксплуатации эти контакты могут выгореть вообще напрочь.

Причина этого в том что стартер представляет собой индуктивную нагрузку, при коммутации которой возникает явление которое называется самоиндукция. Суть его в том, что при разрыве цепи, питающей индуктивность, она(индуктивность), стремиться за счёт возникновения ЭДС самоиндукции поддержать пропавшее напряжение питания на прежнем уровне. И величина этой ЭДС может многократно превышать напряжение питания(в нашем случае напряжение бортовой сети, т.е 12 вольт).

И это вот высокое напряжение прикладывается к нашим контактам, которые под его воздействием постепенно теряют свои электрические и механические свойства, то есть если попросту, — выгорают.

схема подключения стартера

Буквами «В» и «М» обозначены как раз те самые болты(пятаки) на стартере, которые подгорают.

Можно конечно периодически, по мере наступления проблемы с пятаками, чистить их. Но для этого надо снимать стартер, разбирать его.После чистки контактов всё делать в обратном порядке, Согласитесь, дело довольно муторное.

Проблема решается очень просто. Вспомнив, что в карбюраторных двигателях в трамблёрах с точно такой же болезнью боролись с помощью конденсатора, я решил здесь применить тот же метод. Достаточно подключить подходящий конденсатор к точкам «В» и «М».

Конденсатор нашёл в первой попавшейся плате от старого монитора, их полно в высоковольтной части возле строчного трансформатора. Номиналом я особо не заморачивался, взял подходящий по размерам, по вольтажу они там все с многократным запасом. Подпаял к выводам конденсатора провода что бы можно было подключить к болтам стартера, заизолировал всё термоусадкой, зафиксировал , что бы не тряслось и не болталось.

крепление конденсатора к корпусу стартера

Всё. Уже пол года как я забыл об этой проблеме…

P.S. уже больше года не залезал в стартер …

Как завести двигатель если залип пятак на стартере на б3

Не буду ничего говорить про ликви моли, но всегда использовал для этой цели Циатим-201, а еще лучше — Циатим-221. Площадку непосредственного контакта мазать вообще ничем не надо. Сердечник втягивающего смазывать то-о-о-о-о-о-неньким слоем и обязательно вычищать «пятку», там разное г. о скапливается.

Вот и помазал площадку, нашел себе развлечение в выходной день. Причем без нагрузки щелкает отлично, ничего не залипает.

Вот и помазал площадку, нашел себе развлечение в выходной день. Собственно контактную группу втягивающего смазывать смысла нет никакого. На слой смазки будет прилипать всякая ерунда, что чревато утечками и «коротышами». Это не клеммы АКБ, где грязь и пыль можно тряпочкой победить.

Читайте также: