Замена компрессора кондиционера тойота авенсис

Опубликовано: 05.07.2024

Краткая история:
Когда машина была офисная, где-то на 100000км перестал работать кондиционер. Официалы сказали, что срезало предохранительную пластину и заменили компрессор. Далее где-то на 170000 км ситуация повторилась. На сей раз заменили радиатор кондиционера ( он действительно был весь забит грязью снаружи). Холодный воздух шёл недолго. Кондиционер включался, отрабатывал цикл и начинал гнать тёплый воздух. Потом включался с кнопки только на холостых (при повышении оборотов отключался) . Далее и на холостых стал включаться с десятого раза, а на оборотах по-прежнему отключался.
Официалы опять приговорили компрессор. На тот момент денег у организации уже не было и на это дело забили.
После перехода машины в частную собственность, решил реанимировать кондиционер. Изучил теорию.
Оказывается, у меня установлен компрессор постоянного привода (Denso 5SE12C (88310-05090 по каталогу Тойоты) ) У него нет никакой электромагнитной муфты. Вал со шкивом вращаются постоянно. Но есть электромагнитный клапан, который управляет производительностью компрессора от 5 до 100% (меняется угол наклона диска, который двигает поршни).
На тот момент у меня на руках был только приговор официалов о замене компрессора ( они его меняют только в сборе). Чтобы уточнить диагноз, поехал к знакомым на сервис в Котельники. Заправили, запустили- холодит замечательно, но как только даёшь газу- отрубается. Подозрение на этот самый управляющий клапан ( он находится в нижней части компрессора, удерживается стопорным кольцом). На разборках их не было, в Existe- 5000 р. и ждать месяц. Новый компрессор порядка 25т.р.
Позвонил в "Автоматику" на Краснобогатырской, у них ремонт нашего компрессора- 17т.р., + снять, поставить, и того 25 т. р. Решил раскошелиться, приехал — диагностика 100 р., приговор — компрессор не активен, замена. Смутило, что даже не проверяли работу электрической части. Думаю, ладно, пусть делают. При оформлении выяснилось, что 25ю т.р. не обойдёшься. Говорю, посчитайте максимально возможные затраты. Посчитали -80т.р. ! В эту сумму входит ремонт компрессора, замена радиатора, терморегулирующего клапана (в салоне который ), испарителя, промывка трубок и заправка. А чтобы выяснить реально, насколько ты попал, нужно отдать 5т.р. за дефектовку компрессора. Соглашаюсь. Оставляю машину, еду на трамвае домой, а сам судорожно соображаю — сейчас разберут, найдут грязь и будут разводить на 80т.р., а при отказе я всё равно попадаю на 5000 за дефектовку. Бегом возвращаюсь, говорю, что ничего мне дефектовать не надо и забираю машину.
( К слову сказать, в «Гросс-климате» на Оленьем валу всё то же самое делают за 50т.р. но для меня всё равно дорого).
Решил купить на разборке б/у компрессор за 8000р. Понимая, что эксперимент может закончиться неудачно, захватил приводной ремень 7pk1605 в обход компрессора (спасибо кому-то с «Драйва» за инфу) . Устанавливаем б/у компрессор, заправляем. Завожу, включаю кондей – мотор глохнет. Снова завожу, работает тяжело, холодный воздух пошёл, но ненадолго. Компрессор издаёт подозрительные звуки и срывается предохранительная пластина (шкив крутится, вал – нет). Снимаем компрессор. Выясняется, что компрессор загадил чёрной грязью систему. С грехом пополам сдал его обратно и попал на промывку системы (которую никто не делает, либо на замену всего, что и хотели в «Автоматике») . Знакомый слесарь пообещал промыть за 5000р + 5 литров сольвента с меня. Соглашаюсь и попутно везу в «Автоматику» (они официальный сервис по ремонту Denso) свой компрессор на переборку за 17т.р. ( В «Гросс-климате» в ремонт просто так не берут – только вместе с машиной.)
Компрессор перебрали за один день. На вскрытии я не присутствовал – времени не было ждать, хотя в этом плане они молодцы – можно за всем наблюдать. Показали поршни с износом и лужу грязного масла ( я так понимаю – поршни с износом у любого б/у компрессора). Со слов мастера, меняют все внутренности на новые, подшипники и управляющий клапан. Оставляют отпескоструенный, покрашенный корпус. Гарантия год, но подвох вот в чём – гарантия не будет действовать, если при вскрытии компрессора, внутри будет грязное масло – обвинят грязную систему. Т.е. про гарантию можно забыть (система в разной степени грязная у всех. Чистая только у новых машин). При вручении компрессора дают рекомендацию – менять всё! Вопреки советам решил повременить с заменой всего. Мой знакомый слесарь всё время откладывал промывку. Оно и понятно – времени потратит много, а заработает мало. Решил заняться сам на даче. Снизу снял пластиковую защиту, радиатор вынимал кверху, сняв верхнюю поперечную балку. (Новый компрессор ещё не ставил). Балка держится на четырёх болтиках по краям.

Ещё нужно открутить сигналы ( они мешаются), три болтика замка капота и клипсу тросика.

Крепежи водяного радиатора можно не трогать. Расширительный бачок можно снять вместе с трубкой.

Далее откручиваем штуцера сверху и снизу, кронштейн заправочного штуцера и вынимаем радиатор кверху. Пробую дунуть во входной резиновый шланг компрессора, чтобы удостовериться, что терморегулирующий клапан испарителя не забит – Ура, продувается! (Клапан представляет собой запорную иглу, связанную с термостатом и нужен (помимо распыления фреона) для того, чтобы испаритель снаружи не забивался снегом при сильном охлаждении). По умолчанию — игла должна быть немного приоткрыта. Испаритель (в салоне) состоит из толстых трубок ( в отличии от радиатора) и должен промываться легко, а чтобы его снять – нужно всю торпеду разобрать . Решил попробовать промыть не снимая. Под нижний штуцер трубки, входящий в радиатор подставил банку (сам радиатор уже снят), входной резиновый шланг компрессора задрал кверху, в него вставил воронку (из 20 мл шприца) и стал потихоньку заливать сольвент (т.е. против движения фреона) (мастера говорят, что при промывке можно использовать только его). За раз самотёком входит примерно стакан. Далее нужно потихоньку дунуть воздуха (у меня есть покрасочный компрессор, но можно и обычным автомобильным)(просто прижимал шланг к штуцеру, чтобы прогнать воздушную пробку). Снизу вытекала грязная жижа. Нужно промывать до тех пор, пока не польётся чистый сольвент. Чем больше, тем лучше. У меня ушло 2,5 литра. Далее также промыл снятый резиновый шланг от компрессора к радиатору.
Наступила очередь радиатора. У него сбоку есть стакан, куда вставляется мешок с капсулами, впитывающими влагу (осушитель) и сетчатый фильтр. Снаружи радиатор у меня был чистый – не так давно меняли. В "Автоматике" пугали, что он забивается полностью внутри. На всякий случай подготовился – купил новый радиатор Denso за 7т.р. и «ремкомплект» для старого – осушитель с фильтром за 1т.р.
Осмотрел старый радиатор, пластмассовая пробка стакана выкручивается шестигранником на 14. У меня его не было. Использовал болт м10 с головкой на 14 и двумя контргайками. Вынул сетчатый фильтр – он был весь забит и тонкими пассатижами вытащил мешок осушителя. Дунул – вход и выход отлично продуваются! ( С распаковкой нового радиатора можно повременить). Радиатор расположил горизонтально, немного приподняв со стороны стакана осушителя, в него заливал сольвент — та же картина (из входного штуцера течёт грязь, выходной более менее чистый. Ушло ещё 2,5 литра. Всё продул воздухом . Прикрутил на место компрессор (два болта снизу и два сверху).

Отчёт: Замена компрессора кондиционера на GAIA SXM15 (-=АВЕГА=-)

Всем доброго времени и с наступлением лета!
Впереди ожидаются погожие деньки с невыносимой жарой и "снегопадом" летнего пуха, от которого будет чесаться интерфейс и слезится глаза (для аллергиков).
Поэтому сегодня мы займёмся заменой компрессора кондиционера на toyota-gaia кузов sxm-15.
Предоставляю вашему вниманию пошаговый фоотчёт об этой, довольно таки несложной процедуре.
"Родной" компрессор клинил при срабатывании электромуфты.
Для замены агрегата понадобятся: рожковые/накидные ключи 10, 12 и 14; головки 10, 12 и 14; вороток "трещётка", ветошь, пассатижи, любые руки и пр.
На разборке был приобретён контрактный (2500р, цена на май 2015).

1) Подготовка контрактного агрегата.
Чистим, снимаем трубки, убираем ненужную втулку.

2) Подготовка к снятию "родного" компрессора.
Скидываем штекер 1.
Брызгаем WD-40 на болты 2-3 крепления трубок, снимаем трубки.

3) Снятие генератора.
Расслабляем натяжитель 1, скидываем ручейковый ремень, выкручиваем болт 2.

4) Снятие компрессора.
Выкручиваем болты 1-2-3, предварительно вынув маслянный щуп 4 (для удобства) и заткнув отверстие щупа тканью.

Компрессор снимается опусканием вниз и последующим выниманием его из-под шланга системы охлаждения двигателем.

Посадочные крепления компрессора. Очищаем отверстия и смазываем их WD-40.

5) Установка контрактного компрессора.
Закрываем отверстия трубок тканью (зелёные метки).
Опускаем агрегат под шланг охлаждения, настраиваем его примерно на посадочные места, наживляем на болты 1-2-3 и притягиваем.

6) Установка генератора.
Садим генератор на родное место.
Фиксируем болтом 1, накидываем ремень (проверяем правильность его расположения на всех 3-х роликах), притягиваем натяжными болтами 2.

7) Установка трубок системы кондиционирования.
Устанавливаем трубки на свои места, притягиваем болтами 1 и 2, коннектим штекер 4, регулировкой болта 3 добиваемся номинальной натяжки ремня.

ВСЁ! Упражнения закончены! Время работы - час. с получасовым перекуром.

ЗЫ: На трубках системы кондиционирования возле развальцовки имеются уплотнительные резинки, при желании их можно заменить (я использовал старые). Соединения трубок и отверстий в компрессоре обязаны быть герметичными и плотно прилегать друг к другу.
Проверка успешного завершения ремонта осуществляется путём вакуумирования и закачки фреона. ОООчень необходимо закачку фреона производить с добавлением масла для двигателя компрессора и осушением всей системы азотом.

Результат: компрессор работает, охлаждение салона присутствует как в переднем, так и в заднем контуре, травление фреона отсутствует. Полёт 2 дня.
Всем щастья!

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры, затем, действуя под автомобилем, снимите нижний защитный кожух с правой стороны автомобиля.

3) Снимите приводной ремень компрессора кондиционера (см. главу 1А или 1 Б).

4) Отсоедините разъем проводки и хладагентные трубопроводы (см. рис. 13.4,а,б).

Рис. 13.4,а. Монтажные детали компрессора (для ясности генератор и корпус термостата сняты)

А Электрический разъем

В Верхние болты крепления

С Хладагентные трубопроводы

Рис. 13.4,б. Нижние болты крепления компрессора кондиционера (показаны стрелками)

5) Отверните болты крепления и, опустив вниз, снимите компрессор с автомобиля.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями компрессор крйпитпя двумя болтами и шпилькой.

6) Перед установкой нового или отремонтированного компрессора вылейте из него консервационное масло в мензурку и долейте столько же хладагентной смазки в компрессор. Следуйте инструкции, прилагаемой к новому компрессору.

7) Установка компрессора производится в порядке, обратном его снятию. Замените на новые все уплотнения (используя только специально предназначенные для систем кондиционирования) и смажьте их хладагентной смазкой.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями монтажные крепления должны устанавливаться так, чтобы сальники были расположены к блоку цилиндров.

8) Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если

есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) На моделях выпуска с 2001 года снимите передний бампер (см. главу 11).

3) Отсоедините впускной и выпускной хладагентные трубопроводы (см. рис. 14.3).

Немедленно заткните образовавшиеся отверстия, для того чтобы предотвратить попадание влаги и грязи в систему.

4) Отверните болты крепления и, поднимая конденсатор вверх, снимите его с автомобиля (см. рис. 14.4).

5) Установите конденсатор, кронштейны и заверните болты крепления, убедившись в том, что резиновые подушки находятся на опорных точках.

6 ) Подсоедините хладагентные трубопроводы, предварительно заменив, где необходимо, уплотнительные прокладки.

7) Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном их снятию. Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Кондиционер автомобиля Toyota Avensis прекрасно охлаждает воздух, очищает его от влаги и неприятных запахов, быстро создает в салоне нужный климат и обеспечивает комфорт даже в дальней поездке. В связи с этим поломка системы кондиционирования особенно нежелательна, а в случае неполадок необходим оперативный и качественный ремонт, для выполнения которого нужно обратиться в СТО.

Выполнять самостоятельный ремонт или дозаправку кондиционера ни в коем случае нельзя, так как это может привести к серьезным травмам. Это связано с тем, что в системе под давлением циркулирует газ фреон, соприкосновение которого с кожей приведет к повреждениям, а вдыхание паров может вызвать отравление, затруднение и остановку дыхания.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика кондиционера и проверка на герметичность системы кондиционера (см. подробнее)	от 500 руб
Заправка кондиционера хладагентом R134A и замена масла в системе кондиционера (см. подробнее)	от 1500 руб
Ремонт трубок и шлангов кондиционера	от 1000 руб
Замена радиаторов кондиционера	от 3000 руб
Замена осушителей, испарителей	от 1000 руб
Замена компрессоров кондиционера	от 1500 руб
Антибактериальная обработка кондиционера, устранение посторонних запахов	от 1000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Если Вам требуется ремонт или заправка кондиционера обязательно обратитесь к квалифицированным мастерам, которые обладают необходимым опытом и оборудованием.

Признаки неисправности кондиционера в автомобиле Toyota Avensis

О неисправности системы кондиционирования говорит ряд признаков:

Нехватка газа фреона. О необходимости дозаправки газа, который под большим давлением циркулирует в системе, говорят снижение эффективности работы кондиционера или недостаточная прохлада в салоне автомобиля.
Шум компрессора и потеки на компрессоре. Это говорит о возможной поломке компрессора, причиной которой могут быть разгерметизация и утечка хладагента из-за трещин корпусе, необходимость замены прокладки, поломка магистрали, износ приводного ремня, грязь в системе и нарушение электрических цепей
Самопроизвольное отключение климат контроля. Это говорит о возможном загрязнении конденсора, что вызывает недостаточное охлаждение
Снижение эффективности работы кондиционера, появление неприятного запаха или воды в салоне. Эти признаки говорят о поломке испарителя, причинами которой могут быть коррозия и засорение трубки слива влаги

Профилактика кондиционера автомобиля Toyota Avensis

Для качественной и длительной работы системы кондиционирования, постарайтесь соблюдать несколько простых правил:

Зимой, когда кондиционер не используется, включайте климат-контроль на режим охлаждения несколько раз в неделю на 10–15 минут
Зимой включайте кондиционер только после полного прогрева салона, тогда датчики и система работают корректно
Во время мойки автомобиля промывайте и продувайте конденсатор
Заправку хладогента выполняйте в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование

Ремонт кондиционера автомобиля Toyota Avensis в автосервисе "Автобан"

На СТО "Автобан" работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом обслуживания и ремонта кондиционеров, используя только самое современное оборудование, что позволяет дать гарантии на все виды работ по ремонту. Перед началом ремонта весь спектр работ в обязательном порядке согласуется с клиентом, а наши постоянные клиенты получают приятные бонусы и скидки.

СТО "Автобан" - это качественное обслуживание Вашего автомобиля и по-настоящему индивидуальный и профессиональный подход к решению любых задач.

Настал момент когда я устал слушать в пробке периодический вой от компрессора при работе кондиционера. Проявлялся исключительно в моменты максимальной нагрузки компрессора (жара, стояние в пробке) на оборотах от 800 до 1000, в момент трогания с места. В остальном претензий к его работе не было, холодил как положено. Но не могу я когда какие то посторонние звуки, следовательно механизм работает не исправно.
Ранее менял и подшипник что рядом со шкивом, неоднократно чищу радиаторы, все без толку. Начинается жара и пиковая нагрузка, все по новой.
Посмотрел маркировку, набито на корпусе 5SE12C GE447220-9918, Denso Made in Germany. Мой двигатель 1ZZ. Написал ребятам из группы ВК (автопил), скинул маркировку и получил фото снятого с такого же 1ZZ, только с какой то другой модели авто точно такой же компрессор, только производство уже Denso Made in Japan. Состояние приличное, заказал.

Настал момент замены.
Опишу процесс замены. Все довольно просто. Заменить компрессор можно без ямы. Время на замену 1-1.5 часа.
1. Снимаем подкапотный пластик (правая и левая половинки).
2. С корпуса вентилятора откручиваем 2 винта крепящих блок предохранителей фар.
3. Отключаем вентилятор, выщелкиваем 2 клипсы крепящих проводку до разъема на корпусе вентилятора и вынимаем вентилятор вверх, откладываем в сторону.
4. Теперь необходимо стравить газ через магистраль низкого давления (трубка, на которой колпачок с обозначением L), расположена слева если смотреть лицом к авто. Выкручиваем колпачок, видим клапан, при помощи чего то тонкого, стравливаем давление до тех пор пока он весь не выйдет. Вместе с газом в воздух полетит и компрессионное масло, поэтому я работу проводил в перчатках, а поверх клапана набросил ветошь, что бы вокруг ничего не запачкать.
Следует быть аккуратным и не вдыхать пары газа. Все работы проводил на открытом воздухе.
5. Отключаем фишку питания компрессора.
6. Снимаем поочередно трубки с корпуса компрессора (вход, выход). На каждой трубке по болту. Отводим в сторону что бы не мешались при демонтаже компрессора.
7. Выкручиваем 3 болта крепящих сам корпус компрессора к двигателю. Выводим компрессор в право ближе к дроссельной заслонке и вынимаем компрессор вверх.

Сборка в обратной последовательности.
Моменты затяжек болтов согласно руководства по установке:
— винты крепления к корпусу двигателя (3 штуки) — 29 Нм
— винты крепления трубок (2 штуки) — 9,8 Нм

Раз уж спустил газ с системы, решил заменить осушитель в радиаторе. Об этом писал здесь и задавал вопрос какой осушитель поставить.
Его замену лучше производить либо с ямы, либо достаточно поддомкратить правую сторону (стоя лицом к авто). Внизу видно белую пластиковую крышку с внутренним шестигранником на 14. Шестигранник плохо подлазит к ответной части крышки, поэтому я немного сместил радиатор путем демонтажа верхнего крепления радиатора к планке (Г — образный крючок, крепящийся 1 болтом). Теперь можно чуть приподнять радиатор и сместить его слегка вперед по направлению движения авто. Теперь шестигранник подлазит гораздо лечге.
Пробка открутилась вообще без каких либо напрягов и намека на прикипание.
Пробка выполняет роль и фильтра. Небольшой мусор на сетке присутствовал. Промыл, продул, приготовил к установке.
Выкрутив крышку, не с первого раза нащупал мешочек с силикагелем. Угловыми пассатижами с тонкими губками под углом 30-45 градусов подцепил мешочек и вынул его. Внизу он был с чернотой, к верху практически былым.
На его замену заказал UAC RD 10122BC. Вставил его без проблем в корпус и закрутил обратно пробку.
Момент затяжки пробки — 2,9 Нм

После всех процедур заправился маслом и газом у ОД.

Уже испытал его практически во всех режимах, включая пиковые нагрузки в пробке. Теперь тишина, никаких посторонних шумов. Подозреваю что в старом уже довольно сильно подустал коренной подшипник, до которого добраться проблемно, но я не захотел пока этим заниматься. Будет время, может по изучаю внутренности.

Про маслоотделитель.
Решил не плодить тем и спросить параллельно. Планирую установку системы для улавливания паров масла, что бы не пускать их дожигать во впуск, поэтому озадачился что поставить на 1zz.
Решения станций с всем известного сайта из поднебесной не рассматриваю в принципе.
Смотрю что есть штатного у автопроизводителей по циклонам. Пока просматривается:
— Hyundai\KIA 26740-45500
— BMW 11151705237 (есть и левое и правое исполнение, но некоторые жалуются что не все ловит, во впуск все равно прилетает)
Приблизительно прикинул где и как пропустить трассы, вроде пока все не плохо просматривается.
Кто что может посоветовать и пробовал кто такие циклоны или есть что то еще достойное внимания?

Читайте также: