Замена блока предохранителей нива 2121

Опубликовано: 02.07.2024

Если выходит из строя какое-либо оборудование на автомобиле, то первым делом нужно проверить, цел ли предохранитель. Сделать это несложно и под силу даже начинающему автомобилисту и отправляться для этого на станцию технического обслуживания нет никакого смысла. Элементарная замена может обойтись вам в хорошую копеечку. Для этого достаточно найти блок предохранителей ВАЗ 2121 Нива, который конструкторы расположили в очень доступном месте.

Электропредохранители на авто меняются в случае их перегорания, в обязательном порядке соблюдая их номинал. Но на автомобиле ВАЗ 2121 Нива случаются и другие ситуации. К примеру, многие автомобилисты жалуются, что иногда электропредохранители просто выпадают из колодки. Именно поэтому рекомендуется сменить старый блок на новый, в котором предохраняющие элементы держатся намного лучше.

Расположение

Предохранители в ВАЗ 2121 Нива находятся в салоне транспортного средства и закрыты специальным кожухом. Это достаточно удобное место для того, чтобы в любой момент произвести замену перегоревшего и при этом обойтись можно самыми обычными инструментами. Особенно это важно зимой или когда идет дождь, нет необходимости выходить на улицу, если поломка приключилась в пути.

Схема

Таблица с расшифровкой схемы

Процесс снятия и замены

Для того чтобы заменить перегоревший электропредохранитель не нужны особые знания и навыки. Все очень просто.

Необходимые инструменты

Для работы нам понадобятся самые обычные инструменты, которые всегда есть под рукой у любого водителя, а именно:

набор новых электропредохранителей;
набор ключей;
отвертка.

Этапы

Перед началом работ по замене нужно отсоединить минусовый провод аккумулятора.
Далее при помощи отвертки откручиваем винты, которыми закреплен кожух и убираем его.
Смотрим по схеме, где находится перегоревший предохранитель.
Находим его в колодке и извлекаем.
Берем такой же по номиналу и устанавливаем на место извлеченного.
Внимание! На обратной стороне блока находится электропредохранитель электровентилятора его номинал 30 А, его корпус окрашен в зеленый цвет. Прочие элементы имеют номинал 15 А и они синего цвета.
Если не планируем менять колодку, то на этом работа закончена и нам остается только установить на место кожух и закрепить его винтами.
Но если вы решили привести систему с предохранителями в порядок и заменить старую колодку новой, то нам нужно при помощи торцовой головкой на 8 открутить пару гаек, которыми крепится колодка.
Теперь снимаем непосредственно сам блок.
Отсоединяем колодочку с проводами.
Меняем блок.
Устанавливаем в него предохранители.
Закрепляем его гайками.
Возвращаем на место кожух и закручиваем винты.
На этом работа с электропредохранителями на автомобиле ВАЗ 2121 Нива закончена.

Внимание! Если предохранитель опять перегорит, то необходимо просмотреть всю цепь, а конкретно тот потребитель, за который отвечает данный предохраняющий элемент.

Никогда не пользуйтесь самодельными перемычками либо электропредохранителя иного номинала вместо перегоревшего.

В этом видео на примере вазовской шестерки показаны некоторые причины замены блока. Как видите, во время экспуатации корпус деформировался, заметны подплавления.

Как видео все очень просто по времени такая работа займет не более получаса, вместо двух-трех часов стояния на станции технического обслуживания и траты лишних денег.

Видео «Правильно меняем колодку»

В этом видео показано как правильно происходит замена старой колодки на новую.

Как заменить предохранители на ВАЗ 21213 (карбюратор)?
Изучаем электропроводку автомобиля «Нива» и учимся ее обслуживать
Демонтаж и подключение генератора на Нивах 2121: поэтапная инструкция

Надоели постоянно перегоравшие предохранители в старом блоке, стоило пролететь нормально по ямам, ухабам так и плавится или вылетают как бы те конченные усики не подгибал）решил замень блок предохранителей на флажковые.Взял на авторынке за 80 грн. И за 5грн щипцы для них, потому что стоят очень туго.2 десятка мама-папа, термоусадка и понеслась.Перемычки ставил между 3-4，5-6，7-8，9-10 предохранителем.Изначально кидал перемычки проводами но когда глянул на эту конструкцую с завернутыми проводами, то выбросил нафиг и спаял между собой клемы и заизолировал термоусадкой.Получилось намного надежней и аккуратней.Заодно провел ревизию по проводам, поубирал все скрутки, заизолировал, поменял мамы.Подключал по схеме с интернета все по порядку：со старого снял-на новый поставил.думаю вроде все, накидую клеммы на аккум загорается весь свет в фарах без включения с кнопки…думаю пздц.Вообщем пока не открыл свою старую книгу по ремонту нивы и по старинке по схеме проводов ЧС, ЧЖ, ЧЗ и т.д не начал подключать и вуаля все получилось））вообщем старая школа）все работает как положено）Начал закреплять, подгибать усы, ну вообщем как и все глянул вид не фонтан, эта радуга из предохранителей бросается в глаза, решил спрятать все это）Нашел старый чехол с магнитолы примерял, вроде оно）Вырезал отверстие внутри, размером с блок, просверлил отверстия под шпильки штатного крепления, опять же подгибая усы крепления пласкогубцами выставил место блока как мне нужно.Закрыл коробочку и все！ Эстетично и практично）Советую！Прошел уже месяц полет нормальный, ничего не выпадает, не плавится, все работает четко, коробка с блоком не мешает в глаза на бросается）Советую эту переделку с заменой блока предохранителей всем, тем более стоит копейки！Спасибо за внимание）

Lada 4x4 3D 1988, engine Gasoline 1.6 liter., 80 h. p., AWD drive, Manual — electronics

Comments 16

Вот вроде толковое описание предов и реллюх: vsepredohraniteli.ru/lada/4x4-2121.html

Поставил себе новый блок не работает свет, полез в реле меняю уже 3 реле не передаёт ток, в чём может быть проблема?

Слушай а перемычка между 3-4 на 213 ниве идёт заводская же, а на 21 нету, как подключал перемычку ? На нее ведь должен подходить плюс, я вот тоже поменял тока дальний не работает

Сегодня практически у каждого человека есть личный автомобиль, и, конечно же, на данный момент сложно себе представить нашу жизнь без автомобиля. Благодаря ему мы можем передвигаться по городу или трассе без каких-либо ограничений.

Однако очень часто происходят ситуации, когда в автомобиле что-то выходит из строя. Как бы печально это не звучало, но в машинах от компании ВАЗ различные детали ломаются очень часто, и порой приходится чинить их самостоятельно, потому что цены в автосалонах довольно-таки высокие. В данной статье будут рассмотрены предохранители на автомобилях Нива 21214 с двигателем инжектор, как их починить или заменить.

Местоположение предохранителей в Ниве 21214

Как правило, место расположения предохранителей, или же монтажного блока предохранителей, в каждой машине находится в разных местах, поэтому следует сначала узнать, где находится предохранитель. В большинстве случаев предохранительный блок находится под приборной панелью, где щиток.

В машине Нива-21214 он находится справа от рулевого колеса, под панелью. Во время работы с монтажным блоком предохранителей следует соблюдать осторожность, так как любое неаккуратное действие может повредить блок предохранителей, отчего последующий ремонт обойдется гораздо дороже.

Принцип работы

Принцип работы предохранителей заключается в принятии удара во время поломки на себя, отчего узлы автомобиля практически не получают никакого вреда. Естественно, что все предохранители защищают машину не от механических поломок, а от электрических. Однако этот принцип работы стоит данному компоненту очень дорого. При любой неисправности предохранители перегорают, после чего появляется необходимость в их замене на новые.

Виды предохранителей

За всё время своего существования данный сегмент элементов автомобиля сменил не один вид. Наиболее распространенными из них являются:

стеклянные;

керамические;

плоские

Относительно новым типом считаются плоские предохранители. Они и используется практически во всех новых автомобилях. Свое распространение они получили благодаря повышенному уровню надежности и относительно низкой стоимости.

Следующим пунктом будут керамические предохранители, которые раньше были весьма популярны, однако потеряли свою позицию из-за низкой эффективности.

Самыми старыми из всех видов предохранителей являются стеклянные. Они представляют собой – небольшие колбочки, выполненные из стекла. Данный вид предохранителей сегодня практически не используется в связи с низким уровнем надежности.

Это наиболее распространенные виды предохранителей, однако, есть и другие, но менее популярные.

Устройство предохранителей в автомобиле Нива 21214

В Ниве 21214 устройство предохранителей имеет довольно-таки нестандартный вид. Под основным блоком предохранителей имеется запасной, который в случае поломки основного берет на себя его роль. Также у данного автомобиля немного изменена роль предохранителей в цепочке работы, а именно в их назначении. В таблице приведены несколько подобных примеров предохранителей с описанием.

Наименование предохранителя	Защищаемая цепь
F1	Отвечает за работу габаритов , номерной знак, освещение бардачка и багажного отсека.
F2	Отвечает за подрулевой переключатель.
F3	Предохранитель подогрева сидений .
F4	Отвечает за противотуманные фары с левой стороны.
F5	Предохранитель на стеклоподъемники .
F6	Отвечает за переносное освещение.
F7	Отвечает за вентилятор охлаждения двигателя и работу звукового сигнала .
F8	Отвечает за прикуриватель .
F9	Регулирует работу узла рециркуляции, и очищение лобового стекла.
F10	Резервный предохранитель, может быть использован на зарядку аккумулятора.
F19	Работа центрального замка , обмотки генератора , фонарей заднего хода и стоп сигнала .

Для более подробного изучения следует ознакомиться с более структурированной схемой.

Также в данном автомобиле имеется второй блок, который расположен над педалью газа и включает в себя 4 реле, отвечающие за: свет в салоне, исправную работу задних фонарей, переключателя обогрева заднего стекла, дворников, дальнего и ближнего света.

Кроме этого, в автомобиле имеется блок реле, отвечающих за управлением двигателем. Элементами данной колодки являются: реле на стартер, бензонасоса (топливного насоса), вентилятора охлаждения (справа и слева) и основное ведущее реле.

Замена

В случае поломки предохранители необходимо вовремя заменить, чтобы в дальнейшем не возникло серьезных проблем с важными узлами автомобиля. Процесс замены происходит достаточно просто. Для этого необходимо просто вынуть перегоревший предохранитель и заменить его на новый.

Таким образом, будет налажена дальнейшая исправная работа цепи, за которую он отвечает. Очень важным нюансом является полное соответствие предохранителей (перегоревшего и нового) касательно их маркировки и выходному напряжению. В противном случае, если не учитывать данный аспект, перегореть может любой из элементов, входящий в цепь, которую защищает этот предохранитель.

В результате необходимо сказать, что предохранитель – это одна из важнейших частей в любом автомобиле и Нива-21214 не является исключением. В связи с этим, рекомендуется постоянно следить за состоянием монтажного блока и предохранителями. Ведь если их работа будет проходить без каких-либо сбоев, то риск возникновения какой-либо серьезной неисправности в электрическом плане сводится практически к минимуму. Таким образом, залог успешного автомобилиста заключается в тщательном уходе за своим автомобилем, и, конечно же, своевременном ремонте всех его компонентов, в том числе и предохранителей.

Большинство электрических цепей автомобиля защищено плавкими предохранителями.

Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, стекла двери задка, фар – если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия.

Цепь питания системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм 2 ).

Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель ВАЗ-21213), пуска двигателя, цепь «генератор – выключатель зажигания – блок предохранителей».

Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатели вентиляторов системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

Плавкие предохранители сгруппированы в двух блоках предохранителей, расположенных слева под панелью приборов.

Номинал предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

Предохранители системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) находятся в отдельном блоке на левой боковине под панелью приборов.

Предохранитель на 30 А защищает цепь питания электровентиляторов радиатора, а три предохранителя на 15 А — соответственно электробензонасос, блок управления (вход постоянного питания) и цепи главного реле системы впрыска.

Замена предохранителей, снятие блока предохранителей

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Потянув за защелку, расположенную сверху крышки основного блока предохранителей, снимаем крышку.

Аналогично снимаем крышку дополнительного блока предохранителей.

Для снятия блоков предохранителей, головкой «на 8» отворачиваем две гайки

Снимаем со шпилек основной и дополнительный блоки.

Перед заменой блоков предохранителей помечаем провода и отсоединяем их

Устанавливаем новые блоки предохранителей в обратной последовательности

Снятие блока реле

Правее рулевой колонки под панелью приборов установлен блок из трех одинаковых реле типа 113.3747-10, управляющих включением: ближнего света фар, дальнего света фар и обогрева стекла двери задка.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Для снятия реле отсоединяем колодку.

Отвернув крестообразной отверткой саморез,…

Реле включения стартера и зажигания закреплены под дополнительным блоком предохранителей (на автомобиле с впрысковым двигателем прикреплены к кронштейну реле системы впрыска).

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления обоих реле

Сняв реле, отсоединяем колодки

Устанавливаем реле в обратной последовательности

Так как все реле – однотипные, при выходе из строя одного из них можно временно подсоединить его колодку к другому реле.

Например, при выходе из строя реле включения стартера его колодку можно подключить к реле обогрева стекла двери задка.

Замена предохранителей системы управления двигателя ВАЗ-21214

Отсоединяем «минусовой» провод аккумуляторной батареи.

Для доступа к предохранителям и диагностическому разъему системы управления двигателем, крестообразной отверткой отворачиваем в салоне два самореза крепления кожуха к обивке передней левой боковины кузова.

Предохранитель цепи электровентиляторов, расположенный на блоке сзади, имеет номинал 30 А (зеленого цвета), три других предохранителя номиналом 15 А (синего цвета) – защищают цепи главного реле, питания контроллера и бензонасоса.

Для снятия блока предохранителей, головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления блока и снимаем его.

Устанавливаем блок предохранителей в обратной последовательности

Рядом с блоком предохранителей находится диагностический разъем

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

№ предохранителя - Защищаемые цепи (ток)

1 (16 А) - Электродвигатель вентилятора отопителя. Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щеток, кроме исходного. Реле (обмотка) включения обогрева стекла двери задка. Электродвигатели очистителя и омывателя стекла двери задка. Электродвигатель омывателя ветрового стекла

2 (8 А) - Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла. Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи*. Контрольная лампа блокировки дифференциала. Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Тахометр 3 (8 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар

4 (8 А) - Правая фара (дальний свет)

5 (8 А) - Левая фара (ближний свет)

6 (8 А) - Правая фара (ближний свет)

7 (8 А) - Левый передний фонарь (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Контрольная лампа габаритного света

8 (8 А) - Правый передний фонарь (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампы освещения комбинации приборов. Табло подсветки рычагов управления отопителем. Лампы освещения прикуривателя. Лампы подсветки выключателей

9 (16 А) - Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации. Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения

10 (16 А) - Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Плафоны освещения салона. Задние фонари (лампы стоп-сигнала)

13 (8 А) - Задние фонари (противотуманный свет). Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения. Реле (контакты) очистителей фар. Электродвигатель омывателя фар

15 (16 А) - Прикуриватель

* На автомобилях выпуска до 1996 г. в комбинации приборов вместо контрольной лампы устанавливался вольтметр, который тоже защищался предохранителем №2.

Во-первых, оказалось, что блоки бывают разные! Визуально, они очень похожи, но например на одном вместо номера предохранителя который отштампован на корпусе блока, стоял его номинал, что на мой взгляд очень не удобно. То есть, не 1, 2, 3. а, например, 10А, 15А, 15А, и это при том, что все равно предохранители вы будите ставить другие!

Итак приступаем к покупке. Она производилась на Ленинградке (у Рамстора) - по совету друга из нашей конференции. Зная о качестве наших запчастей, последнее время я прошу приносить как минимум два экземпляра покупаемой мной продукции! У нас ведь каждая единица оригинальная! :) Принесли два блока и один из блоков оказался кривым. Предохранители, а блок ими комплектуется, стояли не совсем под 90 градусов относительно корпуса блока. Вот такая незадача. Опять повторюсь, если хоть что-то не устроило, заставляйте продавца работать - он на то и посажен в магазине! Выбрали понравившийся блок, купили и, кстати, цена варьируется от 105 до 150 рублей. Я покупал за 145.

Всё, держим блок в руках и смотрим на предохранители. В блок вставлены "Аваровские" предохранители, что по тесту ЗР - есть гуд. Я их убрал в пыльный ящик, хотя, если кто-то предпочитает бюджетный вариант, то можно и оставить! Имеем такие номиналы в купленном блоке - 5 по 10А, 4 по 15А, 2 по 20, 1 - 5А и 1 - 20А. А нам нужно 8 по 7,5А (не считая прикуривателя) и 3 по 15 А. Я не знаю какой предохранитель(точнее какого номинала) нужен для прикуривателя! Кому-то может захочется вместо 7,5А поставить 10А - это дело вкуса! Я купил польские предохранители из теста ЗР под номером 3 - нужно 4 комплекта (цена 35 рублей), и, что самое приятное, в комплекте с ними идут щипцы. У кого есть блок - подтвердит, их фиг вытащишь оттуда рукой! Либо плоскогубцами, можно еще зубами или надо иметь немереную силу. Кстати о тугости вынимания кто-то уже писал в конференции. Щипцами, которые идут в комплекте, вытаскиваются как по маслу, кроме 1-го и 13-го, тут уж выкручивайтесь сами, так как щипцы не подлезают!

Вот вроде бы и все! Осталось только инсталлировать девайс! :о)))

Еще узнавал про колодки для подключения блока. Вот часть ответа из Волговской конфы: На Волге штатно проводка заканчивается несколькими блоками колодок, которые вставляются в блок предохранителей. На каждый блок (а их в Волге 2) идёт 4 колодки (1 на 3 предохранителя), на каждый предохранитель идёт 4 клеммы (2 вход, 2 вых.). Один предохранитель (первый) подключается без колодки.

Схема подключения флажковых предохранителей

Слева - фрагмент оригинальной схемы ВАЗ21213/214, справа - после подключения блока флажковых предохранителей:

Схемы подключения флажковых предохранителей

Начиная с 2001 года задние противотуманные фары включаются не просто выключателем напрямую, а с помощью электронного реле. Из-за этого появился еще один провод в малом блоке. Схема, которую нарисовал fulcrum - это как раз та, где противотуманки включались напрямую выключателем!

А вот схема подключения блока ножевых предохранителей с учетом доработки 2001-го года:

Приведу также схему для машин без этой доработки:

В процессе подготовки статей о волговском блоке предохранителей для этого сайта, а также переписываясь и обсуждая в конференции установку такого блока, я тоже загорелся идеей поставить такой блок. Опять же - руки чешутся хоть что-нибудь сделать с машинкой - ведь все, что я делал на прежних Нивках в течение нескольких лет, на нынешней я сделал сразу после покупки (см. статью "Работы на новой Нивке").

Блок предохранителей я купил в магазине запчастей около Автозаводского моста рядом с ЗИЛом, там, где раньше был "Универсам". Там он стоит 95 рублей и позиционируется для 2106 и 21213. Точно такой же блок показан на фотографиях Жустрика выше. В волговском отделе магазина был почти такой же, но качеством похуже и стоил на десятку больше:-)

Еще были куплены тесловские предохранители и метр термоусадочного кембрика диаметром 6,4 мм (Царицыно, 25 руб).

Я решил установить блок на нижнюю поверхность торпеды левее рулевой колонки, примерно так, как это сделал Монстроход. Первоначально я собирался изготовить крепежные уголки из алюминиевого профиля, но, когда снял штатные блоки предохранителей, оказалось, что лучший уголок, чем штатный стальной кронштейн (на котором крепится малый блок) придумать трудно. В нем уже запрессованы шпильки М5, имеются штатные гайки под них, т. е. все, что нужно, для крепления.

Штатные кронштейны были распилены примерно в середине так, чтобы из каждого получился уголок, и на полке осталось место для отверстия, которым саморез будет крепить этот уголок к торпеде. На другой полке получившихся уголков были сохранены штатные шпильки для крепления блока.

Перемычки делались в домашних условиях. Хочу обратить внимание, что у штатных блоков по одному контакту ("папе") на входной стороне блока и по два - на выходной. У флажкового же блока - по два "папы" на каждой стороне, т. е. имеются лишние "папы" на входе. Это дало возможность выполнить перемычки просто пайкой. Я вставлял в отверстия свободных соседних контактов перемычки, сделанные из толстых (1. 1,5 мм) выводов каких-то радиодеталей длиной 10-12 мм. Концы отрезков выводов отгибались вверх до уровня торцов "пап" и припаивались с использованием спиртоканифольного флюса. На эти пары выводов для изоляции были надеты кусочки термоусадочного кембрика так, чтобы кембрик торчал на 5-7 мм, после чего был произведен нагрев феном для осаждения кембрика.

Всего было сделано четыре таких перемычки между предохранителями 5-6, 7-8, 9-10 и 12-13. Перемычка между предохранителями 3 и 4 выполнена в жгуте проводом, решено было сохранить ее в первозданном виде.

Перед пайкой перемычек нужно принять решение, какая из сторон будет верхней: входная или выходная. До распайки перемычек блок совершенно симметричен, но предохранители удобнее считать слева направо. Я выбрал вариант, когда входная сторона - верхняя (ближе к торпеде, труднее закоротить). Но при установке оказалось, что жгут удобнее разводить, если входы снизу, а выходы - сверху, хотя больших затруднений раскладка проводов не создает. Рекомендую вариант, когда входы - сверху.

Следующий этап - крепление блока к торпеде. Блок был привинчен к шпилькам уголков так, чтобы дальние полки уголков торчали наружу ("врастопырку"). Пара саморезов с резьбой 4 мм нашлась в бардачке. Слева внутри торпеды мешает кронштейн крепления, поэтому для левого уголка был приготовлен саморез покороче (на глаз - 10 мм). Отверстия намечались шилом по месту, затем сверлились дрелью (только в торпеде, но не в кронштейне ее крепления к кузову). Поскольку отверстия делались у самой кромки торпеды, риска попасть в отверстие каркаса торпеды не было. Нужно прощупать изнутри место сверления и убрать из этого района провода, чтобы случайно не повредить их сверлом.

При работах на новой машине (установка стеклоподъемников и электрокорректора фар, доработка звукового сигнала и проч.) я задействовал предохранитель №16 и подключился еще к нескольким предохранителям. Поэтому, не вникая в схему, я просто переставлял "мамы" подряд - с штатных блоков на новый: сначала верхнюю (входную) сторону, затем нижнюю, выходную. У каждой "мамы" штатный изоляционный кембрик я сдвигал на провод, снимал ее, поджимал пассатижами контакты, чтобы "мама" плотнее держалась и лучше контачила с выводом блока. Затем надевал на "маму" кусочек термоусадочного кембрика (25-30 мм), насаживал ее на "папу" и сдвигал термоусадочный кембрик на "маму".

"Мамы" держатся на штатном блоке весьма плотно. Я даже оторвал тонкий оранжевый провод - пришлось обжать новую "маму". Потом приспособился снимать их с помощью ключика на 8, действуя его кончиком ("рожком"), как рычагом: "рожок" упирался в место "мамы", которым обжата изоляция провода. Когда все "мамы" были переставлены на новый блок, кембрики были осажены феном, а после остывания - штатные кембрики были по возможности сдвинуты на осажденные термоусадочные.

По идее, все такие работы нужно выполнять, сняв клемму с аккумулятора. Но мне очень не хотелось сбрасывать накопившиеся в памяти контроллера настройки. Поэтому я рискнул и клемму снимать не стал. Замыканий не было - я очень внимательно следил за проводами и контролировал каждое свое движение.

Вся работа заняла 2-3 часа чистого времени.

Результат - ничего не изменилось. Но, знаю это как радиоинженер, что ножевой контакт у флажковых предохранителей намного надежнее, чем простой прижим у штатных.

Да, еще зуд в руках на некоторое время поутих:-)

А вот как установил блок флажковых предохранителей Support1:

Автор пишет: "Мне показался удобным такой способ крепления, т. к. блок предохранителей спрятан за обшивкой, на него не будет попадать влага и грязь, а также при таком варианте установки удобно извлекать и менять предохранители пальцами без применения доп. инструментов".

Дополнение от 15.04.05, автор Trener.

При замене блока предохранителей данное улучшение, в виде номеров предохранителей, нарисованных масляной краской на блоке, позволит более легко найти нужный по номеру, а не отсчитывая их по порядку:

Дополнение от 20.12.06, автор Shun Piker

Перемычка между 5-6-м и 7-8-м предохранителями: для каждой пары предохранителей я взял по 2 кусочка провода соответствующего сечения жилки (для 5-6-го - 2.5 мм 2 , для 6-7-го - 1.5 мм 2 ) и примерно подходящего цвета длиной где-то 7 см, с каждого конца на 1 см снял изоляцию. Два конца скрутил вместе и обжал в клемме "папочке", а другие концы обжал в клеммах "мамочках". Затем состыковал "папочку" с клеммой штатного провода и контакт заизолировал изолентой, а "мамочки" на других концах надел на соответствующие контакты блока предохранителей.

Для 9-10-го предохранителей взял такой же кусок провода, но сечением 4 мм 2 , т.к. там идут силовые провода, к каждому концу припаял клеммы "мамочки" (просто обжать там не получается - слишком велик диаметр жилы), розовые провода одел на крайние контакты, а получившуюся перемычку - на внутренние.

И насчет крепеления самого блока. Никаких самодельных-самопальных кронштейнов строить-гнуть не надо. Все прекрасно садится на штатные кронштейны-лапки. После снятия старого блока надо просто привинтить их обратно, как они были, опять же штатными гайками и подогнуть вверх (элементарно гнутся пальцами), чтобы шпильки на них торчали под небольшим углом вниз. Правда, гайки там закручиваются не до конца и лапки немного болтаются. Надо их так и оставить. После того, как все провода будут подключены, надеть блок на свободные шпильки лапок, при этом окончательно подгибая лапки, что называется "по месту" и прикрутить его к шпилькам второй парой штатных гаек. При этом лапки станут как бы в распорку и, в итоге, ничего болтаться не будет и блок будет располагаться почти горизонтально, причем за счет относительной гибкости лапок можно окончательно отрегулировать его положение, особенно относительно рулевой колонки и рычага открывания капота.

Давно хотел заменить родные блоки предохранителей - на флажковый блок. На Оке уже давно сделал, а вот до ниФки все руки не доходили.

Сама замена блоков - операция довольно простая и хорошо известная - тут главное все внимательно переставить, поэтому расписывать это процесс нет смысла.

А вот установку флажкового блока я решил сделать вот таким образом (данный метод уже давно внедрен на Оке и проверен временем).

1. Наверняка у всех в машине (или еще где-то) валяются вот такие футляры от панельки магнитолы, и мне кажется, что большинство ими не пользуется, так зачем же им пропадать?

2. Берем блок флажковых предохранителей, размечаем его положение в футляре, не забываем про отверстия под крепление:

3. Аккуратно, чтобы не сломать футляр, выпиливаем отверстие под блок (я сломал футляр, решив стамеской вырубить отверстие, потом уже лобзиком выпилил и склеил место поломки):

4. После этого идем и меняем штатный блок на флажковый блок.

5. Я решил промаркировать предохранители. Делал из того, что было под рукой - листок бумаги, скотч, ручка. Маркировал по следующему принципу: сверху - порядковый номер предохранителя в новом флажковом блоке, а снизу - апмераж предохранителя по мануалу (то есть то, что должно быть по мнению производителя). Там где через дробь: сверху - это номера предохранителей по мануалу, ну а снизу - их ампераж. Удобно и всегда понятно, что и где должно быть:

6. Если новый блок устанавливать на родные кронштейны, то предохранители будут "смотреть" вниз, что делает неудобным их замену, да и просто проверять тоже будет неудобно. Поэтому решил, что предохранители должны "смотреть" на водителя. Для этого изготовил вот такие кронштейны (размеров нет, так как в каждом случае будут индивидуальные):

7. Устанавливаем кронштейны. Без пары "проставочных" гаек все равно не обошлось :-):

8. Теперь все собираем и устанавливаем на место:

9. Вот как выглядит в закрытом положении, по-моему это лучше вполне прилично :-):

Моя доработка колодки служит для максимально быстрого и простого поиска перегоревшего предохранителя:

Система работает у меня с 2010 года. К сожалению, на момент изготовления фотоаппарата под рукой не было, поэтому некоторых промежуточных фотографий не будет.

Для воплощения задуманного Вам потребуется:
1. светодиод - 13 шт.;
2. токоограничивающий резистор (у меня- 1.5 кОм) - 13 шт.;
3. термоусадочная трубка (в неё должен будет "пролезть" резистор!);
4. кусок пластика (я использовал оргстекло, лучше взять что-нибудь менее твердое);
5. герметик или термоклей;
6. паяльник, припой, флюс;
7. дрель, сверло, инструмент пригодный для резки и обработки пластика;
8. прямые руки - 1 пара;
9. желание (без него не стоит даже начинать!);
10. пенные напитки - по желанию.

Первым делом необходимо закупить светодиоды, резисторы (если Вам трудно самостоятельно рассчитать номинал, то можно спросить у продавца), термоусадку. Затем можно приступать к выпиливанию-вырезанию пластикового кронштейна для наших светодиодов. Должно получиться что-то такое:

Полученную планочку для удобства дальнейшего монтажа лучше прикрутить к блоку предохранителей.

Подготовка светодиодов сводится к припаиванию к его выводу резистора и одеванию на него (на резистор и часть "ноги") термоусадочной трубки нужной длины с последующим её нагревом:

Вставляем светодиод в просверленное для него отверстие и припаиваем его вывод к нижнему контакту соответствующего предохранителя, а вывод резистора - к верхнему. Пайка и укладка выводов не должна мешать клеммам проводов и предохранителям:

После того, как всё будет уложено и пропаяно, выводы светодиодов можно залить герметиком или термоклеем:

Монтаж готового блока описывать не буду - выше всё достаточно подробно описано.

Начитался статей и решил таки переделать свои предохранители тоже на флажковые. И надумал совместить вместе всё вышеописанное, а именно контрольные светодиоды и коробочку от панельки магнитолы.
получилось вот такое чудо:

Спросите почему диоды по краям белые?! Это просто магазине не было 13 одинаковых диодов:) Пришлось брать разные. Ну, не беда! Кстати, да! Чтобы было меньше возни с паяльником я вполне не напрягаясь нашел в магазине диоды на 12 Вольт (на фото красные), остальные 4 на 3 Вольта, но к ним, как описано выше, надо паять сопротивление.

Вместо оргстекла я взял кусок ПВХ листа толщиной 3 мм. Вполне подходящие материал, так как достаточно мягкий для резки большим канцелярским ножом. Чтоб облегчить жизнь братьям нивоводам, вот вам рисунок с размерами скобы, в которую монтируются диоды:

Размер отверстия в коробке от панельки магнитолы должен быть 140*40 мм. Тогда всё влезет без помех.

Далее монтируем туда диоды и скручиваем винтиками с блоком предохранителей, дабы обеспечить целостность конструкции.

Затем берем в руки паяло и паяем:) Сразу скажу, что у меня хоть и паяло хорошее, но паялось плохо. даже с кислотой и то пришлось помучаться. видимо материал контактов на блоке такой.

Естественно не забываем про перемычки! Для пущей надежности я их все тоже пропаял. Воооон там на заднем фоне валяются:)

Бюджет составил 240 с копейками рублей на диоды, клеммы, термоусадку и 54 рубля блок предохранителей. Остальное все было:) Время на созидание 2 дня и то в течение рабочего дня, не торопясь:)

Читайте также: