Замена щеток стеклоподъемника тойота 190 кузов

Опубликовано: 05.07.2024

Время от времени стекло переставало подниматься, наполовину поднимет и остановится, и потом по чуть чуть. Износ щеток электромотора стеклоподъемника. Подклинивавшая кнопка с пассажирской стороны ускорила процесс износа. Клинила в положении закрытия, стекло уже закрыто, а ток на щетки подается, что приводит к их нагреву и быстрому износу.

Почитал БЖ, отдельно щетки не продаются на такие моторчики, но народ ставит щетки генератора от классики ВАЗ, обтачивая их до нужного размера. Так и сделал, купил их за 50 р, обточил наждачкой и поставил. Обратил внимание что щетки от ВАЗа более темные, содержание меди в них меньше чем в щетках стеклоподъемника.

Заодно решил устранить причину подклинивания кнопки. Разобрал ее, причину не нашел, к тому же потерял мелкие контакты, которые были внутри кнопки. Думаю ладно, будет хоть работать кнопка с водительской стороны. Собираю все обратно, включаю зажигание, нажимаю кнопку стекло не подвижно. Все стекла работают, а это нет. Подключаю напрямую к моторчику 12В, заработало! В голове мысля, может пока разбирал-собирал кнопку с пассаж. стороны сгорела кнопка с водительской. Еду на разборку, ставлю другой блок управления стеклоподъемниками, та же фигня.

Стал разбираться в проводке. В книге по ремонту Funcargo нашел схему подключения стеклоподъемников.

Оказывается чтобы работала кнопка с водительской стороны нужно чтобы на кнопке с пассажирской стороны были перемкнуты 4 провода из 5 по 2 между собой (так для каждого стеклоподъемника). А так как я потерял контакты с внутренностей кнопки эти провода не перемыкались даже при подключении кнопки к фишке. По схеме вычислил какие провода нужно перемкнуть и соединил их кусочками проводов. Проверяю — работает. Оставлю пока так, потом куплю пассажирскую кнопку.

Схема с заменой щеток на ВАЗовские рабочая, но если опускать поднимать стекло несколько раз подряд оно перестает работать, немного постоит и опять работает как ни в чем не бывало, это связано как я думаю с другим составом щеток (о чем я уже писал выше, меньше меди в их составе).

Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.

Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.

Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил "кишки" моторчика наружу.

Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).

Нарисовал схему "внутренностей", дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.

После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).

Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.

Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.

Впаиваем всё на место:

Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.

Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).

Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.

Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).

На сайте в FAQ написано покупать механизм, а меня жаба давит, поэтому обошелся в 150 р
Тросик 1.5 мм берем 2 метра ( лучше сразу 3 отрезка по 2м.) в магазине крепежа - рублей по 8 за метр.
Обжимки - клеммы для соединения проводов, белый пластик, внутри медная клемма и два болтика, берем самый маленький размер, внутренний диаметр около 2 мм получается. - 60р.

длину тросика стеклоподъемника не скажу, некогда и нечем было померять. По моим подсчетам около 190 см, дальше только подбирать.

При разборе главное запомнить где длинная рубашка и где короткая (серая, черная).
Концы троса обязательно пропаять, не забыть одеть среднюю обжимку, при сборе тросика.
Центральная обжимка должна вставать на свое место без люфтов.

В центральной части я выпилил в пластике бормашинкой прямоугольник по размерам центральной обжимки, чтобы вытащить ее и поставить.

Ролик прочистил и проточил надфилем.

Тросик поставил внатяг, т.е. чтобы пружины были полностью сжаты. Иначе трос может попасть под ролик, у меня пружины полностью сжаты, на мотор ролик одевается с усилием.

Фиксация обжимок такая, сначала подгоняю размер обжимки, затягиваю болт, затем полностью опускаю в канифоль и заливаю припоем, перед этим обязательно хорошо пропаять сам трос прям в канифоли. Иначе срывает на раз. Далее головка болта и лишний припой срезается болгаркой.

Установка простая- ставим тросик через все ролики, крутим наматывающий ролик, ищем середину, чтобы с каждой стороны было около 2,5 оборотов. В центре направляющей на белом пластике ищем середину, отмечаем на тросе,разбираем всю систему, опять пропаиваем затем тянем болт, заливаем припоем, собираем, ставим мотор и все

Процедура вместе с сбором и разбором двери занимает не менее 2-х часов. я убил 4 вечера полностью, 4 раза ставил и разбирал. Надеюсь кому-то поможет.

_________________
Tayota Ceres 4a-ge (ST,AT)
Мой ЖЖ

Хех, а смысл фоток ? Разбирете, начинете вертеть - сразу придет понимание как что и куда.
Основная проблема была разобраться с обжимками, т.к. они должны быть определенной формы и размера - это раз, т.е. плющенные гайки не подходят. Алюминевые обжимки для троса тоже, во-первых совсем слабые, во-вторых форму бесполезно придавать.
Первые два раза просто срывало все, третий раз сделал слишком длинный трос, при крайних положениях он прослаблялся и в итоге его затянуло в ролик.

Кстати до сих пор поражаюсь японцам - в направляющей есь специальная дырочка для фиксации стекла в верхнем положении. Люди говорят еще полешко можно поставить, но что-то у меня ничего туда не влезло.

_________________

типа так подьемник выглядит, и клеммы, тока медь внутри.
ролик промывать от смазки, надфилем дорожки ровнять, там еще куски троса в пластик впрессованы, тоже вычищать.

тросик говорят можно еще велосипедный брать, он 1.4 мм идет вроде, должен лучше ложиться. я не нашел длинного, все какие находил - короткие, а метражом закончились. так что в любом магазин крепежа берется 1.5 мм.

чтобы концы троса не пушились я приставлял нож или острый топор к нему и молоточком сверху, только так чтоб с первого раза перерубало. а потом сразу канифолевая ванна с припоем.

nerby писал(а):

типа так подьемник выглядит, и клеммы, тока медь внутри.
ролик промывать от смазки, надфилем дорожки ровнять, там еще куски троса в пластик впрессованы, тоже вычищать.

_________________
"Управляю мечтой" Toyota Corolla Ceres 4AFE АКПП 1993г

Стеклоподъемник-переделка в "ручной" и щетки моторчика ⇐ Тюнинг и обустройство

Модератор: Barukh

Составные части от воротка, хотя можно купить железный прут квадратного сечения(на рынке есть)

Ручка от жигуленка, отрезал пластину,заклепал. Приварил переходник от воротка

В центре видно отвестие, квадрат 10мм

Отверстие в обшивке

Блок управления кнопками встает нормально

Слишком много торчит ручка, придется подрезать пару сантиметров

И пара слов о самодельных щетках. Нашел в магазине щетки 5 на 6 мм(контакт). Осталось выпилить лишнее для вставки.Сработанные щетки моторчика

Вырезал в ластике форму под щетку, аккуратно зажал в тиски и надфилем обточил - Shetka Steklopodyemnik (6).JPG (22.16 КБ) 4283 просмотра

Слева два оригинала щеток, далее обточенная в ручную и "болванка" из магазина

Ну и разобранный механизм

Щетка электродвигателя MOTORHERZ KSB0109

8x9 размер щёток

У меня Вито 98 года. Похожая система.

Ежели щетки уже раза 3 меняны, а менять нужно графитными, а не МГ, иначе коллектор и изнашивается.
Движок практически неразборный, Разбирать, а потом центровать сложно. Поэтому:
-Меняй движок, но смотри на коллектор, если с разборки, чтоб не очень стёртый был!
Поменяй щётки на графитные новые! Чаще менять,(2-3 года от климата) но движок больше проживёт.

На эту лампочку подключены и ручной тормоз, и контакты бачка с тормозухой

Rossner
Июл 21, 2007

Вот лопнул тросик (сгнил) на стеклопдъемнике задней правой двери.
(диаметр 1,5 мм ;длина примерно 1600 мм)