Как смазать подшипник на генераторе ваз 2110 не снимая

Опубликовано: 05.07.2024

Износ подшипников генератора (ПГ) автомобиля может оказаться интенсивным. Недостаток смазки в них становится причиной неисправностей, вплоть до полного выхода из строя. Поэтому и при ремонте, и при обслуживании генератора проверить состояние подшипников и, при необходимости, смазать их – обязательно.

Как убедиться, что генератор нуждается в обслуживании или ремонте

Диагностика проблем с ПГ достаточно проста. Прежде всего, об их возникновении сообщает появление из-под капота в районе генератора постороннего звука — свиста и воя. Если при увеличении числа оборотов двигателя интенсивность шума возрастает – в наличии проблемы с подшипниками можно не сомневаться. Один из возможных путей ее решения – смазать подшипники. Лучший вариант — их замена, тем более что стоит комплект недорого (в зависимости от производителя обойдется в пределах до 3-4 сотен рублей).

Но даже новые подшипники могут поставляться только с консервационной смазкой. Проверить их состояние и, при необходимости, смазать – продлить срок безаварийной работы устройства. Однако, для использования в таких условиях подойдет не любая смазка. Автолюбителю необходимо знать, чем смазать подшипник генератора.

Смазки и их правильный выбор

Смазка подшипников необходима для:

уменьшения сопротивления (трения) при движении;
частичного отвода тепла и нормализации температурного режима работы;
смягчения механических ударов;
защиты от развития окислительных процессов;
уменьшения механического износа деталей.

Для подшипников качения применяют различные виды смазок – жидкие и консистентные. Жидкие быстро вырабатываются и выдавливаются из деталей, поэтому требуют организации постоянного поступления извне. Для узлов, где невозможно организовать постоянную подачу (генератор автомобиля относится именно к таким), в подшипниках используют консистентные смазки.

базового масла, обеспечивающего, собственно смазку деталей;
загустителя, придающего смазке определенную консистенцию;
присадок, для получения особых свойств.

Для правильного выбора автосмазки следует учитывать свойства этих материалов, такие как:

вязкость – определяет возможность образования масляной пленки, толщина которой обеспечит оптимальные режимы работы;
каналообразование, которое определяет поведение смазки при движении деталей;
температура каплепадения, отражающая разжижение смазки в тяжелых температурных режимах;
тип загустителя, от которого зависит большинство свойств материала;
совместимость присадок с режимами работы деталей.

Вязкость является важнейшей характеристикой смазок. Именно она определяет толщину слоя образовавшейся смазки при различных формах и материалах поверхностей и показателях работы подшипника – нагрузке, скорости вращения и пр. Чрезмерная для заданного режима работы вязкость вызовет обратный эффект – увеличение трения и перегрев деталей. Оптимальную величину вязкости определяют по скорости вращения подшипника и рабочей температуре. Таблицы подбора приводятся в технической литературе и на специализированных интернет-ресурсах. В обязательном порядке указывает требуемую величину производитель подшипника и генератора.

Загуститель определяет такие основные свойства смазок, как каналообразование, водостойкость, точка каплепадения и др. Оптимальным для ПГ и режимов их работы специалисты считают загустители на основе литиевых мыл. Такие автосмазки получили название литиевых.

Температура каплепадения должна быть значительно выше рабочей температуры детали. Это защитит смазку от расслоения (маслоотделения) и обеспечит оптимальное поведение материала.

Типы присадок выбираются по специфике работы. Их задача – защищать поверхности от окисления и механических повреждений (задиров), повышать клейкость масел и т.д.

Какой смазкой смазать подшипники генератора?

Эксплуатационники и производители рекомендуют использовать литиевые смазки, такие как Литол-24М, Фиол-2 и его модификации (Фиол-2М, Фиол-2У), Циатим-201, Циатим-202, Циатим-221, ЛЗ-31, ЛЗ-62 и другие, обладающие аналогичными показателями.

Литол-24М

Литиевая смазка, допускающая работу в диапазоне температур -40..+120 градусов. Она позволяет снизить расход материала и обеспечивающая эффективную защиту от коррозии и износа.

Фиол-2, Фиол-2М, Фиол-2У.

Фиол-2 – универсальная водостойкая автосмазка, предназначенная для подшипников качения, работающих при незначительных нагрузках. Фиол-2М обладает повышенными антикоррозионными, противоизносными и противозадирными характеристиками, работает при температурах -40…+120 градусов. Фиол-2У – автомобильная смазка для подшипников различных типов. Аналогична Фиол-2М, но обладает лучшими противоокислительными показателями и механической стабильностью.

Циатим-201, Циатим-202, Циатим-221.

Циатим-201 — универсальная автосмазка с высоким уровнем всех защитных (от окисления, коррозии, задиров и т.д.) свойств, водостойкая. Применяется при температурах -60..+90 градусов. Аналогичными показателями, но расширенным температурным диапазоном (-40..+120 градусов) обладает Циатим-202. Циатим-221 предназначен для смазывания подшипников со скоростью вращения до 10000 об/мин. Применяется в различных отраслях, в том числе, в военной и космической технике. Температурный диапазон — -60…+150 градусов.

ЛЗ-31, ЛЗ-62.

Как смазать подшипники генератора

Многих автомобилистов интересует вопрос, можно ли смазать подшипник генератора? Для этого придется снять его. Выполняются действия в следующей последовательности:

отпустить крепежную гайку и регулировочный болт на генераторе;
снять ремень генератора (если в этот момент при запуске двигателя шума не будет – проблема именно в генераторе);
отключить провод с минусовой клеммы аккумулятора (для предотвращения КЗ при работе);
снять генератор.

После этого можно приступать к разборке устройства:

блокировать ротор (крыльчатку) – подойдет для этого обычная отвертка;
открутить гайку и снять шкив;
снять переднюю крышку, отпустив защелки или открутив гайки на шпильках.
снять заднюю крышку;
снять ротор с переднего подшипника.

В результате открывается доступ к запрессованным в крышки подшипникам. Их снимают (выбивают), смазывают или меняют на новые. Сборку производят в обратном порядке.

Видео инструкция (очень наглядно)

Истории автолюбителей

Павел, Лада ВАЗ 2114:

«Столкнулся вот с чем. Ставил на генератор новые подшипники NTN. Они закрытые, но на сервисе посоветовали открыть и проверить – зачастую даже новые оказываются «сухими». С передним, когда снял защиту, так и оказалось. Набил Циатимом-221, где-то на 50%.Закрыл, поставил. Пока проблем никаких.»

Сергей, Nissan Vanette:

«Хочу опытом поделиться, как смазать подшипник генератора, не снимая его. Несколько раз так обслуживал, работает все бесшумно. Защита на них металлорезиновая, вроде сальника. Поддеваю шилом или тонким ножом, аккуратно, чтобы резиновый уплотнитель не повредить. Снимается крышка без деформации. Забиваю Фиолом-2М, на 1/3-1/2. В обойме подшипника под защиту есть канавка, устанавливается сальник на место без особых усилий и проблем, до характерного щелчка.»

Олег, Тойота Камри:

«Хочу ответить всем, кто советует смазывать подшипники генераторов. Читайте манулы на автомобиль. Там сказано – необслуживаемые, не требующие смазки, поскольку она уже набита на заводе, а сам подшипник защищен. Хороший друг работает на сервисе, говорит, что фирменные комплектующие никогда не требуют дополнительного обслуживания (несколько раз разбирали, проверяли). А для желающих подмазать еще – этим вы только вред нанесете, и трение увеличится, и греться будет сильнее (вплоть до образования монолита), и защиту может продавить, и на контактные кольца смазку выдавить. Вот тогда точно появятся лишние проблемы с зарядкой и пр. Просто не экономьте, покупая китайскую подделку, возьмите фирменные, разница в цене вопроса – 200 рублей.»

Оптимальная смазка для подшипников генератора автомобиля закладывается производителем и рассчитана на весь срок службы узла. В запчастях-аналогах смазка бывает некачественной, консервационной или вовсе отсутствует. Поэтому в случае преждевременного износа детали из-за неполадок и необходимости её замены возникает вопрос: “Какой смазкой смазать подшипники генератора автомобиля, чтобы они долго служили и не шумели?”

Так как ротор генератора вращается в 2–3 раза быстрее коленвала, работает в широком температурном диапазоне, к смазке предъявляются повышенные требования. О том, когда нужно менять смазку в подшипниках, как правильно её выбрать и какая лучшая смазка для подшипников генератора доступна в России – читайте в этой статье.

Как выбрать хорошую смазку для подшипников генератора?

Чтобы определить, какую смазку использовать для подшипников генератора автомобиля, нужно изучить ее свойства и проверить соответствие условиям, в которых она будет работать. Ключевыми характеристиками являются:

Сохранение вязкости при разных температурах. Так как подшипник работает в широком температурном диапазоне – от -50°C при зимнем запуске в холодных регионах и до +120°C в процессе вращения ротора, хорошая смазка для подшипников генератора автомобиля не должна затвердевать при охлаждении и вытекать при нагревании.
Содержание присадок и их тип. Смазка должна содержать консервирующие (сохраняющие ее свойства длительное время), антикоррозийные и противозадирные добавки.
Стойкость на вымываемость. Смазывающий материал должен быть устойчивым к воздействию воды, попадание которой в генератор не исключено, и минимально вымываться ею.
Точка каплепадения. Это показатель температуры, при котором смазка становится достаточно жидкой для того, чтобы начать капать. Чем выше точка – тем большие температуры выдерживает состав. Для скоростных подшипников точка каплепадения – не ниже 150 градусов Цельсия.
Химическая стойкость. В процессе работы при высоких температурах ингредиенты смазывающего состава не должны разлагаться и образовывать окислы. Эти процессы вызывают быструю потерю смазывающих и защитных свойств, поэтому смазка для подшипников генератора автомобиля должна быть химически стабильной.

Специализированная смазка для подшипников

Универсальные смазочные материалы редко удовлетворяют всем перечисленным требованиям сразу. Специализированная смазка, рассчитанная именно на работу в средне- и высокооборотистых подшипниках, показывает лучшие результаты. Поэтому, выбирая, чем набить подшипник генератора, стоит смотреть в сторону узкопрофильных средств на литиевой основе имеющих полимочевинный загуститель с классом вязкости NLGI-2.

Неправильно выбранный лубрикант быстро потеряет свойства и приведет к преждевременному выходу подшипника из строя. Не исключен повышенный износ ремня и перерасход топлива. Поэтому лучше сразу точно определить, какая смазка нужна для подшипников генератора автомобиля, и нанести ее, чем разбирать и обслуживать его каждые 5–10 тысяч километров.

Если генератор уже завывает или хрустит и на горячую – подшипник в любом случае скоро придется менять из-за большой выработки. Если сомнения вызывает новая деталь – лучше удалить заводской смазывающий материал и заменить его сразу.

Определив, какой смазкой лучше смазывать подшипники генератора, и подготовив её, нужно качественно удалить остатки старого лубриканта. Смазывающие материалы с разными составами могут вступать в нежелательные химические реакции, которые часто приводят к утрате их ключевых свойств и к быстрому износу шариков и колец.

Рейтинг лучшей смазки для подшипников генератора

Марка смазки	Особенность характеристики	Цена на 2021 год
Циатим-221	Недорогая российская кальциевая силиконовая смазка для подшипников, вращающихся со скоростью до 10000 об/мин.	от 700 рублей/ банка 0,8 кг
Molykote BG-20	Профессиональная полиэфирная литиевая смазка для подшипников с очень низким сопротивлением и вымываемостью.	От 12 000 рублей, банка 1 кг
Total Altis SH2	Французская смазка с полимочевиной для высокоскоростных узлов, в том числе подшипников электрических машин.	От 1000 рублей/ туба 400 грамм
SKF LGHP 2	Специализированная подшипниковая смазка от крупнейшего производителя. Рекомендована для высокооборотистых электромашин (моторов и генераторов).	От 1000 рублей/ туба 400 грамм
MC 1510 2 BLUE	Российская (ВМП Авто) высокотемпературная синяя смазка для подшипников и других механизмов, улучшенный аналог классической 158.	От 100 рублей/ пакет 50 грамм. От 500 рублей/ туба 400 грамм
CASTROL LMX	Универсальная британская зеленая литиевая смазка для подшипников генератора, высокотемпературная (каплепадение не менее 260 градусов Цельсия), с комплексом присадок для защиты узлов и стабилизации свойств смазывающего состава.	От 700 рублей/ туба 400 грамм
Chevron (Texaco) Delo Grease EP	Универсальная американская противозадирная пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого загустителя. Защищает от коррозии и задиров.	От 400 рублей/ туба 400 грамм
Shell Alvania EP2 (она же Shell Gadus S2 V220 2)	Британская смазка на основе минерального масла и литиевого загустителя. Подходит для подшипников генераторов, хорошо противостоит вымыванию	От 300 рублей/ туба 400 грамм
Mobil Polyrex EM	Американская полимочевинная смазка, которая выдерживает высокие обороты и температуры, слабо вымывается, но не любит сильные морозы.	От 800 рублей/ туба 400 грамм

Чтобы выбрать, какой смазкой смазать подшипник генератора, нужно детальнее познакомиться со свойствами и ключевыми характеристиками составов, приведенных в таблице.

Циатим-221

Страна-производитель – Россия;
Цвет – от белого до светло-коричневого;
Артикул – 3060008;
Рабочие температуры – от -60 до +160 °C;
Вымываемость водой – 2–3% при 40 °C.

Циатим-221 – это бюджетная отечественная пластичная смазка, изначально разработанная для авиации. Циатим-221 для подшипника генератора подходит, так как выдерживает высокие и низкие температуры, слабо вымывается водой, долго служит. Допустимая скорость вращения деталей до 10 тысяч оборотов в минуту, что соответствует большинству автомобильных генераторов.

Плюсы:
доступность;
рассчитана на высокие обороты;
широкий диапазон рабочих температур.

Минусы:
в продаже встречаются составы, не соответствующие ГОСТу;
средняя вымываемость.

Molykote BG-20

Характеристики Molykote BG-20:

Страна-производитель – Бельгия;
Цвет – бежевый;
Артикул – Molykote BG20;
Рабочие температуры – от -45 до +180 °C;
Вымываемость водой – 2% (1 ч, 38 °C);
Сопротивление вращению – 0,2 Нм.

Molykote BG-20 – это полиэфирня смазка с литиевым загустителем, рассчитанная на применение в высокоскоростных подшипниках. Она выдерживает высокие и низкие температуры, защищает поверхности трения от коррозии, задиров и износа. Отличительной чертой Molykote BG-20 является очень низкое сопротивление вращению, которое даже в -20 градусов составляет всего 0,2 Нм. Единственный недостаток–- высокая стоимость и минимальный объем тары 1 кг.

Плюсы:
превосходные защитные качества;
минимальное сопротивление вращению;
широкий диапазон температур.

Минусы:
очень дорогая в сравнении с конкурентами.

Total Altis SH2

Характеристики Total Altis SH2:

Страна-производитель – Франция;
Цвет – светло-желтый;
Артикул – 160825;
Рабочие температуры – от -40 до +180 °C;
Вымываемость водой – низкая;
Момент страгивания – низкий.

Total Altis SH2 – смазка для высокоскоростных подшипников генератора с полимочевинным загустителем. Выдерживает широкий диапазон температур, не теряя свойств, хорошо держится на металлах и защищает их от окисления. Производитель обещает пожизненный срок службы смазки. Для автомобильных генераторов это – один из лучших вариантов.

Плюсы:
высокие защитные качества;
широкий диапазон температур;
низкое сопротивление вращению.

Минусы:
нет детальных данных по стойкости.

SKF LGHP 2

Характеристики SKF LGHP 2:

Страна-производитель – Швеция;
Цвет – синий;
Артикул – SKF LGHP 2/0,4;
Рабочие температуры – от -40 до +150 °C;
Вымываемость водой – низкая;
Момент страгивания – низкий.

SKF LGHP 2 – фирменная димочевинанная смазка на минеральной масляной основе крупнейшего производителя подшипников. Рассчитанная на работу при средних или высоких оборотах и температурах. Компания рекомендует ее для использования в электрических агрегатах (двигатели, генераторы, вентиляторы, насосы и т. д.). Она почти не вымывается при нормальных условиях, обеспечивает легкость вращения, поэтому является одним из лучших вариантов для генератора автомобиля.

Плюсы:
создана специально для подшипников электромашин;
широкий температурный диапазон.

Минусы:
нет детальных данных по стойкости.

MC 1510 2 BLUE

Характеристики MC 1510 2 BLUE:

Страна-производитель – Россия;
Цвет – синий;
Артикул – 1302 (пакет 50 граммов), 1312 (туба 400 граммов);
Рабочие температуры – от -40 до +180 °C;
Вымываемость водой – 5% при 38, 5% при 79 °C;
Момент страгивания – 4,5 Нм.

MC 1510 2 BLUE – это недорогая современная смазка российской компании WMP Auto, рассчитанная на работу в подшипниках, зубчатых передачах, карданах, шаровых опорах и других механизмах. Она отличается высокой температурной стойкостью, хорошей податливостью вращению (момент страгивания на холодную – менее 5 Нм), мало вымывается водой. Благодаря хорошей термостойкости MC 1510 2 BLUE отлично справляется с задачами внутри скоростных подшипников автомобильного генератора.

Плюсы:
доступность;
широкий диапазон температур.

Минусы:
средняя вымываемость.

CASTROL LMX

Характеристики CASTROL LMX:

Страна-производитель – Великобритания;
Цвет – зеленый;
Артикул – 155ED3;
Рабочие температуры – от -30 до 170 °C;
Вымываемость водой – не более 10% при 40 °C;
Момент страгивания – 7,4 Нм.

CASTROL LMX – британская литиевая смазка зеленого цвета, которая предназначена для разных механизмов. В меру устойчива к вымыванию водой, позволяет легко раскручивать холодный подшипник, поэтому может использоваться в генераторах. Выдерживает краткосрочный нагрев до 170 градусов, благодаря чему не требует замены после работы в нештатной ситуации (например, буксование машины в грязи).

Плюсы:
стойкость к перегреву;
умеренная стоимость.

Минусы:
средняя вымываемость;
минимальная температура работы -30 градусов.

Chevron Delo Grease EP

Характеристики Chevron Delo Grease EP:

Страна-производитель – США;
Цвет – синий;
Артикул – (023968698041) Chevron Delo Grease EP NLGI;
Рабочие температуры – от -40 до +177 °C;
Вымываемость водой – нет данных;
Момент страгивания – 8 Нм.

Chevron Delo Grease EP – современная американская литиевая смазка синего цвета, рассчитанная на широкое применение. Широкий рабочий диапазон температур и небольшое усилие страгивания позволяют использовать Шеврон для подшипников генератора. Наличие стабилизирующих присадок обеспечивает СМ возможность выдерживать большой нагрев, а антикоррозионные и противозадирные добавки продлевают срок службы поверхностей трения.

Плюсы:
доступность;
широкий диапазон температур.
хорошие защитные свойства.

Минусы:
нет точных данных по вымываемости;
средний момент страгивания.

Shell Alvania EP2 (Shell Gadus S2 V220 2)

Характеристики Shell Gadus S2 V220 2:

Страна-производитель – Великобритания/Нидерланды;
Цвет – коричневый;
Артикул – 550050006;
Рабочие температуры – от -20 до +130;
Вымываемость водой – низкая;
Момент страгивания – 11 Нм.

Shell Gadus S2 V220 2, известная ранее как Alvania EP2 – это универсальная литиевая смазка Шелл красного цвета. Она рассчитана на использование в подшипниках качения и скольжения, шарниров и подвижных соединений. Смазка густая в холодном состоянии, по мере нагрева становится жиже, но при этом сохраняет устойчивость к вытеканию.

Плюсы:
доступность;
устойчивость и долговечность при нормальном режиме работы.

Минусы:
не предназначена для сильных морозов;
средний момент страгивания.

Mobil Polyrex EM

Характеристики Mobil Polyrex EM:

Страна-производитель – США;
Цвет – синий;
Артикул – (152701) Mobil Polyrex-EM;
Рабочие температуры – от -20 до +160 °C;
Вымываемость водой – 1,9%;
Момент страгивания – низкий.

Mobil Polyrex EM – это американская полимочевинная смазка для подшипников генератора. Производитель также рекомендует использовать в других электрических агрегатах – вентиляторах, насосах, электромоторах. Отличается крайне низкой вымываемостью, что позволяет закладывать ее на весь срок службы узла, без последующих обслуживаний. Основной недостаток – температурный режим: Mobil Polyrex EM не рассчитан на сильные морозы (ниже -20), использовать ее рекомендуется в средней полосе и южных регионах, а для севера нужно искать другой вариант.

Плюсы:
хорошие защитные качества;
низкая вымываемость;
устойчива к перегреву.

Минусы:
не рассчитана на сильные морозы.

Чем не стоит смазывать подшипники генератора автомобиля

Помимо лучших смазок для подшипников генератора, перечислим нежелательные варианты смазочных материалов, которые часто ошибочно рекомендуют и используют для тех же целей:

ЛЗ-31 и ЛЗ-62 – советские смазки, которые аналогично были неплохими в свое время, но теперь уступают специализированным СМ. – похожая на Литол-24, но более текучая и рассчитана на детали, работающие в не столь агрессивных условиях. Поэтому смазывать подшипники генератора Фиолом – неудачное решение.

Помните, что при нормальных условиях эксплуатации (езда по городу и трассе) закрытые подшипники не нуждаются в обслуживании. Они способны прослужить до полного износа генератора. Но если подшипники открытые или машина работает в тяжелых условиях (грязь, бездорожье), то даже хорошая смазка вымывается и деградирует быстрее. В таком случае нужно периодически обслуживать подшипники генератора или менять их, если после смазывания они вскоре снова начинают шуметь.

Если смазка уже не помогает, спустя короткое время генератор опять шумит – меняйте подшипники, подобрав деталь нужного типоразмера от проверенного производителя, например, SKF или NSK. Помимо размера подшипника, значение имеют его зазоры. Для высокооборотистых узлов, подвергающихся перегреву, нужен класс CN (нормальный) или C3 (увеличенный), так как при нагреве шарики расширяются, зазор уменьшается.

Если, например, установить в генератор подшипник с недостаточным зазором – он быстро придет в негодность из-за повышенных сил трения при расширении шаров.

Заключение

Перед нанесением смазки подшипник необходимо тщательно очистить от грязи и старой смазки

Используя специализированные смазочные материалы, такие как SKF LGHP 2, Total Altis SH2, Mobil Polyrex EM, можно добиться большого срока службы генераторных подшипников, избежав их регулярной чистки и смазки. Однако помните, что обеспечить бесперебойную работу узлов можно лишь при соблюдении правил нанесения:

только чистая поверхность;
никаких следов других смазок;
отсутствие пыли и грязи;
надежная защита закрытых подшипников (сальники без повреждений).

Узкоспециализированные смазки Molykote BG-20 или NSK Grease NS7, позволяют сделать качественный подшипник чуть ли не вечным (на весь срок службы генератора) в нормальных условиях, но имеют недостаток в виде высокой стоимости и не всегда есть в наличии в свободной продаже в малых объемах. Поэтому их применение обосновано прежде всего в специализированных мастерских.

Такие детали как подшипники используются практически во всех механизмах. Они являются опорами для валов и осей, а также поддерживают заданную жесткость конструкции в целом.

Естественно, что подшипники, испытывающие иногда колоссальные нагрузки, нуждаются в смазывании. Однако как быть с деталями закрытого типа, которые плотно закупорены стальными несъемными кольцами?

На заводе их набивают смазкой, но со временем она вырабатывается, подшипники начинают заедать и подвергаться интенсивному износу. Расскажем, как произвести смазывание таких элементов без разборки.

Способ 1

Перед смазыванием подшипник необходимо очистить (растворителем, бензином или другими средствами), а затем хорошо высушить.

Если смазка упакована в тюбик, срежьте его горлышко. Материал из банки можно набрать в шприц, после чего срезать у него носик.

Возьмите полиэтиленовый пакет, скрутите его и вложите во внутреннюю обойму подшипника. Пакет должен «сидеть» плотно и немного выступать.

Прижмите тюбик или шприц к центру подшипника и выдавливайте смазку до тех пор, пока она не начнет выходить с другой стороны кольца. Таким образом состав проникнет в зазор между внутренней поверхностью уплотнителя и внешней частью обоймы.

Немного повращайте подшипник, чтобы смазка лучше распределилась. По мере необходимости ее можно добавлять. Излишки смазки удалите тряпкой.

Способ 2

Вам понадобятся тиски, пылесос, резиновое кольцо, подходящее по диаметру к его трубке, болт и смазка.

Подключите пылесос и поставьте его трубку вертикально, зажав тисками. Установите кольцо в верхнее отверстие трубки. В подшипник вставьте болт, чтобы было удобнее держать. Положите деталь на резиновое кольцо и нанесите на нее смазку.

Включите пылесос, с его помощью смазка начнет втягиваться внутрь подшипник через зазоры. Помогайте распределять ее пальцами.

Способ 3

Этот метод смазывания закрытых подшипников можно использовать, не снимая детали с вала.

Подготовьте смазку, металлическую емкость, свечу и мелкую стальную решетку.

Положите решетку на опоры из кирпичей или других негорючих материалов. Поставьте на нее емкость со смазкой, зажгите свечу и установите под решеткой.

Когда смазка расплавится, опустите в нее подшипник минут на 10.

При работе следите за тем, чтобы смазка не перегрелась (если она закипит, то придет в негодность и может повредить металл подшипника).

Чтобы повысить эффективность данной процедуры, сразу после извлечения детали проверните ее несколько раз по часовой стрелки и против. Так смазка равномернее распределится внутри подшипника.

Идеальное решение – прокрутить его 1-2 минуты.

Существуют и другие способы самостоятельной смазки закрытых подшипников, однако они более «грязные» и трудоемкие.

Делитесь своим опытом смазывания в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал! :)

Устройство генераторного узла в целом достаточно сложное — этот механизм состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию. В ходе эксплуатации практически все составляющие части устройства подвержены износу, одним из элементов, которые чаще всего изнашиваются, является подшипник генератора. Подробнее о назначении и неисправностях этой детали вы сможете узнать из данной статьи.

Самостоятельная диагностика

Подшипник генератора представляет собой устройство, использующееся для обеспечения вращения вала с минимальным сопротивлением. Этот элемент воспринимает, а также передает нагрузку от подвижного механизма на другие составные части конструкции.

Перед тем, как поменять устройство, необходимо произвести диагностику его работоспособности, это процедура довольно простая:

Сначала нужно демонтировать ремешок со шкива.
Затем запускается двигатель авто.
Если свита и гула после запуска мотора нет, это говорит о том, что нужно поменять подшипники устройства.

Возможные неисправности

По каким симптомам можно понять, что подшипники на генераторе пора менять:

Устройство загудело. Если зашумел генераторный узел после запуска мотора, то скорей всего, причина заключается в неработоспособных подшипниковых устройствах. Бывает такое, что устройства гудели, а потом перестали. Не нужно думать, что проблема решилась сама собой, детали все равно надо будет сменить.
Аккумулятор заряжается нестабильно, это обусловлено проблемами в работе вала, в частности, его вращении. Об этой проблеме может сообщить контрольный индикатор на приборной панели авто.
Происходит проворачивание шкива узла.
Замена подшипников также должна осуществляться в том случае, если устройства сильно перегреваются. Перегрев обусловлен высоким трением изношенных составляющих элементов (автор видео — канал altevaa TV).

Вкратце о причинах, по которым эти детали могут выходить из строя:

Произошел износ составляющих элементов, в частности, тела качения, сепаратора, уплотнительной составляющей или дорожки качения. Многие автовладельцы думают, что если смазать подшипник в такой ситуации, то это позволит решить проблему, но это неверно. От износа не избавиться, поэтому детали придется менять.
Все подшипниковые элементы изначально смазываются при установке. Каждый автовладелец, который устанавливал и смазывал детали знает, насколько смазка подшипников генератора важна для работоспособности узла. Если же по каким-то причинам смазка вышла или ее уровень недостаточный, это может привести к ускоренному износу детали.
Причина также может заключаться в повороте наружной обоймы в корпусе девайса на валу ротора. Такая причина также обусловлена износом элементов или их браком.
Внутрь конструкции детали могли попасть абразивные частицы, это приведет к появлению не только шума, но и скрипа.
Неисправность ремешка, использование неподходящего или дефектного ремня на валу.
Дисбаланс шкива. При такой неисправности нужно сначала выяснить, по каким причинам произошел дисбаланс, после чего решить эту проблему.
Проворачивание шкива (автор видео — Geha Lavbinovich).

Инструкция по снятию узла и замене подшипников

Замена подшипника генератора выполняется в случае обнаружения симптомов неисправности, если диагностика показала, что это устройство вышло из строя. Прежде чем мы расскажем, как снять подшипник, нужно отметить, что для этого потребуется полностью демонтировать генераторный узел и разобрать его, чтобы добраться до изношенных деталей. Для демонтажа потребуется специальный инструмент — съемник подшипников генератора, его можно приобрести в любом автомагазине.

Как выполнить замену в гаражных условиях:

Для начала необходимо заглушить двигатель, отключить зажигание, открыть капот и произвести отключение клемм автомобильной АКБ.
Далее, с помощью гаечного ключа соответствующего размера необходимо ослабить гайки, которые фиксируют натяжитель ремешка, после чего сам ремень можно демонтировать.
Следующим этапом будет демонтаж планки натяжение ремешка. Отключите проводку, демонтируйте крепление, после чего узел можно полностью снимать.
Выполнив эти действия, можно приступить к разбору корпуса генераторного узла. В первую очередь для этого необходимо демонтировать заднюю пластиковую крышку, она фиксируется на трех специальных зажимах.
После снятия крышки нужно произвести демонтаж щеточного узла, он снимается вместе с реле регулятора напряжения. Попутно оцените состояние всех составных элементов и частей генераторного узла, если есть необходимость, поменяйте вышедшие из строя или изношенные детали.
Далее, демонтируйте диодный мост, он фиксируется на трех болтах, а также шпильке клеммы питания. Выкрутите сами болты, а также гайку, обычно для этого используется гаечный ключ на 10.
Теперь осмотрите заднюю алюминиевую крышку, на ней имеется три болта. Выкрутите их, после чего снимите крышку, а также обмотку статорного механизма.
Следующим этапом будет разборка передней части генераторного узла. Роторный механизм следует аккуратно зажать в тиски или зафиксировать подручными средствами, если тисков нет. Когда ротор будет зафиксирован, выкручивается гайка, которая крепит шкив, после чего сам шкив можно демонтировать.
Теперь, используя молоток, постукивая им, нужно извлечь из посадочного места переднюю крышку с подшипниковым устройством. Вам остается, используя съемник, произвести демонтаж детали и заменить ее на новую.

Фотогалерея «Замена своими руками»

Видео «Наглядная инструкция по демонтажу генератора и смазке»

Подробнее о том, как разобрать узел в домашних условиях и как, а главное, чем смазать подшипник, вы можете узнать из инструкции, приведенной в ролике ниже (автор — Сергей Ротанов (RSV)).

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Чистка и смазка подшипников! | Автор топика: Falit

СМАЗКА!
Раньше смазка подшипника считалось обязательным делом, но современные игроки уже давно не смазывают подшипники после промывки, предпочитая играть на "сухих" подшипниках с низким респонсом.
Естественно, это касается только игроков в стиле Стринг.

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской "Автоэлектроника" или "Орбита", я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

Читайте также: