Как проверить мощность магнитолы

Опубликовано: 09.05.2024

При покупке музыки в машину возникает множество вопросов. Один из самых часто задаваемых вопросов — как по мощности подобрать акустику к магнитоле? И мне, как установщику с большим стажем, уже просто надоело отвечать на этот вопрос. Поэтому я взял на себя смелость написать небольшую статью с разъяснениями на эту тему. Сразу оговорюсь — это мой первый опыт, и то о чем пишу не раз указывалось и писалось во многих источниках.

Итак, первый вопрос — мощность магнитолы. Из школьной программы физики мы знаем, что мощность это ни что иное как — работа, произведенная за единицу времени. Под работой применительно к нашему случаю, мы понимаем количество энергии, которую усилитель получает в форме постоянного тока от АКБ автомобиля и преобразует ее в электрическую в форме переменного тока. Так чем же отличается мощность, которая написана на коробке с усилителем (магнитолы) от мощности, которая написана на коробке с акустикой? А тем, что усилитель отдает мощность, а динамик принимает.

Теперь остановимся на двух главных вопросах, сколько может максимально отдать усилитель и сколько может принять динамик. Максимальная мощность усилителя определится как величина максимального напряжения на выходе, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Иными словами если на выходе усилителя 6 В а сопротивление большинства автомобильных динамиках 4 Ома получается:

6 квадрат / 4 = 9 Вт. (1)

Вы зададите вопрос. А почему 6 В? ведь к усилителю подходит 12? Да потому что у нас на выходе переменный сигнал т.е. амплитуда. И ее будем считать равной 6 В. То что мы получили в (1) называется пиковая мощность. Тут следует отметить, что величину переменного напряжения можно мерить по разному, соответственно расчетная выходная мощность будет зависеть от способа этого измерения. Не буду останавливаться на этом подробно скажу лишь, что большинство уважающих себя производителей пользуются шкалой среднеквадратичных значений или по-английски root mean square или RMS. Этим сокращением мы и будем пользоваться в дальнейшем. В чем смысл: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза.

(6 / 1,41) квадрат / 4 = 4,5 Вт (2)

Таким образом, мы получили, что усилитель большинства автомагнитол при питании 12В не может выдать больше 4,5 Вт RMS. Что не совсем верно. Так как существует мостовое включение, а при нем на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. Здесь уже выходная мощность будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18.

(12 / 1,41) квадрат / 4 = 18 Вт (3)

Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В.

Откуда же берутся 4х50 Вт. Дело в том, что в современных магнитолах в усилителях есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Эта цепь способна только на долю секунды поднять мощность до 50 Вт. Вот это и дает производителю моральное право указывать на коробках эти самые 50 Вт. Но если вы внимательно просмотрите паспорт на свою магнитолу то где-нибудь в конце паспорта мелким шрифтом можете прочитать что мощность вашей магнитолы 18-20 Вт RMS при КНИ 10%. Что это такое. КНИ это коэффициент нелинейных искажений или по-английски THD (Total Harmonic Distortion). Не буду рассматривать этот параметр в рамках этой статьи, если кому интересно можно почитать в журнале “Автозвук” №1-2 за 2005год, скажу лишь что наиболее комфортное прослушивание при КНИ не более 0,5 %. Кстати, производители автомагнитол в большинстве своем указывают выходную мощность RMS при КНИ 10% и поверте слушать музыку при таком КНИ без вреда для своего здоровья невозможно.

Выяснили, почему на магнитоле написано 4х50 Вт теперь вопрос про акустику. На динамиках в громадном большинстве своем пишут значение мощности которая может вывести из строя динамик. То есть если на коробке написано 180 Вт то это не та мощность на которой он работает, а та мощность при которой он сгорит. Тут следует отметить что КПД динамика 0,5% значит 99% подводимой к нему мощности рассеивается в тепло и становится понятным почему так просто его спалить. Но и здесь все не так ясно, дело в том что вся проблема во времени подведения этой мощности к динамику, иными словами если к динамику подвести на несколько миллисекунд сигнал мощностью превышающей те самые 180 Вт то он спокойно его переварит и будет играть дальше. И в то же время если к динамику подвести сигнал мощностью меньше заявленных 180 Вт но с высоким КНИ то он крикнет в последний раз.

Так как же спросите вы подобрать акустику к магнитоле или усилителю по мощности. Да никак. Грубо говоря, любой типовой усилитель будет работать с любой типовой акустикой. Но определенные ориентиры есть. Например, специалисты журнала “Автозвук”, и исходя из своего опыта я сними согласен, рекомендуют для 6-дюймовой компонентной акустики 40 — 90 Вт, для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт.

Вывод из всего этого очень простой: мощность — это не все. Самый простой способ подобрать акустику к понравившейся магнитоле — это слушать ушами и путем банального подбора остановится на лучшем варианте. Ну или обратиться к специалистам.

Вы решили приобрести важную вещь для вашего автомобиля – автомагнитолу. Скорее всего, Вы ожидаете от покупки качественного, громкого, чистого, приятного звучания. Но ожидания и реалии далеко не всегда одинаковы. Существует ряд факторов и важных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке этого устройства, но самый главный из них мы сегодня рассмотрим – это мощность автомагнитолы.

Мощности, касающиеся Вашей автомагнитолы, бывают разные. Автомагнитола несет за собой ряд вопросов, которые необходимо учитывать: выходная мощность, потребляемая мощность, мощность усилителя автомагнитолы, мощность колонок, какая должна быть выходная мощность автомагнитолы номинальная, реальная мощность автомагнитолы, какую мощность потребляет сама автомагнитола, сколько мощности нужно в саму автомагнитолу. Слишком много «мощностей». Сложно? Тогда разберемся со всеми ими и будем во всеоружии при покупке хорошей автомагнитолы!

Само по себе понятие мощности подразумевает под собой работу, произведенную за единицу времени. Но для нас - простых покупателей, это мало о чем говорит. Воспринимаем мощность, как энергию. Достаточно понимать, что эту самую энергию усилитель автомагнитолы отдает, а динамик принимает.

Мощность автомагнитолы

Рассмотрим самый важный параметр – выходную мощность автомагнитолы. Выходная мощность, в свою очередь, имеет два особенных показателя мощности: номинальная мощность и максимальная мощность. С максимальной все понятно. Что же такое «номинальная мощность»?

Номинальная мощность автомагнитолы – та важная цифра в документации устройства, которая указывает границы, в которых Вы на протяжении длительного времени сможете наслаждаться громким звуком. Именно на номинальную мощность необходимо обращать внимание в первую очередь. Чем выше показатель номинальной мощности, тем более качественное звучание Вы извлечете из минимальных уровней звука. Очень часто на упаковках устройств указывают лишь максимальную мощность. Чтобы не прогадать, следует ознакомиться с остальными показателями в техпаспорте девайса. Запомните, что номинальная мощность всегда является меньшей цифрой по сравнению с максимальной и должна иметь значение минимум 30 Вт на один канал (но на самом деле эта цифра указана лишь на бумаге, в реальной жизни магнитола выдаст Вам примерно 15-20 Ватт на один канал). Важно помнить, что мощность акустической системы (колонок, динамиков, сабвуфера) должна обязательно превышать мощность автомагнитолы. В противном случае, Вы рискуете лишиться, по крайней мере, качественного звука и краха своих ожиданий от покупки.

Говоря о мощности усилителя и мощности динамика, следует понять следующий факт. Главная разница между мощностью динамика и мощностью усилителя в том, что усилитель даёт мощность, а динамик её принимает и поглощает. А касательно количества – рассмотрим далее.

Усилитель

Мощность усилителя зависит от его микросхемы. При напряжении в 14,4 В выходная мощность усилителя будет составлять примерно 18 Вт, но при малом напряжении преобразователь самого напряжения способен создавать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом.

Динамики (колонки)

Динамик с малой номинальной мощностью в состоянии выдавать уровень звука, равный динамику с большой номинальной мощностью (в том случае, если его чувствительность выше). Мощность динамиков ни в коем случае не должна быть ниже номинальной мощности одного канала усилителя автомагнитолы. Идеальный вариант – это номинальная мощность в несколько раз выше номинальной мощности усилителя. Мощность динамиков, в принципе, можно повысить путем установки акустической системы, имеющей сопротивление 2,5-3,5 Ом.

Питание автомагнитолы

Еще один важный момент в жизни каждой автомагнитолы – это питание. А именно – блок питания для автомагнитолы. Блоки питания невероятно важны. Несмотря на то, что автомобильный аккумулятор справляется со своими задачами вполне приемлемо, необходимо понимать, что это не всегда удобно. Чтобы поддерживать работоспособность своей автомагнитолы, аккумулятор нужно постоянно заряжать, потому что он, как и все прочие аккумуляторы, имеет свойство разряжаться. Популярным решением данной проблемы служит блок питания от компьютера. Он вполне подойдет для Вашей аудиосистемы.

Общепринятыми считают следующие способы находки блоков питания: достать блок питания из своего стационарного компьютера или же приобрести б/у блок питания на любом радиорынке, потратив при этом мизерную сумму.

Можно также собрать блок питания и вручную. При этом он будет работать от сети 220 Вольт. Идя таким путем, можно не ограничиваться прослушиванием музыки только лишь в автомобиле. Вы вполне сможете использовать свою автомагнитолу для прослушивания музыки дома, в гараже, да в любом месте, где присутствует источник питания.

Итак, рассмотрим детальнее, как же собрать блок питания:

Первым делом необходимо найти заготовку под плату.
Снять с нее лишние элементы: конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т.д.
Диоды должны всего лишь выдерживать проходящую через них силу тока (это нужно уточнить у специалиста или в Интернете)
По поводу конденсаторов: необходимо, чтоб один из них был на 100 микрофарад, а другой – на 2000 микрофарад (желательно выбирать такие конденсаторы, которые смогут работать в цепях до 50 Вольт).
Подбираем мощный трансформатор. Не брезгуем этим пунктом, трансформатор должен быть габаритным и выдавать напряжение примерно в 15-25 Вольт.
Подбираем микросхему. Нужно учитывать, какие колонки будут воспроизводить звук. Если небольшие, то вполне хватит микросхемы и на 3 Ампера.
Ставим стабилизатор (на радиатор, с помощью зажима)
Отталкиваясь от метода навесного монтажа, берем паяльник и аккуратно спаиваем всю схему (данный шаг желательно поручить опытному человеку).
Последнее, что нужно сделать – это проверить собранный блок питания. Смотрим, какое напряжение получается на выходе: если напряжение в районе 14 Вольт, то этого хватит, чтобы дать почву для работы нескольких негабаритных колонок. Какой мощности должен быть Ваш блок питания – чем больше, тем лучше. Блок питания от компьютера на 12 Ватт вполне справится с вызвучкой нескольких небольших динамиков. Но опять же, если есть возможность разогнать мощность, то желательно воспользоваться этой возможностью.

Чтобы соединить свою автомагнитолу с новоиспеченным блоком питания, нужно знать, что черный провод идет на корпус, а желтый и красный – на плюс. Плюсом в сборке блока питания станет, конечно же, просмотр тематического видео обзора или консультация со специалистом.

Что же, надеемся, данная статья поможет Вам с выбором хорошей автомагнитолы, которая позволит наслаждаться качественным, приятным, громким звуком в Вашем автомобиле. Помните, что никогда нельзя брезговать возможностью проверить свои знания наверняка, уточнив у специалиста все возможные аспекты во время приобретения того или иного товара (в нашем случае – автомагнитолы).

При приобретении в машину музыки появляется множество вопросов. Один из самых задаваемых – это, каким образом по мощности к автомагнитоле подобрать автоакустику. Из школьной программы по физике всем известно, что мощность является работой, произведенной за единицу времени. К нашему случаю под работой применительно количество энергии, которую получает усилитель от АКБ автомобиля в виде постоянного тока и преобразовании ее в электрическую в виде переменного тока. Мощность, написанная на коробке с усилителем магнитолы, отличается от мощности акустики тем, что динамик принимает мощность, а усилитель ее отдает. Теперь стоит остановиться на двух основных вопросах, сколько динамик максимально может принять и сколько может отдать усилитель.

Максимальная мощность усилителя определяется как величина на выходе максимального напряжения, возведенная в квадрат и разделенная на сопротивление нагрузки. Другими словами если сопротивление большей части автомобильных динамиков 4 Ома на выходе усилителя 6Ва получается: 6 квадрат/4= 9ВтВозникает вопрос, почему 6В, если подходит к усилителю 12. Все потому что на выходе сигнал переменный, то есть амплитуда, она и будет считаться равной 6В. Полученные цифры – это пиковая мощность. Здесь следует отметить, что величины переменного напряжения можно измерять по-разному, и соответственно выходная расчетная мощность зависит напрямую от способа измерения. Большинство уважающих себя фирм используют шкалу среднеквадратичных значений. Это сокращение и будет использоваться в дальнейшем.

Смысл в том, что значение напряжения для синусоиды менее амплитудного почти в 1,41 раза. 6/1.41 квадрат/4=4,5Вт.Таким образом, получается, что усилитель большей части магнитол не способен выдать более 4,5 Вт при питании 12В, но это не совсем верно. Ведь есть мостовое включение, а на нем работают два усилителя на одну нагрузку, включенные таким образом, что на выходе размах синусоиды удваивается. Теперь выходная мощность становится больше чем 4,5Вт в четыре раза, поэтому возводится в квадрат напряжение, и, стало быть, получается – 18. (12/1,41 квадрат/ 4=18Вт). Это максимальная мощность, которую возможно выжать из усилителя во время питания в 12В. Откуда же тогда берутся 4х50Вт.

Д ело все в том, что в более современных автомагнитолах в усилителе имеется специальная цепь, которая способна дать выходным каскадам на короткое время увеличенное напряжение. Цепь только на долю секунды способна поднять мощность до 55Вт. Это и дает возможность производителям указывать на коробке те самые 55Вт. Но если внимательно посмотреть паспорт своей магнитолы, то в конце паспорта где-нибудь мелким шрифтом указано что мощность магнитолы 20-22Вт при КНИ 12%. Что это значит. КНИ является коэффициентом нелинейных искажений. Загвоздка в том, что более комфортное прослушивание достигается при КНИ не более чем 0,5 %. А указываемая в большинстве случаев производителями автомагнитол выходная мощность при КНИ 12% при прослушивании не может не вредить здоровью. На динамиках в основном пишется значение мощности, которое способно вывести динамик из строя. То есть если на коробке указано 180Вт - это не мощность, при которой он работает, а мощность, при которой он, скорее всего, сгорит.

Здесь следует отметить, что динамика КПД 0,5% означает 99% проводимой мощности к нему, рассеивается в тепло и можно понять, почему спалить его так просто. Но тут тоже не все так ясно, загвоздка в том, что проблема заключается во времени подведения мощности к динамику, другими словами, если подвести к динамику на несколько миллисекунд сигнал с мощностью, которая превышает те 180Вт, он его спокойно переварит и продолжит игру. В тоже время, подведя к динамику сигнал с мощностью менее заявленных 180Вт, только в высоким КНИ, крикнет он в последний раз.

Современный автомобиль невозможно представить без аудиосистемы. Сегодня большинство автомобилей оснащаются магнитолами еще на заводе даже в минимальных комплектациях. Но это не значит, что нынешний автолюбитель никогда не сталкивается с проблемой выбора магнитолы – количество машин, выходящих из ворот завода без штатной магнитолы «на борту» еще достаточно велико. Да и возможности магнитол «по умолчанию» зачастую довольно средние – редкое штатное устройство позволит подсоединиться по Bluetooth к аудиотеке смартфона или использовать аудиосистему для разговоров по сотовому в режиме hands-free.

На что же следует обратить внимание при выборе ? В первую очередь на то, что магнитола – лишь один из элементов аудиосистемы. Для максимально полного раскрытия всех возможностей важно, чтобы параметры магнитолы соответствовали параметрам электрооборудования в целом и аудиосистемы в частности.

Характеристики автомагнитол

Стандартный типоразмер определяет высоту устройства. Ширина всех моделей одинакова – 180 мм. А вот по высоте они подразделяются на два типа: 1 DIN (50 мм) и 2 DIN (100 мм).

В первую очередь следует посмотреть на штатное место под магнитолу в вашем автомобиле – если там 1 DIN, то выбирать не из чего – двухдиновая магнитола туда просто не полезет.

А вот если производитель оставил под магнитолу 2 DIN, то вариантов становится больше – однодиновая магнитола легко ставится в двухдиновое гнездо с помощью переходной рамки.

И хотя большинство параметров автомагнитолы от типоразмера не зависит, у 1DIN и 2DIN магнитол есть и другие различия, кроме размера:

- двухдиновые магнитолы дороже;

- элементы управления на двухдиновых магнитолах могут быть крупнее и удобнее;

- только среди двухдиновых магнитол встречаются модели с 10-12 кнопками для выбора предустановленных радиостанций «одним нажатием»;

- двухдиновые магнитолы могут иметь экран большего размера, что важно для устройств с возможностью проигрывания видео и с поддержкой камеры заднего вида.

Впрочем, по последнему пункту не все так однозначно – среди однодиновых магнитол есть модели с большим выдвижным экраном.

Максимальная выходная мощность – это пиковая мощность, которую усилитель магнитолы может выдать в принципе. Параметр важный, но при выборе магнитолы пользоваться им следует с осторожностью: общепринятой методики измерения максимальной мощности не существует, каждый производитель определяет её самостоятельно. Кроме того, продолжительная работа на такой мощности невозможна, а номинальная выходная мощность обычно в разы (а то и в десятки раз) ниже пиковой.

Для недорогой автомагнитолы без преобразователя напряжения выходная мощность в принципе не может быть больше 50 Вт. Стандартное сопротивление динамиков 4 Ом, если принять, что выходное напряжение не может быть больше напряжения питания, то из формулы мощности

. Выбирая недорогую автомагнитолу, не рассчитывайте получить больше этого значения, какие бы числа не были нарисованы на коробке.

Если в характеристиках магнитолы приведена максимальная синусоидальная мощность (RMS) то ориентироваться следует именно на нее. Если же этой информации нет, то максимальную выходную мощность следует рассматривать только в комплексе с классом устройства и честностью производителя. У дешевой модели малоизвестного производителя RMS может отличаться от указанной мощности раз в 20-40. В то же время у моделей известных производителей RMS ниже максимальной мощности всего в 2-3 раза. Но для магнитол в одном ценовом сегменте разницы между 4х40 и 4х50 на слух вы вряд ли заметите.

Все автомагнитолы по максимальной мощности можно условно поделить на три группы:

4х35 Вт и менее – недорогие магнитолы, способные обеспечить автомобиль звуком по минимальной цене. На этом их достоинства, как правило, исчерпываются.

В диапазоне 4х40 – 4х60 Вт находится основная масса автомагнитол. Дальше все зависит от комплектующих и качества сборки.

Магнитол с максимальной мощностью более 4х60 ватт пока немного, но они есть, и непритязательному меломану установка такой модели может позволить совсем отказаться от автоусилителя. Как убедиться, что 4х80 или 4х100 на коробке - не обман, а реальная максимальная мощность?

Во-первых, следует обратить внимание на цену устройства и на производителя. Двуполярный преобразователь, позволяющий увеличить напряжение питания, а следовательно, и мощность устройства, на дешевые модели не устанавливается. Да и производитель "с именем" вряд ли пойдет на явный обман.

Во-вторых, можно проверить номинал предохранителя на тыльной стороне автомагнитолы. У большинства устройств там стоит красный 10 А предохранитель, т.е. номинальная мощность устройства не может быть больше 10*14 = 140 Вт. Магнитола с таким предохранителем в принципе не может давать больше 140/4=35 Ватт на канал.

Устройства с большей выходной мощностью комплектуются предохранителями большего номинала - на 15 (голубой) или 20 (желтый) ампер.

Количество выходных каналов усилителя автомагнитолы – это первое число в обозначении максимальной мощности: 2х35, 4х35 и.т.д. Количество каналов определяет количество независимых динамиков, которые можно подключить к магнитоле.

Четырехканальные магнитолы стоят незначительно дороже двухканальных, поэтому они сегодня наиболее распространены.

Двухканальная может потребоваться разве что для небольших грузовых машин. В отличие от автоусилителей, трех- и пятиканальных магнитол практически не бывает. Если вы хотите установить в машину сабвуфер, обратите внимание на наличие линейного выхода для него и готовьтесь к установке автоусилителя либо выбирайте среди активных сабвуферов – мощности встроенного в магнитолу усилителя для «саба» недостаточно.

Тип дисплея.

Сегментныйдисплей недорог и способен отобразить необходимый минимум информации по звучащему треку или прослушиваемой радиостанции. Но возможности такого экрана невелики.

При выборе магнитолы с сегментным дисплеем обратите внимание на цвет его подсветки. Многие магнитолы предоставляют возможность выбора цвета, но если этого нет, то лучше подобрать модель с цветами подсветки экрана и кнопок, соответствующими подсветке элементов управления приборной панели автомобиля.

TFT или ЖК-дисплей уже представляет собой полноценный экран, как у смартфона или планшета.

Соответственно, и информацию он может отображать самую разную – от названий треков и RDS-сообщений радиостанций до видео с камеры заднего вида или построенного навигатором маршрута. Также ЖК-дисплеи могут быть сенсорными, что заметно увеличивает функциональность устройства. К сожалению, его цену ЖК-дисплей увеличивает не менее заметно.

Решив приобрести модель с ЖК-дисплеем, постарайтесь посмотреть на неё «вживую». Отображение информации на разных моделях производится по-разному – мелкий неконтрастный текст и невнятные иконки могут свести на нет все преимущества такого экрана.

Многие современные магнитолы имеют поддержку Bluetooth, и могут воспроизводить музыку с подключенных смартфонов и плееров.

Некоторые из них могут работать как Bluetooth-гарнитура, обеспечивая режим hands-free. Это очень важная опция, значительно повышающая безопасность вождения – из-за того, что водитель отвлекся на разговор по телефону, произошло (и, к сожалению, происходит) множество аварий.

Поэтому, выбирая новую автомагнитолу в машину, на поддержку hands-free следует обратить самое пристальное внимание. И обязательно при этом следует убедиться, что у магнитолы есть встроенный микрофон или же возможность его подключения (разъем на задней панели).

Второй вариант предпочтительнее: середина «торпеды» - не самое удачное место для микрофона. Лучше приложить немного усилий и протянуть микрофон туда, где посторонних шумов будет меньше, а голос водителя – громче; обычно это левая стойка ветрового стекла на уровне головы водителя.

Разъемы на передней панели служат, как правило, для подключения источника звука или носителя с записанной музыкой.

Разъем AUX пригодится, если у вас есть плеер с линейным выходом. Туда же можно завести сигнал с разъема для наушников смартфона.

Разъем для карт памяти (microSD/SD/MMC) может быть полезен, если у вас есть сформированная аудиотека, которую вы всегда хотели бы иметь с собой. Тогда новые композиции можно будет прослушивать с USB-флешек (разъем USBсегодня есть практически на всех магнитолах), а хранящаяся на карте памяти аудиотека будет запасным вариантом, если музыка с флешки «не пойдет».

Разъемы на задней панели используются для подключения динамиков и дополнительного оборудования.

Разъем ISOсегодня является основным стандартом для подключения автомобильных аудиосистем. Даже если на корпусе магнитолы разъем другой, в комплекте наверняка есть переходник на разъем ISO.

Линейные выходы потребуются, если вы собираетесь устанавливать автоусилитель. Канальность линейных выходов может быть больше, чем канальность магнитолы – для подключения сабвуфера (3 и 5 каналов) и создания систем объемного звука (7 каналов).

Антенный входвряд ли у кого вызовет вопросы, а вот зачем их может понадобиться сразу два? 2х антенный вход используется на некоторых магнитолах для улучшения качества принимаемого сигнала – установленный в магнитоле DSP процессор, анализируя сигнал с двух разнесенных антенн, способен устранять некоторые помехи и шумы, возникающие вследствие отражения радиосигнала от зданий.

USBна задней панели может понадобиться для подключения дополнительных устройств. Либо его можно просто вывести удлинителем в бардачок и использовать для зарядки телефонов и прочих гаджетов.

Разъем подключения GPS-антенныесть на магнитолах со встроенным GPS-приемникоми навигатором, а подключаемая в него антенна, как правило, входит в комплект.

А вот разъемы RGBи NAVI используются, если GPS-приемника в магнитоле нет, но она может работать в качестве навигатора, получая данные от внешнего GPS-приемника по соответствующему интерфейсу.

Разъем для проводного (рулевого) пульта ДУ используется для возможности управления магнитолы с помощью руля, точнее, пульта, расположенного на руле или под рулем. Это позволяет выполнять основные операции с магнитолой, не ослабляя внимания над дорогой. Опция полезная, но имейте в виду, что сам рулевой пульт в комплект входит редко, чаще всего его нужно приобретать отдельно.

Также на задней панели могут располагаться аналоговые аудио- и видеовходы – для подключения внешнего источника звука и видео – видеорегистраторов, камеры заднего вида, DVD-проигрывателя и пр.

Диапазоны радиочастот

При рассмотрении этого параметра порой возникает некоторая путаница. Разобраться с ней можно с помощью следующей таблицы:

У разных моделей границы диапазонов могут быть смещены, так, японские магнитолы, не рассчитанные на международный рынок, принимают в FM диапазоне 76-90 МГц.

Часто возникает вопрос – поддержка какого диапазона должна быть, чтобы иметь возможность слушать переговоры дальнобойщиков? Ответ: никакого. Частота 27,135 МГц, используемая дальнобойщиками, не входит в сетку радиовещания и большинство радиоприемников её не принимают. Чтобы слушать дальнобойщиков, нужно покупать рацию.

Варианты выбора автомагнитол

Если вам нужен звук в автомобиль по минимальной цене, выбирайте среди бюджетных моделей.

Если у вас в машине под магнитолу отведено место в 1DIN, но вы хотите устройство с большим цветным экраном, выбирайте среди 1DIN моделей с выдвижным экраном.

Hands-free – это не только удобство, но и безопасность. Если вам приходится разговаривать в машине по телефону, выбирайте среди моделей с поддержкой Bluetooth и hands-free. Если хотите, чтобы собеседник вас хорошо слышал в режиме hands-free, выбирайте среди моделей с выносным микрофоном.

Подрулевой пульт ДУ также увеличивает безопасность вождения, магнитол с поддержкой управления на руле довольно много. К сожалению, пульт придется покупать отдельно.

Компакт-диски потихоньку уходят в прошлое, но если у вас много CD с любимой музыкой, выбирайте среди магнитол со встроенным CD-проигрывателем.

Одним из преимуществ большого экрана является возможность вывода на него изображения с камеры заднего вида. Магнитолы с парковочной камерой эту возможность предоставляют.

В характеристиках большинства автомагнитол, как по старинке почти все до сих пор именуют мультимедийные автомобильные системы, от примитивных до продвинутых, фигурирует звуковая мощность «4х50 ватт», что в сумме дает аж двести. Двести ватт – это весьма солидно по музыкальным меркам, однако на такую мощность звук в автомобиле никак не тянет – почему?

«Кто украл ватты?»

Сразу оговоримся – речь пойдет о самой простой, при этом самой распространенной и популярной конфигурации автомобильной аудиосистемы – четыре динамика (пара передних и пара задних), подключенных непосредственно к головному мультимедийному устройству, в просторечии до сих пор называемом «магнитолой». Без дополнительных внешних усилителей и разных прочих компонентов, которые так любят фанаты продвинутого автозвука!

Так вот, если вы думаете, что чем дороже модель и авторитетнее производитель автомобильного мультимедийного устройства, тем, соответственно, выше мощность его звучания, то вы ошибаетесь!

Вне зависимости от цены и бренда, от размера (1 или 2 DIN), от диагонали дисплея и наличия различных функций и опций и 15-летний «кассетник», и современный сенсорный «андроид» обладают одной и той же выходной мощностью звукового тракта – 4 канала по 45-55 ватт. Эта комбинация цифр фигурирует на упаковках, в паспортах и инструкциях магнитол как от флагманов рынка, так и от марок второго-третьего эшелона и откровенно китайско-подвальных.

В принципе, на первый взгляд, 4х45 или 4х50 – совсем немало. Даже много! Суммарные почти 200 ватт звука! Но вспомните какую-нибудь домашнюю аудиосистему советской эпохи – усилитель типа «Кумира» или «Брига» в тандеме с небезызвестными колонками S90 – всего лишь два канала по 35-50 ватт, а на полной громкости тряслись три этажа хрущевки минимум! А вот в автомагнитоле четыре канала якобы по 50 ватт ничего не трясут, кроме разве что зеркальца заднего вида на лобовом стекле. Порой хочется врубить что-нибудь драйвовое лихо и отчаянно, а не выходит… Звук, будем откровенны, даже на максимуме слабоватый – совершенно непонятно, где все эти впечатляющие 200 ватт. Вдобавок, даже не доходя до предела громкости, возникают заметные уху искажения, вызванные отчасти перегрузкой усилителя магнитолы, отчасти дребезжанием слабоватой акустики. Почему же так происходит и «кто украл ватты»?

Сколько на самом деле ватт в «4х50»?

В качестве усилителя в 99% головных устройств (хоть простейших, хоть наворочено-андроидных) выступает специализированная мощная микросхема, содержащая в себе четыре независимых усилителя с общим входом (те самые четыре канала) и раздельными выходами на четыре динамика. Микросхема при работе выделяет много тепла и поэтому устанавливается на радиатор, расположенный на задней стенке корпуса мультимедийного устройства.

Нам бы не хотелось погружаться в достаточно скучные формулы расчета среднеквадратичного значения синусоидального напряжения на выходе усилителя, а также в особенности мостовых схем усилителей, объясняющих принцип формирования выходной мощности. Электронщикам это и так ясно, а далеким от электроники вырванная из контекста информация без основательных предварительных вводных будет непонятна и неинтересна.

Поэтому сразу вывод в сухом остатке: максимальные значения выходной звуковой мощности (не пиковой, рекламной, а честной, долговременной!) усилителя, питающегося от напряжения 12 вольт, не могут превышать 16-18 ватт на канал без появления неприемлемых искажений звука!

Да, с хрипом и треском можно выжать и 20-23 ватта, но это мы рассматривать не станем.

Так что практически все «автомагнитолы» (или «головные устройства», или «автомобильные мультимедийные центры» – как кому больше нравится) имеют реально четыре канала примерно по 16-17 ватт качественного звучания. Итого – 64 ватта. А вовсе не 200… Не то чтобы совсем мало, однако ж более чем в три раза ниже того значения, на которое мы рассчитывали…

Отвечая на напрашивающийся вопрос «почему отдельные автомобильные усилители выдают сотни ватт от тех же 12 вольт?»: все просто – внутри их корпусов обязательно стоит мощный преобразователь, делающий из 12 вольт повышенное напряжение питания, а зачастую еще и двухполярное.

Где же кроется обман?

Но почему же на коробках, лицевых панелях и даже в книжках-мануалах всех головных устройств пишут не «4х16», а куда более приятные «4х50W» ? Ладно бы это делали алиэкспрессные китайцы, которые врут, не боясь ни черта, ни бога, но почему такое позволяют себе крупнейшие мировые компании из первой десятки производителей кар-аудио?! Увы, такова сложившаяся практика… Обман тут, как всегда, весьма условный, не являющийся юридически обманом. Союз инженерии и маркетинга сформировал лукавую традицию, ставшую в конечном итоге нормой.

Дело в том, что в схемотехнике большинства современных микросхем-усилителей, рассчитанных для применения в автомобильной 12-вольтовой аудиоаппаратуре, используется так называемая «технология вольтодобавки». Суть вольтодобавки в целом проста и понятна даже тем, кто не оканчивал радиофак.

Как мы уже говорили, 16-18 ватт на канал – это практически максимум, достижимый при напряжении 12 вольт. Однако в схеме аудиотракта головного устройства имеется конденсатор, также заряженный до 12 вольт, который микросхема-усилитель подключает при необходимости последовательно с напряжением питания. Подключает она его на пиках мощности, когда на вход усилителя приходит сигнал высокого уровня и его нужно усилить пропорционально и без искажений. Соответственно, на короткое время напряжение питания возрастает, и выходная мощность поднимается. А с учетом того что паспортные замеры (для того чтобы привести красивые цифры в рекламе и мануале) проводят еще и при максимальном для бортовой сети автомобиля напряжении (до 14,4 вольт, а то и выше), формально у производителя есть повод относительно честно и не опасаясь судебных претензий объявлять мощность головного устройства, как «4х45W», а то и «4х55W»…

То есть обмана нет? Есть!

Ну, раз вопрос решен с помощью той самой «вольтодобавки», то высокая мощность головного устройства в суммарные 200 ватт все же реальна, так? На самом деле – тоже нет…

Дело в том, что для эффективной работы по принципу такого вот «удвоения» питающего напряжения конденсатор «вольтодобавки» должен быть изрядной емкости и уметь очень быстро заряжаться. На деле же он маленький, и хватает его лишь на отработку короткого пикового импульса. Упрощенно говоря, при включении динамичной музыкальной композиции усилитель отработает первый удар барабана, выдав на нем кратковременно 45 ватт из каждого динамика, а вот все последующие – уже нет… Ручка громкости выкручена до упора, сигнал от источника (радио, диск, флешка и т. п.) идет высокий, а усилитель с ним не справляется и перегружается, похрюкивая и похрипывая. Так что фактически роль технологии «вольтодобавки» в 12-вольтовых усилителях традиционной и наиболее массовой схемотехники заключается лишь в «юридическом прикрытии» производителей автомобильной аудиоаппаратуры…

Кстати говоря, в реальной (а не рекламной) мощности, которую выдают магнитолы, есть и некоторый чисто технический смысл. Ведь даже 60-70 честных ватт суммарно от четырех каналов в долговременном режиме – это приличная мощность, которая сопровождается выделением побочного тепла на микросхеме, а корпуса магнитол имеют весьма ограниченные возможности для обустройства в них эффективного теплоотвода. Радиатор с такими габаритами, как на фото ниже – это типичный радиатор большинства «двухсоттватных» головных устройств, и его площади как раз впритык достаточно, чтобы отводить тепло от реальных 4х16-18 ватт… Были бы в магнитоле честные 4х45-55 ватт, этот хиленький кусочек алюминия с ними бы не справился!

4х16 ватт – предел? Дальше только внешний усилитель?

Получается, что усилить аудиосистему простейшей конфигурации, приобретя более дорогое, более брендовое, более функционально продвинутое головное устройство невозможно… Отчасти так и есть: какой бы ни была «магнитола», все равно ее предел по мощности – заявленные 4х45-55 ватт, которые на деле представляют собой 4х16-18 ватт. И устанавливать взамен штатной дешевки более качественную и мощную акустику имеет смысл, лишь используя «голову» в качестве источника слабого сигнала, а усиление осуществляя внешним усилителем.

Но, повторимся, далеко не все готовы строить автомобильную аудиосистему с выносным усилителем. Масса автовладельцев мечтает «сделать погромче» малой кровью: просто поставив более мощную акустику и подключив ее к более мощной «голове» без создания и прокладки дополнительной проводки, без монтажа усилителя и тому подобных мероприятий. И выход есть – головные устройства со встроенными усилителями так называемого «класса D», относительно нового класса усилителей. Эти магнитолы способны выдавать уже ЧЕСТНЫЕ 45 ватт на канал – то есть почти 200 ватт ЧЕСТНОЙ, повторимся, мощности!

Правда, тактика маркетингового лукавства никуда не делась, и рекламные цифры на коробках и в инструкциях таких аппаратов обещают уже аж 100 ватт на канал, и 4х100 в сумме… Впрочем, наплевать на эти хитрости – 400 ватт нам и не нужно, а вот 4х45 без дураков – это уже характеристики внешнего усилителя начального уровня, при том что усилителя и нет: работает голая магнитола!

Как работают магнитолы в D-классе?

Несколько лет назад в продаже начала появляться аудиотехника с выходными каскадами, работающими в так называемом «классе D». Эта буква не означает «digital», как можно подумать, хотя такие усилители в народе нередко, но ошибочно называют «цифровыми». Они не цифровые – обычные аналоговые, просто усиление сигнала в них происходит по совершенно иному принципу, нежели у традиционной аудиотехники, как автомобильной, так и домашней.

Основная идея класса D – использование широтно-импульсной модуляции. Если в обычных усилителях музыка обрабатывается «как есть», с повышением амплитуды входного сигнала без изменений, то в классе D входной сигнал сперва модулирует несущую частоту (очень высокую, сотни килогерц), а полученная «смесь» затем уже усиливается. Сигнал, с которым работают каскады усилителя, имеет всегда одинаковую амплитуду независимо от громкости, а «музыка закодирована» в длительности импульсов. Пардон за легкое скатывание в электронику – если говорить более простыми терминами, то усилитель класса D интересен тем, что обеспечивает высочайший, стремящийся к 100% КПД. Для простого пользователя это означает, что усилители резко до невероятности уменьшаются в размерах, выделяя минимум тепла, которое рассеивается крошечными, буквально символическими радиаторами. Соответственно, высвободившееся в корпусе место можно занять электронными модулями, повышающими напряжение питания, которые позволят поднять выходную мощность честно, без обмана!

Современные головные устройства с выходными каскадами класса D реально повышают мощность звучания аудиосистемы простейшей конфигурации – без всяких дополнительных внешних усилителей. Единственный нюанс при установке таких магнитол – необходимость в протягивании к ним отдельного силового плюсового провода. Ибо сечение хиленького проводка питания в стандартном и универсальном автомобильном ISO-разъеме для подключения головных устройств, а также предохранитель в этой цепи рассчитаны как раз на те самые 4х16, а не на честные 4х45…

Как найти магнитолу D-класса в продаже?

Несмотря на явные и очевидные преимущества головных устройств с усилителями класса D, они еще не вытеснили традиционные в силу инертности производителей, предпочитающих пропагандировать подход к умощнению аудиосистем через установку внешних усилителей, что обеспечивает больший «средний чек». При том что мощные внешние усилители D-класса они делают активнее, чем магнитолы с такими усилителями на борту. Тем не менее в ассортименте многих брендов кар-аудио (если говорить о солидных марках, из первой десятки) обязательно есть одна-две модели головных устройств с усилителем D-класса. Наличие такого усилителя может не отражаться в описании на сайте или упаковке, но его выдает мощность – как правило, все такие модели анонсируются как «4х100 W». Визуально у них зачастую отсутствует радиатор на задней стенке, иных отличий обычно нет. Некоторые производители делают «гибридные» варианты: предлагают D-усилитель 4х45 (заявляемый, конечно же, как 4х100!) все же в виде отдельного миниатюрного блока, однако не самостоятельного выносного, а «пристяжного», крепящегося на спину магнитоле по аналогии с тем, как на спину компьютерных мониторов прикручиваются офисные мини-компьютеры неттопы.

Disclaimer:

Автор просит прощения у въедливых читателей, которым режет глаз и слух часто употребляемое слово «магнитола». Увы, этот катастрофически устаревший и давно ставший жаргонным термин используется в силу двух причин: не снижающейся узнаваемости его в широких народных массах, а также отсутствия в полной мере адекватного современного аналога. Распространенное «головное устройство» – уродливое буквосочетание, не имеющее четкой привязки к смыслу, вкладываемому в него в аудиоконтексте; ненамного лучше и длинный и за версту отдающий занудством аналог – «автомобильный мультимедийный центр»…

Читайте также: