Андроид магнитола схема конденсатора
Опубликовано: 26.04.2024
Ремонт китайских автомагнитол сегодня все больше интересен рядовому пользователю. Спрашивается, почему?
Ответ однозначен: практически львиная доля сегодняшней продукции головных устройств для автомобилей сделана в Китае. Став обладателем такой магнитолы (качественной или некачественной, значения не имеет) пользователь со временем оказывается лицом к лицу с проблемой.
Техника портится, лишается звука или в лучшем случае бывает нужна прошивка автомагнитолы китайской. В нашей статье мы рассмотрим основные неисправности китайских автомагнитол и попробуем объяснить все нюансы ремонта, дать практическое понимание проведения этого процесса.
Сегодня все знают, что магнитола – самый распространенный электронный прибор в среде автомобилистов. Очень редко можно встретить машину, не наделенную таким устройством.
И ничего удивительного в этом нет. Хорошая музыка в дороге не помешает любому водителю, независимо от его предпочтений.
Примечание. Видеола и CD-проигрыватели являются в наши дни эволюцией таких устройств. Но несмотря на это, внутри остались практически те же детали и элементы. В итоге приборы по-прежнему называются автомагнитолами и в случае ремонта, процесс почти схожий.
Что будет нужно для проведения ремонта
Итак, прежде чем начать процесс ремонта, необходимо обеспечить питание устройства. Как известно, автомагнитолы не имеют встроенного блока питания, как музыкальный центр и придется его обеспечить.
Примечание. Все специалисты, как один, заявят, что пользоваться АКБ, как источником питания в данном случае не рекомендуется.
Наиболее приемлемым вариантом станет сетевой блок питания, идеальный для ремонта китайских автомагнитол в домашних условиях. Такой блок должен суметь обеспечить напряжение на выходе в 12-13 В, а ток нагрузки быть в пределах 10 А.
С другой стороны, ток нагрузки может быть и меньше, так как не нужно, чтобы при ремонте автомагнитола работала на всю свою мощь.
В чем преимущества импульсного БП от ПК
Как вариант, можно предложить блок питания от ПК. Хотя блок питания можно сделать и самостоятельно, но тогда потребуется покупать мощный трансформатор.
Примечание. Блок питания должен быть обязательно от комьютерта форматов АТ или АТХ.
Примечание. Полезно будет знать, что выход напряжения на плюс 12 V будет иметь токовую нагрузку в 10 А или больше. Все зависит от мощности БП. Что касается выхода на плюс 5 V, то при диагностике различных моторчиков, которых в современных китайских магнитолах может насчитываться до 3-х штук, он незаменим.
Данный БП имеет и встроенный сетевой выключатель, а также индикатор на светодиоде.
Звуковая колонка либо динамик
При ремонте понадобится также какой-нибудь из этих составляющих. Активное сопротивление катушки внутри должно равняться 4-8 Ом. Понадобится динамик(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) для контроля качества звука.
Примечание. Желательно применять звуковые колонки с сопротивлением 4 Ом, так как современные китайские автомагнитолы рассчитаны именно на такое значение.
Другие важные инструменты
Кроме того, конечно же, понадобятся и инструменты:
- Стандартный мультиметр.
- Хорошая отвертка маленького размера, предназначенная именно для разбора или сборки.
- Узкогубцы.
- Пинцет.
- Паяльник с набором нужных компонентов.
Прошивка
Прошивка китайской автомагнитолы
Одна из разновидностей ремонта китайских автомагнитол называется прошивкой. Зачем она нужна?
Попробуем разобраться:
Примечание. Прошивка – это обновление ПО. Причин, по которым нужно такое обновление, может быть несколько. Представлены они ниже.
- Прошивку проводят для совместимости магнитолы с новым ПО дополнительных устройств, таких как навигатор, камера заднего вида, телефон и т.д.
- Проводится она также и для общего повышения производительности устройства.
- Прошивка может быть проведена в целях расширения возможностей конфигурирования, к примеру, когда нужно добавить новые фичи.
- Прошивка может быть проведена в случаях, когда недоработано ПО привода или имеются ошибки.
- Проводится и для снятия привязки к какому-либо региону.
- Для изменения ID string привода.
- Для снятия риплока и т.д.
Сама прошивка тоже является программным обеспечением. Получив ее, такое устройство, как автомагнитола, оснащается современной операционной системой.
Примечание. Прошивкой могут называть еще и файл, содержащий основную версию программы для модернизации устройства, сам процесс загрузки и т.д.
Чтобы сделать прошивку, применяют специальные программы, полученные из Интернета или из других источников.
Бэкап прошивка
Примерно так, как написано ниже, проводится процесс бэкап обновления китайской магнитолы:
- Для начала запускается программа прошивки, к примеру, Бинфлэш.
- Убеждаемся, что выбран тот самый привод, для которого вы намерены сделать бэкап.
- Подключаем функцию DUMP.
- Видим, появившееся диалоговое окошко для бэкапа.
- Нажимаем на опцию «Сохранить» и ждем, пока завершится процесс бэкапа.
Риплок прошивка
Риплок, по сути, это ограничение скорости чтения магнитолой некоторых видов носителей. Риплок изначально был задуман, как метод борьбы с видеопиратством.
Быстро копировать видеоролики такой метод не позволит, но зато риплок идеально снизит уровень шума при проигрывании дисков, с записанными на них фильмами или клипами.
Примечание. На большинстве китайских магнитол нет риплока. Он снят или вообще не стоял. Благодаря этому увеличина в разы скорость рипа, но как правило, только для штампованных носителей. В случае, если риплок стоит, его снятие может привести к более шумному проигрыванию DVD.
Прошить китайскую автомагнитолу можно прямо из DOS.
Для этого нужно сделать следующее:
- Вставить в дисковод нужный диск.
- Открыть форматирование.
- Создать загрузочный диск MS-DOS.
- Нажать на начало процесса.
Более подробную информацию о том, как проводить прошивку, можно найти в инструкции того или иного источника.
Правильные схемы для ремонта
Не удивительно, что новички, затевающие ремонт головных устройств АС терпят часто неудачи. Дело в том, что при проведении грамотного ремонта, необходимо иметь в наличии правильные схемы.
Без схемы китайских автомагнитол не обойтись при ремонте
Без них далеко не уедешь и для каждой модели автомагнитолы,несмотря на однотипность и достаточную легкость в ремонте, желательно своя отдельная схема.
Примечание. Правильная схема может понадобиться не только во время ремонта. К примеру, если нужно подключить отдельный переходник для китайских автомагнитол, схема, как никогда полезна. Кроме того, штатный переходник для китайской автомагнитолы может нуждаться в ремонте.
Переходник на автомагнитолу китайскую
| Плюсы самостоятельного ремонта | Минусы |
| Низкая цена | При недостаточности знаний можно испортить устройство |
| Заинтересованность в качестве работы | Нужно искать нужные материалы и запчасти |
| Возможность проведения полномасштабного обновления | Временные затраты |
Современные китайские автомагнитолы все больше оснащаются новыми опциями, функциями и соответственно – деталями. Чтобы уметь проводить ремонт, надо постоянно быть в курсе изменений, следить за новостями, иметь возможность находить нужную информацию в Интернете.
Провести ремонт китайской магнитолы своими руками не сложно, если иметь под рукой инструкцию и соответствующую схему. В процессе работ будет полезно посмотреть видео и фото на нужную тематику. Таким образом, высокая цена на ремонт автомагнитол у профессионалов будет значительно снижена.
И ещё раз всем доброго времени суток, я отдохнул и готов дописать финальную часть истории про установку android магнитолы в свой passat.
Для тех кто только присоединился к нам:
1) Выбор магнитолы \ головного устройства на Android.
2) Как выбрать магнитолу на Android (на что смотреть при подборе).
3) Магнитола на android для VAG. Установка
Прошлая часть закончилась на том, что я частично подключил ГУ, т.к. делал это во время рабочего дня и ждал когда получу камеру заднего вида.
Я не подключал:
1) выход на usb
2) выход на модем
3) внешний микрофон (хотел проверить встроенный)
4) камеру заднего вида (на тот момент она ещё была в пути).
5) Радио ловило всего две станции (но звук был лучше чем у штатной rcd310).
6) Эквалайзер не удалось настроить с первого раза.
А теперь по порядку.
На выходных я получил камеру заднего вида и приступил к финальному варианту тестов и настройки.
п. 1-2.
Изначально был готов к покупке удлинителей проводов usb для вывода в бардачок, т.к. изначальная длина провода показалась малой. Но уже во время установки выяснил, что длинны провода как раз хватает для вывода в бардачок.
Собственно первые минут 15-20 я пытался вывести провода в бардачок без его снятия… Но мне это так и не удалось, а со снятием у меня возникли проблемы. В общем ушло у меня ещё минут 20 чтоб все таки снять бардачок (уже открученный и частично снятый не хотел падать вниз).
После снятия проблем нет, на фото два чистых чёрных провода — это как раз OTG для флешки и модема. Более того в самом перчаточном ящике есть подходящее отверстие в верхней его части туда провода спокойно проходят, а далее ставим бардачок на место.
п.3.
Внешний микрофон выводим на стойку над головой водителя, тут всё проще, но необходимо снять стойку или просунуть провод под стойку с помощью пластикового съемника.
п.4.
Камера заднего вида, тут пришлось привлечь электрика, собственно камеру подключили примерно минут за 20, подключили к заднему ходу и ГУ, проверили на не заведенной машине всё заработало! Я расплатился, завёл машину начал выезжать, а на экране вместо картинки помехи! Показал электрику, он удивился! Собственно на не заведенной машине картинка есть, а на заведенной помехи… Ок, добавили реле под руль и всё заработало.
п.5
Тут если честно я уже успел расстроиться, т.к. в описании самого радио чипа читал, что хоть звук у него лучше, но качество приёма несколько ниже, уже успел подумать, что видимо настолько ниже, что всего 2 волны в моем городе (2 которые играют очень чисто и 2 с помехами). Но на помощь мне пришёл продавец. Выяснилось, что я не подключил один "лишний" провод!
этот проводок находится на переходнике антенны и я совсем про него забыл. Собственно после подключения я просто обалдел, мало того что звук был просто идеальный, серьезно у меня было 6 машин до этого + катался с друзьями на их машинах. И я реально не думал, что радио может играть как mp3…Звук настолько качественный, что его просто не отличить от звука плеера. А что касается количество станций, то всё заработало их сейчас 10+ в целом я слушаю не более 5 по этому точно не считал, но их точно больше чем на моей rcd 310.
п.6
Это был для меня самый сложный пункт, я очень успел привыкнуть к звучанию своей rcd 310
Вот тут всё сложно, звук хороший, даже очень хороший, но смотря что слушать… На одной песне звук 10 из 10 а на другой 6 из 10. И лечится только переключением эквалайзера, у меня ушло порядка месяца чтоб разобраться в том что меня не устраивает в звуке. Если совсем коротко, то слишком много басов, но при этом бас не глубокий, а такой как классике катающейся по городу с открытыми окнами и дарящим окружающим наслаждение слушать их замечательную музыку. Собственно машина прям вся вибрирует от басов, но бас сам по себе не достаточно глубокий, так сказать просто бумкает… При этом заметил, что это проявляется особенно на максимальных громкостях и может проявляться на одних треках, а на других нет. Лечится перенастройкой эквалайзера, но блин под каждую песню настраивать эквалайзер так себе занятие.
Если Вы не слушаете музыку на предельной громкости и если Вы не любите низкие частоты, то Вас всё устроит и так…
Но вот меня не устроило, по этому я заморочелся с заменой конденсатора на более мощный.
После замены конденсатора претензии к звуку у меня пропали.
Финальная настройка эквалайзера 60-100-200 в "-3" Loud "off"
Что внутри
На самом деле тут без подвоха, всё честно!
Далее выпаял старый конденсатор и впаял новый на 10к.
его положил на какую то термо фигню ) потому что боялся, что от тряски со временем отломает ножки.
Далее поменял термопасту на аудио чипе (он у нас всё таки достаточно горячий). И собрал всё обратно…
Вот собственно и всё…
По поводу установки, сложностей особо нет, все шлейфы имеют разный размер и воткнуть не верно у Вас просто не получится, плюс все провода подписаны.
Думаю стоит ещё рассказать о внешнем модеме.
Собственно Вы можете его купить на алиэкспресс примерно за 3-4 т.р., но это дороговато, есть вариант найти у себя в городе по акции от операторов мобильной связи. Я же нашёл б\у модем на авито. Далее пользовался темой 4pda для того чтоб сохранить Ваше время скажу, что вам нужно
1) Перевести модем в режим HiLink (тогда у Вас появится веб интерфейс модема, сможете всё настраивать в любом бразуере).
2) Если Вы используете тариф оператора для обычного телефона, а не для модема (такие тарифы выгодней), то Вам потребуется сменить IMEI устройства (например на IMEI старого сломанного телефона)
3) Ну и собственно ещё модем можем разблокировать под работу с сим-картой любого мобильного оператора, может быть полезно в путешествиях.
Т.к. по умолчанию это модем Huawei который можем работать с любым оператором, но хитрые билайн, мтс, мегафон и теле2 меняют прошивку на устройстве и ставят лок под работу только на свои сим карты.
Модем мне обошелся в 1000 рублей + 1 вечер на прошивку. Стоит в машине 24\7 уже 6 месяцев и всё отлично.
Для тех кто не читал первую часть повторю свои основные требования к ГУ
1) Работают кнопки на руле (без замены руля и подрулевого блока)
2) Навигация
3) Быстрая работа
4) Громкая связь
5) Интернет
6) Звук
7) Хороший звук у радио
В итоге все из выше перечисленных пунктов меня полностью устраивают, всё работает.
Первые 3 месяца не использовал опцию отключать ГУ после 10 минут отключения (она просто засыпала когда я глушил машину) за 3 месяца аккумулятор не садился, даже после стоянки на неделю. В зиму всё таки решил включить, но в любом случае холодный старт занимает примерно секунд 20-30, не так уж и долго.
Система спокойно относится к морозам, до -24 проверял, всё работает отлично даже после ночной стоянки.
Но не работает в перчатках! Подсветка кнопок может быть любой, даже моргать как новогодняя елка
Далее добавлю ещё фотографии которые не вошли в обзор и короткое видео (в фиговом качестве).
Друзья автомобилисты! Сегодня я хочу поделиться с Вами одной очень нужной "штучкой" для магнитолы (которую Вы можете сами спаять и поставить). Я уверен, что каждый автомобилист сталкивается с такой ситуацией: сидишь в машине, кого то ждешь, слушаешь магнитолу. И вот приходит человек, садится в машину. Ты заводишь двигатель и в момент включения стартера магнитола отключается на секунду и начинает грузиться снова, на что уходит время, тем более если магнитола с навигацией. Это происходит при переводе ключа "зажигание - стартер" (будь то ключ или кнопка старт-стоп). У кого кнопка старт-стоп, есть ещё одна проблема (как у меня), когда подъезжаешь к дому, слушая магнитолу (например за кем то), но человек ещё не вышел, нажимаешь кнопку "стоп", двигатель глохнет и отключается магнитола. Чтобы её включить, нужно нажать кнопку 1 раз (то соответствует положению ключа АСС) и магнитола начинает загружаться по новой. На это тоже уходит время. Затем человек выходит, ты заводишь двигатель и магнитола снова перезагружается. Так вот, чтобы исключить этот провал в питании магнитолы, нужно сделать следующее. Покупаем конденсатор и диод. Диод любой, 1 Ампер достаточно, а конденсатор нужен на 16 Вольт, а вот емкость конденсатора (микрофарад) нужно для каждой магнитолы свою (зависит от мощности магнитолы). Тут очень сложно угадать. Я взял конденсатор на 3 300 мкФ. Что в итоге оказалось очень много для моей магнитолы. Магнитола после обесточивания работает на конденсаторе 35 сек. Это ооочень много. Поэтому я перепаял конденсатор на 480 мкФ, что дает возможность работать магнитоле при прекращении питания около 5-8 сек. Это то, что нужно. Если магнитола с навигацией, то я думаю, что нужен конденсатор примерно на 2 000 - 2 500 мкФ. Общая стоимость конденсатора и диода около 25 рублей
Итак, а теперь подробно. Вот схема
Надеюсь на ней всё понятно. Минусовой провод не режется, а просто зачищается, чтобы к нему можно было прикрутить минус от конденсатора, а плюсовой режется и в разрыв прикручиваем два провода от нашей схемы (главное знать вход и выход). Вы поймете как. Главное не перепутайте минус и плюс на конденсаторе при подключении к проводам + и - , в противном случае конденсатор взорвется (придется покупать новый). На конденсаторе всегда показан минус, плюс не рисуют. Ну что, паяем детали
а вот подробно, что где
Самое важное, правильно припаяйте диод. Диод пропускает ток в одном направлении. Обычно на диоде нанесена белая полоска. Так вот, ток диод пропускает со стороны где нет полоски к нарисованной полоске, а не пропускает со стороны полоски. Вот чтобы было понятно
Далее снимаем облицовку магнитолы
затем откручиваем магнитолу
отключаем все штекера
Далее находим провод + и -. Обычно это красный и черный
На всякий случай проверяем с помощью тестера или лампочки, так ли это? Провода можно пока не резать, а подключиться к колодке
лампочка не горит, значит питания нет, включаем первое положение ключа или кнопки и вот результат
как видим всё верно! Теперь режем красный провод, а черный немного зачищаем, чтобы к нему можно было прикрутить минус от конденсатора
Далее прикручиваем нашу пайку
и немного прикручиваем изолентой к чему нибудь (чтобы не болталось при движении машины)
Ставим магнитолу назад
и проверяем. Вот режим АСС включен (кнопка нажата 1 раз), работают часы, регистратор и соответственно магнитола
. А вот мы выключаем режим АСС, а магнитола продолжает работать около 5 сек (как Вы видите часы не горят и не работает регистратор). Кроме этого, при включении стартера, магнитола продолжает работать на конденсаторе и перезагруз её не происходит. Надеюсь Вы сделаете себе такую же штуку. Всем удачи. Если что не понятно - пишите, объясню.
Что надо знать в случае если вы собрались подключить конденсатор (емкости) в автомагнитоле к аудиоустройствам (сабвуферу, усилителю).
ГЛАВА НИКАКАЯ, из которой тем не менее можно кое-что узнать
Что такое конденсатор? Зачем нужен конденсатор для сабвуфера? Какие конденсаторы бывают? Если вы даже не задаетесь такими вопросами в следствии знания что и зачем, то совершенно не факт, что у вас конденсатор правильно подключен к аудиоаппаратуре автомобиля, обеспечивая ее качественное питание. Данный абзац все же для тех, кто не знает что из себя представляет конденсатор и как он работает. Мне хотелось бы пошагово объяснить задачи и физические процессы происходящие в конденсаторе, а читатель сам из логики рассуждений сделает вывод об оптимальном конденсаторе.
Рисунок 1 Внешний вид конденсатора.
Конденсатор представляет из себя металические пластины, свернутые в трубку по эвольвенте, между которыми проложен диэлектрический материал (бумага, слюда и т.д.). Вся эта конструкция собрана в корпусе, с двумя выводами от каждой пластины.
Задачи конденсатора в электросхеме:
1 конденсатор нужен для сохранения (поддержания) потенциала электричества (заряда на его выводах);
2 конденсатор должен максимально долго удерживать данный потенциальный заряд;
Физические процессы происходящие в конденсаторе: (согласно пунктам задач)
1 Мы знаем, что противоположные заряды имеют свойства притягиваться друг к другу, если мы обеспечим соединение потенциалов, то произойдет разряд. Но если мы только поднесем один заряд к другому, не разряжая его, то между зарядами появятся более значимые силы притяжения друг к другу в следствии сокращения расстояния. В конденсаторе расположеные электропроводные пластины одна параллельно другой, разделенные диэлектриком и собирают на себя заряды, но в следствии большого сопротивления диэлектрика они не могут разрядиться мгновенно.
2 Но тем не менее и через данный диэлектрик конденсатор способен разряжаться. Чем более качественно сделан конденсатор, тем дольше на его пластинах будет оставаться разность ранее заряженных разных потенциалов.
3 Конденсатор рассчитан на определенное напряжение. Это зависит от конструкции и применяемых материалов. Большее напряжение может пробить диэлектрик и тем самым нарушить весь замысел работы и как следствие вывести конденсатор из строя. Пластины могут вместить в себя определенный потенциал заряда, данный потенциал конденсатора фактически и характеризуется его емкостью. Это зависит от размеров пластин и их расположения.
ГЛАВА ПЕРВАЯ какая емкость конденсатора должна прменяться для моей аппаратуры.
И так основы есть, развивая выше упомянутые аксиомы о работе конденсатора можно сделать и заключения, о том куда надо стремится изготовителям конденсаторов, и потребителям при выборе конденсатора для питании аудиоаппаратуры своего автомобиля (автомагнитола, сабвуфер, усилитель).
В автомобиле часто возникают "провалы" по напряжению питания. Это связано с недостаточностью выдать определенную мощность, в следствии кратковременного скачка увеличения потребляемой мощности при воспроизведении как правило музыки с низкими частотами. Дело в том, что низкие частоты при входе на каскадах усилителей (вход транзисторов - эммитер, но НЧ подаются на базу которая и управляет током эммитер - коллектор) долговременно относительно высоких частот открывают полупроводниковую проходимость электронных переходов, уменьшая тем самым сопротивления нагрузки на источник питания и увеличивая ту самую кратковременную мощность потребления. Установка конденсатора в автомобиль является фактически эмпирической (определяемой опытным путем) зависимостью, так как спектр воспроизводимых частот будет требовать разных режимов питания, но со знанием одного, что кашу маслом не испортишь. Поэтому в случае выбора конденсатора для сабвуфера, магнитолы не советовал выбирать емкость менее 60 000- 65 000 мкФ. Или если угодно определения емкости конденсатора можно произвести по формуле - 1 фарад емкости конденсатора на киловатт мощности нагрузки.
Парадокс применения конденсатора в автомобиле и надо ли брать конденсатор.
Хотелось бы дополнительно сказать, что никто у себя дома не задумывается, о применении дополнительных конденсаторов для получения НЧ на акустике, все в большинстве своем уже реализовано в блоках радиоаппаратуры. В автомобилях питание при помощи конденсатора стало нормой, это можно отчасти отнести к радио тюнингу автомобиля. Брать или не брать конденсатор для каждого из нас будет только его собственным выбором.
ГЛАВА ВТОРАЯ подключение конденсатора в электросхему.
Подключение конденсатора к аудиоаппаратуре в автомобиле (автомагнитола, сабвуфер, усилитель) должно осуществляться в соответсвии с замыслом элетротехнического элемента. Подключить конденсатор необходимо перед входом на потребитель, согласно полярности питания и конденсатора, то есть плюс с плюсом и минус с минусом (рисунок 2а).
Но при этом подключении необходимо четко понимать, для чего нужен конденсатор. В нашем случае конденсатор необходим только для звуковоспроизводящей аппаратуры (магнитола, усилитель, сабвуфер). Производя подключение сабвуфера, магнитолы, усилителя и впоследствии конденсатора мы забываем, что автомобиль это не студия звукозаписи, а уже сложившееся конструкторское решение по схемотехнике, со своими потребителями в том числе. В итоге получается если осуществить подключение по рисунку 2а, то кроме питания магнитолы, сабвуфера, усилителя мы фактически будем поддерживать и дополнительных потребителей автомобиля, которые на данном рисунке не учтены, но они есть. Для исключения питания дополнительных потребителей конденсатором, необходимо установить диод (рисунке 2б). Диод будет ограничивать разряд конденсатора на дополнительных потребителей автомобиля, тем самым позволяя конденсатору максимально эффективно использовать свою емкость только для аудиоустройств. (магнитола, усилитель, сабвуфер)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Умный конденсатор или как ограничить излишнее энергопотребление и предотвратить нагрузку на проводку автомобиля.
Но и это оказывается не все. Как ранее мы говорили конденсатор имеет свойство саморазряжаться, это свойство фактически ставит конденсатор в один ряд с потребителями. Излишние потребители на автомобиле пагубно сказываются на аккумуляторе (о чем ранее писалось и про магнитолу в разделе Подключение автомагнитолы в автомобиле. Как правильно подключить магнитолу с ISO разъемом.
), особенно при длительной стоянке и в зимнее время. Когда аккумулятор не получает необходимой зарядки и о режимах работы и зарядки аккумулятора.Для решения данной задачи в настоящий момент уже выпускаются специализированные конденсаторы с системой запуска, то есть конденсатор подключается в сеть только при поступлении напряжении на один из специализированных выводов (Ignition) рисунок 3.
Рисунок 3 конденсатор для магнитолы, сабвуфера, усилителя с отключением из сети
рисунок 4 Конденсатор с встроенным вольтметром.
Если вы будет применять один из таких конденсаторов, то обратите внимание на то, что питание на проводе запуска (Ignition) при стоянке отсутствовало, тем самым это будет блокировать подключения конденсатора в сеть автомобиля. Если у вас обычный конденсатор, то несложно и самому реализовать схему отключения питания конденсатора от питания, при помощи реле. На рисунке 5 показана такая схема.
рисунок 5 Подключение конденсатора для сабвуфера, автомагнитолы, усилителя.
Выключатель для включения выключения конденсатора можно вывести в любое удобное место в салоне автомобиля.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ соблюдайте полярность на элетролитическом конденсаторе.
Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения в следствии химичко физических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При подаче обратной полярности напряжения на выводы электролитического конденсатора они обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри корпуса и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса из за повышенного давления в нем.
ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ но не по важности
конденсатор практически мгновенно заряжается, при этом в его электроцепи протекает большой кратковременный ток. Ток зарядки конденсатора может быть настолько сильным, что сожжет предохранители в автомобиле или контакты с высоким сопротивлением (низким сечением соединения). В рабочем режиме конденсатор практически никогда не разряжается полностью, соответсвенно его ток не столь критичен, кроме того время разряда намного дольше, что не вызывает эффета индукционного тока как при "запуске" - первоначальной зарядке конденсатора. В следствии выше описанного зарядку конденсатора лучше производить через сопротивление (резистор). В данном случае таким резистором будет диод, так как он тоже имеет сопротивление (несколько десятков Ом), при этом мощность диода необходимо подобрать как миниум в 1,5- 2 раза выше чем мощность магнитолы. В случае отсутствия диода в Вашей схеме для зарядки конденсатора применяйте обычный классический резистор.
Отделяем дисплей с платой от основной платы. Отсоединяем 42к, 38к, 12к(SDcard) шлейфы и разьем USB, который в последующих версиях производитель (по просьбе Российского потребителя) вывел на заднююпанель.
И теперь оба Usb равноправны, флешка будет читаться в обоих портах.
Теперь разберем экран. Откручиваем плату и вытаскиваем матрицу.
Произодитель матрицы фирма Hannstar. Это очень известный производитель. Если продавец будет утверждать, что матрица sharp или другой именитой фирмы, я бы усомнился в его словах , в его компетенции.
Отделяем матрицу от татчскрина.
Более детально рассмотрим плату.
Выделим 3 области.
9-схема и разьем татчскрина.
10-схема питания led подсветки матрицы.
Слева внизу провода и встроенный микрофон для громкой связи.
.Расмотрим состав двд привода.
Микросхема в которой управление двигателем загрузки, шпинделем, двигателем перемещения, фокусировки и управления лазером.
b. Шлейф лазерной головы.
c. Преобразователи питания.
d.Провода мото ов и датчика.
e. Проц SUNPLUS SPHE8202t.
f. Пр.дв-ля загрузки.
g. Шлейф к основной плате.
h. Провода датчика.
Состав: проц.MC IMX515DJM8C, IRHi2 D9lhr -2шт, MC13892BJ контроллер управления питанием , Flash Sandisk 8gb.
Правый верх -плата Блутуз.
Чуть ниже преобразователь напряжения для питания ядра.
С правой стороны блок тюнера.
Слева схема питания активной антенны. Справа антенный кабель.
В нижней части УНЧ TDA7388.
Обратная сторона основной платы.
a.Драйвер экрана Techwell TW8816.
b. Проц STM8S207
c. Ublox GPS модуль.
d. Звуковой проц TDA7415c
e. Основной разьем .
Железо штатных магнитол на Android 2.3 от производителя CARIT. Часть 2.
Основные отличия 2.3 от 2.2 это прежде всего мультитач емкостной татчскрин и плата ядра.
Мультитач используется DPT300-N3459B-C00.
Плата дисплея тоже незначительно изменилась. Появился дополнительно разьем для емкостного экрана.
И также возможность смены цвета подсветки кнопок -красный или зеленый цвет.
Плата ядра теперь содержит на борту 2 микросхемы памяти на 1GB, Flash Sandisk на 16gb, процессор Cortex MX535 1g korea, wm8326g контроллер питания.
Читайте также: