Замена подшипников генератора volvo xc60
Опубликовано: 02.07.2024
Был сильно удивлен тем, что не смог найти на форуме размеры подшипников генератора, посему решил сделать для форума что-то полезное. Итак:
Машина S60 2,5 T AWD 2006 года.
Двигатель: В 5254Т - это распространный бензиновый турбомотор, который устанавливается на многие модели.
Номер генератора - 30667787 (140 ампер)
Обзвонил пару контор по ремонту генераторов и стартеров, и они мне продали подшипники нужного размера. Цена вопроса - 1 400 рублей.
Передний: 52х17х17
Задний: 35х17х10
Также купил обгонную муфту фирмы INA (она же поставляет их на конвейер). Цена вопроса - 1 350 рублей. Сначала грешил именно на нее, потом понял, что это подшипники. Даже расстроился сначала, но меня быстро успокоили. Пробег моей машины - почти 170 000 км.
Для ремонта вам понадобится ключ, чтобы открутить эту муфту. Погуглив на яндексе, отправился в магазин. Цена ключа - 300 рублей. Я купил только ту часть, что со шлицами. Вторая часть - стандартная звездачка на 10, удлиненная.
Кроме генератора у меня еще была подзабита вентиляция картера, поэтому я снял впускной коллектор и насос ГУР (не отсоединяя его трубки).
Генератор крепится тремя болтами: верхний вкручен в кронштейн, на котором висят вспомогательные агрегаты, а нижние болты одновременно являются верхними болтами компрессора кондиционера, поэтому я также приотпустил нижние болты компрессора кондиционера, чтобы он немного отошел вперед по ходу машины и не мешал извлекать генератор из моторного отсека.
Генератор мы добыли.
Далее откручиваем обгонную муфту, потом помечаем маркером как стоят относительно друг друга передняя и задняя части корпуса генератора, чтобы не перепутать при сборке, снимаем заднюю пластиковую крышечку, реле-регулятор, а затем раскручиваем корпус и снимаем его заднюю часть.
Я несколько удивился, когда увидел, что задний подшипник наружной частью запресован не в корпус генератора, а стоит в пластиковой втулке. Рекомендую её тоже купить заранее. Моя оказалась треснутой.
Ротор из переднего подшипника выбил через проставку (обточенная на наждаке шпилька хе-хе))
Из 4 винтов, держащих передний подшипник на своем месте, самостоятельно выкрутился только один, остальные высверливал на сверлильном станке. На фото пластины видно, что ничего страшного в этой процедуре нет, достаточно высверлить шляпки, после чего пластина с остатками винтов окажется у вас в руках.
Передний подшипник выпресовывал и запресовывал с помощью ручного пресса (на фото). Мегаудобный девайс. Не поверите, но когда-то случайно нашел его на свалке. Неужели на свете есть дураки, которые могут выкинуть такую полезную штуковину?
Задний подшипник снял с помощью двух мощных отверток. Запресовывал через проставку.
Инспекция узлов генератора показала, что задний подшипник был мертвый, даже с трудом крутился, в переднем был значительный люфт.
Щетки целые, их длина - еще ходить и ходить. На кольцах ротора была выработка порядка 0.3-0.4 мм. Решил проточить. В сверлильный станок ротор не влез, т.к. патрон позволяет зажимать сверла до 16 мм, а вал оказался 17. Достал свой самодельный полировальный станок и в нем прошлифовал кольца. Сначала наждачкой номиналом 1000, потом 2000 (бархаткой).
На обмотке статора в паре мест обнаружил вскрытый лак и окислившуюся обмотку. Все зачистил и покрыл лаком для ногтей, отдолженном у супруги. В одном месте провод был съеден наполовину, но у меня не оказалось никакого припоя для пайки меди, по-хорошему же надо было подпаять.
Все собрал в обратном порядке.
Теперь пара полезных советов:
1) про пластиковую втулку я говорил. Купите вместе с подшипниками.
2) Если у вас рассыпались щетки, не пытайтесь подобрать и припаять другие. Там надо спаять два разных материала, что делается в заводских условиях. Если спаять самому, то скорее всего такая пайка быстро развалится. С учетом времени, необходимого на извлечение генератора из недр шведмобиля, я бы не стал экспериментировать.
3) В конторе по ремонту генераторов мне сказали, что реле-регулятор по внешнему виду очень напоминает такую же деталь с бошевского генератора для вазовской десятки. Цена вопроса сами понимаете как будет отличаться. Оригинальный бошевский для Вольвы мне предлагали за 4 400 рублей. Информация не проверена, но не поленитесь зайти в магазин запчастей для нашемарок, заодно и нам потом расскажете.
Выездной ремонт генератора Вольво XC60 поколений II, I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Volvo XC60 выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Вольво
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Вольво XC60 может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Volvo XC60 поколений:
Volvo XC60 II
Volvo XC60 I
Цены на услуги
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
Характерные симптомы при поломке генератора Вольво XC60
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
Ремонт генератора автомобиля Вольво XC60 II, I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Volvo XC60, целесообразнее замена узла в сборе.
В данной статье мы рассмотрим следующие процедуры:
— Снятие генератора с автомобиля.
— Замена токосъемных колец.
— Замена обгонной муфты.
Здравствуйте, дорогие друзья. Пациент у нас сегодня S60, в котором мы и произведем данный ремонт.
Прежде всего отключаем АКБ , делаем это правильно: Ссылка »» »»
Снимаем ремень агрегатов и приступаем к снятию насоса ГУРа. Убираем в сторону бачок и насос.
Откручиваем нижние два болта крепления генератора (они же крепят насос кондиционера).
Снимаем клеммы с генератора.
Откручиваем последний болт крепежа (со стороны ремня), снимаем генератор, предварительно скинув патрубок с радиатора (с ним я не смог вытащить генератор).
Начинаем работу с генератором.
При помощи спецключа, снимаем обгонную муфту. Откручиваем и снимаем регулятор напряжения.
Откручиваем винты, стягивающие «половинки» генератора, располовиниваем его.
Откручиваем четыре винта крышки переднего подшипника, снимаем опорную шайбу, вытаскиваем ротор.
Выпрессовываем подшипники из обеих крышек.
Замена токосъемных колец.
Картина с кольцами была печальная, приговор: замена.
Перед тем как разломать старую насадку с колечками, отсоединяем контакты. Контакты на точечной сварке и легко отсоединяются если их пошевелить плоскогубцами с тонкими носиками из стороны в сторону.
Аккуратно раскалываем старые колечки острым зубилом, легкими постукиваниями на твердой наковальне. Стараемся не погнуть вал ротора. Снимаем и все продуваем.
Лудим контакты на роторе и аккуратно напрессовываем новую насадку с кольцами. Постоянно смотрим на то, чтобы контакты ротора правильно вошли в пазы контактов токосъемных колец. На самой насадке с кольцами, есть специальный выступ, на оборот не поставить. Хорошенько паяем контакты.
Ставим новую обгонную муфту.
Генератор готов. Ставим на автомобиль.
Хочу быстренько рассказать предысторию данного ремонта. Генератор сильно загудел. Сначала думал, что это насос усилителя рулевого механизма, но при более тщательной проверке, оказалось, что насос в порядке. Кстати, генератор можно легко проверить: Заглушив двигатель, можно увидеть как агрегаты остановились, а вой еще секунду продолжается. Это ротор генератора еще прокручивается благодаря обгонной муфте.
Во время ремонта, были поменяны подшипники и токосъемные кольца, щетки регулятора были изношены на 25-30% и выглядели достойно.
Если вчера рассказывали про замену и обслуживание стартера на Вольво s80, то сегодня речь пойдёт о генераторе на хс60. Автомобиль приехал на диагностику с жалобой на посторонний шум при холодном запуске двигателя.
Пока мотор не прогреется, слышен громкий скрип, характерный для изношенных подшипников генератора. С прогревом звук становится тише или пропадает вовсе, но долго эксплуатировать такой агрегат не рекомендуется.
Мы провели диагностику с помощью стетоскопа и выявили явный скрежет в малом подшипнике. Для пробега в 153 000 км — это нормальное явление. Бывает, что подобный износ проявляется уже на 80 000 км. В большей степени этим страдают автомобили с городской эксплуатацией, когда на износ влияет не пробег автомобиля, а моточасы от стояния в пробках.
От постоянного вращения, высокой температуры и влаги смазка подшипника вымывается или теряет свойства. Внутрь попадает грязь, и образуется скрежет. Необходимо вскрывать генератор и ставить новые подшипники.
Однако простая операция может занять много времени и усилий, если генератор долгое время не обслуживался. Так и произошло в нашем случае. Сначала пришлось потратить много времени на то, чтобы разделить корпус на две части.
Легкий сплав корпуса корродирует и закисает. С одной стороны, нужно прилагать большое усилие, а с другой — не повредить мягкий и хрупкий метал. Разделять детали можно только с помощью резинового молотка.
Когда корпус разделён необходимо снять большой подшипник. С ним проблем ещё больше. Его внешняя обойма крепко сидит в крышке, а внутренняя на валу ротора.
Здесь усилий ещё больше, при этом так же нельзя повредить вал и корпус. По началу делаем попытку выдавить ротор на прессе, используя спрей заморозку. Но внешняя обойма выходит из корпуса, и подшипник остаётся на валу. При этом зацепиться и удалить его невозможно.
Остаётся единственный способ — зажимать ротор и спиливать сначала внешнюю обойму, а затем внутреннюю. Пилить нужно так же очень аккуратно, так как подшипник находится в миллиметре от крыльчатки и обмотки ротора. Ну и желательно не задевать вал.
По сравнению с большим подшипником малый удаляется очень быстро, практически без усилий с помощью зацепа и обратного молотка. На его место ставим новый NSK. А на место большого — KOYO. Предварительно все поверхности сначала продуваются сжатым воздухом, затем очищаются и смазываются.
На разбор корпуса и демонтаж подшипников было потрачено почти полтора часа. На всю сборку ушло не более 30 минут. На собранном корпусе важно проверить, чтобы вращение вала было свободным, ничего не тёрлось, и крыльчатка не задевала обмотку статора.
Вместе с подшипниками пришлось заменить уставший приводной ремень (SKF) и механизм натяжителя. При демонтаже генератора мы обнаружили сломанную звёздочку на механизме с роликом. Нам удалось его отвести, но в следующий раз это может не получиться.
ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43
ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23
Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом!
Бесплатная диагностика перед покупкой при условии дальнейшего прохождения ТО в нашем техцентре.
На одометре 136000 км, и утрами стали подсвистывать подшипники генератора. Большое спасибо автору генератор у меня точно такой же. До него столь подробных отчетов не было. Или были? Да простят меня те авторы, бортовых журналов которых я не нашел! И вроде всё уже расписано: размер подшипников, артикул обгонной муфты, артикул токосъёмных колец, и т.д. НО! Когда начинаешь ремонт своими руками, сталкиваешься с нюансами.
Начну с того, что, чтобы снять генератор, не требуется отсоединять патрубок системы охлаждения от радиатора и сливать часть охлаждающей жидкости, как предлагает VIDA. Следует открутить реле, которое закреплено на радиаторе, и отогнуть патрубок охлаждения и шланг кондиционера в сторону радиатора.
Появляется свободное пространство, которого хватает для того, чтобы вытащить генератор (вытаскивал вверх обгонной муфтой). Эту часть работы лучше сделать вдвоем. Один отгибает шланги, второй вытаскивает генератор.
Расписывать весь процесс как разбирал/собирал не буду. Остановлюсь только на заморочках. Как и упоминал автор приведенной выше статьи, открутить болтики, держащие передний (большой) подшипник не получилось, — высверлил. В автомагазине не нашел. Купил в магазине крепежа болты 5 на 20 с потайной головкой.
При стягивании съёмником заднего (маленького) подшипника будьте осторожны. Вал, в который упрется съемник (на котором одеты токосъёмные кольца), очень тонкий и мягкий (не закаленный) — можно погнуть!
При снятии подшипника не поленитесь сделать отметку на валу, где стоял старый подшипник, и сделайте снимок, пока подшипник находится в крышке – при сборке пригодится, поверьте.
Щётки в норме, а токосъёмные кольца изношены на половину. Решено заменить. Аналог CARGO 239930, в общем, подходит, но, если есть возможность купить оригинал, — купите. Дело в том, что аналог короче оригинала на 3-4 мм и толком в посадочное место на ротор не садится.
И выводы, к которым припаиваются проводки, тоже очень большие, пришлось обрезать. В остальном он подошел.
При сборке я бы порекомендовал сначала на ротор посадить передний (большой) подшипник и шайбу, ту, что стоит со стороны обгонной муфты, а потом аккуратно запрессовывать задний (маленький) подшипник. Вал мягкий, не повредите!
Заменил ещё натяжной ролик (в сборе с механизмом) и обгонную муфту. Хотя последняя ещё живая.
Читайте также: