Не горят светодиодные лампы в дхо солярис

Опубликовано: 18.05.2024

может что то прояснит:Озаботился я следующим: ближний свет, ввиду его постоянной работы, быстро горит (по крайней мере, пару случаев увидел на встречах клуба, да
и у девушки своей тоже успел лампы поменять). Ксенон ставить не хочу. А
дорогие лампы покупать раз в энное количество времени лишних денег нет.

Поэтому решил осуществить доработку штатных ДХО по примерно этой схеме. (ее из
интернета взял, у соляриса вышло немного по другому.)

Начав изучение схем соляриса, понял, что управление ближним светом и
габаритами осуществляется через штатный блок DRL, находящийся за блоком
предохранителей салона.
Схемы эти нашел. В принципе, в них
все понятно - в принципиальных схемах система DRL на 128 и 129
страницах.

Приобрел контроллер ДХО "Эклипс", и реле фар "Прометей" - производства Силичъ, Екатеринбург. Эклипс впоследствии
встал у меня без доработок, а прометей мне доработали перед продажей, в
силу особенностей работы фар соляриса, что-то там поменяли местами или
добавили, особо не вникал.
Выглядят они достаточно просто.

Прометей - проводов поменьше и они обжаты контактами.

Т.к. нужные мне провода - идущие к блоку DRL, и один из подрулевого
переключателя (включение дальнего света идет напрямую от переключателя к
фарам, без использования реле), решил все это поместить в свободное
пространство под руль. (у меня там уже кроссовер от акустики болтается).

Для комфортной работы снял маленькую пластиковую панель слева, нижнюю часть пластика из под руля и большую панель над педалями.

Панель сбоку снимается отверткой, держится она на двух защелках и
направляющих, подрулевой пластик - три шурупа справа, слева и снизу от
руля. большая панель держится на двух шурупах - справа от ног водителя
слева, на двух - под боковой панелькой, на двух болтах около
диагностического разъема, и двух защелках справа и слева от руля. в
левой нижней части большой панели - ручка открытия капота - тросик
отсоединять не стал, аккуратно, не перегибая трос, отложил панель вбок.

Из блока предохранителей выдернул предохранитель F22 - он отвечает за
включение ближнего при заведенном двигателе и опущенном ручнике.

Приобретенные контроллеры разместил на жгуте проводов, посредством хомутика.
Подключил к массе - к одному из болтов над блоком предохранителей.

Меня интересовали провода, идущие в штекер блока DRL, а именно:
зеленый - стояночный тормоз,
розовый - зажигание,
желтый - подсветка(считай, габариты),
толстый красный - ближний свет.
И один провод из подрулевого переключателя, это толстый розовый - дальний свет.

Путем нехитрых махинаций, подключился контроллерами к нужным проводам, осуществил нужные блокировки.

Все стало выглядеть вот так.

То есть маленький жгут проводов от контроллеров к блоку DRL, провода к
массе и один провод к подрулевому. Когда вернул блок DRL на место,
проводов стало практически не заметно. Да их и так было бы не видно, за
пластиком ведь . Черная штука на последнем фото к делу не относится,
это кроссовер болтается, он у меня к панели был приклеен.

Что теперь у меня с фарами.

Включаю зажигание (завожусь) - ничего не горит. Опускаю ручник, включаются ДХО -
лампы дальнего света горят на 30% от своей мощности. Никого не слепит,
заметно на дороге, при "прыгании в ямках" никому не моргает, как
ближний. Лампы загораются постепенно, примерно за секунду - нет
"холодного старта" лампы. При поднятии ручника ДХО ессно, выключаются, а
если опять опустить - опять плавно разгораются.

Включаю габариты - ДХО гаснут, горят только габариты.

Включаю ближний - горят габариты и плавно включается ближний. То есть тоже не
моментально, а примерно за секунду. При поднятии ручника на данном этапе
- гаснет ближний, габариты горят.

При "мигании" дальним - если включены ДХО, то лампы, горящие на 30% мощности, мигают 100% светом -
это заметнее, чем переключение с ближнего на дальний. Если ближний - то
мигает как и раньше.

Вобщем, я доволен. В поездках днем ДХО потребляют меньше, чем ближний свет, лампы будут работать дольше,
разгораются лампы оч. красиво, и китайскими гирляндами я не обвешан

Как видно из заголовка — речь сейчас пойдет о ДХО, может кому и пригодится. У меня солярис 2014 года в базовой комплектации рестайл. Принцип работы ДХО мне нравится: завел машину, ручник опустил — ДХО загорели. Включил ближний или поставил на ручник — ДХО погасли. С новья все так и было, за исключением того, что при включении габаритов моргали ДХО. Ездил и не обращал внимания, но со временем это все становилось чаще. То на ямке ДХО отключатся, то при включении поворотника, а включались обратно только если дотронутся до подрулевого переключателя или включении/выключении габаритов. В один прекрасный день мне это надоело и я решил с этим разобраться. Сначала думал и хотел поменять сам подрулевой, но оказалось, что у меня стоит такой же, как на доресте.

Артикулов у него много и надо смотреть непосредственно какой установлен. Поискав в нэте различные варианты подрулевого, понял, что ниже 1000-1500 руб я его не найду. Решил подключить ДХО через кнопку (не сделал). Мысль была взять провод на ДХО с подрулевого.

Чтобы ничего не разбирать и не снимать лишнего, снял сначала верхний кожух — просто отщелкивается и поднимается. Зацепил ее на молярный скотч к торпеде

Далее понял, что нужно снимать и нижнюю часть, чтоб подобраться к контактам. Откручиваем два болта возле руля и один винт под рулем.

Отсоединил фишку от переключателя и начал прозванивать тестером. На этом этапе я понял, что из меня никудышный электрик, тк я ничего не понял)))) Когда снимал с переключателя фишку, заметил, что во время шевеления — горят и гаснут ДХО. Значит причина в подрулевом 100%. Решил снять крышку на подрулевом переключателе — держится на двух винтиках и защелках. Один винтик смог открутить, другой нет — не удобно и не подлезть. Закрутил обратно.Тут Остапа, в смысле меня, понесло. Решил этот переключатель снять, посмотреть… Для этого надо снимать руль.

Тк в этот раз я не планировал ничего разбирать, то и инструмента у меня с собой не было. Но это меня не остановило. Сначала я вытащил предохранители на подушки безопасности. Находятся в салоне, а на крышке написано где какой. Затем взял плоскую отвертку, которая лежит в наборе с домкратом и открутил два болта по бокам руля. Эти болты держат подушку и они не вытаскиваются. Вытаскиваем аккуратно подушку безопасности и отцепляем от нее провод. Плоской отверткой/ножиком поддеваем оранжевую фигню и снимаем провод. Дальше желательно сделать метку на руле и рулевом валу, чтоб при обратной сборке не поставить руль криво. Я этого не делал — просто выставил колеса прямо.

Затем ключом на 21 ( если не ошибаюсь) откручиваем гайку, но не снимаем. Я откручивал баллоником

Аккуратно срываем руль с места, как только он сорвался — откручиваем гайку до конца и снимаем руль.

Далее необходимо снять улитку — она держится на защелках. Снимаем ее аккуратно — штука дорогая.Под улиткой скрываются два винтика — сверху и снизу. Откручиваем их и тянем подрулевой на себя

Переключатель в руках. Время уже подходило к часу ночи и было решено идти домой и разбираться с ним дома.

Маленькой крестовой отверткой открутил два винтика на переключателе, с помощью плоской подцепил защелки и снял крышку

Для более полного понятия решил разобрать его дальше. Плоской отверкой подцепил защелки и …

Все прозвонил, просмотрел и все должно работать отлично — ломаться в этом переключателе нечему.

На следующий день пошел обратно в гараж, подключил подрулевой без крышечки и стал постоянно гореть ближний. Дальше пошли манипуляции с бумажкой и постоянные разборки и сборки переключателя. В одно место подложу бумажку — все мигает и моргает, в другое место положу — не работает ничего и тд. В общем решил вернуться к мысли о подключении ДХО через кнопку. Собрал подрулевой обратно — завел машину и… ДХО работают! Фишку шевелил, подрулевой дергал, габариты включал/выключал — все работало лучше, чем с новья, тк ДХО НИ РАЗУ НЕ МОРГНУЛИ! Я так понял, что проблема была в винтиках, которые держат крышечку на подрулевом.

Ну а тк проблема решена — собираем все обратно, на кнопку выводить не стал. Сегодня поездил по мск на ДХО и они ни разу не моргнули. Значит 100% дело было в винтиках. Вот так я отделался малой кровью, без вложений и без всякого колхоза. Может понадобится кому статья или покажется интересной.

Хоть до сюда мало кто дочитает, но все же удачи на дорогах и спасибо за внимание!

Производитель: SAT
Артикулы:
Правая ПТФ с ДХО — ST2212051R
Левая ПТФ с ДХО — ST2212051L
___________________________________________________________________________________
Встречаются посты о выходе из строя одного (или нескольких) светодиода в ДХО. И, в прочем, как обычно "несутся" мнения людей о том, что надо ставить было еще "стабилизатор", что светодиоды внутри — "плохие", что платы по сравнению с оригиналом — текстолитовые (а не алюминиевые), что именно поэтому охлаждение светодиодов — плохое, ну и так далее. На примере этих ДХО — присланных мне владельцем данного авто для устранения неисправностей, (а более того, что важно было в первую очередь для меня лично — это, собственно, хар-ки и возможности самого светодиодного драйвера, установленного внутри этих ДХО) — покажу некоторую доработку.
___________________________________________________________________________________
Приступим…
1. Светодиоды, их схема соединения и платы для светодиодов.
Светодиоды, используемые в данных ДХО формфактора 3030 smd, имеют внутри себя два кристалла, соединенных параллельно.

При токе питания в 150мА светодиод имеет падение напряжения порядка 3,28-3,32В. Не сказать, что это совсем плохо, но и не сказать, что шибко хорошо… Средненький светодиод с учетом того, что каждый кристалл на, примерно, 70мА.
Схема соединения светодиодов в одном ДХО — 5шт параллельно… Да, именно параллельно и обусловлено это тем, что только так соединив светодиоды можно запитать их все от одного понижающего светодиодного драйвера (о нем ниже) в условиях напряжения питания бортсети авто 12,6-14,6В. Да, параллельное соединение светодиодов — не желательно… Не запрещается, но не желательно… Просто к параллельной схеме соединения светодиодов, а в особенности, к такой, как в этих ДХО — надо бы с умом подходить…
Не стану вдаваться в подробности того, почему же нельзя запитать от BUCK-драйвера 5шт последовательных светодиодов… Те, кто "в теме" по понижающим драйверам ( да и вообще) сами прекрасно это знают. Тогда, казалось бы логичнее выбрать было бы BOOST-драйвер (повышающий) и соединить 5 светодиодов последовательно, не так ли? Однако, и здесь не все так просто с повышающими драйверами при питании наших 5 последовательных светодиодов в борт.сети авто… В итоге: имеем схему из 5 параллельных светодиодов. С этой схемой и будем работать далее…
Платы для светодиодов — текстолитовые, толстые, более 1,4мм толщины, двусторонние — передача тепла от светодиодов осуществляется еще и на обратную сторону платы по всей ее площади. В общем-то, такое решение вполне имеет право на жизнь если мощность светодиода ( опять же, многое зависит от эффективности светодиода, его качества и т.д.) не превышает 0,5Вт при токе в 150мА.
2. Внутренний светодиодный драйвер (стабилизатор тока)

Но, как оказалось, вполне себе не плохой понижающий светодиодный драйвер в итоге. Для тех, кто "рекомендует или советует" установить дополнительные стабилизаторы напряжения на входе питания этих ДХО скажу сразу: это не нужно совершенно. Пользы, как и вреда, собственно, никакой от этого доп.стабилизатора напряжения. Только разве что для самоуспокоения или как это слово там… "эффект плацебо" вроде называется. Штатный этот драйвер вполне справляется со своей задачей — стабильно держать выходной ток. Теперь о штатной настройке самого драйвера:
— режим ДХО: ток выхода с драйвера на светодиоды — 930-940мА (по 186-188 мА на один светодиод)
— режим габарит: ток выхода с драйвера на светодиоды — 240-250мА ( 48-50 мА на один светодиод)
Много это или нормально для питания штатных светодиодов в режиме ДХО? После неких тестов прихожу к выводу, что ток на светодиоды — несколько завышен. Однако температурный режим самого светодиода достаточно комфортный при этом, и это на двусторонней текстолитовой плате. Конечно, в жару, скажем так в 30-35*С на улице да еще и под прямыми лучами солнца температура светодиодов будет несколько выше, а в купе с "завышенным" током питания и самой схемой параллельного соединения светодиодам будет не очень "сладко" работать со всеми вытекающими отсюда возможными отказами светодиодов в ДХО.
В итоге: драйвер — вполне хороший, учитывая его "ноу-неймность"(невозможность найти документацию) и "тестирование на скорую руку".
________________________________________________________________________________
А теперь несколько слов о не сложном ремонте:
1. Схема соединения светодиодов остается той же самой — 5 параллельных светодиодов. При этом, подобрать светодиоды для замены схожие по характеристикам со штатными, понятное дело, не каждый сможет и причин тому масса. Поэтому(особенно при такой схеме соединения светодиодов) — светодиоды меняются ВСЕ… Даже если сгорел один — меняем все…абсолютно. И меняем, желательно, на более эффективные. Формфакторы светодиодов для замены такие: smd2323, smd3030(Samsung LM301А например), smd2835, так же можно, в принципе, вполне умудриться установить и smd3535. По мощности светодиоды стОит выбирать не менее 0,5Вт с падением 3-3,2В при 150мА. Если имеются в наличии светодиоды с падением в 3-3,2В и током в 250-300мА — это еще лучше.
Для замены мной были выбраны светодиоды (тоже двукристальные, как и штатные, но ток больше) smd3030 с падением 3.2В при токе в 300мА 4900-5200К, питающиеся током в 135мА каждый.

2. Доработка светодиодного драйвера сводится к замене токозадающих резисторов для режимов ДХО и габарит. Штатно установлены 4 параллельных резистора по 1 Ом: R3, R4, R5 и R6. Причем, один "нижний" (на фото ниже) резистор в 1 Ом (R6) — отвечает за ток выхода драйвера в режиме "габарит", а три "верхних"(на фото ниже) рядом стоящих (R3, R4, R5) параллельных резистора + этот самый "нижний" резистор R6 — вместе отвечают за ток выхода драйвера в режиме ДХО. При тех номиналах резисторов, что на фото ниже, токи выхода с драйвера следующие:
-режим ДХО — 677мА (уменьшил ток выхода режима ДХО со штатного 940мА, хотя, можно было и до 750мА)
-режим Габарит — 158мА ( уменьшил ток выхода драйвера со штатного 240мА)
Уменьшение токов обоих режимов нужно делать обязательно, т.к. если уменьшить ток режима ДХО и оставить ток режима Габарит не тронутым — различия в яркостях режимов ДХО и Габарит будут слабо заметны. При данных настройках токов выхода режимов — четко прослеживается и ощущается изменение яркостей режимов.

Что в итоге из всего этого "безобразия" мы имеем:
Новые светодиоды(работающие на половину своих номинальных возможностей из-за пониженного тока их питания) + чуть уменьшенный ток выхода драйвера в режимах ДХО и Габарит. С применением данных не сложных манипуляций ДХО восстановлены и работоспособны, а по надежности (даже со штатной неизменной схемой соединения светодиодов), убежден, лучше, чем "сток"… В принципе, к этому драйверу с уменьшенными токами выхода режимов можно подключить светодиоды smd2835 150мА (они сейчас в более широком доступе есть везде, главное — взять именно 150мА светодиод 2835, а не 100мА, выдаваемый за 150мА)… и даже в этом случае светодиоды не будут работать на своем номинале в 150мА — а чуть меньше, на 135мА.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ниже фото на светодиодах LH351B — ДХО для Homa-sapiens

В принципе — все, что хотел написать… Вполне себе хорошие ДХО.за эти деньги… и поверьте, есть намного хуже "нештатные" ДХО для авто…

На сегодняшний день дневные ходовые огни являются обязательным видом оптики, которым должны быть оснащены все автомобили, использующиеся на территории РФ. Поскольку ни один источник освещения не может работать вечно, наши соотечественники часто сталкиваются с проблемой выхода из строя диодов. В этой статье мы расскажем, как производится ремонт ДХО своими руками и в каких случаях его нужно делать.

Распространенные проблемы ДХО

Почему перегорают дневные ходовые огни:

Инструкция по ремонту и сборке ходовых огней

Ремонт ДХО производится следующим образом:

Для начала необходимо произвести демонтаж оптических элементов с машины. В зависимости от конструктивных особенностей авто, а также места монтажа ходовых огней, вам может потребоваться снять бампер. Либо же снятие оптики может быть осуществлено на установленном бампере, смотрите по ситуации. Когда диодные огни будут у вас в руках, нужно осторожно демонтировать стекло с модуля.
Если слой герметика держит стекло слабо, то демонтировать его будет просто, если же снять без усилий стекло не удается, то воспользуйтесь бытовым феном. Воздействие тепла позволит размягчить герметик. После демонтажа стекла нужно отсоединить плату с корпуса ходовых огней, где установлены диодные элементы.
На следующем этапе вы можете начать ремонт самих диодов. Для начала следует произвести очистку самой схемы и корпуса оптики, удалите весь герметик. Затем вам нужно будет точно определить, какие из диодных элементов перегорели, чтобы знать, какие лампы нужно менять.
Чтобы точно определить перегоревшую лампочку, воспользуйтесь тремя батарейками типа ААА. В зависимости от конструкции, диодные лампочки могут иметь один или два чипа. После того, как вышедшие из строя элементы будут обнаружены, можно приступить к их ремонту.
Следует учитывать, что диодные лампочки, которые подлежат замене, называются эммитерами, при необходимости их можно купить к любом тематическом магазине или на радиорынке. Для установки дополнительно приобретите термопасту. Произведите снятие перегоревших элементов и впаяйте вместо них новые светодиоды. Поскольку вы работаете с разобранным модулем фонарей, можно произвести шлифовку поверхности самого корпуса, если в этом есть необходимость.
Эта процедура даст возможность обеспечить более оптимальный контакт лампочка, соответственно, их свечение должно быть более стабильным. После этого ровным слоем необходимо нанести термопасту.
Когда замена светодиодных лампочек будет завершена, можно приступить к установке схемы, на этом этапе зафиксируйте ее как можно прочнее, чтобы не допустить отклеивания в дальнейшем. Для более равномерного распределения термопасты по поверхности подвигайте плату в разные стороны. Если конструкция модулей предусматривает использование болтов, то закрепите схему с их помощью. Далее, на использующийся герметик следует установить стекло модуля и надежно его зафиксировать. Если в конструкции используются болты, то их также надо закрутить.
Чтобы исключить вероятность попадания внутрь конструкции воды, проследите за тем, чтобы после сборки в конструкции модуля не было щелей и зазоров, любых отверстий. Кроме того, для более безопасной эксплуатации необходимо также загерметизировать и проводку на корпусе.
Когда герметик полностью высохнет, светодиодный модуль можно ставить на место. Подключите провода и надежно зафиксируйте ДХО в месте монтажа. Проверьте работоспособность лампочек.

Цена вопроса

Что касается стоимости, то здесь все зависит исключительно от качества покупаемой продукции. Как известно, китайские диодные ходовые огни всегда будут стоить дешевле, но их качество и эффективность в целом более низкая. Тем более, что они не могут похвастаться высоким ресурсом эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ДХО проработали долго, то при покупке не стоит экономить.

Видео «Как правильно перепаять диоды в домашних условиях?»

Недавно заметил что периодически перестают гореть ходовые огни с одной стороны.
т.е. иногда заводишь машину горит только левый, в след раз загораются оба.
Контакт пытался подтыкать руками (хрен долезешь без ямы под бампер), вроде там все норм, сидит крепко.

В чем может быть дело ?

Т.к. тема является архивной.

ходовые огни под бампером это сильно

китайские диоды сдохли. включи ближний и ехай

Т.к. тема является архивной.

положительный отзыв про тебя прочитал. загрустил..

Не так давно посетил данный автосервис. Езжу там постоянно мимо, но его не замечал. Перед тем как загнать в ремзону автомобилю сделали технологическую мойку за символические 150р. Затем мастер сам загнал автомобиль в ремзону, осмотрели, выяснили что гудит подшипник кардана. На складе такой детали не оказалось, но кладовщик нашел по своей базе где есть данная запчасти в наличии, съездили и привезли оперативно, вообщем машину забрали а тот же день. Еще понравилась девушка оформитель, милая и улыбчивая, а это тоже не мало важный фактор.
Особая благодарность мастеру Вязьмину Олегу за оперативную помощь.
Так же барахлила автосигнализаций и мастер по сигнализации Андрей быстро выяснил в чем дело, замкнул концевик капота, вот она и пищала постоянно, замена встала в 100р. вместе с концевиком.
Всем рекомендую данный автосервис.

Читайте также: