Взаимозаменяемость стартера на ваз

Опубликовано: 02.07.2024

Группа 3708. Стартеры. Как и генераторы, эти приборы относятся к наиболее дорогостоящим узлам электрооборудования. Для легковых автомобилей их у нас выпускают четыре завода. КЗАТЭ* (Самара), прежде делавший только тракторные стартеры, в 1970 году освоил выпуск лицензионного прибора СТ-221 для автомобилей ВАЗа. От самого массового тогда «волговского» СТ-113 он отличался примерно так же, как сами «Жигули» от «Волги». Безотказный, высокооборотный и технологичный, он имел только один недостаток — недолговечную трехроликовую обгонную муфту с алюминиевыми колодками, вместо обычной четырехроликовой со стальными. Сменивший его в 1986 году стартер 35.3708 оказался чуть похуже — торцевой коллектор здесь, в отличие от прежнего цилиндрического, начинает обгорать раньше. Причина — износ упорных шайб якоря, появление осевого люфта и, как следствие, слабое прижимание щеток к ламелям. Современный прибор КЗАТЭ для «Жигулей» — 35.3708–01 (мощность 1,3 кВт) наконец-то получил легкую алюминиевую крышку (на части выпуска сохранена чугунная), но приобрел еще один недостаток — неразборное тяговое реле. Цена этого прибора в магазинах 400–500 тыс. рублей, а минимальная — на рынке «Южный порт» (далее — Ю) — 320 тыс.

Более долговечны, при этом чуть дешевле (420–450 тыс., Ю — 300) болгарские стартеры, которые ВАЗ всегда покупал из-за нехватки самарских. В отличие от последних, болгарский является точной копией самого первого СТ-221 (только крышка у него теперь алюминиевая). Правда, его обгонная муфта плунжерной конструкции служит недолго, но, поскольку и она, и тяговое реле, и другие узлы в сборе взаимозаменяемы с самарскими, с этим можно смириться.

Пожалуй, лучшим на сегодняшний день «жигулевским» стартером является мощный (1,65 кВт) 4211.3708–02 производства АТЭ-3 (Ржев, Тверская обл.). Он сделан на базе «военного» уазовского стартера, о семействе которого будет сказано ниже. В продаже он встречается реже других и стоит 350–380 тыс. (Ю — 275).

Для переднеприводных «самар» основной прибор — 29.3708–01 (КЗАТЭ). В отличие от прочих, у него левое направление вращения и только одна опора якоря (вторая — в картере сцепления). Цена в магазинах — 400–500 тыс. (Ю — 340). Точно такой же, болгарский стоит 380–450 тыс. (Ю — 300). Изредка в продаже можно встретить малогабаритный, но мощный (1,4 кВт) югославский стартер «Искра», цена которого доходит до 600 тыс. Такие же дорогие стартеры фирмы «Бош», как и югославские, неремонтопригодны и в случае отказа подлежат замене. Кроме того, шестерня привода одной из «бошевских» модификаций для «Самары» немного не совпадает по модулю с вазовским венчиком маховика (m=2,11666. питч 12), что со временем вызывает односторонний износ зубьев. И наконец, самые распространенные в торговле и известные своей недолговечностью стартеры для автомобилей ВАЗ производства БАТЭ (Борисов, Минская обл.). Этот завод всегда делал вполне добротные агрегаты для «волг» и грузовиков, но в начале 90-х годов значительно расширил ассортимент своей продукции и наводнил рынок дешевыми стартерами для всех марок отечественных автомобилей (кроме «Таврии»), увы, не лучшего качества.

Большинство приборов БАТЭ имеет традиционную конструкцию, кроме двух: 425.3708 (для VAZ 2101. 2107) и 426.3708 (для VAZ 2108, 2109). Обе модификации отличаются друг от друга, в основном, крышками и направлением вращения, но по сути представляют один и тот же 1,3-киловаттный, предельно упрощенный агрегат — эдакий «эрзац-стартер». Главная «изюминка» конструкции — отсутствие обязательной для других моделей оси вильчатого рычага, который здесь просто качается на пластмассовом упоре. При износе последнего рычаг становится «плавающим», смещается вверх (см. рис. «Стартер

БАТЭ"), и его нижнее плечо укорачивается, а верхнее удлиняется. Поэтому контакты тягового реле замыкаются уже чуть раньше, чем шестерня войдет в зацепление с венцом маховика. В большинстве случаев зацепления так и не происходит, и после многократных попыток пустить двигатель якорь, раскручиваясь до предельных оборотов, перегревается и идет вразнос. При удачных попытках, когда шестерня, быстро вращаемая тяжелым якорем, "влетает" в зацепление с венцом маховика, на валу возникает значительная боковая сила, разбивающая опорную втулку в картере сцепления на "Самаре". А на "Жигулях" иногда даже отламывается "клюв" крышки. Впрочем, низкое качество стартеров БАТЭ частично компенсируется их невысокой ценой — 310–330 тыс. (Ю — 225).

Большая группа унифицированных по креплению и приводу стартеров включает приборы для автомобилей «Волга», УАЗ, грузовиков ГАЗ и «Москвич». Все они имеют шестерню привода с девятью зубьями и модулем 2,5. Стандартны также и диаметр посадочного пояска крышки — 82 мм, и расстояние между центрами крепежных отверстий — 105 мм. Но у стартеров, предназначенных для «Москвича», прилив крышки под тяговое реле расположен под углом 90° к прямой, соединяющей крепежные отверстия. (У остальных приборов этой группы — под углом 45°.) Таким образом, поставить на «Москвич» стартер от «Волги», УАЗа или ГАЗ-53 теоретически можно, но верхняя крепежная гайка станет почти недоступна. Обратная замена также возможна, но, например, на «Волге» тяговое реле «москвичовского» стартера окажется в нежелательной близости от лонжерона кузова, а на «Газели» об него будет тереться шланг сцепления.

Существует три поколения стартеров этой группы. К первому относится СТ-117А (завода АТЭ-3), который пока еще можно встретить в продаже. Созданный на базе древнего СТ-113 (от ГАЗ-21), он тем не менее еще четыре года назад ставился на ижевские «москвичи». Единственный его плюс — легкоразборное тяговое реле, зачистить силовые контакты которого можно прямо на машине.

Второе поколение — стартеры большого семейства СТ-230, освоенного на БАТЭ в начале 70-х годов. Это полуторакиловаттные, низкоскоростные и достаточно надежные агрегаты, имеющие довольно большой габарит и массу около 10 кг. В семействе есть даже модификации для грузовиков ЗИЛ (СТ-230И и др.) с более крупной шестерней привода с модулем 3. Для «Волги» и «Газели» БАТЭ до сих пор выпускает СТ-230Б4. В магазинах он стоит 350–380 тыс., а в Ю — 260.

Производство стартеров третьего поколения было освоено в 1988 году на АТЭ-3, а затем и на БАТЭ. Семейство «42» включает три высокоскоростных агрегата мощностью по 1,65 кВт и массой по 7 кг. В Борисове стартеры выпускают в обычном исполнении, а на АТЭ-3 — в «военном», с жаростойким коллектором якоря. Армейский заказчик автомобилей УАЗ требует исключительной живучести стартера при длительной работе, например, для того, чтобы машина с заглохшим мотором могла завершить переправу вброд «на стартере». Соответственно и цены ржевских приборов выше, чем белорусских. 4211.3708–01 (для УАЗа, «Волги», «Газели», ГАЗа) — до 400 тыс. (Ю — 235). Отличающийся от него только крышкой 4211.3708 (для «Москвича») — 350–375 тыс. (Ю — 215). О третьей модификации, для «Жигулей» было сказано выше.

Стартеры БАТЭ: 42.3708 (УАЗ, «Волга» и др.) стоят 320–350 тыс. (Ю — 225), 421.3708–01 («Москвич») — 300–340 тыс. (Ю — 200).

И наконец, о стартерах производства ЭМЗ (Херсон). Для них не характерно низкое качество изготовления, как для большинства иных приборов электрооборудования с Украины. Например, стартер СТ-368 никогда особо не докучал владельцам «запорожцев». Правда, на «Таврии» и «Оке» первых выпусков частенько наблюдалось самопроизвольное включение херсонских стартеров на ходу и, как следствие, разрушение якоря от центробежной силы. Сейчас качество стабилизировалось и претензий к изделиям ЭМЗ почти нет.

Стартер 39.3708 для «Оки» по конструкции аналогичен «восьмерочному» (левое вращение, одноопорный якорь), только чуть поменьше. На рынках он почти не встречается, зато всегда есть в магазинах запчастей к «Оке» по цене около 400 тыс. (Впрочем, вездесущий БАТЭ успел и тут — его вариант стартера для «Оки» стоит 350.)

Стартер 26.3708 для «Таврии» (его делают только на ЭМЗ) имеет традиционную конструкцию. Опровергая представления о дешевизне украинских товаров, он стоит в магазинах до 425 тыс. рублей, в Ю — 380, а минимальная цена на рынке у техцентра «Ясенево» — 320 тыс. Там же за 400 тыс. можно купить ставший уже раритетом СТ-368 для «Запорожца» и ЛуАЗа.

* Здесь и далее приведены прежние, традиционные названия заводов.

Стартеры для «Жигулей»:

а — 35.3708–01 (КЗАТЭ); б — 4211.3708–02 (АТЭ-3).

Знак, свидетельствующий о сертификации в Госстандарте России (не путать с эмблемой завода-изготовителя!).

Эмблемы заводов (слева направо): КЗАТЭ; АТЭ-3; БАТЭ; ЭМЗ.

Стартеры для «Самары»: а — 29.3708–01 (КЗАТЭ); б — 426.3708 (БАТЭ).

Стартеры для «Волги» и УАЗа: а — СТ230Б4

(БАТЭ); б — 42.3708 (БАТЭ).

Стартер БАТЭ для автомобилей ВАЗ (стрелкой показано смещение рычага вверх с изменением соотношения его плеч).

сабж, начну потихоньку подробно описывать что делалось с машиной и задавать вопосы…еще до своей аварии пробовал завести. поставил акб, стартер не крутит…вспомнил что проблемы были с ним еще когда меняли замки…скинул, нашел в закромах родины новое втягивающее, поменял, поставил, не крутит…при проверке на земле крутился на полностью заряженном акб с черепашьей скоростью…отдал другу, они у себя его проверили и приговорили…уже после аварии встал вопрос что делать и как быть, на новый средства выделять не желательно, этот чинить на данный момент головняк, подумал и пошел скинул стартер с своей недвижимости-святогор с вазомтором 1.6 руководствуясь тем что что в бабке ваз что в москвиче ваз. поставил на бабку. крутит, но появился непонятный стук в момент кручения стартером…

вопрос номер раз-взаимозаменяемы ли стартеры и правильно ли я сделал? по идее да на 90% а на деле черт его знает…

едем дальше, пока думал гадал что за звук, решил разобраться со сцеплением, оно-я точно помнил с первого раза было залипшим, решил начать с малого-банально прокачать…сначала прокачивал с той тормозухой что была в бачке, воздух перестал выходить когда в нем осталась половина, долил свежекупленной ликвимоли(дот 4 жеж надо юзать верно, опять же уверен на 90% что я прав но малоль) потом вспомнив что тормозуха гигроскопична плюнул на все, нашел шприц, откачал эту бодягу из старой и новой жидкостей из бачка, слил из системы, залил в бачок новой и прокачал уже с ней, предварительно слив прокачивая половину бачка дабы промыть систему от остатков старой. в общем закончил(это же я наверное правильно именно так сделал, да?), дай думаю покручу стартером, и тут раз-звук пропал этот!

вопрос номер два-что это был за звук? бесит что непонимаю что за звук и куда он пропал…видимо как то связан с сцепой-коробкой…

ну и собственно во первых после прокачки сцепления мотор стал проворачиваться кривым на нейтралке(не уверен что на нейтралке, не помню точно, но сам факт что до прокачки мотор кривым то ли вообще было не свернуть толи можно было свернуть на 4 или задней и то не точно) что уже дало предпосылки к тому что сцепление после прокачки отлипло, и забегая вперед оно точно отлипло, ибо вчера машина сама заехала в гараж, скорости на заведенном моторе включаются все ок, только берет оно в самом конце и такое ощущение что не до конца, ну да об этом позже…тут вся соль во взаимозаменяемости стартеров и непонятном стуке…

з.ы. родной копеечный стартер если отдать в ремонт сделают интересно? и реально ли поковырять его самому? просто думаю поковырять реально но вот с з/ч думаю будет проблема, хотя не уверен, не раскидывал его еще сам, не до этого…

__________________
Слишком много вариантов? Купи что-нибудь. В следующий раз вариантов будет меньше!

500
17. РХХ (заклепки на корпусе выпали) - 350
Итого

Меню пользователя ranger

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу ranger

Найти ещё сообщения от ranger

Читать дневник

Просмотр загрузок

Обращаю внимание, что указанные в каталогах 21110-3708010-01 и 21110-3708010-10 - это разные стартеры, различающиеся количеством зубьев бендикса.

Подозреваю, что их-то вы и перепутали.

Меню пользователя alex---1967

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу alex---1967

Найти ещё сообщения от alex---1967

Читать дневник

- из каталога по состоянию на 2007 г.

- из каталога по состоянию на 2008 г.

Меню пользователя alex---1967

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу alex---1967

Найти ещё сообщения от alex---1967

Читать дневник

Меню пользователя Wadim

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Wadim

Просмотр загрузок

а причем тут универсал.

двигатель то КАКОЙ?

Меню пользователя oapv

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от oapv

Читать дневник

Просмотр загрузок

Меню пользователя Wadim

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Wadim

Просмотр загрузок

Меню пользователя romkin35

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от romkin35

Привет други!
Есть проблема со стартером , в ремонтной сняли почистили, поставили, сказали надо менять будет в скором времени, Стартер сказали хреновый - производство ПРОМО-ИСКРА тип: (P)21100-3708010-02 1.4 кВт , так же имеется надпись на этикетке (Т) 5Н 81329 224.9 0180 это видимо разные маркировки на шестеренке 9 зубьев, 2 крепежных отверстия.
Новый такой же вроде есть в продаже , НО мастера рекомендовали КЗАТЭ не могу понять какой ( какая марка КЗАТЭ) подойдет ( и подойдет ли) В магазине внятного ответа не получила.
Поможите чем можите)), или ткните носом если обсуждалось.
Машина выпуска 2009 года, ВАЗ-111730 , двигатель 1.6 8 клапанов.

Меню пользователя Kedana

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Kedana

__________________
Слишком много вариантов? Купи что-нибудь. В следующий раз вариантов будет меньше!

500
17. РХХ (заклепки на корпусе выпали) - 350
Итого

Меню пользователя ranger

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу ranger

Найти ещё сообщения от ranger

Читать дневник

Просмотр загрузок

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно работы стартера на ВАЗ-2107, то необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи и убедиться в исправности электрической цепи его мотора. Владелец автомашины может провести самостоятельную диагностику устройства. Ремонт почти не требует применения специальной оснастки и инструмента.

Стартер ВАЗ 7 модели (от 01 до 07)

Используемый для пуска двигателя электромотор коллекторного типа находится на боковой части картера силового агрегата. Детали соединены между собой болтами с 6-гранной головкой. Питание подается от аккумулятора.

Мощность устройства достаточна для прокрутки коленчатого вала при температуре воздуха до -35 °С (без предварительного прогрева масла). Внешний вид и конструкция устройства показаны на фото в каталогах запасных частей.

Снятие стартера, защитного экрана

Для ремонта стартера его надо снять с автомобиля. Если автомобиль сравнительно свежий, и стартер еще не снимали, то на своем законном месте находится теплоотражающий защитный экран. Он помешает вам вытащить стартер, поэтому в первую очередь его надо снять.

Крепится защитный экран сверху на двух шпильках гайками на 13 и снизу болтом головкой на 10. И если гайки отвернуть можно простым ключом, то для его отворачивания понадобится длинный тонкий торцовый ключ. Многие, сняв защиту уже не ставят ее на место, но лучше это все таки сделать. Без нее стартер сильно нагревается от выпускного коллектора, особенно летом в пробках.

Защита стартера и расположение нижнего болта

Видео снятие стартера

Назначение

Устройство предназначено для принудительного прокручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Изделие оборудовано специальной муфтой бендикс, которая входит в зацепление с зубчатым венцом, смонтированным на маховике силовой установки. Управление электрическим мотором осуществляется дистанционно при помощи контактной группы в замке зажигания через дополнительное реле.

Схема электрическая подключение стартера

Существует 2 типа электромоторов для пуска силовой установки:

На автомобилях с карбюратором применяется стандартный стартер, крутящий момент передается непосредственно от ротора к зубчатому венцу.
На части карбюраторных машин и ВАЗ 07 с инжектором устанавливался привод редукторного типа. За счет применения планетарной передачи снижается сила тока в цепи питания и повышается крутящий момент.

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 07 модели

отсутствие вращения ротора;
щелчки при попытке старта;
посторонние звуки при работе устройства.

Стартер не запускается

Электродвигатель не работает из-за разряда батареи или выхода из строя обмоток. При разряженной батарее не включаются светотехнические приборы или лампы светятся тускло, а при попытке запуска двигателя раздается щелчок, после которого индикаторы гаснут.

Треск при запуске стартера

Треск указывает на поломку втягивающего реле, которое не может ввести в зацепление шестерню ротора с венцом маховика. Ремонт заключается в проверке проводки и замере сопротивления обмоток. Поврежденное реле подлежит замене.

Стартер щелкает но не проворачивается

Дефект указывает на недостаточное напряжение в сети питания из-за разряда батареи или окисления контактных площадок. При севшем аккумуляторе щелчок сопровождается снижением яркости ламп. Дефект наблюдается при плохом контакте между контактами батареи и клеммами проводки.

Стартер гудит но двигатель не запускается

Причиной гула является заклинивание бендикса, реле не может продвинуть шестерню к маховику. Для проверки необходимо снять электромотор. После очистки стартера от грязи работоспособность восстанавливается.

Стартер проворачивает коленвал с трудом, как при “севшем” аккумуляторе

При этой неисправности стартер может работать “через раз”, в теплую погоду машина заводится нормально. Но уже в самый слабый мороз начинаются проблемы: с огромным трудом движок проворачивается, нагрузка на АКБ при этом огромная (видно по вольтметру). Причин может быть две- износ втулок и задевание якоря за статор. Вторая- это межвитковые замыкания и другие повреждения обмотки якоря. В обоих случаях стартер начинает “тормозить” сам себя. Чаще всего такой стартер заменяют целиком, так как ремонт может выйти дороже.

Как проверить стартер

Проверка стартера заключается в подаче питания напрямую. Тестирование щеток и обмоток производится с помощью тестового прибора. Втягивающее реле тестируется подачей напряжения на контактные площадки.

Как отремонтировать стартер ВАЗ-2107 своими руками

Для самостоятельного ремонта пускового агрегата необходимо:

снять и разобрать устройство;
проверить состояние обмоток, втулок и щеток;
заменить поврежденные элементы;
произвести обратную сборку с проверкой корректности соединений электропроводки.

Демонтаж и разборка

Для снятия и разборки агрегата необходимо:

Отключить клеммы от батареи, а затем вынуть аккумулятор из моторного отсека.
Демонтировать защитный щиток под силовым агрегатом, ограничивающий доступ к электродвигателю.
Открутить гайки, удерживающие провода на корпусе пускового агрегата.
Выкрутить гаечным ключом болты, соединяющие корпус электромотора с картером силового агрегата.
Вытянуть узел из посадочного гнезда.
Отвернуть гайку втягивающего реле и снять узел с корпуса электромотора.
Отвернуть стягивающие болты и аккуратно демонтировать крышки, а затем вынуть ротор из статора.

Замена втулок

Замена втулок стартера выполняется при повышенном зазоре между валом и опорой. Из-за нарушения взаимного положения деталей ротор задевает за пластины статора. Для устранения дефекта требуется удалить изношенные детали.

Поврежденная фронтальная опора выбивается из посадочного отверстия подручным инструментом, задняя глухая втулка извлекается съемником или высверливается на станке.

Для установки новых элементов (из бронзы или композитного материала) используются оправки из мягкого материала (например, древесины). При монтаже запрещается перекашивать детали и прилагать излишние усилия.

Перед началом монтажа втулки из композита выдерживаются 5-10 минут в емкости с моторным маслом, которое пропитывает пористую поверхность. Бронзовые опоры смазываются при установке вала ротора.

Замена электрических щеток

Для подачи напряжения на обмотки ротора используется плоский коллектор и щетки (из смеси графита и медного порошка), прижимаемые пружинами. Количество щеток соответствует количеству полюсов, в конструкции элементов предусмотрен эластичный многожильный провод. В процессе работы графитовые элементы изнашиваются и обгорают, одновременно появляется выработка на коллекторе.

Замена графитовых щеток производится по алгоритму:

Снять заднюю крышку корпуса.
Открутить винты крепления щеток (всего в конструкции 4 элемента).
Снять изношенные элементы и установить новые щетки.
Прочистить полость статора от остатков продуктов износа графитовых элементов.
Установить снятые детали на штатные места.

Ремонт втягивающего реле стартера

Электромагнитное втягивающее реле обеспечивает перемещение шестерни на роторе, которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика в момент подключения электрического стартера к бортовой сети автомобиля. Устройство расположено на корпусе пускового агрегата, в конструкции цепи предусмотрено дополнительное реле питания (находится под капотом).

При поломке агрегата необходимо проверить работоспособность управляющего реле. Рекомендуется затянуть винт крепления и убедиться в отсутствии окислов на контактных пластинах и проводке.

Для проверки реле необходимо замкнуть стартер напрямую. Если ротор вращается, то электромагнитный узел подлежит замене. Дополнительная диагностика предусматривает замер напряжения обмоток тестовым прибором.

Исправные катушки имеют сопротивление 75 и 55 Ом (для удерживающей и втягивающей обмоток соответственно). Если значение отличается от заводских параметров, то узел подлежит замене, отремонтировать реле своими руками или в мастерской невозможно.

Владелец может снять реле на установленном стартере. После отключения батареи производится очистка поверхности электромагнита от грязи, а затем нужно отсоединить провода (закреплены гайками).

Затем отворачиваются болты крепления реле к корпусу электродвигателя. Узел выводится из зацепления с задней крышкой. Новый электромагнит устанавливается и подключается в обратной последовательности.

Сборка и установка стартера

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. В конструкции части узлов предусмотрены стопорные кольца или шплинты, которые необходимо установить на место. Подключенный агрегат необходимо проверить на работоспособность. Процедура сборки стартера показана в видео, снятых владельцами в процессе самостоятельного ремонта агрегата.

Особенности устройства и работы стартера автомобиля ВАЗ: конструкция, разновидности, подключение, демонтаж и замена, диагностика и ремонт. Видео про стартер ВАЗ.

В заведенном состоянии движение двигателя автомобиля поддерживается маховиком, который провоцирует его вращение. У коленчатого вала есть несколько противовесов. И маховик, и составляющие этого узла генерируют инерционное воздействие, предотвращающее остановку мотора в «мертвой точке».

По конструктивному исполнению и специфике работы стартеры для ВАЗ выглядят практически так же, как системы от других производителей. Единственные отличия могут заключаться в мощности устройства. Для примера, на бензиновый мотор подойдет маломощный стартер, а на дизельный – более производительный вариант.

Конструкция и особенности работы стартера ВАЗ

Стартеры для ВАЗ выглядят практически та же, как идентичные устройства для прочих представителей отечественного автопрома, а также множества иномарок. Под ним подразумевается своеобразный электрический мотор, который генерирует постоянный ток и взаимодействует с АКБ машины.

Ключевыми элементами узла являются следующие компоненты:

мотор (система включает якорь, статор и узел со щетками), который соединяется с бендиксом посредством общей оси;
втягивающее реле, включающее одноименную обмотку и компактный сердечник;
вилка (необходима для совмещения стартерного вала и втягивающего элемента);
обгонная муфта, пружина возврата и ряд прочих элементов.

Особенности работы стартера сводятся к следующему:

во время запуска автомобиля электрический разряд от АКБ направляется в сторону двух реле, что приводит к возникновению магнитного поля на обмотках;
появившееся поле вызывает сдвижение втягивающего якоря по горизонтальной оси и выдвигает бендикс вперед;
после занятия деталью крайней точки и соприкосновения с зубчатой поверхностью маховика возникает замыкание контакта на моторе и отключение втягивающего реле. В подключенном состоянии остается только удерживающее реле;
двигатель продолжает работать, вращая бендикс, а последний приводит в движение маховик до запуска двигателя;
когда силовая установка начнет работать, а интенсивность вращений превысит обороты мотора стартера, в действие вступает обгонная муфта, а втягивающее реле занимает прежнее положение. Также в этот момент случается расцепление бендикса с маховиком.

Разновидности стартеров

Есть 2 типа стартеров, которые применяются на автомобилях ВАЗ и различаются эффективностью и внутренним устройством:

Без редуктора. Является классическим вариантом стартерного угла. В таком узле якорь мотора и бендикс находятся на одном валу.
Редукторный. В отличие от предыдущей модели, на якорном валу расположен редуктор, запускающий вращение бендикса.

Традиционный тип стартера обладает несколькими отрицательными сторонами, которые заставили инженеров переработать его схему. Ключевой минус – невысокая допустимая производительность. В связи с постепенным увеличением объема двигателей автоконцерны были вынуждены повышать мощность стартеров – это влияло на их цену и габариты.

Агрегаты с редукторным узлом вырабатывают максимальное количество мощности и при этом обладают эргономичностью и легкостью. Чтобы система корректно работала, нужно затрачивать не очень много энергии. Бесперебойная функциональность узла не требует много напряжения, поэтому даже изношенный аккумуляторный блок не спровоцирует отказ в работе редукторного узла.

Схема подключения

Электросхема стартерного узла подразумевает совмещение стартера, АКБ и зажигания. В старых моделях автомобилей с инжекторными двигателями, которые имеют управляющий контроллер, присутствует вспомогательный компонент – реле. Но на старых моделях авто от ВАЗ с карбюратором деталь отсутствует.

Самая примитивная схема стартерной системы выглядит следующим образом:

от клеммы со значением плюс на АКБ силовой кабель подсоединяется к болту крышки пускового реле;
второй кабель от батареи совмещается с 50-м контактом замка зажигания. Дальше он взаимодействует с выводом «50», соединенным с обмотками удерживающего и тягового реле;
вывод на «массу» выполняется с помощью стартерного корпуса, прилегающего к корпусу двигателя. Отдельный провод для «массы» отсутствует.

Если в электрической цепи предусмотрено вспомогательное реле, его соединяют после замка зажигания.

Если пробег автомобиля превышает отметку в 100 тыс. км, а машина эксплуатируется каждый день, установка нового стартера может стать обязательной. Кроме того, монтаж детали станет своеобразной страховкой того, что транспортное средство прослужит еще долгое время. Обслуживание узла – важное действие, особенно перед наступлением зимнего сезона.

Существует несколько распространенных неполадок стартеров на машинах ВАЗ:

при запуске силового агрегата в позицию «стартер» не срабатывает втягивающее реле, что подтверждается отсутствием щелчка;
стартер отказывается вращаться. Возможно, к этому привела неисправность втягивающего реле. Кроме того, проблема возникает при неисправностях аккумулятора, низком заряде АКБ или плохом состоянии клемм АКБ;
при запуске силового агрегата слышен щелчок, но стартер отказывается крутиться. Проблема проявляется при неполадках втягивающего реле, изнашивании щеток, коллектора или якоря. Для начала нужно проверить корректность работы батареи и клемм АКБ на предмет окисления, а затем удостовериться в качестве массы;
вращение стартера усложняется. Проблема связана с обрывом обмотки якоря, замыканием либо износом щеток и втулок стартера;
стартерный узел вращается, но не может поворачивать маховик. Возможно, к этому привел износ бендикса;
стартер работает после запуска силового агрегата.

Как демонтировать и заменить стартер

Специфика демонтажа и замены стартера на автомобилях ВАЗ имеет один нюанс – поскольку узел расположен в нижней части транспортного средства, получить к нему доступ сверху проблематично. Для большего удобства рекомендуется выполнять работу на яме в мастерской.

Общая последовательность действий по снятию детали выглядит следующем образом:

в первую очередь, следует отсоединить аккумуляторные клеммы;
если присутствует задний брызговик, его нужно снять;
разрешается демонтировать АКБ для освобождения свободного места;
дальше нужно открутить зажим проводов, идущих к стартеру, и снять два кабеля с контактов тягового реле.

Постановка нового узла производится по обратному алгоритму:

агрегат нужно закрутить с помощью болтов на штатное место. Для начала необходимо вкрутить самый длинный болт, а затем два остальных;
провода следует закрепить на корпусе, а зажим жгута поставить на прежнее место;
аккумулятор нужно установить на прежнее место с опорным деталями и удостовериться, что стартер работает;
в завершении нужно закрепить брызговик.

Диагностика и ремонт стартера своими руками

Стартер имеет сложное устройство, т.к. включает в себя множество отдельных комплектующих. Это снижает его надежность, но дает одно неоспоримое преимущество – отдельные детали просто заменить или восстановить. И провести ремонтные работы в домашних условиях несложно. Кроме того, в продаже доступны готовые ремкомплекты и подходящие запчасти для стартеров ВАЗ.

Чтобы определить, действительно ли узел вышел из строя, нужно снять его и продиагностировать. Однако базовые сведения о работоспособности агрегата можно получить и при визуальном осмотре таким образом:

оценить состояние аккумуляторных клемм и по необходимости очистить их от окислов;
проверить уровень заряда аккумулятора;
осмотреть кабели, ведущие к стартеру, и убедиться, что они не имеют дефектов. По возможности следует проверить кабели мультиметром;
еще необходимо осмотреть стартерные клеммы и оценить качество контакта.

Если внешний осмотр стартера не дает никаких результатов, но деталь по-прежнему не работает, потребуется прибегнуть к более сложной диагностике с разборкой детали. В таком случае нужно:

снять и очистить узел от загрязнений;
оценить состояние втягивающего реле следующим образом: клеммы со значением «плюс» на АКБ соединить с контактом, а минусовую – с корпусом стартерного узла. Если бендикс издает щелчок, значит, он исправный;
демонтировать заднюю часть корпуса и проверить узел со щетками. При наличии следов выработки или износа элементов надо снять их и поставить новые;
используя специальный тестер, нужно оценить роторную обмотку. Оптимальное значение сопротивления составляет 10 кОм. Если оно ниже – возможно, произошло короткое замыкание, а если выше – обрыв обмотки;
используя мультиметр, нужно «прозвонить» контактные пластины и уточнить сопротивление между корпусом и устройством. Оптимальное значение – 10 кОм;
последним этапом нужно протестировать обгонную муфту: если она исправная, вращение будет осуществляться в одну сторону, если вышедшая из строя – в двух.

Нередко подобной диагностики хватает для определения предрасполагающих факторов, вызвавших отказ в работе стартера. После этого останется лишь демонтировать нерабочий компонент, восстановить его и поставить на прежнее место.

Стартер не вращается и не запускается

Если вы повернули ключ, но узел никак не среагировал на это, следует проанализировать три возможные фактора:

отсутствие контакта в электроцепи;
повреждение замка зажигания;
неисправность реле.

Нередко автовладельцам удается определить причину поломки следующим образом: нужно попытаться подсоединить управляющий элемент непосредственно к АКБ и выполнить замыкание отрезком токопроводящего провода. Если узел начнет работать исправно, значит, реле не вышло из строя.

Иногда водители сталкиваются с неприятным скрипом и сторонними звуками при попытках завести автомобиль. Это может объясняться несколькими явлениями:

перекашивание детали из-за откручивания крепежных элементов;
выход из строя подшипниковых втулок или шеек на двигательном валу;
сход масляного вещества с двигательного вала и проблематичный выход бендикса;
выход из строя редуктора;
износ шестерня на бендиксе;
износ зубчатого венца.

При сомнительных сигналах не стоит пытаться завести автомобиль, т.к. легкие поломки можно устранить на ранних стадиях. Если запустить проблему, она только усугубится.

Другие неисправности

При срабатывании втягивающего реле, но отсутствии запуска двигателя можно рассматривать такие предрасполагающие факторы:

нехватка тока от аккумуляторного блока. Возможно, компонент разряжен, либо в проводке произошел обрыв;
на «массе» замкнул держатель щетки со значением «плюс»;
щеточный узел износился;
в якорных или статорных обмотках случился сбой;
коллектор перегорел.

Даже если износилась только одна щетка, менять придется все четыре детали. Восстановить втягивающую деталь на узле от ВАЗ в гараже с применением подручных средств нельзя, оэтому многие автовладельцы его меняют. В качестве исключения рассматриваются случаи, когда окисляется какой-либо контакт – его можно зачистить и собрать узел обратно. В случае повреждения обмоток замену проводят таким образом:

нужно открутить винты, удерживающие втягивающее реле на стартерном корпусе, и снять этот элемент;
открутить крепежи, удерживающие крышку и корпус;
открутить гайки, удерживающие контакты на корпусе реле, и слегка переместить их в сторону, стараясь не повредить проводку;
изъять старый сердечник и закрепить на его месте новый.

При наличии на корпусе со стартерным реле сколов и повреждений его придется заменить целиком.

Заключение

Даже при сложном конструктивном исполнении стартер – достаточно надежный и долговечный узел, способный бесперебойно проработать в течение долгого времени без поломок. Его эксплуатационный срок определяется не пробегом автомобиля, а числом циклов запуска двигателя. При правильном уходе и своевременном обслуживании агрегат будет качественно справляться со своими задачами.

Видео про стартер ВАЗ:

Читайте также: