Замена заднего стеклоподъемника фольксваген пассат

Опубликовано: 02.07.2024

Ну вот я наконец то созрел на отчет по данному благоустройству в авто. Давненько мечтал уже заменить сзади весла (да, да, такое бывает), на электронику. По сути из небольшой модификации в ввиду отсутствия времени и ожидания тех или иных з/ч у меня получился долгострой. Двери разобрал еще в начале лета, но сначала стал делать ШВИ и заменил умершие старые динамики. Потом только взялся за сами ЭСП.
За информацию к начинанию с спасибо alekshulk . Его отчет мне очень помог.

Плиту с моторчиком, дверной проводкой и самим подъемником искал БУ именно от своего года, что бы не было проблем с блоком комфорта — видел как минимум 3 варианта плат по годам выпуска. В идеале нужно еще взять кусок проводки с фишки и стойки. Я ее не нашел, поэтому делал ее с 0.

Перечень с номерами, может кому пригодятся.
— Soft-Touch краска, использовал ее для восстановления покрытия на ручках двери
— Плита стеклоподъемника левая 3B5 839 461 A + моторчик 1C0 959 811 001 (ставились с 09/00-04/02)
— Плита стеклоподъемника правая 3B5 839 462 A + моторчик 1C0 959 812 001 (ставились с 09/00-04/02)
— Проводка дверная под стеклоподьемники.
— Обшивки дверные без отверстия под крутилки. Я пока не нашел. Время есть — еще поищу.
— Ручка левая задней двери под кнопку 3B0 839 113 BF 2AQ + сама кнопка ЭСП на задние двери 3B0 959 855 B 01C
— Ручка правая задней двери под кнопку 3B0 839 114 BF 2AQ + сама кнопка ЭСП на задние двери 3B0 959 855 B 01C
— Ручка под 4 кнопки стеклоподьемника на водительскую дверь — 3B1 867 171E A94. Купил на али, покрыл оригинальной софт краской. Ничем не хуже оригинала теперь )
— Блок управления стеклоподъемниками на водительскую дверь — 1J4 959 857 D
— Крепежная клипса/втулка заднего стекла — 6N0 839 511
— Фишка проводки в стойке двери — 3B0 937 741 — 2 шт
— Пин для разъема 0,35-1,5 мм — N 103 189 05
— Пин для разъема 2,5мм — N 103 190 05
— Провода. Я долго искал провода близкие по цвету с оригинальными. И нашел их у Venom78 . Заказал у него. Качество отлично, очень близко к оригиналу. Спасибо тебе!
— Для врезки в проводку использовал обжимный втулки разных диаметров. Отличные втулки на Ali есть, ничем не хуже оригинальных. ССЫЛКА
— Из спец инструмента очень пригодились клещи для обжима Licota ACP-10001 и стриппер Дело Техники 419610

Порядок проведенных работ
1. Меняем водительский блок на двери с ручкой. Просто замена болт-он, ничего делать не нужно.
2. Демонтируем старые стеклоподъемники
3. Обжимаем фишку для проводки в стойку согласно проводки на плите.
4. Тянем проводку к передней стойке по схеме:
Коричневый, минус ----------------> Брал рядом на стойке. В старой фишке есть минус, но слишком малое сечение
Красно-желтый 15А ----------------> Красно желтый в передней стойки
Красно-белый 30А ----------------> не нашел такого цвета провода, заменил синим, соединил с красно-белым в передней стойке
Оранжево-зеленый CAN H ----------------> Оранжево-зеленый в передней стойке
Оранжево-коричневый CAN L----------------> Оранжево-коричневый в передней стойке
Красно-черный (подсветка в дверной карте) ----------------> переставить пин из старой фишки
5. Соединяем проводку, обмотав ее изолентой TESA.
6. Ставим плиту на место в двери, проверяем работает или нет.
7. Собираем все остальное.

Кодирование блока комфорта:
07 — Кодирование / Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай) / Записать новый код:
00258 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 — однократное нажатие = открытие всех дверей

В принципе все, единственное у меня возникла проблема с самим подьемником. С прошлого хозяина отломана часть пластика для крепления стекла — будем ее менять.
Теперь в поисках обшивок дверей с КОЖЕЙ без дырок под ручки )

Как снять и заменить механизм стекло подъемника на Volkswagen passat b-5.

Post author: admin
Запись опубликована: 28 мая, 2015
Post category: volkswagen / Автомобильные замки
Post comments: 0 комментариев

Снятие механизма стекло подъемника на дверях, автомобиля Volkswagen b-5, может вам понадобится для замены ремкомплекта. Это можно сделать самостоятельно и сэкономить.

Для того чтобы снять стеклоподьемник и заменить износившиеся, и сломанные детали, необходимо разобрать дверь и снять алюминеевую перегородку на которой крепится этот механизм.

Снимаем обшивку дверей и личинку замка .
Снимаем стекло которое нужно предварительно опустить до нужного уровня и открутить два болта. Затем оно легко снимается широкой стороной в верх.
Теперь откручиваем 10 болтов по периметру перегородки и сам замок который крепится двумя болтами с торца двери. Приподнимаем ее чуть в верх и отводим немного в сторону, нечего не сломав.
Откручиваем три винта (1) которые крепят моторчик стеклоподъемника и снимаем его(2), перегородку с замком переворачиваем и механизм у нас на ладони.
Тросиковый механизм (1) оставляем пока на месте и тянем на себя номер (4) выводя тросик с зацепления.Этим мы ослабив его сможем заменить позиции (23) и (3). Тросики вытаскиваем и меняем вместе с механизмом(1).
Устанавливаем новый механизм не снимая хомуты которыми он законтролен, для облегчения монтажа.
Заводим все края тросика а (4) позицией натягиваем его.
Вставляем до упора механизм (1), снимаем стопор и хомуты. Прикручиваем моторчик обратно винтами и собираем дверь.

Замена личинки замка боковых дверей автомобиля Chevrolet Lacetti.

24 ноября, 2015

Замена личинок замков на Chevrolet Lacetti

18 ноября, 2015

zamena-steklopodemnika-volkswagen-passat
Прежде всего необходимо понять, порвался провод или износился механизм стеколподъемника. Чаще всего случается первый вариант. Проверить это можно следующим образом.

У водителя есть кнопки на все 4 или 2 стекла (в зависимости от комплектации). Так вот, если от кнопки водителя стекло реагирует, а от кнопки пассажира нет, то в данном случае отошел провод от кнопки.

Если же стеклоподъемник не реагирует ни на водительскую, ни на пассажирскую кнопку, то дело в самом механизме.

Инструменты

Набор отверток
Новый механизм
Изолента.
Андапки.
Перфоратор (если новый стеклоподъемник не подходит под пазы)

Замена стеклоподъемника

Демонтировать карту необходимой двери (где не работает механизм или кнопка).
Демонтировать колонку в двери.
Сорвать заклепки защиты карты двери.
Снять накладку ручки. Для этого необходимо выкрутить 4 болта.
Рекомендуется отключить клемму (–) от аккумуляторной батареи.
Отсоединить все детали, находящиеся на карте дверей (подъемник, ручки, колонки доп. Освещение, центральный замок и прочее).
Снять заглушки.
Немного опустить стекло, чтоб было видно их моменты крепления.
Открутить все болты крепления по краям.
Снять плиту, но не рекомендуется дергать сразу. Нужно еще раз осмотреть на наличие проводов, которые могут порваться при дергании.
Отсоединить электростеклоподъемник, поджав его отверткой и выкрутив болты крепления.
Стекло при этом необходимо закрепить, чтоб оно, в момент замены механизма, не провалилось.
Подключить клемму обратно, проверить работоспособность стеклоподъемника.
При успешном подключении механизма или провода, произвести сборку в порядке, обратном снятию.
Не забыть установить заглушки для стабильного крепления карт дверей. Закрепить все болты и саморезы необходимым усилием в 15-20 Н.м.

Электрический стеклоподъемник необходимо фиксировать, как и предыдущий. Для этого может понадобиться высверливание новых отверстий. В случае разорванного провода, просто изолентой замотать его, при этом аккумулятор должен быть отключен, дабы не коротнуло.

Весь процесс замены одного стеклоподъемника занимает от 1 до 3 часов, в зависимости от уровня подготовки и наличия необходимого инструмента. Карту дверей рекомендуется снимать специальным оборудованием, в противном случае, можно поцарапать обшивку.

Видео

Стеклоподъемники

На автомобилях Volkswagen электростеклоподъемники установлены в базе уже начиная с B4 версии. Они гораздо приятнее, проще и стабильнее, нежели ручки. Куда проще нажать на кнопку и за 4-5 секунд получить открытое окно, нежели вручную дергать механическую регулировку, то и дело отвлекаясь во время движения.

Электростеклоподъемники имеют ресурс в 60-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля. При езде по плохим дорогам в условиях постоянной вибрации, провода тянутся и со временем рвутся.

Бывает, что электрический моторчик изнашивается, и его зубья плохо сцепляются друг с другом, в итоге медленное опускание или подъем стекла. В таких случаях необходимо срочно заменить механизм на новый. Если же просто при нажатии на кнопку ничего не происходит, то вероятнее всего это порвался провод, передающий сигнал на кнопку.

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Не первый раз столкнулся с проблемой поломки стеклоподъемника на пассате. Решил выложить фотоотчет как его сделать. Трос стеклоподъемника рвется примерно в одном и том же месте. Мне кажется это связанно с его конструкцией, в ней используется 3 ролика и один ползунок, видимо он и является причиной обрывов.
Это было предисловие. Перейдем к делу. Начинаем с разборки двери. Для этого снимаем ручку с блоком управления стеклоподъемниками, замками.

Ремонт стеклоподъемника на Фольксваген Пассат Б5+

Вытаскиваемый блок подсоединен к жгуту проводов разъемом который необходимо отсоеденить.

далее откручиваем три крепежных болта обшивки находящихся под тем блоком который сняли.

далее откручиваем два винта в нижней части обшивки, выглядят они как показанно на фото ниже.

после того как все болты выкручены, снимаем обшивку с клипс. для этого поддеваем ее снизу и аккуратно тянем к себе.

Отсоединив клипсы подталкиваем обшивку вверх, аккуратно, чтоб как только она высвободится из верхнего крепления она ничего не оборвала.

Теперь необходимо отсоеденить тросик открывания двери и электроразъемы.

Трос как положено один, а разъемов много. один на регулировку зеркал,

один на лампочку сигнализации,

по одному на открывание багажника и бака, один лампа подсветки порогов.

Убираем обшивку в сторону и видим следующее

Теперь надо снять стекло. для этого надо открыть два лючка резиновых и отпустить два болтика.

после этого вытаскиваем стекло вверх наружу аккуратно

теперь нам необходимо снять сам стеклоподъемник, а это вся внутренняя часть двери. Отсоединяем разъем мотора стеклоподъемника, откручиваем болтики с головкой под ключ на 10 по периметру. после чего аккуратно отрываем стеклоподъемник от основной двери. он прилеплен на герметике. Аккуратно, так как в двери еще остались провода. Далее необходимо отсоединить разъем от замка двери, на мой взгляд самый сложный разъем и самый неудобный.

отсоединаяем крепления жгута от стеклоподъемника вытаскиваем тросик открывания замка из панели стеклоподъемника. После всего сделанного у нас в руках остается стеклоподъемник.

далее запоминаем расположение тросиков, и начинаем демонтаж. откручиваем три винта крепления мотора стеклоподъемника. снимаем мотор. Снимаем посадочное гнездо катушки троса стеклоподъемника и начинаем замену троса.

Для этого нам понадобится сам тросик (новый) диаметр 1,2 мм. желательно оцинкованный. и 4 заготовки для опрессовки троса. две из них концевые диаметром 5,2 мм и две поводки стеклодержателей, диаметр 7,2 мм. внутри них просверленны отверстия под трос диаметр 1,5мм.

Обжимаем первый концевик.

далее отрезаем трос перед первым поводком так чтоб в дальнейшем можно было прикинуть длинну нового места обжима.

вытаскиваем кусочек старого троса, надеваем боуден на новый трос. надеваем заготовку на трос и путем измерений вычисляем место расположения поводка.

и так повторяем процедуру для второго поводка.

В итоге всех операций получаем следующее

собираем все и выясняем длинну троса для обжима последнего наконечника.

обжимаем и собираем

собираем все в обратном порядке.

Если все правильно сделанно работает не хуже орикинального. Первую машину делал два с половиной года назад. до сих пор все работает.
По цене несоизмеримо дешевле. А покупать новый или сделать старый решать вам.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

За годы владения этим автомобилем разбирать все дверные карты приходилось не раз. То тросик стеклоподъемника сгнил и порвался, то замок двери престал работать, то его тросик оборвался, то контакты окисленные…

Проблемы с механизмом стеклоподъемников были в передних дверях. Сзади стоят «весла», там все ОК, но рвались тросы замка, поэтому разбирались и задние карты.

Существует несколько решений проблем со стеклоподъемником:

-при обрыве\поломке чего-либо докупаем ремкомплект или отдельную часть;

- покупаем китайский механизм;

- ищем на разборке оригинальные запчасти.

Общая практика показывает, что установка оригинальной запчасти позволит произвести более качественный ремонт. Я с этим соглашусь, так как имел опыт и с ремкомплектом и с китайским аналогом. Вся загвоздка лишь в том, что на разборке не всегда оказывается в наличии нужная запчасть. А владельцы «шрота», понимая, что запчасть ходовая, держат цену. Ремкомплекты мне не понравились, как как более года они не выхаживают. Поэтому я решился на установку китайского аналога в надежде на то, что это решение по качеству и по деньгам будет чем-то средним.

Существует два вида аналогов механизма стеклоподъемника – с плитой и без. Какой вариант надежнее – судить не могу. Я выбрал вариант без плиты.

Плюсы данного решения:

- металл оригинальной плиты толще, а поэтому и жестче;

- нет необходимости в установке на новую плиту динамика, который сидит на заклепках. Сами заклепки хитрые, удлиненные. При желании, конечно можно и их купить, благо заказники найти можно.

-необходимо высверлить заклепки крепления роликов механизма.

1) Подготовка детали к установке

В моем случае выбор был очевиден – предыдущий владелец уже чинил его, как оказалось после вскрытия. Все ролики механизма были просверлены насквозь и висели на шпильках (жаль не осталось фото этого чудо-ремонта). Высверливать мне ничего не надо было. Поэтому был куплен механизм PATRON P34-1017L.

Сама по себе деталь выглядит добротно, качественно. Присутствует смазка в катушке и на направляющих салазках. Принцип его установки крайне прост – зажать гайки головкой на 13. Пару советов при подготовке детали к монтажу: чтобы при установке не вылетела катушка с намотанным на нее тросом, откусывайте удерживающую стяжку в самом конце при установке ее (катушки) на вал привода. Также рекомендую задуть\добавить смазку в ролики механизма – это избавит вас от скрипов при эксплуатации в будущем. Зажимы стекла лучше разжать заранее, (винты под головку на 8) и развести в стороны слипшуюся резину.

2) Последовательность демонтажа

Сперва необходимо снять обшивку двери – в нижней части открутить два винта TORX головкой Т25. Далее снять внутреннюю накладку на панели кнопок двери. Сама панель кнопок держится на защелках, поэтому необходимо поддеть ее снизу по кругу чем-либо плоским (ножом или отверткой) не повредим или испачкав ткань обшивки. Некоторые защелки могут сломаться – у меня так случилось. Видимо был не аккуратен. Благо есть клей, которым можно склеить защелку. Снимаем разъем проводки с панели. Под панелью кнопок находится кронштейн крепления. Его также откручиваем. Теперь необходимо высвободить пистоны обшивки двери – поддеваем обшивку в нижнем углу. После того, как пистон выскочил – рукой начинаем тянуть панель на себя, попутно помогая чем-либо плоским высвобождать другие пистоны. После высвобождения всех пистонов, панель остается лишь висеть на двери. Руками последовательными движениями вверх выталкиваем обшивку. В этом деле самое главное – непрерывно продолжать давить снизу-вверх, например, коленом. После этого необходимо снять тросик замка и разъемы (сверху вниз): регулировка зеркал, светодиод сигнализации, кнопка люка бензобака, крышки багажника, подсветку для ног водителя.

Попутно решил опробовать сменить лампочку на подсветку ног – в стоке мне кажется свет не очень. Купил на али вот такие лампочки, белый свет. Стало лучше, как по мне.

Следующим шагом необходимо высвободить стекло из удерживающих лап. Для этого необходимо временно подключить панель кнопок стеклоподъемника и опустить стекло, пока винты лап не окажутся в центре технологический отверстий. Откручиваем винты головкой на 10. Далее – необходимо убрать стекло. Тут два вариант – либо поднимаем его вверх и фиксируем клейкой лентой, либо – достаем его полностью и кладем в сторонку. Далее отсоединяем все клипсы проводки, разъемы электропривода, динамика, зеркала, сальники тросика и провода замка. После этого по периметру откручивает винты крепления стеклоподъемника головкой на 10. Теперь весь механизм висит на герметике. Поддев его в одном из углов, оттягиваем его на себя, далее перехватом рук идем по всему периметру, пока вся плита не отойдет от двери. Теперь осталось дело за малым – с обратной стороны вывести тросик замка в сторону и отсоединить разъем дверного замка. Разъем находится в неудобном месте, понадобится короткая плоская отвертка. Не забываем осмотреть разъем на следы окисления контактов. Теперь плита у вас в руках.

Далее необходимо открутить привод стеклоподъемника – 3 винта TORX головкой T27.

3) Проблемы с влагой

Есть такая проблема общая у Passat b5 и Superb 3U4 – попадание влаги в салон. Основные ее пути следующие (на сколько мне известно и с которыми сталкивался и боролся лично):

- через уплотнитель тросика открывания капота;

- через уплотнитель коробки с реле и ЭБУ под капотом;

- через вентилятор печки при «зарастании» дренажных отверстий;

- через потрескавшиеся/порванные технологические заглушки на днище авто;

- через люк (при его наличии) или после некачественной замены лобового стекла.

Со временем, а также после очередного демонтажа, теряет свое свойство герметик между плитой стеклоподъемника и дверью. К тому же изнашивается оконный уплотнитель. Как результат – после очередного дождя начинаем видеть воду на пороге проема при открывании двери, а иногда и лужу под ногами водителя. А ведь под ковром находится блок управления комфорта… и пошло-поехало, очередные проблемы с электрикой. На профильном сайте VW AUDI в одной их статей нашел информацию, что как только снимается плита стеклоподъемника, необходимо обязательно «освежить» уплотнитель, иначе вода в салоне вам обеспечена.

Купил бутиловый герметик фирмы ABRO, который часто используют при ремонте фар. Герметик продается в виде ленты, скрученной спиралью, между слоями – бумага. Герметик на ощупь мягкий, липкий. С повышением температуры становится мягче.

Крайне не рекомендую другие виды герметика (на основе силикона или полиуретана). После них плиту уже так просто не снять – необходимо его срезать, повреждая попутно ЛКП двери да и собственные нервы.

4) Монтаж

Из паза на внутренней стороне плиты удаляем старый герметик; можно удалить лишь из нижней его части, так как она более подвергалась действию осадков и пыли, а в вертикальных и верхнем слоях старый герметик чувствует себя хорошо. Далее паз необходимо обезжирить. Берем кусок герметика и начинаем катать из него более тонкий шнур («колбаску»), который потом укладывается в паз. На мой взгляд его толщина должна быть немногим толще родного герметика: достаточным, чтобы после монтажа при прижатии собранной плиты он немного разошелся в стороны, заполнил все пустоты и неровности. Вся суть использования данного вида герметика состоит в том, что в будущем вся конструкция остается разборной – достаточно лишь подогреть шов феном и потянуть плиту на себя. Так уж получилось у данной модели, что, то механизм стеклоподъемника, то замок двери может потребовать ремонта в любой момент времени. Также данный вид герметика позволяет вам избавится еще от одной проблемы – попадание влаги в салон после дождя или мойки.

5) Процесс сборки

Сборка производится в обратном порядке. После монтажа зажимы стекла находятся в нижнем положении. Необходимо вновь вывести его в сервисное положение. После посадки стекла в зажимы, произвести регулировку его положения, осторожно проехаться вверх–вниз, убедится в полном его закрытии, отсутствию препятствий движениям и зажать окончательно.

Бутиловый герметик ABRO WS904R - 7.5 $

Подъемное устройство для окон PATRON P34-1017L - 18.5$

Затраченное время на установку - 2 часа.

Читайте также: