Неисправность рулевого управления форд мондео 4 ошибка
Опубликовано: 16.05.2024
Ford Mondeo 4. Основные неисправности рулевого управления
Шипящий звук в рулевой передаче
Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем
Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)
Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР
Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.
Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).
Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.
Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.
Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.
Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.
В отпуске решил заняться ШВИ.
В этот день занимался шумкой пола. Провозился целый день.
И вот, собираюсь ехать домой, нажимаю кнопку START, а машина не реагирует. Ничего не "горит", конверс молчит… Меряю напряжение на АКБ 8,8 вольт. Ну думаю, какие-то блоки не уснули, вот и разрядили батарею. Заряжаю около часа АКБ, смотрю подсветки включились, надо заводить и ехать домой.
Нажимаю кнопку START — на конверсе сообщение "Неисправность рулевого управления". Тут у меня настроение совсем упало. Звоню брату, может в инете найдет, как выйти из этой ситуации. Скинул клемму — не помогло. Предохранители все целы. Посмотрел — может, что-то забыл. Все нормально.
Ситуация та же при нажатии на кнопку сообщение в левом нижнем "Неисправность рулевого управления" и все. Через некоторое время сообщение пропадает и конверс просто светится.
Думаю, что за хрень! Я же никуда же не лазил, за исключением минусовых клемм на порогах.
Решил их снять, зачистить и поставить на место (были ржавые).
Поехал домой…
Все утро искал информацию в интернете. В основном у всех где-то перебитый провод был, еще жаловались на плюсовой провод в багажнике, который подходит слева к блокам предохранителей.
Поехал опять в гараж смотреть проводку. Нашел плюсовой провод в багажнике весь в окислах. Только дотронулся и все посыпалось…
На фотке видно, что должного контакта не было. Все было очищено и заново обжато. Я думал, что вот она моя поломка.
Нажимаю кнопку START — на конверсе сообщение "Пассивный ключ не найден". Все песец приехали!
Куда копать х.з. С другим ключом такая же ситуация.
Созвонились с "продвинутыми" людьми. Надо делать диагностику. Думаю, как же диагностировать — зажигание не включается! Оказывается не все блоки "засыпают" и часть можно диагностировать. Цепляем ноут и сканируем.
Все ошибки стерли и машина ожила. Такая радость)))
Все из-за этих клемм, при снятии-установки машина прописывает ошибку "замыкание на массу" и этот блок уже не участвует в работе. Так-что теперь буду всегда отсоединять АКБ при работе и Вам советую
Еду я тут значит счастливый, забрал АКБ из сервиса, в сервисе земляка еще встретил приятно пообщались и по пути домой уже — решил остановиться в магазин зайти, выхожу из магазина, а МОНЯ не заводится ((( и выдает на приборке: "Неисправность рулевого управления"
Кручу рулем туда, сюда — появляется следующая ошибка: "Рулевое управление заблокировано. Повтор" Думаю херня вопрос — такая СМСка уже вылетала пару недель назад — вылечилось сбросом клеммы, быстро скидываю клемму сажусь и на тебе кнопка СТАРТ/СТОП не активна, я ее туда сюда — ТИШИНА (( скинул опять клемму, та же история…ну думаю приплыли — что-то новое, звоню Владимиру Strannik — описываю симптомы, говорит оставляй тачку — завтра будем разбираться подъеду. В итоге, посидев погуглив еще немного в машине о проблеме, так и не оживив авто — поехал домой на такси…
Дома прочитав про данную проблему — какого-то определенного решения и в чем может быть затык так и не нашел, кто-то писал предохранитель FA8 посмотреть в багажнике, кто-то клеммой лечил снятием, кто-то по старинке попинал кругом, перекрестил и завелось )))) но определенного видения решения проблемы НЕТ ((
И вот на утро, дождался Владимира, подъехали к авто, давай смотреть, единственное что получилось сделать так это руль разблокировать и все — авто стоит мертвым грузом. Владимир подцепил ноутбук, безрезультатно — говорит, надо ехать подключаться к сервисной программе, я говорит бессилен тут, дал контакт электрика по фордам и уехал. Остался я опять стоять с бездыханным аппаратом ((((
Думаю оставлять его тут еще на день точно не вариант, надо что-то делать…звоню электрику, говорит работает сегодня после обеда — вези авто, все посмотрим. И как всегда бывает: я в одном конце города, а электрик в другом (((( ну что, думаю делать надо вызывать эвакуатор.
Загрузили МОНЮ и в путь к айболиту )))
Дополню тут, сам первый раз узнал, что так можно — МОНЯ стояk не совсем удобно, чтоб подъехать и загрузить его + АКПП стоит в режиме Паркинг, и само собой не вперед не назад, не реагирует…эвакуаторщик, быстро загуглил и воспользовались экстренной кнопкой переключения АКПП. Она находится со стороны пассажира, необходимо снять клипсу и убрать панель пластиковую под АКПП, там появляется возможность перевести селектор в Нейтраль.
В сервисе, электрик Андрюха
fordelectronics за что ему отдельное СПАСИБО, оперативно оживил МОНЮ и приговорил "Замок рулевого управления", типо дуй в ЕвроАвто покупай и назад на лечение, только АВТО не глуши, то опять эвакуатор потребуется (((((
Поехал, оперативно купил замок и давай все восстанавливать.
Три дня назад случилась неприятная история, залили мне в бочек жидкости для гидроусилителя руля, какую-то жидкость, очень вероятно что это была тормозная жидкость. Не знал бы я об этом и дальше если бы не одно оочень неприятное обстоятельство.
Буквально через сутки (езжу я достаточно много, в день 100 км как минимум.) заметил что гидравлика руля не справляется с поставленное ей задачей, а именно сначало понемногу руль тяжело было поворачивать, где-то еще через сутки т.е. вчера уже гидравлика совсем сума сошла.
Проблема выглядит так:
1) На холостых оборотах руль крутить не возможно, насос никак не обнаруживает своего присутствия.
2) При наборе оборотов на холостом ходу, насос начинает понемногу функционировать, т.е. руль начинает крутиться заметно легче, где-то на оборотах от 2500-3000 насос работает отлично. Более того он работает еще лучше когда машина не стоит на месте, а допустим в процессе езды, переключиться на первую или вторую не важно, чуток погазовать, скорость 15-20 км/ч руль просто шикарно крутиться, если на ходу сбросить на нейтральную (машина движется дальше примерно с такой же скоростью), то насос тут же перестает функционировать, стоит погазовать (на холостых при движении , оборотов около 3000) и о чудо гидравлика пашет.
3) Есть еще один нюанс, незнаю, может как-то связано (честно говоря не совсем хорошо представляю себе весь принцип действия этой схемы в подробностях). Датчик холостого хода (та маленькая примочка с проводом) очень слабо держится, не пойму как она вообще держалась раньше очень похоже что сто-то отломалась, и теперь она не плотно сидит и иногда при кочках выскакивает, вроде вчера удалось ее немного закрепить, держится пока.
Большая просьба подскажите что делать. Хочется обойтись малой кровью. Насос новый доставать целая история да и влетит в копеечку.
И вообще может дело не в насосе? Может с датчиком что? Или еще где проблема?
И еще просьба расскажите или дайте источник (лучше на раскажите если не сложно) где можно почитать о принципах работы этого механизма (гидронасоса, его связки с рулевым управлением, и в какова роль датчика холостого хода в этом процессе).
ЗЫ: Заранее просто огромное спасибо.
ЗЗЫ: Поиск поюзал, кучу всего читал на форуме, по всем пунктам прошелся результат близок к нулю. Спасите-помогите.
ЗЗЗЫ: Да вот еще забыл уточнить. Жидкость естественно сменил, и немного присадки туда добавил, чтоб почистился насос в случаи чего.
Рулевая рейка автомобиля Ford Mondeo IV не отличается надежностью. В связи с этим ее приходится периодически ремонтировать. По характерным симптомам, можно понять когда необходимо приступать к ремонту. Лучший вариант – обратиться в сервисный центр к специалистам. Но на СТО за ремонт рулевой рейки Форд Мондео 4 предложат достаточно высокую цену. К примеру, в Москве цена такой услуги будет от 10 000 руб.
Слабые места рулевой рейки
В результате многократных механических нагрузок, езды по ямам, наездов на бордюры, появляются нехарактерные стуки, вытекание смазывающей жидкости и люфт рулевой рейки Мондео 4. Как правило, это связано с быстрым износом втулки, заглушкой сухаря и попаданием влаги из-за повреждения пыльников рулевых тяг. Краткую информацию о типичных неисправностях и способах их устранения смотрите в таблице.
| Дефекты | Причины | Как устранить |
|---|---|---|
| Износ сухаря | Изготовлен из недостаточно прочного материала: пластика либо алюминия | Требуется поджим с использованием новой пластиковой (а лучше алюминиевой заглушки) или замена сухаря |
| Коррозия вала рейки | Наличие воды в пыльниках длительное время вследствие их повреждения | Необходима замена вала и установка новых пыльников рулевых тяг |
| Стук во втулке | Естественный износ внутренней поверхности втулки | Требуется замена внешней втулки |
| Износ центрального зуба на рейке | Естественный износ вследствие длительной езды по прямой | Необходима замена вал-рейки |
| Коррозия зубьев рейки/винта | Наличие влаги внутри рейки длительное время | Нужна замена вал-рейки/первичного вала в сборе с золотником |
| Течь масла | Нарушена целостность сальников | Требуется замена сальников |
Почему стучит рулевая рейка
Когда начинает стучать рулевая рейка - это головная боль для любого водителя, знающего, во что это может вылиться. Для начала надо выяснить причины стука, прикинуть, во сколько может обойтись ремонт, а затем задуматься, почему рейка начала стучать.
Подробнее
Втулка внешнего конца вал-рейки
Первое слабое место – тефлоновая втулка. На первый взгляд, конструкция рулевой рейки продумана. Надежность фиксации втулки в стальном картере обеспечивается за счет ее самоцентрирующейся конструкции и запирания пружинным кольцом. Но ее соединение с вал-рейкой осуществляется через тефлоновую прокладку. А тефлон, как известно, имеет рыхлую структуру и недостаточно высокий уровень износостойкости.
При ее износе, во время езды, начинает раздаваться резкое металлическое стучание, особенно громкими становятся стуки при повороте руля в крайнее положение. Чтобы убедиться в необходимости замены именно втулки, нужно залезть под автомобиль. И энергично пошатать вал-рейку, взявшись за правый ее конец рукой. При обнаружении свободного хода либо стука, – подтяжка рулевой рейки Форд Мондео 4 результата не даст, требуется замена втулки.
Второе слабое место – заглушка (прижимная гайка). Изготовленная из пластика, пробка рулевой рейки Форд Мондео 4 при сборке машины в заводских условиях закручена по специальному герметику с деформацией для обеспечения высокого уровня герметизации. К тому же для гарантированного исключения случайного откручивания либо проворота регулировочная гайка бокового поджима рулевой рейки Форд Мондео 4 имеет сверху наклеенное стопорное кольцо с усиками, заходящими в специальные пазы.
Сухарь и заглушка (пробка) рулевой рейки Мондео 4
Под периодическим воздействием ударных нагрузок на рулевую тягу, заглушка сухаря может выскочить, нарушив герметизацию узла. К тому же эта гайка изготовлена из пластика и этой главный ее недостаток. Как правило, заглушка вылетает по причине того, что на ней срывается резьба. Пластиковое регулировочное кольцо и пластиковая пробка (заглушка), разбиваются и перестают держать заданную регулировку, отчего и появляются шумы, стуки, люфт.
Если при разборке было обнаружено, что сухарь имеет износ, то его просто поджимают, но это будет временным решением. Чтобы плотнее поджать его, лучше использовать не пластиковую, а алюминиевую пробку (она предотвратит протекания и продлит срок службы рейки). Все работы можно провести, не снимая рейку, а всего лишь ослабив крепления подрамника. Лучшее решение — это, все таки, замена пластикового сухаря.
Поврежденный пыльник Ford Mondeo 4
Третье слабое место – пыльник. Даже малейший порыв пыльника становиться причиной вымывания смазки и попадания влаги вовнутрь. Что, в свою очередь, провоцирует образование ржавчины на рейке, валу и втулке. Как результат, имеем износ вала и коррозию зубьев.
При повреждении пыльника часто автовладельцы лишь обходятся его заменой. В большинстве случаев, если это сделано вовремя, таких действий достаточно. Но, когда порыв произошел давно, лучше снять и разобрать рейку, чтобы сделать ей профилактический осмотр и обновить смазку. Дабы потом не пришлось делать более серьезный ремонт рулевой рейки Ford Mondeo.
Как сделать ремонт рулевой рейки Mondeo 4 своими руками
Восстановительные работы полноценной работоспособности рулевой рейки Мондео 4 будут зависеть от обнаруженной неисправности. Так для устранения стука или “потливости” рейки в некоторых случая достаточно подтянуть рулевую рейку Мондео 4, а именно пробку сухаря либо заменить ее на новую.
Однако в большинстве ситуаций для восстановления нормального функционирования рулевого механизма требуется осуществлять его снятие и разборку с промывкой всех комплектующих и рабочих полостей, а также заменить смазку.
Если принимается решение производить полный ремонт рулевой рейки Мондео 4, цена может быть не очень высокой. Но требуется непременно купить ремкомплект рулевой рейки Мондео 4. Стандартно в нем будет 6 тефлоновых кольца и 4 сальника. Артикул данного ремкомплекта Emmetec (FO 9028 KIT) — от 3 500 до 4 000 р. Также есть 2 неплохих варианта — H&Q (102-0025) — 2 900 р и TCS (SDSREMREIK 223) — 2 400 р. В случае износа гайки прижима, придется менять и ее, купив отдельно. Если есть ржавчина на валу и рулевом винте, то стоит убрать ее используя очень мелкую наждачку. При установке рейки на автомобиль следует обязательно заменить пыльники тяг.
Читайте также: