Форд фокус 2 ошибка двигатель неисправен не заводится
Опубликовано: 16.05.2024
Неисправности системы зажигания характерны, как и для отечественного транспорта, так и для зарубежного, но в меньшей степени.
Основная причина в качестве изготовления деталей, соответствия заводским стандартам.
Идентифицировать поломку сходу порой не так просто. Вариантов может быть множество, для перебора каждого потребуется время.
Но среди прочих, выделяют наиболее распространенные, которые поэтапно рассмотрим ниже.
Система запуска
Следует отметить, прежде чем лезть под капот и искать неисправность, нужно попробовать запустить мотор, используя описанный ниже способ. Итак, выжимаем газ до упора и активируем стартер. В таком случае бензин в цилиндры попадать не будет, лишнее топливо из камер сгорания выльется, а свечи высохнут. После этого пытаемся запустить двигатель Форд Фокус 2 обычным способом. Дело в том, что при неудачных попытках завести мотор свечи можно залить бензином, а этот метод может стать выходом из ситуации. Если же он не помог – разбираемся дальше.
Как правило, наиболее распространенная причина проблем с запуском кроется именно в системе пуска, когда стартер работает неправильно. Выделяют следующие поломки:
- Стартер не крутит. Это может происходить из-за сгорания вставки Ф-13 в системе предохранителей и реле, которое стоит под капотом. Также проблема может крыться в нарушении контакта проводов, коротком замыкании в цепи активации стартера или пропадании контакта, поломок реле тяги.
- Стартер крутит, но сопровождается странными щелчками. Такая неисправность может возникать из-за проблем с обмоткой реле тяги, низкого заряда аккумулятора, слабых контактов в проводке.
- Стартер крутит, якорь работает, а маховик не функционирует. Это может произойти вследствие повреждения самого маховика, поломки поводкового кольца, рычага, буферной пружины или шестерки привода, в слабом соединении картера сцепления и стартера.
- Стартер крутит, но якорь работает плохо, то есть медленно. В таком случае стоит обратить внимание на состояние аккумулятора, на соединения, контакты реле тяги, коллектор и т. д.
- Стартер продолжает крутить после запуска мотора, поскольку муфта свободного хода картера неисправна либо же слиплись контакты реле тяги. Если вы столкнулись с такой проблемой, немедленно заглушите двигатель Форда Фокус 2.
При возникновении таких проблем, можно поменять вставку в системе предохранителей, проверить аккумулятор и затяжку контактов в проводке стартера. Однако если проблема не исчезла, то необходимо обращаться за помощью к специалистам и разбираться более глубоко.
Не заводится Форд Фокус. виновата ПЛЕСЕНЬ.
Группа ФФ2: Группа Отличный АвтоСвет: Группа ВООТ .
См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне
Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Замените кольца или поршни с кольцами
Увеличены зазоры в механизме привода клапанов
Поломка клапанной пружины
Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом
KEY-DOP
Износ кулачков распределительных валов
Отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов
Замените клапан и направляющую втулку
Замените распределительные валы
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
Ослабление крепления шкива коленчатого вала
Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Использование масла несоответствующей марки (с пониженной вязкостью)
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике
Замените масло на рекомендованное заводом. производителем автомобиля
Замените упорные полукольца среднего коренного подшипника
Замените вкладыши переднего коренного подшипника
Использование масла несоответствующей марки (с пониженной вязкостью)
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике
Ослабление натяжения или износ ремня привода вспомогательных агрегатов
Шум деталей механизма газораспределения
Использование масла несоответствующей марки
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами
Непараллельны оси верхней и нижней головок шатуна
Замените масло на рекомендованное заводом. производителем автомобиля
Замените упорные полукольца среднего коренного подшипника
KEY-DOP
Замените вкладыши переднего коренного подшипника
См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма»
Замените масло на рекомендованное заводом. производителем автомобиля
Замените поршни и пальцы
Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Поломка ступицы шкива коленчатого вала
Трещины или разрывы на ремне привода вспомогательных агрегатов
Ослаблено крепление маховика
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала
Замените поврежденные детали
Замените поврежденный ремень
Затяните болты крепления маховика требуемым моментом
Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши
Дисбаланс коленчатого вала
Установлены поршни разной массы
Неодинаковые зазоры в механизме привода клапанов
Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах
Подушки опор подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели
Ослаблено крепление шкива коленчатого вала или шкивов вспомогательных агрегатов
Снимите и отбалансируйте коленчатый вал
Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе
Отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов
См. разд. 5 «Проверка компрессии в цилиндрах»
Течь масла через уплотнения двигателя
Засорена система вентиляции картера
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя
Поломка поршневых колец
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла
KEY-DOP
Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок
Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Промойте детали системы вентиляции картера
Расточите цилиндры, замените поршни и кольца
Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым в руководстве по эксплуатации
Замените маслосъемные колпачки
Замените клапаны, отремонтируйте головку блока цилиндров
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора
Неисправен электровентилятор системы охлаждения
Неисправен клапан пробки расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)
Использование бензина с пониженным октановым числом
Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения
Очистите наружную поверхность радиатора струей воды
Проверьте электродвигатель вентилятора и реле его включения, замените неисправные узлы
Замените пробку расширительного бачка
Залейте бензин с соответствующим октановым числом
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов
Течь жидкости через сальник водяного насоса
Повреждена прокладка головки блока цилиндров
Течь жидкости через микротрещины в блоке или головке блока цилиндров
Отремонтируйте или замените радиатор
Замените поврежденные шланги или прокладки, замените хомуты шлангов
Не заводится форд фокус 2 неисправность двигателя
Замените водяной насос
Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
Система зажигания
Прежде чем приступать к проверке системы зажигания на Форде Фокус 2, необходимо сказать несколько слов о мерах безопасности. Дело в том, что на автомобиле установлена система зажигания с высоковольтными (ВВ) проводами, напряжение в которых доходит до 40 тыс. В. В целом малая сила тока не нанесет серьезного вреда, но может быть все-таки опасной. Поэтому при работе с ВВ проводами всегда надевайте перчатки из резины или же пассатижи с резиновыми рукоятками.
Также перед включением зажигания обязательно поставьте Форд Фокус 2 на нейтральную передачу и поднимите ручник. После этого необходимо выполнить проверку целостности ВВ проводов в местах соединения к катушке зажигания, а также ее работоспособность в целом. Могут возникать следующие ситуации:
- Цепь катушки зажигания в порядке – необходимо проверить, есть ли искра в свечах зажигания. Для этого снимаем ВВ провод, вставляем в него рабочую свечу и подносим к кузову автомобиля (к массе), одновременно проворачивая коленчатый вал. (Свеча и масса должны иметь хороший контакт, ведь при увеличении искрового промежутка, когда он становится шире, чем расстояние между электродами, возможна поломка блока системы управления мотором или ВВ-цепи катушки). Проводить такую проверку нужно не больше 5с, иначе можно нанести вред нейтрализатору отработавших газов.
- Отсутствие искры – заменяем ВВ провода новыми или просто рабочими.
- Отсутствие искры после установки новых ВВ проводов – заменяем катушку зажигания. Если теперь искра появляется, но Форд Фокус 2 не заводится, проблема может быть в свечах, которые нужно заменить.
- Отсутствие результата после всех проделанных действий – проблема в системе питания и управления двигателем.
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Система питания
Если в топливной рампе есть давление, то это означает исправность системы питания мотора на Форд Фокус 2. Однако предварительно нужно проверить воздушный фильтр и его состояние, так как делается это быстро и просто. Если воздушный фильтр в порядке, то необходимо проверить соединение электрических контактов в жгутах проводки узлов системы впрыска, которые отвечают за подачу горючего.
Следующий этап – проверка давления в топливной рампе мотора. Однако для того чтобы ее провести самостоятельно, нужно иметь специальный манометр, который можно будет подключить к трубопроводу топлива. Для этого делаем следующее:
- Проворачиваем ключ зажигания и слушаем: если появился легкий шум, то электробензонасос функционирует. Если же он не работает, то нужно посмотреть на цепь питания бензинового насоса.
- Проверяем давление топлива, которое должно находится на уровне 3 кг/см2. При этом двигатель должен работать на холостых оборотах.
Следует отметить, что бензиновый насос может не работать, если имеется давление в системе подачи топлива. То есть, если вы заранее активировали зажигание и делали попытки запустить мотор, то насос должен создавать давление в системе подачи топлива. Поэтому если в такой ситуации он не заработает, то это не считается поломкой.
Отсутствие давления, как правило, происходит по следующим причинам:
- Проблемы с топливным насосом Форд Фокус 2.
- Поломка регулятора давления топлива.
- Загрязненный топливный фильтр.
- Поломка компенсатора пульсации давления топлива.
Выяснять причины, почему не заводится двигатель, можно либо самостоятельно, либо обратившись за помощью на СТО. Однако помните, что если вы не обладаете необходимыми знаниями и умениями, то лезть в двигатель Форда Фокус 2 не стоит, так как это может привести к ухудшению ситуации и усугублению проблемы. В таком случае лучше довериться специалистам, которые в кратчайшие сроки выявят и устранят неполадку. Удачи!
доброго времяни суток помогите решить проблему. машина форд фокус 2 2007г.в. 1.6 акпп. проблема следующая сел в ноль аккамулятор, пытались "прикурить" тут и высветилась "Неисправность в системе двигателя". авто не заводится
У исправной машины не может АКБ сесть в ноль. Сначала надо определить почему: старый АКБ, генератор, не штатное потребление тока. Потом делать выводы.
решил проблему, дело было в предохранителе, а аккум сел из-за того что забыли выключить зарядку, так и простояла трое суток
добрый день такая проблема сын уехал на отдых машина его форд 1.6 115 л.с 2008 года нужно было залезть в погреб но сел акум машина стояла полтора месяца акум зарядил завел сразу пока слазил в погреб машина работала но высветилось неисправность двигателя обороты плавают чек не горит на педаль газа вообще не как не реагирует . заглушил и снова завел работает ровно но через 20 секунд снова все повторяется что может быть на улице минус 10
подскажите что делать?! авто глохнет,обороты прыгают туда сюда,иногда троит двигатель! выдает ошибки 2131, 2110, 2112 и 2008, горит чек и пишет ограничение скорости! в сервисе говорят типо меняй дроссельную заслонку!
форд фокус 2 2006 год 1.8
форд фокус 1.8 мкпп 2006 год
Проехал на машине. Заглушил, а потом она не заводится. Мигает лампа иммобилайзера и горит лампа "неисправности силового агрегата". В сервисе заменили предохранитель какой-то под "бардачком". Машина "похандрила" :загорались те же лампы, но потом завелась. Доехал до дома, а теперь та же история. В сервисе сказали, что возможно дело в ключе, пробовал резервным, но результат нулевой. Машина форд-фокус 2
to cthjd: Если горит лампа неисправности силового агрегата, должна быть ошибка. Какая ? В сервисе разве не тестировали ?
to s-frezer: У нас вот такой сервис. Тестировали. Сначала их комп не подключался, но после замены предохранителя подключился. Выдал какие-то ошибки. Говорили что они их удалили. Не знаю как такое возможно, но я в этом вопросе чайник. После этого машина заводилась, поработав немного на холостых, глохла. Они сказали что проблема в чипе на ключе. До дома доехал нормально. Правда в дороге горела лампа показывая, что дорога скользкая), но я не рискнул глушить и по новой завести. Приехав домой, заглушил и завёл по новой. Указатель скользкой дороги потух. Я успокоился. Но, когда через день попробовал завести - та же картина : мигает лампа иммобилайзера и горит лампа неисправности силового агрегата. От замены ключа на резервный ничего не менялось. Топливный насос не включался. Стартер молчал как партизан.
надо подключиться и считать код ошибки и глянуть по нему что конкретно он говорит
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
| двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя |
Начитался в данной ветке ужасных историй собратьев по несчастью. Решил запостить свою.
У меня Ford Focus 2008, 1,8 л. 125 л. с., механика, бензин.
Покупал в 2014. Два года всё было хорошо. Менял масло, один раз поменял сцепление и пару раз — воздушный фильтр. В общем, по мере надобности обслуживал.
И вот в середине июля сего года поездил по городу, поставил машину на стоянку на пару часов, а вечером, когда уже собрался уехать до дома, меня ждал сюрприз.
Поворот ключа — и тишина. Стартер не крутит. Бензонасос слышу, но не более того. БК при этом выдает: «Двигатель неисправен». Но минут через 10 я всё-таки завел машину. Спустя метров 500 пути, надпись на БК сменилась на «Режим огранич. скорости» — стрелка спидометра ушла в ноль и минут пять там находилась. При этом двигатель вел себя как обычно, никаких замечаний по движению и по звукам не было.
Потом около недели всё было нормально, правда появилась пиктограмма «Check Engine». Но вскоре вновь началось. Стартер не крутит + «Двигатель неисправен».Лишь тихонько гудит бензонасос.
Попробовал снять клемму АКБ. Снял, потом прикрутил на место. Пытаюсь завестись — «Коробка передач неисправна» (у меня механика, напомню). Вытащил ключ, через некоторое время пытаюсь завести — «Двигатель неисправен».
Открыл Яндекс, вбил «Форд Фокус, двигатель не заводится». Нашел статью, где советовали выжать газ в пол и крутануть стартер, чтобы продуть свечи. Йоу! Заработало! Завелся. Ездил дня три. Потом — опять отказался заводится.
Полез смотреть свечи — а они там по уши в масле! Крайняя слева — вообще целиком скрыта, остальные — кто до половины, кто совсем чуть-чуть. Короче, вот оно, думаю. Купил комплект новеньких свечей, заменил все, масло из колодцев убрали, всё как новое.
Дня три ездил как белый человек. И тут опять — херак! Стартер не крутит, БК пишет «Двигатель неисправен», а потом опять «Режим огранич. скорости».
Решился на отчаянный шаг — обратиться в сервис. Нашел сервис. Не гараж какой-нибудь. А такой, нормальный сервис — сайт серьезный, ну и вообще много машин стоит. Несколько добротно оборудованных боксов, мастера в униформе.
Начали диагностировать — говорят, это CAN-шина у вас. Че-то там то ли коротит, то ли обрыв где — надо смотреть. Это будет 9300 р. стоить + 1400 р. диагностика. Ну, ладно, думаю. И оставил, дурак, машину. Вечером звонок: ну мы нашли там обрыв, устранили его. А теперь надо делать ремонт приборной панели — это будет 12000 р. стоить. Я не на Бентли езжу. Конечно, я уважаю чужой труд, но чего-то это некисло, друзья. В общем, не трогайте, говорю, мою приборную панель. Забрал. машину. Заводилась неделю. А потом пришлось оставить машину на работе. Потому что ни в какую. Благо, там бесплатно. На следующее утро пришел на работу — завелась. Правда, не с первого раза.
В общем, уже 2 с половиной месяца мучаюсь и не знаю, будет ли этому конец.
Огромная просьба, подскажите, пожалуйста, проверенный сервис по Фордам в Москве (лучше всего — ЗАО). Разумеется, по большей части меня интересует электрика.
Главное, чтобы в процессе мне был понятен фронт работ, их стоимость и отсутствие сюрпризов, типа как я описал выше: мы всё сделали, но теперь дело за малым: раскошельтесь еще на вдвое большую сумму и будет совсем всё хорошо.
Поехал в минувшую пятницу на рыбалку, хорошо посидел, отдохнул после не легкой недели. Собрался к дому, Время около 10 вечера, выехал. Выруливаю с деревни на трассу, тапку в пол. УПС, приборка завопила, сюрпрайз, Двигатель неисправен. Мотор колбасит, обороты поднимаются немного выше 3000, машина еле едет. Съехал к обочине. Первые мысли. Ну думаю приплыли, сейчас окончательно стемнеет (погодка была совсем не солнечная). Ну думаю, похавать есть что, накройняк переночую))).
Мотор колбасит, запускаю FORScan чтобы посмотреть что же там не так с мотором. Ну и как водится куча всего.
Глушу мотор, снова завожу, завелся на ура, поработал газом, как будь то все в порядке. Ну и покатил потихоньку. Вполне так прилично давил, проехал километров 35-40, съехал с трассы. На перекрестке резко тапок в пол и вот оно, знакомая мелодия (((. Снова смотрю ошибки.
Завожу, все нормально. Без резких движений доехал до дома и начал напрягать моск и курить интернет.
На следующий день покатался без нареканий весь день. Ну думаю, самоизлечение за дела мои праведные))). Ближе к вечеру нужно было завезти вещи в гараж ну и в деревню собирались, и снова здорово (((. Первым делом грешил на приборку, хотя она уже пропаяна, сам паял, так что не надеялся особо что это поможет. Но все равно снял и пропаял заново, не помогло.
Воскресенье провел в гараже напрягая извилину и занимаясь гимнастикой)). Проверил свечи, катушки, даже до бензонасоса добрался. Все в порядке. Подцепил дымо-генератор, ни где не травит.
Снял педаль, разобрал, почистил чистую педаль, смазал специальной химией для контактов. Даже не думал что педаль именно так выглядит изнутри.
Поставил на место, как будь то все ОК, прокатился и снова глюк. Значит думаю не то. Заметил что на холодную все в порядке, глюк приходит после прогрева и при резком ускорении на оборотах выше 3000. и только во время движения, то есть под нагрузкой. Стоя на месте хоть загозуйся, дефект себя не проявляет.
Снял дроссель, разобрал датчик положения ДЗ, разобрал двигатель привода заслонки, коллектор двигателя в идеальном состоянии. Смазал и поставил обратно. А вот датчик не внушал доверия, поверхность поношенна.
Вычитал что можно якобы подогнуть ползунки, попробовал, не особо получилось, побоялся вообще все испортить. Спрыснул спреем для восстановления резисторов, собрал обратно. За одним снял датчик МАП и промыл, все же по нему тоже была ошибка. К слову сказать менял я его около года назад, плавали обороты.
Промыл, поставил все на свои места, решил прокатиться, прогрелся и снова здорово.
Дай думаю проверю IMRC, один клапан 37 ом (его я восстанавливал), второй 45 ом. Хрень думаю но все равно расковыряю и пропаяю. Пропаял, собрал, не помогло((. Отключил от него трубки и соединил их между собой. В таком состоянии машинка как то лучше поехала и глюк проявлялся реже.
Как видно из графиков в момент когда двиг сваливается в аварийный режим показания МАП вышли за пределы и после отпускания педали газа показания так и остались за пределами. Этой ошибке я как раз не уделил должного внимания. Менял я его по причине того что обороты плавали, замена как будь то помогла. Отключаю его, завожу со второго раза, двиг сразу в аварию, машину колбасит, в общем все тоже самое только сразу.
Ох как я пытался найти старый датчик это не передать. Все перевернул, а найти не могу ((( Уже сидел и искал чтоб купить. Но мысль что я его куплю, а потом найду старый, а вдруг это не поможет… Прям выводила меня из себя.
И вот за окном дождь и я начал снова рыть и искать уже не знаю по какому кругу. Вытряхнул все из багажника и что вы думаете, вот он, он там где я уже пару раз смотрел, лежит в мешочке. Меняю прям под дождем, завожу, прогрел, поехал. О чудо, блин, да я как давай педаль в пол вдавливать, едет как и прежде. Снова включил запись в FORScanе и вот такой результат.
Утром прокатился прям от души. А теперь сижу и рсковыриваю этот датчик, какого лешего ему нужно, три детальки блин. ))
Впопыхах даже imrc забыл обратно подключить, только утром вспомнил когда на работу прикатил)).
Но для меня так и осталось загадкой почему дефект проявляется только во время движения.
П.С. Приятный бонус. Вот что было у меня с долгосрочной коррекцией И вот что мы имеем теперь. Плюс расход, вернее минус литр.
Приветствую. Хочу поведать в данной статье о проблемах с электрикой на форд фокус 2 которые доставляют не мало неприятностей и встречаются довольно часто, так как в основном мои статьи посвящены автономным отопителям но что естественно я ремонтирую не только их, но и прочие другие узлы автомобилей, и хочу поделится с вами как их можно устранить собственноручно не обращаясь в автосервисы чем и с экономите свои денежки.
Как правило вестники данной неисправности это надпись на приборной панели "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН". Пропадает тяга, авто просто напросто перестает ехать, становится в аварийный режим,при запуске может даже не завестись, стрелки на приборной панели прыгают как сумасшедшие и прочие факторы так называемые новогодняя ёлка.
При подключении диагностики в моем случае выбивались ошибки U0001, U0155, U0121, P1618, P1632, P0691, P1260, ну и по мимо это еще куча ошибок по датчикам, вентилятору системы охлаждения, генератору и так далее.
Из такого количества ошибок становится ясно что одновременно все это быть не исправным не может, то есть неисправен блок который отвечает за данные датчики. Расшифровав ошибки становится понятно что копать нужно в сторону приборной панели!
И так приступаем: открываем капот, скидываем клему с АКБ, опускаем руль в самое нижнее положение, снизу приборной панели и консолью руля имеется декоративная накладка ее поддеваем и снимаем, можно полностью не снимать просто отодвинуть в сторону чтоб выкрутить два самореза торкс, снизу приборной панели, выкручиваем их.
Далее поддеваем за верхнюю часть приборки и оттягиваем ее вниз и на себя. Отлично, она вышла, с левой стороны имеется фишка, черная пластиковая защелка, поддеваем ее отверткой и руками оттягиваем вверх одновременно вытаскивая фишку.
Далее возникнет вопрос а как же вытащить приборную панель дальше, так как руль не дает ей выйти)) Отвечаю, элементарно, руль должен стоять ровно и сквозь руль через верхнее отверстие мы ее и вытягиваем.
Продолжаем, снимите заднюю защитную крышку поддевая плоской отверткой она легко выйдет, остается снять переднюю крышку, она крепится на 5 защелок к корпусу панели, так же поддеваем плоской отверткой одновременно разъединяя две половины. Снимаем стрелки, ВНИМАНИЕ будьте осторожны при снятии стрелок поставьте метки ручкой или карандашом как они размещены,у стрелок имеются крайние положения, верхнее и нижнее, их при установке можно прокручивать на приводе для регулировки. После демонтажа стрелок снимите пленку с обозначениями.
Демонтаж экрана: экран крепит металлическая рамка чтоб ее снять с задней стороны платы проходят от рамки 4 загнутых так называемых крючка, разогните их в обратную сторону чтоб они прошли сквозь отверстия через которые крепятся и снимите рамку.
Может показаться что плату что то удерживает в середине (ничего ее не удерживает) можете смело вытаскивать там есть 2 пластиковых направляющих, в этой области плата просто плотно сидит на них,поддевайте и снимайте.
Все, плату изъяли, берем лупу переворачиваем плату обратной стороной к себе и осматриваем контакты той самой фишки к которой подходит весь жгут проводов. Осматриваем места пайки пинов и тут находим то ради чего была проделана вся работа) в этих местах банально трещины из за которых все проблемы. Так что берем паяльничек, припой и все это дело пропаиваем, рекомендую пропаять все контакты а не только те которые с дефектом.
Еще раз повторюсь будь те ВНИМАТЕЛЬНЫ со стрелками, в противном случае будете долго и нудно все это дело регулировать. После пропайки все собираем в обратном порядке, подключаем, монтируем панель на место и наслаждаемся правильной работой автомобиля и гордимся собой))))))
Статья не является руководством по ремонту, носит лишь информативный характер, все что вы будете делать на ваш собственный страх и риск.
Читайте также: