Магнитола отключается при вытаскивании ключа
Опубликовано: 27.04.2024
С момента покупки, практически, очень напрягал тот момент, что магнитолу приходится включать и выключать самостоятельно. Это при том, что свет, дворники включаются сами, стекла сами поднимаются, а вот магнитолу надо включать самому. При всем этом, в морозы было трижды, что магнитола сама включалась, пока я был на работе и садила акумулятор. Не знаю, у меня только видимо такой брак, потому что в интернете таких проблем не встречал.
Рассматривал несколько способов как можно запитать провод АСС магнитолы:
1) От замка зажигания. Магнитола будет включаться только при положении ключа в положении "Зажигание".
минусы: не послушать музыку на стоянке без зажигания. В зажигании можно отключить конечно все, но кроме ДХО
как вариант ставить еще кнопку, чтобы не включать зажигание. Но, опять же, можно ее забыть выключить и автоматизации, опять же, выходит, что нет.
2) От сигнализации. Очень удобно. Поставил на охрану — магнитола выключилась. Снял с охраны — заиграла.
Минусы: зимой завел с автозапуска и музыка заиграла. Машина греется — музыка поет. Бред
3) Собрать логику на двух реле либо на микрухах, чтобы магнитола выключалась если нет питания на проводе зажигания и закрыты двери
минусы: на парковке, не заведенный, при ожидании сидя внутри, закрыл двери — музыка выключилась.
4) Поставить замок зажигания от гранты ФЛ. Там появилось положение ключа АСС. Когда не включено основное зажигание, а на неосновные потребители питание уже есть.
Минусы: мудрить придется с личинкой замка, чтобы ключ подходил. Либо таскать два ключа: один от дверей, второй от зажигания.
5) Сделать реализацию АСС как было на 2110 и 2114. При нахождении ключа в замке зажигания активен АСС
минусы: говорят часто ломалось на "десятках" и "чепырках".
Я выбрал пятый вариант. Покупать новый замок смысла нет. Едем на разборку с мультиметром и берем замок зажигания ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, где при нахождении ключа в замке зажигания замыкается микропереключатель.
Снимаем с него микропереключатель и шток.
На родном замке уже есть отверстие в отливке под установку штока и микропереключателя
Чтобы снять замок с рулевой колонки необходимо открутить болты замка зажигания. На нем идут спецболты с самоотрывными шляпками, которые естественно уже оторваны. Откручиваем методом "русской отвертки" — молоток и зубило.
Советую отметить положение замка зажигания на рулевой колонке маркером.
На снятом замке откручиваем три винта. Внимание! откручивать только когда замок личинкой вниз! на личинку не давить!
Вид замка без снятой крышки. В обозначенное место вставить шток. Ставим крышку обратно. В отверстие крышки вставляем микропереключатель. Механика окончена!
Электрическая часть.
Микропереключатель обеспечивает коммутацию 12 вольт с силой тока не больше 2А. Для нашей задачи подходит с очень большим запасом. Поэтому установка дополнительного реле смысла не имеет. Один провод микропереключателя я посадил на провод с постоянным плюсом. Колодка же замка зажигания имеет свободное гнездо, куда я поместил второй провод. Со стороны ответной части жгута автомобиля в свободное гнездо был установлен провод который ушел в колодку магнитолы.
Изначально на сером разьеме магнитолы присутствует перемычка между контактами 4 и 7. Причем силовая часть сперва приходит на контакт 7 АСС, а потом петлей на контакт 4 силовой. Необходимо разрезать перемычку, силовой плюс подключить к контакту 4, а наш провод с микропереключателя подцепить на контакт 7.
Ради интереса замерял силу тока при на проводе АСС при включенной магнитоле, чтобы лишний раз убедиться что реле не нужно. Сила тока всего лишь 0,1мА!
Ваша тема перенесена в раздел Оперативные вопросы (технические) т.к. Вы поленились воспользоваться поиском и задаете вопрос который уже неоднократно обсуждался на форуме и ответы на него уже имеются в других разделах!
Два вида поиска расположены вверху в середине экрана. Используя его Вы наверняка найдете ответ на свой вопрос, а если что-то останется непонятным, то сможете уточнить в уже имеющихся ветках обсуждений.
Пожалуйста не ленитесь и воспользуйтесь поиском!
В случае появления здесь полезной информации в ответах, тема может быть перемещена в основной тематический раздел.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Оракул
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Off
В конечном итоге все закончится вопросом "А как читать электросхему". B)
Действительно, вот дашь такой ответ:
Оракул
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Оракул
Оракул
error_404
Golf2Club
не важно как идет сигнал, сам факт того что штатная магнитола ориентируется на наличие ключа в замке, а весь нештат подрубают как пятка пьяного электрика решила.
автор, ты б хоть написал какой магнитофон стоит!
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Каждый день сюда заглядываю!
"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/
Оракул
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Почему Вы меня вынуждаете выложить тут фрагмент схемы машинки автора (г4 2001-2003 г) за автора?
Может, у него модельный ряд уже 2004г. - я не знаю. Но связь на этих схемах - прямая, как и в моем Б3 . Никакого Кана.
И error404 пишет точно о том же, что и я.
2 Волгоградец
Юра, он замыкается при вставлении ключа.
Т.е. как и написал - все свелось к вопросу "как читать электросхемы"
Но этот вопрос уже обсуждался, поэтому без появления автора я - удаляюсь дальше пень корчевать.
Каждый день сюда заглядываю!
2 Волгоградец
Юра, он замыкается при вставлении ключа.
Т.е. как и написал - все свелось к вопросу "как читать электросхемы"
Но этот вопрос уже обсуждался, поэтому без появления автора я - удаляюсь дальше пень корчевать.
А вот и нет
Я очень хотел чтобы магнитолка включалась когда ключ в замке и ни куда не повёрнут, но увы, на S появлялся + только при вынимании ключа -забил, решив что это косяк со старым замком. Параллельно с ремонтом мотора я заменил замок зажигания и рулевой колонки полностью включая личинку, корпус и кггз. Вспомнил о своей "беде", стал проверить и увы, S ЗАМЫКАЕТСЯ на "30" при ВЫНИМАНИИ совершенно нового ключа из совершенно нового замка.
Старый, ещё вполне исправный кггз могу поковырять на радость публики и установления истины.
"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/
ЧИТАЕМ ДО САМОГО КОНЦА. ТАМ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Все очень просто и понятно. Два провода для питания. При этом желтый силовой и обеспечивающий питание памяти, а красный управляющий. Для включения каскадов усилителя в магнитоле, когда она работает. Если красный оставить включенным постоянно, вместе с желтым, то магнитола не будет уходить в энергосберегающий режим и само собой все это плохо закончится для вашего аккумулятора. Поэтому красный и отключают через замок зажигания. Но как мы уже поняли, нам это не подходит. А значит, придумываем другую схему, которая бы обеспечивала работоспособность при выключенном зажигании. Взгляните вот на такой вариант. Начнем мы как раз с того случая, при котором и возникают проблемы. То есть рекомендуемый случай подключения магнитолы от производителя. Взгляните на схему.
Это решение не может не радовать глаз и разум, если вы умеете читать схемы. А если нет, то мы вам сейчас расскажем, что же тут происходит. Собственно включаем зажигание, напряжение подается на красный и желтый провод, а значит, магнитолу можно включить. При этом с магнитолы берется еще и питание с синего провода. Это питание усилителя или активной антенны. Где взять все эти провода, можно узнать если взглянуть на разъемы ISO, в статье « Как подключить магнитолу в машине ». В итоге получается само подхватывание, через диоды, которые сходятся по схеме и подключены на управляющее напряжение. То есть магнитола будет питать свой управляющий провод сама, даже если вдруг пропадет напряжение с замка зажигания. Это очень схоже со схемой само подхватывания реле. Ну и в итоге, получается алгоритм работы такой. Включаем зажигание и включаем магнитолу. Все работает! Приезжаем, выключаем зажигание, - все работает! Выключаем магнитолу и все, она выключается. При этом повторно не включится до тех пор, пока мы не включим зажигание и не включим ее с кнопки включения.
Собственно такая схема и такой алгоритм вполне прагматичен. Для большинства автомобилистов на этом можно и остановиться.
Однако пофантазируем еще по поводу удобств питания магнитолы. Скажем мы забыли выключили магнитолу, или просто не хотим утруждать себя подобным, а просто выходим из машины, ставим ее на сигнализацию и наша магнитола отключается. При этом возможность включения появляется вновь, когда мы снимем машину с сигнализации и включим зажигание. В итоге получается что-то вроде того.
Схема работает так. Реле первоначально пропускает через свои контакты ток, будто это обычный проводник, то есть получается нормально замкнутое. И по сути это все можно представить как схему выше – один в один. Однако если мы кратковременно подадим плюс не реле, то оно разомкнется, а значит, питание по синему проводу тоже к магнитоле будет ограничено. В итоге, после пропадания управляющего питания, магнитола выключиться. Заметьте, что выключение будет сопровождаться также и постановкой на охрану. Все бы ничего, но у данной схемы могут возникнуть проблемы. Дело в том, что сигнал от сигнализации на отключение реле может быть очень кратковременный. В итоге реле щелкнет, но магнитола не успеет среагировать и отключиться и продолжит работать. Здесь надо каким-то образом подать сигнал большей длины. Первый вариант это посмотреть настройки сигнализации и поставить время срабатывания чуть больше. Если такой возможности нет, то делаем так…
То есть добавляем диод и конденсатор. Конденсатор позволит увеличить срабатывание реле, даже после уже отсутствия сигнала с сигнализации. Диод же предотвратит утечку тока на схему сигнализации, позволив конденсатору разряжаться только на реле.
Осталось лишь сказать, что будьте крайне аккуратны при подключении магнитолы, так как спалить это дорогое устройство можно за пару секунд, а зарабатывать придется намного дольше!
Старожил
Старожил
Желтый провод мафона - постоянно +12В. Красный провод мафона - появляется +12В когда ключ в положении АСС. Если таких цветов нет, тогда нужно смотреть мануал мафона.
Ну и самое стремное - коротит в замке зажигания. Маловероятно, поэтому диагностику начинаем с проверки самодельных подключений разных китайских девайсов.
Внимание, шутка: Короче так, как опять такое произойдет, воткни в прикуриватель что-нибудь помощнее, например, компрессор для подкачки шин, там где слабее перегорит нахрен. А ты следи где дымок идет
Игорь 1966 Просмотр профиля
Старожил
Старожил
Старожил
Спасибо за совет. Попробую.
РАВ4 Надежды Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Старожил
В износ контактной группы вызывающий не пропадание АСС а появление- не верю.
Скорее как описал РАВ4 Надежды - что то криво подключено. В том числе сигнализация. даже если ею не пользуешься. Тем более если сигнализация имеет режим автозапуска или турботаймера.
Старожил
Старожил
Щас скинул центральную фишку с контактной группы - часы горят. Дело походу не в контактной группе.
Кстати задумался - если коротит между проводами то как скидывание фишки с магнитолы отключит АСС ?
По смыслу отключение АСС при выдёргивании фишки из магнитолы будет означать коротыш внутри самой магнитолы. Если коротит проводка то скидывание фишки ничего не покажет.
Ещё вспомнил месяц назад был такой случай - открыл заднюю (5-ю) дверь на полную до упора и. квакнула пару раз сигнализация как будто при постановке на охрану. Сдвинул немного дверь в обратную сторону - квакнула снова. Ещё раз сдвинул до упора - опять квакнула. Решил что этой мелочью займусь потом, но с тех пор это ни разу больше не проявлялось. Сегодня вспомнил об этом, попытался обнаружить этот глюк. Сколько ни открывал дверь - не удалось сделать так чтоб сигналка квакнула. ((((
ЧИТАЕМ ДО САМОГО КОНЦА. ТАМ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Все очень просто и понятно. Два провода для питания. При этом желтый силовой и обеспечивающий питание памяти, а красный управляющий. Для включения каскадов усилителя в магнитоле, когда она работает. Если красный оставить включенным постоянно, вместе с желтым, то магнитола не будет уходить в энергосберегающий режим и само собой все это плохо закончится для вашего аккумулятора. Поэтому красный и отключают через замок зажигания. Но как мы уже поняли, нам это не подходит. А значит, придумываем другую схему, которая бы обеспечивала работоспособность при выключенном зажигании. Взгляните вот на такой вариант. Начнем мы как раз с того случая, при котором и возникают проблемы. То есть рекомендуемый случай подключения магнитолы от производителя. Взгляните на схему.
Это решение не может не радовать глаз и разум, если вы умеете читать схемы. А если нет, то мы вам сейчас расскажем, что же тут происходит. Собственно включаем зажигание, напряжение подается на красный и желтый провод, а значит, магнитолу можно включить. При этом с магнитолы берется еще и питание с синего провода. Это питание усилителя или активной антенны. Где взять все эти провода, можно узнать если взглянуть на разъемы ISO, в статье « Как подключить магнитолу в машине ». В итоге получается само подхватывание, через диоды, которые сходятся по схеме и подключены на управляющее напряжение. То есть магнитола будет питать свой управляющий провод сама, даже если вдруг пропадет напряжение с замка зажигания. Это очень схоже со схемой само подхватывания реле. Ну и в итоге, получается алгоритм работы такой. Включаем зажигание и включаем магнитолу. Все работает! Приезжаем, выключаем зажигание, - все работает! Выключаем магнитолу и все, она выключается. При этом повторно не включится до тех пор, пока мы не включим зажигание и не включим ее с кнопки включения.
Собственно такая схема и такой алгоритм вполне прагматичен. Для большинства автомобилистов на этом можно и остановиться.
Однако пофантазируем еще по поводу удобств питания магнитолы. Скажем мы забыли выключили магнитолу, или просто не хотим утруждать себя подобным, а просто выходим из машины, ставим ее на сигнализацию и наша магнитола отключается. При этом возможность включения появляется вновь, когда мы снимем машину с сигнализации и включим зажигание. В итоге получается что-то вроде того.
Схема работает так. Реле первоначально пропускает через свои контакты ток, будто это обычный проводник, то есть получается нормально замкнутое. И по сути это все можно представить как схему выше – один в один. Однако если мы кратковременно подадим плюс не реле, то оно разомкнется, а значит, питание по синему проводу тоже к магнитоле будет ограничено. В итоге, после пропадания управляющего питания, магнитола выключиться. Заметьте, что выключение будет сопровождаться также и постановкой на охрану. Все бы ничего, но у данной схемы могут возникнуть проблемы. Дело в том, что сигнал от сигнализации на отключение реле может быть очень кратковременный. В итоге реле щелкнет, но магнитола не успеет среагировать и отключиться и продолжит работать. Здесь надо каким-то образом подать сигнал большей длины. Первый вариант это посмотреть настройки сигнализации и поставить время срабатывания чуть больше. Если такой возможности нет, то делаем так…
То есть добавляем диод и конденсатор. Конденсатор позволит увеличить срабатывание реле, даже после уже отсутствия сигнала с сигнализации. Диод же предотвратит утечку тока на схему сигнализации, позволив конденсатору разряжаться только на реле.
Осталось лишь сказать, что будьте крайне аккуратны при подключении магнитолы, так как спалить это дорогое устройство можно за пару секунд, а зарабатывать придется намного дольше!
Читайте также: