Замена стартера тойота виста zzv50
Опубликовано: 30.06.2024
Стартер 1ZZ предназначен для создания требуемого момента вращения коленчатого вала силового агрегата, способствующего запуску двигателя при достижении необходимого числа оборотов. При этом происходит набор установленной степени сжатия в цилиндрах, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси.
Конструкция устройства включает в себя электрическую и механическую часть. В случае выхода из строя отдельных элементов, будут наблюдаться проблемы с пуском мотора. Для устранения неполадок потребуется снять стартер с двигателя Тойота 1ZZ, и установить причину неисправности. В данном материале, представлено подробное описание по устранению различных поломок электростартера 1ZZ, а также инструкция по его снятию с силового агрегата.
Пошаговая рекомендация
Для точного определения места повреждения, потребуется снять стартер 1ZZ с автомобиля. Далее подробно рассмотрим процедуру демонтажа устройства, и процесс замены отдельных элементов.
Демонтируем стартер
Замена стартера 1ZZ начинается с отключения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи. В дальнейшем потребуется соблюдать следующую последовательность действий:
- Первоначально потребуется демонтировать кожух охлаждения радиатора. Это необходимо для получения свободного доступа к пусковому механизму мотора. Для снятия кожуха, понадобится выкрутить два болта крепящих крепления радиатора и один болт фиксации трубки кондиционера. Далее откручиваются два крепежных болта кожуха вентилятора радиатора;
- Отключается питающий штекер вентилятора охлаждения;
- Далее, предельно аккуратно, демонтируется кожух охлаждающего вентилятора, чтобы не повредить непосредственно радиатор;
- Для получения доступа к верхнему крепежному болту электростартера 1ZZ понадобиться демонтировать крепежную планку;
- Теперь необходимо отсоединить проводку. К электростартеру подключены два провода. Один крепится гайкой, а вторым подается питание на катушку втягивающего реле, он крепится защелкой. Провод с защелкой неудобно снимать, пока стартер закреплен на двигателе. Поэтому его можно отсоединить после демонтажа детали;
- Остается выкрутить два крепежных болта и снять устройство с силового агрегата.
Разбираем и меняем детали
Для проведения ревизии или замены отдельных узлов стартера 1ZZ-FE, понадобится разобрать устройство. Для этого следует придерживаться следующих действий:
- Откручиваются крепежи силового провода и защитной крышки, далее детали снимаются;
- Демонтируется втягивающее реле, посредством откручивания двух гаек крепления;
- Для замены бендикса, потребуется снять стопорное кольцо. Для этого берется торцевая головка необходимого размера, и сбивается втулка стопора. Для снятия стопорного кольца используется отвертка. Остается заменить старый бендикс 1ZZ на новый, смазав вал, вилку, редуктор, втулку и игольчатый подшипник крышки;
- При наличии износа щеток, рекомендуется произвести полную замену щеточного узла. Он закреплен двумя винтами. В процессе установки нового щеточного узла, имейте в виду, что первоначально деталь устанавливается на якорь стартера и только после этого фиксируется винтами;
- Обязательно требуется выполнить чистку якоря, уделив особое внимание коллектору. В процессе эксплуатации он засоряется графитовой пылью, образующейся от износа щеток. Она забивается между ламелями коллектора. Чистить коллектор рекомендуется сухой кисточкой;
- Процедура сборки выполняется в обратном порядке.
Причины не правильной работы стартера
Неисправности в нормальной работе электростартера могут быть обусловлены различными неполадками, как в механической, так и в электрической части. В том числе из-за проблем с регулирующей пуск аппаратурой.
Электрические
Проблемы в электрической части могут сопровождаться медленным раскручиванием коленчатого вала или полным отсутствием его движения. В этом случае потребуется проверить:
- состояние заряда аккумуляторной батареи;
- целостность проводки в участке от АКБ до стартера и его контактную часть;
- состояние контактов массовых проводов;
- состояние проводов и мест подсоединения втягивающего реле;
- работоспособность замка зажигания.
Когда при запуске мотора вообще отсутствует реакция со стороны стартера, и не подтягивается втягивающее реле, причины поломок кроются в замыкании на корпус или обрыве катушки втягивающего реле.
При отсутствии очевидных неисправностей, потребуется выполнить разборку устройства. Вероятнее всего, вышел из строя один из элементов щеточно-коллекторного аппарата.
Механические
Проблемы с неисправностью стартера, обусловленные механическим износом отдельных узлов, также встречаются достаточно часто. При этом наблюдается посторонний шум при работе устройства, происходит его вращение, но двигатель не запускается. Среди возможных причин:
- износ шестерни венца маховика или поводкового кольца;
- повреждение или соскакивание с оси отключающего рычага;
- ослабление буферной пружины муфты свободного хода;
- раскрутились фиксирующие болты стартера;
- выработка на шейке вала ротора или втулке подшипников;
- заклинило втягивающее реле.
Заключение
Замена стартера 1ZZ может потребоваться при проблемах с запуском двигателя. При этом необходимо предварительно установить причину поломки. Велика вероятность того, что потребуется лишь заменить вышедший из строя узел. Для продления срока службы пускового механизма двигателя Тойота 1ZZ, рекомендуется периодически производить его техническое обслуживание.
Думаю многие сталкивались с проблемой стартера на вистарях да камрюхах (поворачиваешь ключь зажигания а эмоций ноль) . Которая решалась постукиванием по стартеру после чего он вдруг оживал.Мне попадалась сея беда на 30х кузовах у 2х моих знакомых.
Так вот проблема сея в щётках стартера. Сами посудите машине более 20 лет отроду и соответственно никто там щётки не менял!
Вот и у меня с недавнего времени начались такие же приколы с этим агрегатом на моём авто.
Скажу так:ломится и покупать контракт — Бессмысленно Для начала нужно попробовать его отревизировать и оценить его состояние в целом!
Заехал в магазик и купил щётки стартера ВАЗ 2101
выцарапываем из утробы авто сам стартер:прикручен он 2мя болтами под ключик на 14; отцепляем штекер втягивающего;откручиваем + идущий от АКБ; и начинаем по тихой потрошить .
Под этой крышкой то и находится сам щёточный механизм.
Вот как раз те которые на механизме остались, сидят на массе
Только 1 НО-отрезаем так чтоб остался кусок гибкой связи. К этому то куску и будем припаиваться.
Длину гибкой связи подбирайте примерно такую же как на оригинале, на кройняк миллиметров на 3-5 по длиньше.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Паять будем соответственно канифолью(или паяльный жир) и оловом. Долго сие хозяйство греть НЕЛЬЗЯ! И много олова с канифолью НЕ ПИХАЕМ! Иначе можем получить не гибкую связь а монолит т.к. эта медь махом пропитывается и становится дубовой, из-за чего щётка перестаёт двигаться.
И с помощью сего скребка необходимо вычистить грязь между медных пластинок беличьего колеса (продорожить в простонароде). Но не до фанатизма! Грязь счистили и на этом хорэ! Опосля этой процедуры берём мелкозернистую нождачную бумагу и осторожно счищаем весь налёт на белечьем колесе.
Но ни в коем случае не трогаем нождачкой саму обмотку дабы не повредить изоляцию!
У меня в наличии имелся только литол, его то я и запихал.
Так как у меня тут всё ОК я просто проверив собрал всё обратно.
Ну и начинаем сборку в обратной последовательности.
При установке щёточного механизма обращаем внимание на то чтобы гибкая связь щёток припаяных к обмотке не касалось массы! Иначе ждёт нас коротыш! А те что на механизме припаяны могут и касаться стенок-не критично. Ну и конечно же смотрим чтоб эта гибкая связь не затевала якорь.
Машинка стала плохо заводиться, те стартер перестал крутить, как будто втягивающее вышло из строя. Одни щелчки вместо завода. Думаю все равно разбирать купил я сразу щетки, отдал 500р., выбрал день для разбора, но тут пришла мне идея взять контракт по 1000р. созвонился приехал забрал, целый рабочий стартер. И вот думаю что хорошая мысль приходит почему то потом.
Все разобрал и скинул старый стартер.
Даже не стал вникать че с ним, а на вид не че вроде
А вот контрактный-1000 рублев.
Так сфотал для сравнения.
Все поставил, стало лучше заводиться, прям советую!
Toyota Vista 1993, engine Gasoline 2.0 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 7
Такая же проблема была, поменял и норм стало)
раньше тоже думал что стартер можно отшаманить и т.д
мое мнение теперь — если сдох то лучше поменять, ибо проходил я со своим стартером такое. кончились щетки. во-первых таких щеток (как мне сказали старого образца) найти не удалось, поэтому пришлось брать от грузовичка какие то и обтачивать по месту. все сделал как надо, ибо не в первой )) во-вторых — хватило на пол года и все по новой.
штатно у нас стоит стартер на 1квт, я отдал 1500р за стартер от ардехи с 3s-fse (там мощность равна 1.2квт). отличается от нашего тем что болт под + сдругой стороны, но все встало в общем без проблем. крутит бодро, старый так никогда не крутил.
на жигулях — те же грабли ставишь новые щетки, втулки, все в идеал приводишь — а в итоге так же на пол года — год хватает. благо там затраты вообще копеечные по запчастям
Ох! Прямо со всех сторон нафоткал! С этими делами главное не торопиться, а то будет как у меня, всего по два, по три! :) И одно лучше другого!
Тоже что то стартер мозги …бет, с ключа заводит норм а с авто запуска бывает не хочет. Просто щелк и все, тишина)))
рекомендую поставить релюшку перед стартером, которая снимет нагруз с контактов замка зажигания и с контактов реле запуска в сигналке. тоже мучался на своей a91
Это как-то должно разгрузить пусковые токи?
снимет нагрузку с замка зажигания и блока сигналки, исключет просадку на проводке до них
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как изловчится и снять стартер на 1ZZ-FE 2000 г. ? Впускной коллектор уже пластиковый, в этом вся приблуда, до второго болта не богу добраться а коллектор ой как снимать не хочется. В общем проблема появилась после того как при заводе заклинило ключ в замке зажигания в режиме заводки ACC и все стартеру пришло счастье.
Не хочу открывать новую тему так как проблема та же
КАК снять СТАРТЕР? с минимальным разбором
Неужели никто не откликнется?
Поскажите хоть где посмотреть.
_________________
ВИСТА Ардео 2002 г., 1ZZ-FE
Не лезь в отлаженный механизм - и он не подведет!
_________________
Виста, 09.2000 г., 1zz, продал на 302000 км, перебран JEKA480 на 194,5 тысячах.
Авенсис 2006 г. Продан 02.10.2013 на 275000 км. Движок 1zz, без масложора.
Королла 2013 г. 2ZR-FE. Продал 12.2015 с пробегом около 323500.
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
_________________
Vista 1 ZZ 1999, ВАЗ 2105, Vista 1 ZZ 2001
Отсоедините отрицательную клемму от вывода аккумуляторной батареи.
Сннимите нижний щиток двигателя №1.
Снятие стартера в сборе
Отсоедините разъем стартера.
Снимите колпачок клеммы.
Гайка крепления провода и разъем стартера
Рис. 1. Гайка крепления провода и разъем стартера
Отверните гайку, отсоединить провод от стартера (рис. 1).
Болты крепления стартера
Рис. 2. Болты крепления стартера
Вывернуть 2 болта крепления и снять стартер (рис. 2).
Установка стартера в сборе
Установите и закрепите стартер 2 болтами.
Момент затяжки: 37 Н·м.
Подсоедините и закрепите провод стартера гайкой.
Момент затяжки: 9,8 Н·м.
ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что провод стартера располагается под необходимым углом.
Наденьте колпачок на клемму.
Подсоедините разъем стартера.
Установите нижний щиток двигателя №1.
Подсоедините отрицательную клемму к выводу аккумуляторной батареи.
Началось с того что у меня иногда с машинкой случались странные вещи, то она заглохнет, то обороты наоборот вверх полезут, а иногда на скорости 60 км/ч машинка подёргивалась. Съездил в центр Д4, там посмотрели, понюхали сказали что неисправность не проявляется и денег НЕ ВЗЯЛИ! Отметили что часть бензина проходит в масло, но в пределах нормы. То есть, другими словами насос на подходе но ещё послужит. Объяснили что сделать, если насос накроется вдали от дома.
И вот буквально через неделю после посещения Д4 начали вылазить признаки его чрезмерного износа. Вдруг начали прыгать обороты, несколько раз заглох. Остановился проверил уровень масла, так и есть полтора уровня. Пришлось немного так поездить. К вечеру "болезнь" прошла! И бензин испарился! Насос всё равно решил поменять. В общей сложности проехал я 60 км по городу, пока выяснял что за неисправность и искал новый насос.
Долго не парился купил в "нормальном" магазине за 12500. Правда прокладки к насосу, которая снизу стоит и которую обзывают "одноразовой" в нашем городе не нашёл, не возят они её, насосы возят, а прокладки нет.
Утром следующего дня (была суббота) взял книгу по автомобилю и пошёл в гараж. И как написано в книге всё сделал. Правда за одно решил поменять и топливный фильтр. Написано сбросьте остаточное давление в магистрали выдернув реле топливного насоса – выдернул и стал ждать пока заглохнет, не дождался начал снимать задние сиденья. Уже снял левое когда почувствовал что машина заглохла! Снял одно сиденье и понял, что насос стоит посредине, пришлось снимать второе. Дальше всё есть на фото.
Что интересно, в баке идеальная чистота, в одном месте потёртости от топливозаборника и всё!
Вытащил топливный насос на поверхность, посмотрел на него и сразу стало понятно, что нужно отогнуть чтоб разобрать его. Единственное на что нужно обратить внимание – это то, что резиночки уплотнительные остаются внутри старого фильтра, их нужно аккуратненько извлечь надеть на патрубки прежде чем вставить в новый фильтр. Потом всё собираем в обратной последовательности.
С насосом ТНВД ещё проще. Аккуратно открутил патрубки. Открутил две гайки крепления и он сам выходит под действием пружины. Прокладку под насосом, за неимением менять я не стал. Обильно полил нижнюю часть насоса маслом, обтёр то, что попало на корпус. Поставил на место и закрутил.
При первом запуске сначала включил зажигание и подождал две минуты пока насос низкого давления прокачает магистраль. Включил стартер на три секунды, двигатель схватился, но заглох. При повторном включении стартера двигатель завёлся и работал без перебоев.
Что интересно, после вышеуказанных действий прекратились все "глюки", двигатель работает ровно на всех оборотах, от остановки на перекрёстке до 150 км/ч! Проехал я после замены уже 500 км, пока всё нормально!
Читайте также: