Горит постоянно лампочка заднего хода на шевроле нива

Опубликовано: 05.07.2024

Не знаю как на шниве, а на самарах это лечились заменой датчика включения заднего хода.

там до сих пор лягушка стоит что ли?)))

там до сих пор лягушка стоит что ли?)))

А какие ещё варианты, если КПП там от классики?

А какие ещё варианты, если КПП там от классики?

вот тебе и иномарка шевролет
позорище, 2016год на дворе

там от иномарки, только название шевроле

Датчик заднего хода на Нива Шевроле и на Ленд Крузер практически одинаковые, принцип работы аналогичен.

Датчики в большинстве авто ставят

А модель 2003 года.
И судя по кол-ву шнив - весьма популярна.

Датчик заднего хода на Нива Шевроле и на Ленд Крузер практически одинаковые

а крузак то тут при чем?

посты повыше прочти, как наш автопром поносят, мол отстали от всех.

При вкл. зажигании замыкаешь между собой снятые с лягушки клеммы - горят задние фонари. Значит, бортовая проводка в порядке. Надеваешь на лягушку- горят. Значит, она уже включена. Под лягушку пару шайб. не горит. "заднюю" включаешь- загорелось.
(шайбами регулируется чувствительность включения "лягушки")
Ещё вариант проблемы в коробке,там ползун при вкл задней не достаёт до лягухи,говорят саморез в неё вкручивают или пробовать из под лягухи шайбу выкинуть,тем самым удлиннив её и закрутить с герметиком,только надо тянуть аккуратно,легко сорвать резьбу в коробке.
Самое простое замена на новую лягушку,вдруг только в ней проблема

там от иномарки, только название шевроле

а как же коврики и шильдик?

Я один посмеялся над название темы?

При вкл. зажигании замыкаешь между собой снятые с лягушки клеммы - горят задние фонари. Значит, бортовая проводка в порядке. Надеваешь на лягушку- горят. Значит, она уже включена. Под лягушку пару шайб. не горит. "заднюю" включаешь- загорелось.
(шайбами регулируется чувствительность включения "лягушки")
Ещё вариант проблемы в коробке,там ползун при вкл задней не достаёт до лягухи,говорят саморез в неё вкручивают или пробовать из под лягухи шайбу выкинуть,тем самым удлиннив её и закрутить с герметиком,только надо тянуть аккуратно,легко сорвать резьбу в коробке.
Самое простое замена на новую лягушку,вдруг только в ней проблема

Всем привет! Ситуация, когда постоянно горит задний ход, может оказаться потенциально очень опасной. Потому ездить на машине с такой неисправностью категорически не рекомендуется.

Нельзя сказать, что хуже, когда эта лампа горит постоянно, либо когда она не работает вообще.

Сегодня рассмотрим первую ситуацию. Нельзя сказать, что это большая редкость для современных автомобилей. Но и чрезмерно часто с такой проблемой водители не сталкиваются.

В чем опасность и угроза

Казалось бы, если постоянно горит задний ход, в этом нет ничего страшного. Но это не совсем так.

Представьте ситуацию, когда вы движетесь на своем автомобиле вперед, но при этом включены фонари заднего хода. Водитель, следующий за вами, видит ориентир и сигналы, которые подает ваше транспортное средство. Он уверен, что вы движетесь назад, из-за чего совершает соответствующий маневр, начинает резко тормозить, поворачивать в сторону и пр.

К чему это может привести? Экстренное торможение ведет к тому, что водитель позади не успевает затормозить. Как результат, авария, серьезное ДТП со всеми вытекающими последствиями.

Если водитель решит резко повернуть, поскольку горячая лампа заднего хода его введет в заблуждение, тут также можно столкнуться с попутным транспортом, либо налететь на какие-нибудь дорожное препятствие.

Основные причины

Теперь к вопросу о том, почему эта самая лампочка, отвечающая за работу заднего хода, постоянно горит.

Тут есть 2 причины. Одна из них самая распространенная и наиболее вероятная, а потому стоит на первом месте.

Залипание датчика . Речь идет о датчике заднего хода. Он же выключатель заднего хода. Именно он отвечает за активацию и деактивацию лампы при включении и выключении задней передачи;
Неисправности проводки . Либо же проводка, которая соединяет задние фонари с этим датчиком, вышла из строя, произошло какое-то замыкание, обрыв и пр. Как итог, лампочка не выключается после завершения маневра задним ходом, либо вообще включается сразу при запуске зажигания.

Искать причину в чем-либо другом вряд ли есть смысл.

Зато не лишним будет напомнить о мигающих стоп-сигналах .

Устранение неисправности

Чтобы решить проблему постоянно горящего заднего хода, потребуется проверить состояние проводки.

Но лучше начинать именно с оценки текущего состояния самого выключателя. Этот датчик во всех автомобилях практически всегда располагается непосредственно в коробке передач. Он контактирует с подвижными элементами. Из-за этого вероятность его залипания довольно высокая.

Для этого придется выполнить демонтажные работы, получить доступ к выключателю, после чего попытаться его восстановить. Но в большинстве случаев рекомендуется сразу произвести замену. Такой элемент не всегда поддается ремонту. А в случае восстановления не гарантируется длительная работоспособность.

Причем новый датчик лучше покупать специально под свой автомобиль. Существуют дешевые китайские аналоги, но есть вероятность, что они будут работать некорректно, либо недолго. Выбор за вами.

Если деталь приходится ждать долго, тогда есть смысл купить дешевый доступный вариант, после чего поставить уже нормальный фирменный выключатель заднего хода.

Подводим итоги

Причин, из-за которых может постоянно гореть задний ход, не так много. Фактически это всего 2 потенциальные причины.

Кому-то удается их диагностировать и устранить своими руками. Другие предпочитают обратиться к проверенному автоэлектрику. Тут уже каждый выбирает тот вариант, который ему больше подходит.

Кстати, еще водители часто сталкиваются с тем, что не горят стоп-сигналы , но тут потенциальных причин уже намного больше.

Приходилось ли вам сталкиваться с подобной неисправностью? Из-за чего она возникла и как вы с ней справились?

В один прекрасный день была запланирована замена всех масел. Приехал на СТО, подняли машину и за одно походили под днищем с задранными головами, посмотрели как там внизу дела. Все вроде нормально, но обнаружилась течь в районе датчика отключения света заднего хода, который вкручен в коробку передач, внешне и по размерам похожий на свечу зажигания. От датчика идут два провода, логично предположить что нажатием на выступающий штифт размыкается или замыкается контакт, который и включает\отключает белые лампы заднего хода.

При подготовке к ТО было куплено масло и фильтры, но про датчик конечно я не знал. Пока с машины сливалось масло, бегу в ближайший автомагазин и покупаю новый датчик производства PEKAR 13623768 (со слов продавца: альтернативы нет, только этот один производитель). Прибегаю, с радостью ставим его, я уезжаю домой. Только за ужином меня осенило, — фонари заднего хода и датчик я не проверил! На следующий день включаю зажигание и сильно удивляюсь! Белые фонари заднего хода теперь горят ВСЕГДА. И на нейтралке, и на первой-четвертой, выключаются исключительно на пятой передаче.

Делать нечего, звоню всем кому могу на тему эдакой незадачи. Как инженер понимаю, что проблема заключается в длине хода штифта, который давит на контакт. В итоге приезжаю на яму к соседу (своей нормальной ямы нет, но как оказалось позднее для замены датчика это вовсе не проблема) и выкручиваю по несколько витков датчик в надежде, что произойдет нужная сработка и я пойму на сколько миллиметров нужно спилить штифт чтобы заставить нормально работать задний свет. Выкрутил виток, два, три, пять… в итоге выкрутил весь датчик, но задний свет так и не отключился. Перед тем как крутить, я думал что польется масло и я буду весь грязный. Но выкрутив датчик не вытекло ни капли масла, т.к. датчик находится выше уровня.

Вылез из-под машины, сел на стул и думаю: если уменьшение длины хода штифта не решает проблему, штифт нужно удлинять чтобы ускорить момент разъединения контакта (в исходном положении контакт замкнут). Но как? Наваривать кусок гвоздя, чтобы в один прекрасный момент тот отвалился в коробке передач тем самым обрекать себя на неизбежный ремонт — не вариант. Подключение мультиметра в режиме прозвонки показало, что контакт разъединяется примерно на половине хода штифта (около 10мм при общей длине штифта около 20мм).

Параллельно веду телефонные переговоры с автолюбителями, инженерами и продавцами, но внятного никто ничего не рекомендует кроме "замени датчик на другой, новый, еще один". Выбрасывать по 300р за попытку понимания как оно там у производителей датчиков устроено и чем отличается один датчик от другого (аналогичного) совсем не хочется.

В этот момент мой товарищ ездит по городу с семьей и в другом магазине находит аналогичный датчик от PEKAR с надеждой что контакт будет размыкаться на нужном положении хода штифта, немного раньше. Но подключение датчика к мультиметру в магазине говорит об аналогичной сработке контакта датчика на половине хода штифта. И тут Александру приходит мысль (спасибо ему огромное за это и за все что было сделано): ведь можно починить старый родной датчик (маркировка и каталожный номер 2123-3710410-02), который нормально работал, но пропускал масло между контактами!

Отчищаю, промываю датчик с помощью WD40, заливаю внутрь контактного разъема ацетон чтобы обезжирить. В процессе промывки замечаю что датчик сегодня у меня работает как эдакий плунжерный насос. Если повернуть датчик контактами вверх, налить в контакты жидкость и быстро нажать на штифт, из контактов бьет небольшой фонтанчик а-ля шприц. Может это такая секретная задумка Автоваза?

Обезжириваю ацетоном, сушу разъем, развожу эпоксидку. Шприцем 2мл с иглой из комплекта (тонкие инсулиновые шприцы удобнее дозируют, но эпоксидка в тонкой инсулиновой игле не течет) капаю пару капель внутрь разъема между контактами датчика. Проходит пара секунд, смотрю внутрь и замечаю пузырёк, затем еще один: клей слишком жидкий и уходит внутрь. Для того чтобы не допустить заклеивания механизма и контактов датчика, ставлю разведенный эпоксидный клей в теплое место минут на 15. Когда клей начинает приобретать вязкость схожую с медом, добавляю еще пару капель в разъем и оставляю вертикально сушиться на ночь.

Утром проверяю: клей затвердел и датчик работает. Размыкает контакт в самом начале движения штифта, буквально через пару миллиметров после нажатия. Собираюсь и иду в гараж.

Как говорилось выше, нормальной ямы у меня нет, но подлезть под машину теоретически можно. Беру бутылочный домкрат с подхватом от 229мм, пенек около 40см высотой, новый датчик и рожковый ключ на 22. Поддомкрачиваю переднее левое колесо, ставлю под лонжерон (над ним остается еще зазор несколько см) пенек на всякий случай и меняю датчик. Готово. Выкатываюсь из-под машины, включаю зажигание и о чудо: фонари заднего хода зажигаются только при включении задней передачи!

Убираю "рабочее место", пытаюсь вытащить пенек, но не тут то было! Возможно холод на улице (ночью был мороз), или возраст домкрата Airline, которому уже более пяти лет, стали причиной того, что машина опустилась и уперлась в торец пня, фактически стоит на нём. Если бы вместо пенька был я лежащий на боку, наверное сейчас так радостно не жал кнопки на клавиатуре :-)

В итоге за несколько дней я изучил рынок датчиков отключения света заднего хода для 2123 Нивы Шевроле (их как минимум три по конструктиву и производителю, хотя размеры идентичны). Для чего это сделано — не понятно. Также понял, что продавцы не скажут ничего внятного "почему так оно работает", оценил помощь друга и убедился в обязательной необходимости страховочной опоры (в моем случае пенька).

Надеюсь мой опыт кому-то пригодится, т.к. аналогичной информации в интернете я не нашел.

Всего хорошего и берегите себя :-)

UP: Наткнулся на видео с аналогичным случаем. То ли партия датчиков бракованная, то ли мы чего-то не знаем.

Чтобы проверить это, извлеките лампочку из держателя и подключите ее к клеммам аккумуляторной батареи с коротким проводом. Если лампочка загорается, то неисправность нужно искать в другой точке электрической цепи. Сначала проверьте, что патрон для лампочки и электрические клеммы чистые и светлые. Если есть какие-либо признаки коррозии — очистите патрон мокрой и сухой бумагой, затем установите лампочку на место и проведите повторное тестирование.

Перегоревшая лампочка является самой распространенной причиной Если фонарь заднего хода все еще не горит, вероятно, предохранитель перегорел.

Также все указывает на перегоревший предохранитель, если две фары заднего хода горят постоянно. В таком случае понадобится замена. К счастью, добраться до блока предохранителей, где они расположены, не составит для вас особого труда. Плавкие предохранители Поменять предохранитель не составит для вас труда. К тому же они весьма дешевые Во многих случаях предохранитель защищает лампы заднего хода и охватывает также другие аксессуары.

Если это не дало положительного результата, замените предохранитель и проведите проверку еще. Если после замены новый предохранитель снова расплавился, то не горят фонари заднего хода шевроле нива говорит о коротком замыкании, возникшем где-то в цепи.

В таком случае вам следует обратиться к электрику, который быстро сможет определить место замыкания в электрической цепи. Если другие компоненты, защищенные предохранителем, все еще работают, то вам необходимо проверить остальную часть цепи, используя контрольную лампу тестер.

Как заменить свечи зажигания на автомобиле? Проверка датчика заднего хода Для проверки датчика заднего хода выключателя вашего автомобиля не требуется слишком много усилий.

На самом деле этот процесс можно выполнить в несколько шагов. Шаг 1. Определите место расположения датчика заднего хода. Практически во всех моделях он расположен снизу на корпусе коробки передач.

На самом деле, там установлены два датчика: Если новый предохранитель также сразу же перегорает без включения задней передачипроверьте электропроводку на участке цепи между датчиком-выключателем огней заднего хода и монтажным блоком. Если пробой предохранителя происходит при включении задней передачи, проверьте электропроводку на участке между датчиком-выключателем и комбинированными задними фонарями.

Лягушка света заднего хода

При включенной задней передаче между контактами разъема должна иметь место проводимость датчик-выключатель замкнут. Неисправность концевого выключателя.

Обрыв цепи обламывание пинов в разъемах, перетирание проводов. Образование окислов, коррозии в местах соединения контактов, подгорание пинов. Крайне маловероятно, что обе лампочки в один момент перестали гореть из-за проблем с контактом в фонарях.

Разумеется, не горят фонари заднего хода шевроле нива таком случае проверить стоит и саму лампу. Место выключателя в схеме включения света На автомобилях с МКПП напряжение к лампам при движении задним ходом подается через концевик так называемая лягушкакоторый вкручивается непосредственно в корпус коробки передач. При включении реверсной передачи внутри КПП происходит нажатие на кнопку выключателя. Контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии и замыкаются только при включении реверсной передачи.

Таким образом, ток начинает протекать к лампочкам. На автомобилях с АКПП роль концевого выключателя лежит на датчике положения селектора. Небольшим отрезком провода замкните между собой контакты разъема датчика включения реверсной передачи. Некоторые водители разбирают выключатели, зачищают контакты, после чего устройство продолжает исправно работать.

Рег.: 18.12.2004
Сообщений: 136
Откуда: г Пенза
Возраст: 33
Авто: 21213 1996 г.в. 130000 км.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Скорее всего у него сгнили выводы.

При покупке проси датчик заднего хода для классической пятиступки.

Операция пустяковая, ошибиться трудно

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 21.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 674
Откуда: Москва, ВАО
Возраст: 34
Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 61
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Дабы новую ветку не открывать =ПОМОЖИТЕ ЗНАНИЕМ=

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб

Рег.: 31.03.2005
Тем / Сообщений: 5 / 435
Откуда: Екатеринбург
Возраст: 38
Авто: 2121 1989г.в. карб. 210 ткм, зеленый, на стапелях, Honda Prelude SI VTEK белый

Chevrolet Niva — компактный кроссовер российской сборки. Выпускался в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 году. В 2009 году автомобиль получил рестайлинг. Обновленный производился в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Мы рассмотрим блок с предохранителями шевроле нива и реле с полным описанием представленных схем. Покажем где находится предохранитель прикуривателя.

Основной блок с предохранителями и реле

Данный блок находится слева от рулевой колонки и закрывается снизу крышкой. Что бы к нему добраться, надо окрутить 2 винта, после отжав верхний край крышки, постепенно освободить её от всех креплений.

Появившейся блок будет держатся на специальном кронштейне. Сама схема предохранителей и количество элементов на нем, может различаться в зависимости от комплектации и года выпуска.

Для автомобилей выпущенных до 2009 года

Схема — вариант 1

Схема — вариант 2

Расшифровка предохранителей

F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.
Аналогично реле К5.

F4 (10 А) — резервный предохранитель.

F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.
Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков.
Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель.
Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.
Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя.
Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты).
Аналогично реле К7.

F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

F10 (20 А) — резервный предохранитель.

F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар.
Аналогично реле К4.

F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре.
Аналогично реле К5.

F14 (10 А) — резервный предохранитель.
F15 (20 А) — резервный предохранитель.

F16 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме «аварийки»).
Аналогично реле К3.

F17 (7,5 А) — освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем.
Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, их разъёмы, обычно дело в плохих или окислившихся контактах. Также посмотрите работоспособность выключателя стоп-сигналов, расположенного около педали тормоза.

F18 (25 А) — электродвигатель печки и его переключатель.
Если печка дует холодным воздухом, проблема может быть в заслонке горячего воздуха, тросик к которой идёт от регулятора под обшивкой недалеко от педали газа. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в допустимых пределах.
Если печка вообще не работает и не дует, дело может быть в двигателе отопителя. Проверьте также выключатель печки и его контакты.

F19 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме поворотов), контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала.
Если не работают поворотники или «аварийка», читайте информацию про реле К3.

F20 (7,5 А) — резервный.

Расшифровка реле

Не используется
Реле электродвигателя очистителя ветрового стекла
Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
Реле ближнего света фар
Реле дальнего света фар
Дополнительное реле(Обмотка реле обогрева стекла двери багажника, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
Реле обогрева стекла двери багажника
Резерв

Дополнительные выносные реле

Находятся немногим ниже основного блока.

Схема

Расшифровка

Реле стеклоподъёмников;
Реле противотуманных фонарей;
Реле звукового сигнала либо обогрева сидений;,
Реле привода наружных зеркал (опционально).

Для автомобилей выпущенных с 2009 года

Таблица с описанием предохранителей

F1 (5)	Фонари освещения номерного знака, лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света
F2 (7,5)	Лампа ближнего света (левая блок-фара)
F3 (10)	Лампа дальнего света (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар
F4 (10)	Левая противотуманная фара
F5 (30)	Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей
F6 (15)	Предохранитель прикуривателя
F7 (20)	Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника
F8 (25)	Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида
F9 (20)	Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода
F10 (20)	Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)
F11 (5)	Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов
F12 (7,5)	Лампа ближнего света (правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар
F13 (10)	Лампа дальнего света (правая блок-фара)
F14 (10)	Правая противотуманная фара
F15 (20)	Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений
F16 (10)	Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
F17 (7,5)	Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения
F18 (25)	Вентилятор отопителя, предохранитель печки
F19 (10)	Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера
F20 (7,5)	Лампы противотуманного света в задних фонарях, блок управления противоугонной системы, зуммер

Описание реле на блоке

Не используется;
Реле электродвигателя очистителя ветрового стекла;
Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации;
Реле ближнего света фар;
Реле дальнего света фар;
Дополнительное реле(Обмотка реле обогрева стекла двери багажника, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
Реле обогрева стекла двери багажника
Резерв

Дополнительные выносные реле

Обозначение

Реле противотуманных фар;
Реле стеклоподъемников;
Реле обогрева сидений;
Реле звукового сигнала;
Реле стартера.

Дополнительный блок реле и предохранителей

Он находится за вещевым ящиком в ногах у переднего пассажира. Для доступа, к сожалению, придется снять вещевой ящик. Тут расположены предохранители электровентиляторов системы охлаждения и реле управления двигателем (система впрыска).

Схема

Назначение

Дополнительное реле (включает правый электровентилятор через дополнительный резистор на низкую скорость вращения);
Предохранитель (50А), защищающий силовые цепи дополнительного реле и реле правого электровентилятора;
Предохранитель бензонасоса (топливного насоса) (15А), защищающий силовые цепи реле электробензонасоса;
Предохранитель (15А), защищающий цепь постоянного питания контроллера;
Реле правого электровентилятора;
Реле левого электровентилятора;
Реле электробензонасоса;
Главное реле;
Предохранитель (50А), защищающий цепи левого электровентилятора;
Предохранитель (15А), защищающий силовые цепи, включаемые главным реле;
Контроллер

Предохранитель прикуривателя

Если не работает прикуриватель, то первое что стоит проверить это само гнездо на наличие посторонних предметов и целостности плавкой вставки, которая размыкает цепь, в том случае, если не сработает обратный механизм спирали прикуривателя.

Далее проверяем предохранитель на самом блоке. На схемах он отмечен под номером — 6 (F6).

Если и это не помогло, тогда остаётся вопрос с самой электро проводкой.

В данном видео можете наглядно посмотреть пример того, как добраться к блоку с предохранителями и заменить их.

Взамен сгоревшей вставки следует устанавливать только предохранитель аналогичного номинала. Установка плавкой вставки большего номинала может привести к возгоранию автомобиля. Со всеми правилами выбора вы можете ознакомиться в статье «Классификация предохранителей для авто».

Неисправность концевого выключателя.
Обрыв цепи (обламывание пинов в разъемах, перетирание проводов).
Образование окислов, коррозии в местах соединения контактов, подгорание пинов.
Плохой контакт «массы» фонарей. В случае проблем с общей «массой» также могут не работать стоп-сигналы, поворотники. Крайне маловероятно, что обе лампочки в один момент перестали гореть из-за проблем с контактом в фонарях. Но плохая «масса» может стать причиной того, что не горит лампочка включения задней передачи только с одной стороны. Разумеется, в таком случае проверить стоит и саму лампу.

Место выключателя в схеме включения света

На автомобилях с МКПП напряжение к лампам при движении задним ходом подается через концевик (так называемая лягушка), который вкручивается непосредственно в корпус коробки передач. При включении реверсной передачи внутри КПП происходит нажатие на кнопку выключателя. Контакты внутри «лягушки» перемыкаются, ток начинает протекать к лампам.

На принципиальной схеме включения фонарей заднего хода мы можем увидеть, что на ВАЗ 1118 «Калина» ток от АКБ через замок зажигания (№2) подается к предохранителю F1. Проходя через плавкую ставку, защищающую цепь включения, «+» идет к концевику (№10). Контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии и замыкаются только при включении реверсной передачи. Таким образом, ток начинает протекать к лампочкам. Второй контакт ламп соединен с «–» АКБ через общий контакт «массы» фонарей.

На автомобилях с АКПП роль концевого выключателя лежит на датчике положения селектора. Информация об изменении расположения ручки КПП передается к ЭБУ двигателя, блоку управления светом.

Снимите фишку выключателя фонарей.
Включите зажигание.
Небольшим отрезком провода замкните между собой контакты разъема датчика включения реверсной передачи.

Если фонари заднего хода горят, значит, проблема именно в «лягушке». Некоторые водители разбирают выключатели, зачищают контакты, после чего устройство продолжает исправно работать. О целесообразности таких мер судить вам. Но учитывайте, что на многих авто (в том числе и моделях ВАЗ) концевой выключатель расположен ниже уровня масла в коробке передач. Мы рекомендуем просто заменить датчик включения. Для минимальной потери масла поддомкратьте авто со стороны установки концевика.

На некоторых автомобилях фонари заднего хода не горят по причине неполного включения концевика. Решить проблему можно установкой более тонкой шайбы под «лягушку». Чтобы убедиться, что выключатель рабочий, проверьте мультиметром в режим омметра, замыкаются ли контакты при нажатии на кнопку.

Проверка цепи

Суть диагностика причины, из-за которой не работают лампочки заднего хода, сводится к выявлению участка цепи, на котором пропадает напряжение. Для этого можно воспользоваться обычной контрольной лампочкой. Проверка целостности цепи осуществляется омметром, поэтому вам необходимо знать, как пользоваться мультиметром.

Начать проверку можно непосредственно с разъема концевого выключателя. Включите зажигание. Один контакт контрольной лампочки подключите к металлической неокрашенной детали, контактирующей с кузовом, а второй – к «+» разъема.

Если питание приходит, проверьте датчик заднего хода.
Если после установки «перемычки» в разъем лампочки не горят, значит, проблема в участке цепи провода, идущего от разъема к фонарям. Прозвоните провод до момента, где он делится на лампочки с левой и правой стороны. Скорее всего, причина именно в обрыве.

Чтобы найти распиновку разъемов, контактов фонарей, цвета проводов, обязательно изучите электросхему вашей модели и комплектации автомобиля.

Лампы горят постоянно

Если на вашем автомобиле лампочки горят постоянно или зажигаются вне зависимости от включения реверсной передачи, причина будет среди следующих поломок:

Читайте также: