Ауди а3 8 л датчик спидометра снять
Опубликовано: 04.07.2024
Всем привет, вчера ехал-ехал, ничего не предвещало беды. Ан, нет, старуха судьба приготовила свой сюрприз. На 169-м километре пути умер спидометр. Просто стрелка упала на 0, одометр тоже не мотал. Через пару км стрелка спидометра ожила, но ее поведение было сложно назвать адекватным — свистопляска от 0 до 130. Потом опять стрелка упала. Потом снова ожила, потанцевала и упала. На этот раз окончательно.
Проехав 238 км остановился.
Первая мысль — что-то сдатчиком скорости. Вот он (если, конечно я не ошибаюсь):
Сомнения подтвердило то, что при первом прикосновении он без усилий выскочил из коробки. Вот, что открылось моему взору:
Видимо, он от вибрации выскочил из гнезда.
Делать нечего, еще назад, домой ехать надо было. Всунул его обратно, поплотнее так засунул.
И — О ЧУДО — спидометр ожил! Все заработало! По дороге свистопляска спидометра пару раз повторилась, но приступы были недолгими и без последствий.
По приезду домой "притюкнул" его в посадочном гнезде, чтобы больше не вываливался.
Уважаемые бочководы! Пара вопросов:
1. На фото действительно датчик скорости? — ДА!
2. Как этот датчик правильно должен в коробке держаться (фиксаторы, крепления)? — "ногой, идущей в сторону"
3. Эти два проводка не должны быть куда-нибудь припаяны? — они должны быть внутри датчика
4. Ну и вообще, у кого какие мысли по этому поводу? — неактуально
Всем заранее спасибо)))
Как говорится, не так страшен черт, как его рисуют. При внимательном осмотре выяснилось, что Ghostgkd777 в одном из своих комментариев оказался прав. И "нога, идущая в сторону" обнаружилась под слоем грязи. Так что вторая половинка датчика путем поворота его за "ногу" и вытаскивания вверх была успешно извлечена.
Вот обе половинки датчика:
Получается, отломались крепления, фиксирующие верхнюю и нижнюю части. Кстати, датчик был оригинальный. И если зафиксировать обе половинки, датчик будет вполне себе рабочим.
В раздумьях, как поступить дальше, меня осенило. У меня же лежит невостребованная МКПП AKS (4-х ступенчатая).Успешно вывернул оттуда датчик (тоже оригинал):
Проблема была в следующем: спидометр то, работал то нет. При этом стрелка уровня топливного бака гуляла сама по себе, одометр не показывал пробег. После появилась еще одна особенность при выжимании педали сцепления при включенном зажигании дергались стрелки тахометра и спидометра. Машина В5 1,6 AHL 1999 г.в.
Исправность была плавающая и определить, что же вышло из строя или проводок где-то переломился или сам датчик или ферромагнитное (ферритовое) кольцо - не смог. Как только соберусь ехать в гараж заниматься авто, назло спидометр начинал работать.
1. Сделал диагностику: ошибка 00281- датчик скорости нет сигнала, при стирании ошибка убиралась, но спидометр не работал. Тестил приборку-все стрелочки (спидометр, тахометр, температура ОЖ, топливный бак) работают плавно.
2.Был снят датчик скорости VAG 012 409 191D , который находится на КПП в районе левого внутреннего шруса.
У меня он двухконтактный. Признаков жизни не подавал.
Есть несколько способов проверки датчика:
а) Тестер выставляем в режим измерения сопротивления. Провода от тестера подсоединяем к датчику берем мелкий магнит и делаем движения вдоль цилиндрический части датчика. При исправном датчике должны появиться значения ( при стрелочном тестере стрелка должна отклоняться). Т.е магнит подносим-есть значения тестера, магнит убираем-значения нет.
б) Снять датчик с коробки (разъем от датчика не отсоединяем), включить зажигание и поводить вдоль цилиндрической части датчика магнитом, стрелка спидометра должна отклоняться. (Нужно два человека)
в) Снять разъем с датчика и при включенном зажигании замыкать и размыкать между собой контакты на приходящем разъеме датчика спидометра. Стрелка спидометра должна отклоняться. (Не пробовал)
Замерил напряжение на разъеме датчика скорости при включенном зажигании – показал 8.5 Вольта. Что бы не лезть под машину, до разъема датчика можно добраться открутив три винта расширительного бочка, отводим его в сторону-разъем внизу
У меня датчик был неисправным. Заменил на НЕLLA made in Украина
Результат тот же-показания спидометра то есть, то нет.
3.Проводку прозванивал – все в норме. Решил вскрыть коробку блока ЭБУ.
Откручиваем 5 винтов.
Снимает планку крепления ЭБУ
Блок ЭБУ отводим в сторону и видим колодку с разъемами. Разъем куда подходит провод с датчика скорости черного цвета самый крайний справа.
На схеме сам провод и номер разъема выглядят так
Снимаем его и чистим контакты. После проделанной процедуры все заработало. Пришел к выводу что был плохой контакт в соединении разъема. Поэтому и напряжение показывало и провода прозванивались, а в момент езды контакт то появлялся то нет.
У меня ко всему еще была обломана колодка (планка) крепления разъемов (поврежденная одним из автосервисов), которая крепится двумя винтами
Не сломанная выглядит так
4. Для информации: Если все проделанное сделано и результатов нет то дело может быть в ферромагнитном кольце привода спидометра или приборке.
Для замены кольца спидометра нужно само кольцо (зубчатое колесо привода спидометра) VAG 012 409 182 C
уплотнительное кольцо вала (сальник) VAG 016 409 399 В на фото Erling
кольцо пружинное стопорное VAG 012 409 413
Для замены ферромагнитного кольца корбку передач разбирать не надо, нужно снимать левый внутренний шрус. Спасибо всем кто помог.
Mike, спасибо за предложение. На выходных попробую найти плату, ибо кроме спидометра указатели топлива и температуры тоже не работают :wink: а с одними часами много не наездишь, уже один раз бензин в дороге кончался, тока до работы доехал, а обратно уже всеЮридически подкованый пенсионер
- Город: Санкт-Петербург
- Автомобиль: Opel Astra-H GTC, 1.6 (115 л.с.), 2008 г.в.
- Город: Питер, Веселый поселок
- Автомобиль: NISSAN NOTE, 1.4 МКПП, 2007
Юридически подкованый пенсионер
- Город: Санкт-Петербург
- Автомобиль: Opel Astra-H GTC, 1.6 (115 л.с.), 2008 г.в.
- Город: Питер, Веселый поселок
- Автомобиль: NISSAN NOTE, 1.4 МКПП, 2007
- Город: Санкт Петербург, возле Литейного.
- Автомобиль: GMC SIERRA 1500.(krokod. )
- Город: Питер, Веселый поселок
- Автомобиль: NISSAN NOTE, 1.4 МКПП, 2007
Вы забыли, что сигнал в датчике должен тоже чем то наводиться. Это что -то кольцо на ступице дифференциала, которое зачастую после ударов в полуось(при ДТП и неумелых воздействиях при ремонте) проворачивается или сходит со своего места делая невозможным считывать сигнал. Для кстранения необходимо снять крышку главной пары и используя новые детали устранить неисправность.
Сигнал можно проверить подключив к заведомо исправному датчику осцилограф.
Почетный Синоптик Клуба
- Пол: Мужчина
- Город: SPb
- Автомобиль: ФордФокус3
- год выпуска: 2014
Если спидометр не работает, то и одометр будет стоять! Потому как последний имеет привод от первого.
Что за бред! И никто не возразил!
Спидометр и одометр на 80ке практически не связаны. Сигнал действительно заводится один, но он тут же разделяется. Один идет (не прямо, конечно) на шаговый двигатель, другой - на стрелку спидометра.
Спидометр может не работать, к примеру, оттого, что стрелка "залипла", а одометр - оттого, что моторчик сгорел.
Но в среднем неработающие спидометр и одометр говорят о том, что скорее всего сигнал к ним не идет. В среднем. Но одометр не имеет привод от спидометра.
Страшное дело эта приборка. Скорее всего, раз год выпуска авто до 2003, то у Вас стоит приборная доска Magnetti Marelli и если обе шкалы мертвы, то диагностировать датчики температуры ДВС и уровня топлива - смысла не имеет.
1) Для начала подключите диагностику и проверьте моторчики стрелок:
Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.
Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.
2) Если с моторчиками всё ОК - то помер чип приборной панели (то есть тут нужно менять всю панель, либо ремонтировать её, что достаточно сложно, но возможно - далее изложен вариант решения проблемы, автор borman, TT клуб)
Симптомы:
1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .
2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.
3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.
4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.
Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.
Проблема:
Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 - 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента - Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.
Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А - MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.
Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии - V7.9.2. Номер приборки - 8N1920880K.
Необходимое оборудование и ПО:
для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:
1. Паяльная станция (практически любая), хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.
2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850. Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.
3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.
4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.
5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).
Немного остановлюсь на этой схеме:
Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)
Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель
Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.
Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.
6. Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A - MC68HC908AZ60A).
7. Программа программатора под Windows. Я пользовался программатором фирмы pemicro Его можно скачать здесь, для бесплатной загрузки зарегистрируйтесь. Называется ICS08ASAZ v. 1.16. Вообще эта фирма производит не только программы, но и устройства программирования этих контроллеров, но они стоят денег.
Этак, самое интересное – взлетаем .
1. Снимаем приборку. Разбираем ее.
2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.
3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.
4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ - Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.
В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….
В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор
В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)
Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).
Теперь все готово к запуску.
Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.
По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.
Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).
Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».
Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».
После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).
5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.
6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.
В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.
Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.
Для устранения поломки придётся снять и разобрать указатель скорости.
Находят сломанную деталь и после того, как ей найдётся замена, собирают прибор и устанавливают его на место. Следует отметить, что поиск нужной шестерёнки может затянуться на длительный период поэтому, наверное, проще купить на разборке новый указатель и установить его вместо неисправного прибора.
О проблемах с электрической частью Датчик скорости, установленный на корпусе коробки передач, преобразует вращение вала КПП в электрические импульсы, направляемые к спидометру. Вот его и следует проверить в первую очередь.
Датчик скорости на МКПП у Audi80b4 кому интересно как менять.
Для начала при включенном зажигании нужно проверить наличие питающего напряжения на датчике. Сделать это можно с помощью измерительного прибора на снятом с датчика разъёме с проводами.
Прибор должен показать напряжение бортовой сети автомобиля. Ремонт датчика заднего хода Стоимость новой детали нередко является причиной игнорирования водителем этой неисправности, но не во всех случаях датчик заднего хода безвозвратно погибает.
Восстановление работы КПП и датчиков коробки на ауди 80
Обычно его ремонт заключается в тщательной чистке контактов и клемм, что занимает довольно немного времени. Кнопка включения заднего хода на механике audi 80 в3 года установлена с правой стороны под аккумулятором.
Для доступа к ней следует снять аккумулятор и резиновую подушку по датчик скорости audi 80.
Отверстие под ней обеспечивает автовладельцу доступ для ремонта. Датчик заднего хода крепится к коробке передач при помощи болта на 13, удерживающего его пластину и ещё двух, для выкручивания которых понадобится звёздочка.
После снятия и разборки, датчик скорости датчик скорости audi 80 механике тщательно промывается и прочищаются все контакты. После процесса очистки можно поставить его на место и проверять работоспособность отремонтированного датчика audi 80 в3 и б4.
Полезная статья: Устранение повышенного расхода топлива на ауди 80 инжектор Замена подушек Сильная вибрация во время работы мотора audi в3 и b4 при движении может быть причиной выхода из строя подушек.
Для проверки следует включить заднюю скорость и придать машине ускорение — в этом случае вибрации мотора и механики будут датчик скорости audi 80 сильными, что позволяет исключить все остальные возможные варианты неисправностей. Замена подушки коробки на audi 80 b3 своими руками — процесс не слишком сложный, особенно если перед началом ремонта выяснить последовательность действий.
При помощи домкрата коробка передач немного приподнимается. Быстро залажу в интернет с телефона, отчетов об установке этого датчика не нахожу, и датчик скорости audi 80 на одном сайте нахожу информацию о совместимости датчика с A80, 90,A4, A6, какие-то VW и Seat.
Что было куплено Все отличие заключалось в более широкой верхней части под фишку и незначительно средняя часть, на новом прямая, на старом типа юбочки ребристойследовательно родную фишку сразу датчик скорости audi 80, и покупаем 2 маленьких. Таким образом осуществлял подключение вот эта фишка уже датчик скорости audi 80 нужна Возможно этой бы записи и не было, если бы не часто встречающийся мне вопрос, а как снять датчик.
По этому покажу что вообще нужно снимать и как: Ниже видно, что справа у нас стоит фишка.
Нажимаем на проволочку, она расширяется и освобождает по краям 2 защелки. Главное отверткой не ковырнуть ниже, если ковырнуть ниже, то мы уже разберем сам датчик хотя если он не работает, то ничего страшного в этом не .
Читайте также: