Замена подшипника генератора toyota

Опубликовано: 02.07.2024

С недавнего времени начал слышать какой-то вой из под капота, который за короткое время стал значительно громче, оперативно заказал из Китая стетоскоп, что-бы уж наверняка искать источник воя, да и просто давно хотел, никогда до этого не пользовался стетоскопом, полезная вещь оказалась, форсунки слушать как щёлкают интересно, вообщем применений ему много, я думаю ещё не раз выручит, итак методом прослушки по корпусам навесного оборудования было выявлено что больше всего шума и гудения слышно на генераторе, значит виновник определён, заранее заказал 2 подшипника, щетки генератора и докупил головку с ключом накидным на 22 для откручивания шкива, а так-же съемник подшипников генератора, и по традиции сначала выкладываю видео результат до\после, далее подробности.

И вот настал день замены, и тут я вспомнил, что прошлые хозяева отдали мне в придачу к машине 2 не рабочих генератора, один из которых я решил взять в качестве подопытного для полной разборки, что-бы заранее знать что делать и чего может не хватать, прежде чем снимать с машины, генератор был контрактным судя по красным меткам и оригинальности запчастей, и соответственно ещё ни разу не разбирался, не считая того что мы с другом лазили ещё до этого диодный мост проверить живой или нет в нём. Первым делом решил начать с самого сложного, а именно откручивания гайки шкива, тут всё прошло хорошо, ключ на 22 что купил, отлично подошёл, проливаем всё вэдэшкой, надеваем ключ, потом нужен крепкий вороток с головкой на 10, и пробуем открутить как на фото, у меня всё получилось, хотя усилий приложил не мало.

Далее ничего сложного, откручиваем гаечки на корпусе и скидываем заднюю часть корпуса генератора, что-бы получить доступ к заднему подшипнику и контактным кольцам, тут же испытываем съёмник подшипников.

Переходим к передней крышке:

Далее решил сравнить размерность новых подшипников с оригинальными KOYO, всё совпало:

На этом разборку подопытного генератора можно считать законченной, вынимать обмотку из крышки нет смысла, можно переходить к генератору что на машине. Снимается ремень навесного оборудования на 1JZ простой процедурой, тем-же длинным воротком с головкой на 14мм просто оттягивается натяжной ролик и ремень снимается, всё можно сделать в одиночку, дальше скидываем клемму аккумулятора, клемму генератора, фишку с него и корпус воздушного фильтра, начитавшись в интернете того как легко все снимают генератор, был немного удивлён тем как его неудобно откручивать снизу, сверху один болт легко откручивается, а снизу гайка которая ещё и одновременно удерживает на одной шпильке магистраль от акпп, расположенная в таком месте, что я не мог нормально подобрать ключ что-бы туда подлезть, возможно из ямы это удобнее делать, но для меня это означало бы снятие пыльника двс, что займёт тоже не мало времени, в итоге кое как подлез тем-же длинным воротком с маленьким в качестве удлинения воротком-карданчиком к гайке, сорвал её и далее уже трещоткой, по той же схеме выкручивал, заняло это довольно много времени, так как всё вокруг мешалось, особенно вентилятор, и даже после снятия гайки, генератор ни в какую не хотел слазить с этой длинной шпильки, постоянно упирался в крепеж магистрали акпп, повертев его по всякому всё таки удалось извлечь. И вот пациент на столе:

Отчёт: О замене подшипников на генераторе Toyota Funcargo (fishtank)

Итак, клуб "дурная голова рукам покоя не дает" снова с Вами!

На повестке дня - замена сабжа.

Итак, у меня на руках генератор на 70А. Поэтому номера деталей даю для себя. Фунтик рестайлинговый, экзист данных на подшипники для данных моделей не дает, поэтому рискнул заказать похожие детали со старого фунта. все подошло.

Вам понадобится:
1. Отвертки: крестовая и плоская.
2. Головки на 8, 10, 12, 14,17.
3. В идеале: съемник для подшипников.
4. В неидеале: резак по металлу.
5. Подшипник (шкива) - 90099-10220
6. Подшипник (ротора) - 90099-10216

Снимаем генератор с машины
1. Убираем датчик SRS.

Берем накидной на 12 и откручиваем 2-а болта. Нужно для удобства снятия генератора.

2. Снимаем натяжную планку.

По рисунку все ясно :)

3. Откручиваем нижний болт крепления генератора.

4. Снимаем сопутствующие провода и разъемы.

Цифра "1" - провод для генератора (наверное заземление), ниже там же - отсоединяем разъемчик, цифра "4" - VVTi.

5. После всех приготовлений, вытаскиваем генератор. Лучше сбросьте клему с АКБ.

6. Вот он наш красавец.

Разбираем генератор
1. Снимаем крышку.

2. Снимаем хреньку сбоку.

3. Снимаем щетки вместе с радиатором, отверткой.

4. Снимаем оставшуюся фигню, отверткой.

5. Откручиваем шкив.

Придется попотеть, лучше вдвоем.

6. Откручиваем две половинки генератора.

7. Ну все, теперь раскрываем наше "яичко".

Снимаем подшипники
1. Снимаем подшипник на шкиве.

Выбиваем с внешней стороны старый подшипник.

2. Ставим новый подшипник на шкиве. Вбивать новый надо аккуратно, лучше возьмите большую головку, чтобы равномерно распределить давление. Потом все закрываем плашкой о 4-х болтах.

3. Теперь самое >I <опе. Подшипник на роторе.

В идеале нужен съемник, лучше 3-х лапый. Зазор между подшипником и ротором - 5 мм или типа того. поэтому выбирайте аккуратней. Ну а я как истинный крэйзи срезал его резаком циркулярным для металла :)

вот что будет на руках.

4. Ставим новый подшипник на роторе.

Опять же для равномерности давления при впресовывании подшипника используйте что нибудь. я взял две половинки от плинтуса, соединил вместе и по тихой, молоточком.

Ну собственно и все
Подшипники на месте, собираем в обратном порядке. Если отважитесь делать - закручивайте все внимательно, проверяйте, чтобы нигде не люфтило. Особенно внимательно отнеситесь к шкиву. После сборки проверните ротор, ничего не должно цеплять и скрежетать.
PS Еще у меня на роторе, там где трутся щетки, была выработка. То есть одна щеточка проделала паз в медной части ротора. на работу не влияет, но я все аккуратно зачистил.
PSS Делал больше ради интереса, да и все таки подшипники были внутри сухие уже, пробег то 150 тыщ.

Восемь поколений – 36 лет. Такой большой промежуток времени модель радует своих почитателей. Toyota Camry выпускается с 1982 года. За это время 8 раз менялся дизайн интерьера и экстерьера, усовершенствовались элементы подвески, трансмиссии и двигателя. Неизменно во многих узлах и механизмах используется подшипник.

В современных моделях количество подшипников скольжения и качения значительно возросло. Автомобиль дополнили кондиционером, гидроусилителем руля. Дополнительные элементы появились в коробке передач.

Toyota Camry xv40

Модель Тойота Камри выпускалась с 2006 по 2011 гг. Подшипники имеются в генераторе, компрессоре кондиционера, ролике гидроусилителя руля, КПП, опоре стойки, дифференциале, ступице. Замену подшипников можно выполнить самостоятельно, для этого необходимо наличие инструментов и наличие пошаговой инструкции.

Ступичный подшипник

Найти запчасть можно по артикулу 90369-45003. Она подходит для установки и в другие модели: MCV3, ACV3, XV3, XV5, ASV50, XV4, V40.

Замена ступичного подшипника выполняется в следующей последовательности:

Используя домкрат или подъемник необходимо разгрузить заднюю ось и снять колесо.
Используя ключ на «14» снять суппорт, который держится на двух болтах.
Скоба суппорта также снимается ключом на «14».
После освобождения тормозного диска его необходимо снять со ступицы. При этом могут возникнуть затруднения при его снятии.
Используя болты на «6», можно создать необходимо усилие, вворачивая их в отверстия на наружной части тормозного диска. Но даже в этом случае могут возникнуть затруднения, связанные с нахождением колодок в крайнем «заторможенном» положении.
В этом случае нужно свести колодки, используя отвертку.
Используя ключ «14», нужно отвернуть болты ступицы и снять ее.
Чтобы снять пыльник со ступицы, необходимо прогревать место их соединения и приложить физическое усилие.
Ставится новый подшипник со ступицей в обратной последовательности.

Подшипник генератора

Деталь можно найти по каталожному номеру 9009910192. Устанавливается на другие модели Toyota Camry: CV30, CV43, MCV10, V20, MCV30, SV32, SV33, , SV40, SV41, SV42, SV43, SXV10, SXV20, , VCV10, VZV32 ACV30.

Для замены подшипника электрогенератора Камри xv40 понадобится отвертка крестовая и плоская, накидной ключ на «8», «22», трещетка, головки на «8» и «10» и маленькая отвертка. Первый шаг – ослабление шкива. Используя накидную головку на «22» и головку с трещеткой на «8» необходимо захватить и сорвать гайку, не снимая ее.

Второй шаг – снятие задней крышки. Для этого генератор необходимо перевернуть. Снятие изолятора производится головкой на «10». Далее откручиваются гайки крышки генератора и винтик переходника. Снимается крышка детали.

В следующей последовательности снимаются элементы под крышкой: щетки, регулятор и диодный мост. Таким образом, в доступности оказываются гайки на шпильках, которые держат генератор. Их необходимо снять. Остаются 4 контактные клеммы, которые крепят диодный мост к обмотке стартера. Чтобы снять их, необходимо открутить 4 видта на каждом их элементов.

Диодный мост освобожден, его можно снимать. После этого с четырех контактов обмотки и нескольких несложных движений можно откручивать гайку с вала и шкив, о которых было написано в начале. После этого можно разъединять корпус на две половины. Подшипник оказывается в полной доступности.

Подшипник компрессора кондиционера

Найти запчасть можно по каталожному номеру или коду ACB35X55X20. Устанавливается он на такие модели, как: MCV3, ACV3, XV3, XV5, ASV50, XV4.Неисправный подшипник, в каком бы узле он не находился, проявляет себя одинаков – сильным шумом. В компрессоре автокондиционера также имеется подшипник, который имеет достаточно большой ресурс.

Замена подшипника компрессора выполняется в следующей последовательности:

Ослабляется компрессор, снимаются ремни.
Откручивается центральный болт, который держит шкив.
На место болта диаметром 6 мм вставляется упор, который имеет длину 23 мм и диаметр 4 мм.
Далее закручивается 8 мм болт, что позволяет снять электромуфту.
Фиксируется наружная снимаемая часть и вкручивается болт.
Производится снятие стопорного кольца, сбив шкива, и замена подшипника.

Подшипник в ролике гидроусилителя

Запасную часть можно отыскать по коду 44350-32030. Привод автомобиля не имеет занчения. Устанавливается на все модели производителя с гидроусилителем. Для того чтобы начать замену подшипника в ролике ГУР понадобится головка на «14» и трещетка. Используя эти два инструмента необходимо открутить гайку шкива. Далее снимается шайба, закрывающая подшипник.

Далее снимается ролик, наживляется шайба и гайка. На ролике имеется стопорное кольцо, которое необходимо снять. После этого, используя головку или другой подобный инструмент необходимо выбить подшипник и заменить его на новый.

Опорный подшипник стойки

Зачастую задний и передний опорный подшипник меняется в сборе со стойкой. Это связано с затруднением при выбивании детали из «седла». Стоимость опоры не сильно отличается от стоимости подшипника, поэтому актуально приобретать его. Подшипник можно найти по артикулу: 4860920401, 9090363014. Подходит для других современных моделей, а также acv30.

Чтобы поменять опорный подшипник автомобиля, необходимо поднять соответствующее колесо. Дальше производится снятие колеса и двух болтов, которые держат стойку с поворотным кулаком. Следом откручивается болт тормозного шланга.

Чтобы окончательно снять стойку с автомобиля, необходимо выкрутить три болта, которые держат подушку. Деталь зажимается в тиски для проведения дальнейших операций. Если не сделать этого, то снимать подшипник будет затруднительно.

Подшипники коробки передач

Ремонт и замена подшипников МКПП или АКПП – сложный многоэтапный процесс, выполнять который самостоятельно просто нет смысла. Для этого необходимо иметь подъемник, соответствующие инструменты. Нет гарантии, что после сборки узел будет работать исправно. Поэтому работу такой сложности лучше доверять специалистам.

Максимум, что можно сделать самому, чтобы сэкономить, это приобрести подшипник. Запчасти для иномарок лучше всего покупать в сетевых магазинах, в интернет-магазинах, но обязательно проверяйте детали на качество. Наши партнёры Техком предлагают большой ассортимент товара.

В коробке передач имеется подшипник первичного вала, который можно отыскать по каталожному номеру 90366-28013, (9036628013). Автоматическая коробка оснащается корпусным подшипником АКПП U660.

Подшипник ступицы Toyota Camry V40

Подшипник ступицы Камри V40 95 года выпуска для обеих сторон одинаковый: OE 90369-45003. Снятие элемента имеет некоторые особенности:

Сначала нужно снять кулак с шаровой опоры.
Амортизатор снимается после откручивания двух болтов.
Далее выпрессовываются болты опоры и ШО.
Производится снятие рулевого наконечника.
Выполняется снятие стопорного кольца и выпрессовка подшипника.

Для выполнения этой задачи понадобится 5-тонный гидравлический пресс. Исходя из практики, проблемы с подшипниками возникают с течением времени. Покупая подшипник не нужно считать деньги, поскольку качество подшипника – спокойные нервы водителя.

Ну вот и у меня засвистели подшипники генератора. Решил их заменить , а заодно и ремень.
Однако все по порядку. Процедуру снятия подшипников провел как в предыдущей теме - Ремонт генератора на 1300сс Фуня/ЯВерсо, В деталях
Основные трудности- япы очень хорошо приворачивают болты, гайки- нужен хороший инструмент, а еще лучше съемники, поскольку подшипник со стороны щеток снимается очень тяжело.
Скажу одно- не царское это дело. .
Снял подшипники, поехал в отделение Exist. Это был мой второй визит и опять неудачый. Продавец настойчиво требовал от меня Win машины, а я как нарочно забыл права . , потому, что только мол по нему можно определить тип установленого подшипника - чего его определять, когда он у меня в кармане с номером. Вообщем ничего я не приобрел, узнал только, что замена генератора на аналог стоит от 300 до 1000 зеленых, и то их надо заказывать, подшипники он даже не стал искать.
Вернулся я опять в свои палаты и стал думать - вспомнил, что в свое время занимался я подшипниками и были у меня каталоги. Перерыл все в гараже и нашел. Покопался в интернете и все выяснил. Нашел справочник, выпущенный НИИ подшипниковой промышленности 1991 г., когда она еще была . по отечественным подшипникам и их зарубежным аналогам - раньше отечественное было на первом месте.
Посмотрел размеры подшипника и аналоги, все нашел. Результаты приведены на картинке. Дальше поехал в офис c с этими данными и приобрел 2 подшипника SKF 63022RS и SKF 62022RS, у них были только эти.
Все удовольствие обошлось в 360 руб ( 2 штуки).
Кстати о КОYA. Когда я снял подшипник на нем написано КОYA 609.
Не верьте глазам, на самом деле его следует понимать КОYA 63022RS. Что-это, сам не могу объяснить. Посмотрите на ссылки, что дает сайт компании КОYA.
609 - подшипник совсем с другими размерами.
ссылка
KOYA 63022RS - вот большой, что на генераторе
ссылка
KOYA 62022RS - а вот и маленький.
ссылка
Посмотрел и по NACHI, там каталоги на сайте и действительно можно заменить на NACHI 6202-2NSE (маленький).

Резюме: у нас на генераторе для VIts 1.0 л. радиальные шарикоподшипники с двусторонним уплотнением размерами 15/42/13 мм и 15/35/11 мм, нагрузки там не такие большие и обороты и можно ставить любые из табличек на картинке.
Снимаете генератор, покупаете подшипники и несете в сервис или автоэлектрику.
P.S. Можно, я думаю, поставить и отечественные, если уж припрет, только сколько они будут работать- вопрос.
Успеха всем

mulder Просмотр профиля Ant Просмотр профиля

гастарбайтер

в общем, после повторного вскрытия генератора могу описать процесс.

для того, чтобы открутить гайку шкива на уже снятом генераторе, нужен старый ручейковый ремень от любой машины (в моем случае это был 6-ручейковый кажется мерсовский). шкив обжимаем ремнем, затем длинные концы плотненько зажимаем в тисках, так, чтобы шкив не мог провернуться.
затем уже головкой на 24 срываем гайку. у меня шкив не провернулся.

затем снимаем задний жестяной кожух, откручиваем гайки с 4-х шпилек, которыми стянуты половинки корпуса генератора.
снимаем щетки (2 болта под фигурную отвертку).
снимаем электронику (два или три крепежных болта и четыре болтика с концов обмоток).

снимаем шкив с вала - можно съемником, если нет, можно и молотком по валу, держа генератор за шкив. главное не переусердствовать. и на вал желательно надевать головку на 10, чтоб торец не смять.

сняв шкив, аккуратно пару раз лупим по торцу вала молотком, чтобы половинки корпуса разошлись. затем отверткой располовиниваем окончательно.

в результате генератор должен распасться на три части - заднюю часть корпуса, вал с задним подшипником, и переднюю часть корпуса с передним подшипником.

передний подшипник закреплен в корпусе с помощью железной пластины на четырех болтах. выкручиваем аккуратно - головки болтов мягкие, грани слизываются махом. у меня одна головка размослалась начисто "в круг", пришлось молотком забивать в неё хитрую шестиугольную головку, и потом уже выкручивать. вообще, рекомендую болты сначала спрыснуть вэдешкой, чтоб грязь внутри "крестов" в головках болтов размякла, а затем, перед тем, как откручивать болт, по отвертке пару раз садануть молотком, чтобы её жало поглубже загнать. выглядит написанное конечно жутко, но в реальности эти болты прикипают (приржавливаются, или еще чего) так, что хрен открутишь. приходится прибегать к варварским методам.
в общем, пластину сняли, выбиваем подшипник, запрессовываем новый - я опять же загонял молотком, аккуратно и равномерно постукивая им по внешней обойме, так, чтобы подшипник зашел ровно.
задний должен без проблем сниматься съемником, желательно его приобрести заранее, ибо стоит он 150р., а без него дюже гиморно.

сборка производится в обратном порядке.

шкив, кстати, у меня на вал заходил удивительно легко, и держать вал шкивом, чтобы затянуть его гайку, поначалу не получалось. пришлось пару раз прижать вал разводным ключом, чтобы шкив уселся внатяг. после этого и гайка затянулась хорошо.

на торце вала есть шестигранник на 10 - в моем случае он "слизался" в круг головкой за 5 минут в процессе откручивания гайки шкива. так что на этот шестигранник особо не надейтесь. лучше уж ремнем и тисками прижать - эдак усилие на ключ побольше можно передать.

Используя нижеприведённые данные оригинальных маркировок, можно подобрать деталь.

Рассказ владельца Toyota Corolla (/) — электрика и электроника. Катаюсь на Королле 10 лет и…

Болт отжимается, а старый ремень снимается.

Нарушен алгоритм подачи тока от источника к аккумуляторной батареи. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами. Тогда производят замену щеткодержателя.

Это говорит о том, что произошло ослабление ремня следует затянуть либо причина в самом агрегате требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект. Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.

Сопутствующие товары:

Выполняется перезаряд АКБ — причиной может стать любой из неисправных элементов механизма. Появление характерного свиста в районе расположения генератора — чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник. Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ. Особенности ремонта и замены В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.

Замена Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора.

Для Королл после года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков нижний и правый. Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута.

Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его.

Диагностика, ремонт и профилактика генератора. И еще много полезной информации

Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.

После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.

Особенности ремонта Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора.

Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор.

Выбор генератора на Короллу 120, 150, 170

Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.

Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок. Вернуться к оглавлению Неисправности и диагностика Признаки типичны для большинства генераторов, в том числе и для японской марки Тойота Королла. Классификация неисправностей происходит по двум основным группам: Среди прочих поломок следует выделить следующие: Затруднения с запуском двигателя Первый признак нестабильной работы.

Нарушен алгоритм подачи тока от источника к аккумуляторной батареи. Не исключается и обратный эффект, когда на АКБ поступает излишек заряда, что также губительно воздействует на агрегат в целом.

Незнание указанной тонкости приводит к тому, что неопытный мастер изначально следует по ложному пути.

В конечном итоге, ремонт не может быть завершён из-за ошибки в начале алгоритма. Правда, он заметен только в темное время суток.

Toyota Corolla 2007 — электрика и электроника

Причины нестабильного функционирования две: В меньшей степени причина в недостаточной фиксации приборной панели, контактных разъемов. На центральной консоли индикатор желтого цвета сигнализирует о наличии поломки Аккумуляторная батарея не заряжается в полном объёме, определить точный ресурс невозможно.

На практике, длительность не превышает нескольких десятков километров. Как только АКБ перестанет подавать ток, искру на свечи зажигания, автомобиль остановится.

Метки: передние, поло, седан, стойки, фольксваген

Как произвести самодиагностику автомобиля Toyota Carina E (коды ошибок) & | Пособие автомобилиста
Купить Toyota Corolla года в России. Цена Тойота Королла года выпуска.
Форум Тойота Опа – форум владельцев автомобиля Toyota Opa

Toyota Camry xv40

Ступичный подшипник

Найти запчасть можно по артикулу 90369-45003. Она подходит для установки и в другие модели: MCV3, ACV3, XV3, XV5, ASV50, XV4, V40.

Замена ступичного подшипника выполняется в следующей последовательности:

Используя домкрат или подъемник необходимо разгрузить заднюю ось и снять колесо.
Используя ключ на «14» снять суппорт, который держится на двух болтах.
Скоба суппорта также снимается ключом на «14».
После освобождения тормозного диска его необходимо снять со ступицы. При этом могут возникнуть затруднения при его снятии.
Используя болты на «6», можно создать необходимо усилие, вворачивая их в отверстия на наружной части тормозного диска. Но даже в этом случае могут возникнуть затруднения, связанные с нахождением колодок в крайнем «заторможенном» положении.
В этом случае нужно свести колодки, используя отвертку.
Используя ключ «14», нужно отвернуть болты ступицы и снять ее.
Чтобы снять пыльник со ступицы, необходимо прогревать место их соединения и приложить физическое усилие.
Ставится новый подшипник со ступицей в обратной последовательности.

Подшипник генератора

Подшипник компрессора кондиционера

Замена подшипника компрессора выполняется в следующей последовательности:

Ослабляется компрессор, снимаются ремни.
Откручивается центральный болт, который держит шкив.
На место болта диаметром 6 мм вставляется упор, который имеет длину 23 мм и диаметр 4 мм.
Далее закручивается 8 мм болт, что позволяет снять электромуфту.
Фиксируется наружная снимаемая часть и вкручивается болт.
Производится снятие стопорного кольца, сбив шкива, и замена подшипника.

Подшипник в ролике гидроусилителя

Опорный подшипник стойки

Следующий шаг – ослабить гайку штока. Далее производится стягивание пружины специальным инструментом, который так и называется – «стяжка». Необходимо чтобы два элемента находились друг напротив друга. После этого можно выкручивать гайку, и менять подшипник.

Подшипники коробки передач

Максимум, что можно сделать самому, чтобы сэкономить, это приобрести подшипник. Запчасти для иномарок лучше всего покупать в сетевых магазинах, в интернет-магазинах, но обязательно проверяйте детали на качество. Наши партнёры Техком предлагают большой ассортимент товара.

Читайте также: