Как подключить усилитель bose к магнитоле

Опубликовано: 02.07.2024

Приветствую, наконец то закончилась моя эпопея со штатной акустикой BOSE. Для не терпеливых, все работает, но надо руками дорабатывать. Это не мануал, а краткое описание, что я делал, в общих чертах.

Первым делом, если стоит штатная ГУ, нужно вывести линейники, мне сделали твик. Нашел человека,
TOSIK-SAN который занимается этим в МСК. Отправил ему почтой, он за несколько дней, все сделал и отправил мне обратно.

За это время я начал подготавливать штатный усилитель BOSE который купил вместе с динамиками и сабом.

От штатной фишки ГУ откусил провода идущие на динамики, припаял четыре RCA мама к каждому из динамиков, по схеме.

Мне усилитель достался без штекера, пришлось паять самому.

Сначала посрезал на разъеме лишний пластик, чтоб не мешал припаиваться, верхний ряд контактов отогнул кверху чтоб удобнее было паять.

Проводов куча, распиновку делал по схеме.

Провода от ГУ до усилителя сделал из микрофонного кабеля, но тут знакомому спасибо, попросил его купить простой провод. Ну да ладно, они вроде как супер экранированные, но толстые заразы, сделал восемь шнуров по 1.2 м. примерно, проложил их вдоль торпеды справа от селектора передач, уместились все.

Remote тоже подключил, не знаю, работал бы усь без него.

Усилок разместил под пассажирским сидением, движению кресла не мешает, все отлично, сзади проверил, ногами не должны наступать на него. В будущем прикручу к кузову, но это когда ШВИ полную буду делать.

Питание для усилителя и саба взял от прикуривателя, припаял к проводам штекер, чтоб в случае чего можно было отсоеденить свободно.

Питание и звуковой провод на усь, пустил по правой стороне, под порогами, через задний подкрылок. Чтобы поставить саб на штатное место, надо разбирать заднюю полку полностью. Отверстие под саб в полке есть, но оно закрыто заглушкой которая держится на четырех перемычках, я отпилил их болгаркой.
Далее отверстие в полке пластиковой, я приложил тарелку схожего диаметра, обчиртил и выжигателем вырезал по кругу.

Дальше отверстия для крепления декоротивной накладки на полку. Хорошие новости, метки для них имеются, что очень радует.

Прикрутил накладку, все сидит как родное.

Распиновка саба, это было самое муторное и страшное. Попыток было ровно одна, в случае неправильного подключения. В сети есть распиновка, но там указана фишка которой мне не дали. Спасибо vital393 что не поленился сфоткать фишки со всех сторон. Значит распиновка штатного саба такова:

(Оранжевый +, Черный -, питание 12V)
(Коричневый +, Желтый -, SW1 звук с усилителя)

Что же в итоге получилось? А получилось все как я хотел, звук отличный(для меня), немного не хватает средних частот, а так отлично, выкручивал почти на максимум громкость, не захлебывается, не хрипит, надо только полку проклеить, а то от саба звенит иногда, да и вообще шумка в планах как только потеплеет займусь. В общем то чего и добивался я, родное есть родное, там все настроено как надо.
Возможно что-то упустил в описании, просто неделю назад делал, уже путаница в голове, если что спрашивайте.

PS: Ищу шильдики на двери BOSE, раньше были на Али, сейчас нету. Поделитесь, может есть у кого бесхозные или ссылочку.

Сабвуфер Bose в запаску желают установить многие автовладельцы. Некоторые думают, что осуществление этого процесса является практически нереальным, хотя они во многом ошибаются.
Ведь установка сабвуфера в запасное колесо – это не только красиво и удобно, но и практично. Это правильное решение, благодаря которому можно сэкономить немало места в багажнике.
Хотя есть в этом и один минус – больше не будет запасного колеса. Зато Bose сабвуфер в запаску даст реальную возможность скрытой установки.

Зачем это делают

Сабвуфер в запаску bose

Обычно установка сабвуфера в запасное колесо производится тогда, когда нет достаточного места в багажнике. Хотя некоторые выбирают такой вариант, чтобы акустическая система звучала еще громче.
Этот процесс состоит всего из нескольких этапов и не занимает длительного промежутка времени. Для тренировки можно попробовать сделать самый простой вариант установки.
Если она пройдет успешно, то можно будет попытаться монтировать сабвуфер и иначе, используя более сложные сценарии.

Два варианта установки

Установка саба в запаску может происходить двумя основными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Первый вариант – простой, второй – более сложный. Какой подойдет вам, выбирайте сами.
Так или иначе, в обоих случаях могут пригодиться такие инструменты и материалы:

Фанера. Вместо нее можно использовать любой другой, легко режущийся материал. Главное, чтобы он был довольно крепким, иначе он может сломаться во время езды на автомобиле;
Эпоксидная смола, которая используется для соединения всех деталей;
Малярный скотч;
Затвердитель;
Перчатки.

Сабвуфер пассивный в машину

Примечание: они необходимы для защиты рук от смолы и клея. Если их не использовать, то появляется вероятность поражения тканей.

Электрический лобзик. Если такого нет под рукой, можно использовать механический. Главное, чтобы им было удобно работать;
Ножницы для нарезки ткани;
Клей (можно ПВА) для закрепления ткани.

Вариант первый

Как уже отмечалось ранее, такой вариант является более простым, поэтому он состоит всего из нескольких этапов:

Аккуратно вынуть запаску из багажника, чтобы не повредить ее. Используя мыльный раствор, тщательно вымыть диск. Очищать его следует до тех пор, пока он не начнет блестеть;
Используя малярный скотч и ножницы, заклеить диск таким образом, чтобы его дно стало гладким. Завернуть все в фольгу;
Нанести эпоксидную смолу, предварительно смешанную со стекловолокном. Теперь необходимо подождать, пока все полностью не схватится.

Примечание: для более быстрого эффекта можно использовать специальный затвердитель.

Из толстой фанеры выпилить два круга. Их диаметр должен полностью соответствовать размерам чаши из стекловолокна;
Лобзиком вырезать три отверстия под динамики. При этом одно из них должно быть немного больше других. Желательно, чтобы динамик сидел в нем свободно. Вставить динамик в предназначенное отверстие;
Скрепить оба элемента, используя смолу. Оставить так, пока полностью не засохнет.

Примечание: перед началом склеивания необходимо вытащить провода наружу, чтобы была возможность подключить динамики к акустической системе и усилителю.

Нанести слой грунтовки, ошкурить, покрасить темным лаком или оклеить карпетом.

Вариант второй

В этом случае масштаб работы является более объемным.
Для монтажа сабвуфера в запаску таким способом необходимо:

В этом случае помимо малярного скотча запаску следует заполнить плотным материалом изнутри. Это необходимо для того, чтобы можно было легче вынуть короб;
Оставшееся отверстие необходимо заполнить стекловолокном;
Сверху необходимо аккуратно нанести эпоксидный клей. Делать это нужно так, чтобы стекловолокно не повредилось.

Примечание: желательно в клей капнуть немного затвердителя, чтобы процесс застывания прошел быстрее.

Концы стекловолокна завернуть на фанеру;
Скрепить так, чтобы получилось одно целое;
Вынуть имеющуюся в багажнике конструкцию;
Добавить снаружи несколько слоев стекловолокна. Оптимальный вариант – 5-6. При этом фанера должна остаться зажатой между стекловолокном;
Всю конструкцию необходимо отделать карпетом, чтобы она приобрела красивый внешний вид.

Подключение сабвуфера Босе

Как происходит подключение динамиков

Чтобы проверить, насколько хорошо работают динамики, необходимо выполнить их подключение. Для этого, в первую очередь необходимо снять минусовую клемму АКБ, чтобы избежать короткого замыкания.
Усилить необходимо провести прямо к аккумулятору. На усилке должно быть две клеммы для подключения: минус и два плюса. Оба провода необходимо протянуть к усилителю.
Далее все происходит следующим образом:

Второй плюс должен быть протянут к магнитоле;
Чтобы проверить, все ли подключено правильно, необходимо включить зажигание. В таком случае должна загореться зеленая лампочка на усилителе; , затем к автомобильной магнитоле. Вывод на сабвуфер обычно располагается с задней стороны.

Примечание: на некоторых магнитолах нет специального выхода на басовик. В таком случае следует приобрести специальный переходник.

Протянуть акустический кабель от головного устройства к усилителю.
Желательно, чтобы все провода размещались под полом машины. Это позволит не только не испортить внешний вид салона, но и сделает его более безопасным. Ведь если пустить кабели по полу, то они постоянно будут мешать, на них будут наступать пассажиры. А это может привести к деформированию проводов или даже к выходу из строя всей системы.

Саб спрятанный в запаску

Этот процесс настолько прост, что его без проблем можно выполнить своими руками. Цена вопроса – около 4000 рублей. Конечно, перед тем, как начинать работу, следует ознакомиться с фото на эту тему, которых в сети есть довольно много.
Особенно полезной будет видео инструкция, в которой будет подробно описан весь процесс работы. Кроме того, в этом случае его можно будет увидеть наглядно.

Машина у меня послерестайлинговая (2003) с BOSE усилком и сабом.
Вчера попробовал выкинуть старую штатную голову - странный Blaupunkt и поставить замечательную Alpine CDE-104BT. Получилось не очень то хорошо, а точнее после того как включил усилитель (маленькая колодка к штатной голове), то да же при маленькой громкости на голове из динамиков жутко громкий звук, причем не так что бы хорошего качества. Как я понял, это получается двойное усиление, вначале усиливает сама голова внутренним усилителем, а потом еще и штатный усилок. Не даром на родной голове нет радиатора

А как вообще подключить тогда НЕ родную магнитолу не выкидывая родной усилитель и колонки?

(Кстати нашел на забугорных форумах что у людей так же получалось, но они писали о каких то согласующих устройствах сторонних производителей)

lsergey » Чт авг 20, 2009 1:14 pm

Владелец » Чт авг 20, 2009 7:23 pm

lsergey » Чт авг 20, 2009 11:29 pm

Владелец » Чт авг 20, 2009 11:35 pm

Rostman » Чт авг 20, 2009 11:40 pm

У меня все норма бумкало Штатный саб бомбил так, что заднее стекло тряслось)))

Вообще, мне мой знакомый рассказывал, что проблема кроется в линейках. С альпа выходят 2В, а усилок расчитан на 4В. Как-то так. Поэтому, владельцы пионов не испытывают таких проблем, кажись, так как там на линейке 4В.
Но я не уверен насколько это может быть правдой, так как все в исошный разъем подключено.
В магнитоле должен быть пункт выключить встроенный усилитель. Но когда его выключаешь, то все равно та же песня, посему смею предположить, что друг был прав.

Вот здесь из тон флуда можно выловить пару грамм полезного))): . eikah.html

PiterGS » Пт авг 21, 2009 12:09 am

Rostman писал(а): У меня все норма бумкало Штатный саб бомбил так, что заднее стекло тряслось)))

Вот здесь из тон флуда можно выловить пару грамм полезного))): . eikah.html

на моем альпе можно отключить усилитель, но именно отключить, то есть через ISO разъем ничего слышно не будет, это сделано потому что на нем кроме ISO разьема на колонки есть еще тюльпаны и если их используешь то и надо отключать усилитель для того что бы голова менее потребляла ток и не грелась. Но это совсем другая история так как штатный усил не каоксиальные а дифференциальные входы имеет и след, его подключить таким макаром скорее всего не выдет, но я попробую

Вообщем похоже придется делать делитель. Флуд по ссылке читать отказываюсь, там люди переменный от постоянного тока не отличают что там можно узнать.

Lirik » Пт авг 21, 2009 12:31 am

PiterGS » Пт авг 21, 2009 9:12 am

nikk » Сб авг 22, 2009 8:15 pm

PiterGS » Вс авг 23, 2009 11:55 am

Итак, вот как мне удалось приручить BOSE

Как говорится на каждую хитрую Бозу найдется наш чел с паяльником.

так вот для того что бы саглосовать наш услитель BOSE нужно собрать
согласующий делитель всего из восьми резисторов , по два на каждый канал.
В результате имеем нормальный уровень мощности и хорошее (ну на сколько хватает BOSE динамиков)
качество звука. Я думаю что таким образом можно подключить
любые головные устройства с выходным усилителем мощности. Делитель не греется и сама магнитола греется крайне мало,
что обещает отсутствие перегрева да же при длительном прослушивании музыки на большой громкости.
вот схема:

показано для одного канала, то есть должно быть четыре таких. Так же можно впаять вместо постоянного резистора R1 на 910 ом переменный на 2 Ком, тогда громкость можно настраивать для каждого канала отдельно.
я сделал на маленькой плате (10мм x30 мм) вот так:

После спайки, устройство можно засунуть в какой нибидь подходящий корпус или просто замотать изолентой как я и сделал.
Внимание, главное не замкнуть между собой каналы и не соединять никакие провода с корпусом авто.

Владелец » Вс авг 23, 2009 7:11 pm

lsergey » Вс авг 23, 2009 7:39 pm

PiterGS » Вс авг 23, 2009 8:26 pm

ну это вы зря, во первых жопа не из за усилка, а из за динамиков, а точнее да же из за их расположения в дверях. Я же сначала сравнил как играют динамики при их прямом подключении к голове и через штатный усилок.
А то что через высоковольные выходы типо некачественно получается подключать, так это смотря как подключать, и к какому усилку, еже ли подключать к линейному входу то ясное дело жопа будет.

nikk » Пн авг 24, 2009 1:08 am

Да, с расположением в случае с bose какая-то ерунда, типа сделали лучше, заменив компонентную акустику на коаксиальную. Нипанятна. Проблема высокоуровневого подключения не в согласовании, а в том, что на оконечных транзисторных каскадах соотношение сигнал/шум много хуже, чем на предварительных, отсюда тупо "фонит" Я, когда поставил внешний усилитель к штатной голове, сначала подключил его к выходам высокого уровня (были соответствующие входы). Позже распаял линейные выходы на штатной голове (делается за 15 минут, никаких доп деталей не нужно) и разницу услышал сразу же, при том что ни уши, ни усилитель, ни акустика на аудиофильский уровень не претендуют.

Всем привет, вот решил создать тему, где собирать инфу только о BOSE. Данная инфа о мазде6 дорестаил. Не знаю как дела на рестайле и атензах, думаю аналогично.
Небольшая предыстория: купил машину с неработающим передним левым динамиком. На машине установлена штатная акустика BOSE с усилителем под водительским сиденьем и фришным САБом в задней полке (машина седан). Недавно начал копать причину неисправности, правда по кЕтайски как-то, начал с двери, потом дошёл до уселка, потом в сторону головы пошёл :) Но зато параллельно с этим немного разобрался в схеме и принципе работы.
Поэтому решил создать эту тему, по следующим причинам:
1. Решил собрать все схемы в одном топике, т.к. до этого разные схемы брал в разных топика и разных местах, либо присылали добрые люди (за что им отдельное спасибо).
2. Качество схем и картинок сделал лучше, потому что почти все заново рисовал в фотошопе
3. Хочу рассказать то, до чего догадался сам (ибо не электронщик ваще ниразу, поэтому постараюсь доступным языком в массы :) Вдруг кому-то нужно будет столкнуться, глядишь инфа пригодится.
Итак, начну с главной схемы BOSE (картинка кликабельна)

Сразу сделаю оговорку, лично у меня цвета проводов часто со схемой не совпадали. Поэтому когда полез к усилителю и обнаружил, что провода не совпали по цвету, сильно расстроился и долго прозванивал что, куда и откуда. Но хочу успокоить, т.к. абсолютно без разницы какого цвета провода, Епонцы уже всё придумали до нас :) Все контакты каждого разъема (коннекотра, фишки и т.д.) проиндексированы буквами латинского алфавита, начиная от левого нижнего угла вверх и т.к. до правого верхнего угла. До меня озорнее к сожалению пришло позже, так бы не мучился прозвоном и тыканьем светодиода в контакты :)
А так же небольшие сокращения которые используются:
FL – front left (передний левый) динамик
FR – front right (передний правый)
RL – rear left (задний левый)
RR – Rear right (задний правый)
Sub, woof, W, САБ – subwoofer (сабвуфер)
GND – ground (земля, заземление, масса, «минус»)
Power, Pow. – power (питание)
IN – вход
OUT – выход
Голова, майфун, магиш – эм… короче сам магнитофон :)

Коннектор CN701 24Pin
А и С – выход переднего левого динамика (уходит на усилитель).
В – постоянный «плюс».
D и F - выход переднего правого динамика (уходит на усилитель).
E и G - + и – подсветки. (ну тут всё понятно включили кабариты, ближний или дальний закгорелась подсветка кнопок).
H – могу предположить, что это на антенну типа управляющего провода. Если она выдвижная, то при включении майуна антенна вылезает.
I – уходит на датчик или в блок ABS. Сначала был удивлён нахрена, потом понял, в голове есть функция, когда её включаешь громкость при увеличении скорости тоже увеличивается (если не ошибаюсь ALC Level. Значение 1, 2 или 3. Чем выше цифра тем выше набирает громкость при скорости.
J – не совсем разобрался в нём, но есть 2 мысли. Первая – по аналогии с антенной типа управляющего провода на усилок, включили майфун, появилось питание, уселок тоже включился. Вторая – мне кажется более вероятная, в майфуне есть фильтры которые отделяют частоты для САБа, и отсылают их в уселок, он в свою очередь усиливает и выдаёт басы на сам САБ.
K и M – UART. Интернет говорит: «Основой любого последовательного порта является микросхема yнивеpсального асинхpонного пpиемо-пеpедатчика (UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). В этой микросхеме происходит пpеобpазование данных из параллельного формата данных (который используется в компьютере) в последовательный (который используется в поpтy) при передаче, и из последовательного в параллельный при приеме.» Не знаю для чего это дело в майфун, но рискну предположить что это связано например с громкой связью, т.е. примерно для того чтобы комплект громкой связи подключить к BOSE и слышать собеседника в динамиках машины. (По схеме не используется).
L – рискну предположить что сюда подаётся команда заглушать звук майфуна при поступающем звонке. Видимо при подключении громкой связи используется и этот контакт и UART. (По схеме не используется).
N и P – это вход управления кнопками с руля. Кнопок много, но провода всего 2 скажите вы? Так и есть, просто на руле каждая кнопка работает со своим сопротивлением, как я понимаю на нажатие каждой кнопки, меняется сопротивление, следовательно напряжение. По величине спада напряжения майфун понимает какая кнопка нажата и преобразует в команду.
O и Q – какие-то CAN-L и CAN-H. Вообще ниразу не пойму что это такое. Особо не искал и не вникал в это, потому что мне оно не надо. (По схеме не используется).
R – ACC, в быту акцессор обзываю. Тот же «плюс» 12В, но появляется когда поворачиваем ключ в замке зажигания в положение ACC.
SU - выход заднего левого динамика (уходит на усилитель)
V и X - выход заднего правого динамика (уходит на усилитель)
T – какое-то заземление, судя по схеме не используется.
W – заземление, масса… короче «минус».

Про коннектор CN702 16Pin ничего не скажу. Вроде как через него подкулючают ченджеры, USB линки и прочую доп.аппаратуру.

Усилители

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ На первый взгляд, подключение усилителя в машину может показаться сложным. Проложить питание, подключить магнитолу и динамики. Но если в ваших руках есть хорошая пошаговая инструкция, проблем не возникнет, и без разницы 4 или 2-х канальный усилитель. Не спешите обращаться в автосервис, установка специалистами обойдётся дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в подключении самостоятельно, в этом поможет данная статья.

Для работы усилителя необходимо:

Подать на него хорошее питание;
Подать сигнал от магнитолы. Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
Подключить акустику или сабвуфер.

Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.

Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.

Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Схема подключения усилителя

Подключение двухканального и четырёхканального усилителя

Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.

Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.

Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.

Подключение моноблока (Одноканального усилителя)

Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.

Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.

Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель

Заключение

Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ.

Читайте также: