Ошибка 00575 ауди а6 с5

Опубликовано: 18.05.2024

00575 — Давление во впускном коллекторе
11-10 — Лимит контроля не достигнут — Не постоянный
Ошибка не из самых приятных. Так как факторов ее появления очень много.
1-Система впуска не герметична.
2-Не исправна турбина (Геометрия или крыльчатка)
3-Электро магнитный клапан управления турбиной.
4-Вакуумная магистраль.
5-Актуатор турбокомпрессора (Вакумник на турбине)
6-Датчик давления впуска (не корректная работа)
Проявление данной ошибки, переход блока управления двигателя в аварию. Тем самым мотор не набирает обороты и режет по топливу. машина перестает ехать. Движение похоже на трактор в поле, медленный разгон и нет отклика на педаль газа.
---------------------------------

Начинаем с опрессовки впуска.
Берем крышку от банки, делаем отверстие, и устанавливаем ниппель.

Желательно тот что закручивается. у меня лежал для проверки баллонов.

Одеваем крышку на патрубок после расходомера и компрессором даем давление на впуск и слушаем где будет травить. Может травить перед турбиной через вентиляцию картерных газов, но это нормально. Интересует система после турбины.
Она оказалась герметичной.
Дальше идем к вакуумной системе.
Заводим мотор и снимаем трубку с актуатора турбины(вакумник) на холостых шток должен быть поднят до конца, при съеме трубки он опускается.
У меня он опускался на пару мм, а точнее поднимался.
Вывода два,
либо что то с вакуумом, либо с геометрией турбины.

Подключил манометр на вакуумник в разрыв актуатора показало 0,25psig ото совсем не о чем.

Замерял вакуум напрямую от вакуумного насоса, там 25,5psig это уже хорошо, насос рабочий.

Вакуум после тройника на усилитель 16psig с подключенными системами вакуумных трубок, без них 22psig. то есть где то подсос воздуха.

Окончательно замерил на прямую к актуатору без его подключения показал в районе 17psig точно не помню фото не сделал.

Но понятно было что проблема в самом актуаторе.
Снять его особого труда не составило. Дунул компрессоров в него а давление он не держить, мембрана порвана или в трещинах.
позже хочу его распилить и посмотреть что там.
Видео можно посмотреть в Инстаграмме.

Все комбинации неисправностей формата OBD2 (ОБД2) состоят из пяти знаков.

На первом месте всегда располагается буква, указывающая на тип системы:

Второй знак всегда обозначает стандартность или специфичность неисправности.

Третий знак определяет тип неполадки:

Последние два знака определяют число, которое соответствует порядковому номеру комбинации ОБД.

Коды ошибок Ауди могут выводиться в четырех-, пяти- и шестизначном форматах.

Принцип вывода комбинации неисправности зависит от версии диагностического оборудования и программного обеспечения, с помощью которого выполняется проверка.

Таблица с ошибками

Описание общих ошибок

неисправность термостата;
сбои в работе блока управления двигателем или системой охлаждения;
неполадки в работе контроллера температуры охладительной жидкости;
использование некачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации антифриза, что привело к образованию осадков;
засорение патрубков и магистралей охладительной системы;
износ шлангов, ослабление хомутов или повреждение магистралей, которые привели к утечке расходного материала.

Неисправности топливной системы

Возможные причины проблемы:

выход из строя или сбои в работе топливного насоса в результате естественного износа;
забитая сеточка в фильтрующем элементе;
неверные показания, отправляющиеся контроллером низкого давления топлива.

Ошибка сопровождается следующими признаками:

повышение расхода горючего;
сложности при запуске силового агрегата «на холодную» вплоть до полного отказа заводиться;
переход транспортного средства в аварийный режим работы с невозможностью увеличения оборотов более трех тысяч;
при запуске силового агрегата обороты плавают, иногда после старта двигатель сразу останавливается.

Возможные причины проблемы:

Неисправность топливного насоса, расположенного в баке. Возможно, проблема состоит в плохом контакте устройства с проводкой, вызванном окислением или образованием коррозии на контактах разъема.
Выход из строя контроллера давления горючего. Возможно, проблема также связана с плохим контактом датчика с сетью.
Неверная регулировка клапана давления горючего. Основным признаком такой проблемы является долгий запуск двигателя при длительном прокручивании коленчатого вала стартером. Возможно повреждение топливных магистралей или ослабление одного из хомутов.
Выход из строя топливной форсунки. Надо проверить визуально работу этих элементов, а также протестировать их мультиметром.
Износ толкательного устройства, расположенного в топливном насосе высокого давления. Замена толкателя ТНВД должна осуществляться не реже, чем каждые 50 тысяч км пробега.

Возможные причины неисправности:

поломка или сбои в работе датчика давления, его отключение или окисление контактов, повреждение проводки;
нарушение герметичности топливных магистралей, связанных с повреждением шлангов;
ослабление хомутов или болтов, соединяющих патрубки с горючим;
повреждение бензобака и утечка горючего из системы;
сбои в работе блока управления;
неисправность топливного насоса.

Неисправности, связанные с работой сажевого фильтра

Ошибки формирования горючей смеси

Возможные причины неполадки:

Сбои в работе системы подачи горючего, а также неправильный состав топливовоздушной смеси. В результате примесей, которые содержатся в топливе, форсунки могли забиться и функционировать некорректно при определенном режиме работы силового агрегата или постоянно. Проблемы могут сопровождаться «троением» двигателя под высокой нагрузкой на холостом ходу, после прогрева или на холодном двигателе.
Неисправности в работе системы зажигания, высоковольтных проводов и других компонентов. Засорение свечей, образование на них нагара, а также поломка или плохой контакт катушки – наиболее частые причины.
Падение уровня компрессии или ее разброс в разных цилиндрах двигателя. Это может произойти при износе или разрушении поршневых колец, а также их залегании. Проблема может проявиться при сбоях в работе газораспределительного механизма.

Неисправность двигателя

выход из строя термостата или других конструктивных элементов системы охлаждения;
утечка антифриза из расширительного бачка или патрубков в результате их повреждения либо ослабления хомутов;
использование низкокачественного хладагента или расходного материала, отработавшего свой ресурс эксплуатации;
неисправность блока управления мотором;
повреждение прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Неисправность датчиков

Неисправности электрики и электроники

Неисправности, связанные с отсутствием связи

Основные причины, характерные для всех неисправностей, описанных в этом разделе:

отсоединение контактов в результате воздействия вибрации;
образование коррозии или засорение, попадание влаги на разъем;
расплавление контактных элементов на колодке в результате перепадов напряжения;
повреждение кабеля, обрыв электроцепи, подключенной к устройству;
износ изоляционного слоя на линии, который привел к короткому замыканию проводки;
выход из строя оборудования.

Неисправности трансмиссии

Описание десятичных кодов

Возможные причины неисправности:

поломка или проблемы с подключением датчиков антиблокировочной системы;
неисправность в работе модуля управления АБС;
отсутствие связи по интерфейсу CAN.

При поломке контроллера проявляются следующие признаки:

некорректная работа двигателя (троение силового агрегата, снижение мощности, посторонний металлический стук из-под капота);
появление значка Чек Энджин, а также индикатора в виде масленки на панели приборов;
падение уровня моторной жидкости.

Описание шестнадцатеричных кодов

повреждение электроцепей или контактов на колодке блока;
внутренняя неисправность устройства;
механическое повреждение модуля;
попадание влаги внутрь блока управления;
неисправность генератора или аккумуляторной батареи.

выход из строя самого датчика;
засорение сенсорного элемента контроллера грязью или пылью;
повреждение кабеля питания датчика;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

разряд или повреждение аккумуляторной батареи, которое привело к утечке электролита;
неисправность генераторного устройства, в частности, одного из его конструктивных компонентов;
неверное подключение или окисление контактов на аккумуляторе или генераторе;
использование электронных устройств слишком высокой мощности.

Возможные причины проблемы:

неисправность в работе одного из датчиков (чтобы самостоятельно решить проблему, надо проверить контроллеры и поменять нерабочие устройства);
разгерметизация системы в результате повреждения одного из патрубков или магистралей;
ослабление хомутов на трубопроводах;
неисправность управляющего модуля.

Если узел работает некорректно, это сопровождается следующими признаками:

сложности запуска двигателя;
увеличение расхода горючего;
появление рывков при движении, во время набора скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат;
увеличение объема оборотов при работе мотора на холостом ходу;
задержка при увеличении скорости движения;
появление хлопков, доносящихся из коллектора;
самопроизвольная остановка силового агрегата при работе на холостых оборотах;
появление на приборной панели лампочки Check Engine, которая может гореть постоянно или с перерывами.

Возможные причины проблемы:

выход из строя предохранительного элемента или реле;
плохой контакт электродвигателя с бортовой сетью, образованный в результате повреждения кабеля или засорения контактов;
замыкание линии питания устройства;
неисправность электродвигателя стеклоподъемников.

выход из строя самой клавиши, ее механическое повреждение;
поломка пружинного элемента, расположенного под кнопкой активации и отключения;
неисправность проводки;
механическое повреждение пластиковой направляющей.

Неисправность в работе генераторной установки сопровождается следующими признаками:

сложность запуска двигателя независимо от того, прогрет силовой агрегат или нет;
снижения яркости при свечении фар или мерцающее освещение;
на панели приборов транспортного средства появился индикатор в виде аккумулятора;
свист из-под капота, который издает приводной ремешок;
перегрев ремня и разрушение изделия;
появление шуршащего или звенящего стука из-под капота;
электрический гул, доносящийся от генератора.

неисправность проводки (обрыв, короткое замыкание на плюс или «массу»);
засорение разъема питания оптических элементов;
расплавление контактов в колодке в результате перенапряжения электросети;
выход из строя одного из предохранительных устройств или реле.

Возможные причины неполадки:

неисправность аккумуляторной батареи (разряд, естественный износ, утечка электролита, длительное хранение при низких температурах);
выход из строя генераторной установки или одного из ее конструктивных элементов (щеток, реле регулятора напряжения);
плохое подключение генератора к электросети из-за окисления или образования коррозии на разъеме;
использование дополнительного электрооборудования, напряжение которого не соответствует номинальному;
проблемы в работе противоугонной системы.

Возможные причины неполадки:

выход из строя термостата или повреждение его контактов;
поломка датчика температуры охлаждающей жидкости;
использование низкокачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации расходного материала;
засорение патрубков осадками антифриза.

некачественное подключение микропроцессорного модуля (окисление контактов, засорение колодки, произвольное отсоединение);
короткое замыкание одного из проводов на «массу» или аккумулятор, также возможен обрыв проводки;
неисправность внутреннего модуля памяти;
сбой в работе программной составляющей модуля.

Возможные причины неполадки:

некачественное подключение устройства к электросети автомобиля;
повреждение одного из контактов на разъеме;
замыкание проводки, которое привело к получению неверных показаний;
механическое повреждение модуля в результате воздействия вибраций во время движения;
программная неисправность блока управления двигателем;
попадание влаги внутрь устройства.

Коды ошибок Ауди рассмотрены для следующих моделей:

80;
100;
A3;
A4;
A5;
A6;
A8;
B5;
B8;
C5;
C6;
Q5;
Q7.

Как диагностировать ошибку?

В зависимости от модели и года выпуска, расположение диагностической колодки может быть разным:

над реле бензонасоса;
в специальной нише для ног переднего пассажира;
под центральной консолью со стороны пассажира или в модуле предохранителей с левой стороны подкапотного отсека, рядом с моторным щитом;
под защитной пластиковой крышкой над педалями в специальной нише для ног водителя.

Процедура самодиагностики выполняется следующим образом:

Схемы для замыкания контактных элементов на диагностической колодке

Как сбросить ошибку?

Существует несколько вариантов удаления кодов ошибок из памяти блока управления:

Видео: удаление ошибки из памяти блока управления

Канал «the unexpected» в своем видеоролике показал процесс стирания комбинаций неисправностей из управляющего модуля автомобиля Ауди.

Стоимость диагностики ошибок для Audi на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на оказание услуг диагностики с помощью компьютеров или сканеров приведены в таблице:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: удаление кодов ошибок своими руками

Канал «AkerMehanik» в своем видеоролике подробно описал процедуру удаления кодов из памяти бортового компьютера автомобиля Ауди с помощью программного обеспечения «Вася Диагност» версии 11.11.2.

Значит поехал в город. И в потоке ехал 40-50 и решил добавить. Давлю а обороты до 2000-2200 и скорость 50 и АКПП не переключает. Ну вообщем думал коробка. Остановился попереключал, двинул дальше а не тянет. Остановился заглушил, запустил двигатель и все нормально. Съездил в город по магазинам. Там раз 5 может быть запускал двигатель.
А ведь я даже ещё 50 литров не прокатал ))))
Приехал считал ошибку.
И вижу в васе

00575 — Давление во впускном коллекторе
11 — 10 выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) — спорадическая.

Сбросил ошибки, потарахтел с переключением коробки . Все нормально.
Вчера до работы и с работы (7-9км в общем ) все нормально.

Сейчас поехал причем авто тарахтело минут 10 по прямой все нормально спустя км пониммаюю тяги нет и турбину как бы не слышно и скоростя не поднимает и на педаль в пол максимум 2100-2200. Остановился заглушил, . Запустил и все нормально. На Ауди клубе написал в тот раз человеку и он мне посоветовал следующее

Шнурка как нарочно дома нет уже. Но думаю ошибка там также. Можно подробнее что именно нужно искать по моей проблеме. Может у кого такое было?
Егр заглушены и Васей настроены а клапана так и остались задействованы со всеми вакуумными магистралями. Но самое на впускном коллекторе со стороны расширительного стоит обломанный актуатор и заслонка сваркой зафиксирована (может как то влияет ) так было когда купили.

Комментарии продай авто или поменяй не уместны — лучше мимо пройдите.

Добавил. На следующий день было проверено как работает актуатор турбины. Он не дотягивал до ограничителя.

В итоге с помощью воздуха организма было выявлено что в районе клапанна n75 тройник пропускает. А потом и вовсе отвалился.

Сейчас все работает отлично.

Audi A6 Avant 2000, двигатель дизельный 2.5 л., 180 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi A6, 2000

Audi A6, 1997

Audi A6, 2002

Audi A6, 1999

Комментарии 19

Добрый день!
Прошло 2 месяца, сейчас всё нормально ошибка по недодуву не выскакивает? Устранили заменой 75 клапана, так?
Я почему спрашиваю — у моей те же симптомы, только передув.
Удачи!

Устранил причину треснутого тройника. Проблему как рукой сняло.

Благодарю за информацию!

На запущенном двигателе посмотри ход актуатора при отсоединении и присоединении вакуумного шланга. Если все ходит значит геометрию не клинит и вакуум есть. Самое плохое чем могут кончится игры с турбиной это ее замена. А вообще недодув может также обозначать нерабочие гидрики выпуска. В общем причин куча)

Глянь вакум но 99%проблема в геометрии, она тупо клинит!тольк сегодня делал а8 с такой же проблемой!и до этого 100000000000000турбин почистил на 2.5)))))

Ну…я скажу: не спеши к мапу лезть, снять бампер всегда успеешь))
По ошибке — недодув, на геометрию непохоже, обычно у тех у кого клинит геометрию передув. Смотреть вакуумные магистрали, может где пропускает — это сразу.
По штоку — ничего откручивать не надо, на заведенной снимите вакуумную трубку с актуатора, шток должен быстро упасть, там пружина внутри стоит. Потом оденьте, он должен плавно подняться до конца, до ограничителя. Если не до конца, то геометрия не пускает или нехватает вакуума. Почему может не хватать вакуума: не герметична система или n75 пропускает часть (можно его почистить) или замена.
Да и вообще, на недодув у мозгов стоит задержка при входе в аварию и она, насколько я помню не маленькая, по сравнению с передувом. Тоесть у вас недодувает конкретно.
Когда это все проверите, потом можно лезть к датчикам и делать опресовку.

Ого, штуцер обломало, и такое бывает? Первый раз вижу))

Ну начали искать и нашли что тройник шипит. Стали брать а он обломился.

Временно — можно с ЕГР перекинуть и на N18 покататься, а штуцера и трубки на актуатор и клапан ЕГР заглушить. Был бы ближе — я бы тебе свои старые N18 & и коцаный N75 отдал :)

У меня тройник лопнул. 75 целый. Я вообще хочу оставить только 75 актуатор турбины и воздушный фильтр. Пока не определился как магистрали подключить. Ну и как отключить в мозгах чтобы можно было фишки с с 18 сдернуть и клапан под расширителем который управляет заслонкой на впускном колекторе

Ааа, так нормально тогда. Я когда к своему лазил — тоже показалось, что он какой-то хлипкий. Да и трубки с уголками как-то уж слишком свободно у меня (а может у всех так) сидят, без особой фиксации. А насчёт магистрали… это ты ЕГР хочешь отключить? Так там вроде просто сдёргиваешь с него трубки и подключаешь без всяких тройников (это если совсем N18 выбрасывать отттуда собрался), ну или просто затыкаешь штуцер на актуатор ЕГР (чтобы вакуум не уходил). Ну и программно — какое-то значение в адаптации поменять нужно. А насчёт заслонки не понял, зачем её трогать? Я вообще не особо представляю зачем она и какую точно роль выполняет, но вроде как-то мелькало, что она как-то в работе круиза тоже задействована (но это не точно).

У меня заслонка эта сваркой зафиксирована. Поэтому регулятор не нужен там уже. А вообще это глужение двигателя. Закрывается при включении зажигания. Так читал его функцию. По егр уже стоят заглушки и программно введены цифры а я теперь хочу вообще все лишние клапана (18 и третий) убрать . Чтобы осталось только 75 и трубки до активатора турбины. Но когда сдергиваешь фишки с 18 появляется ошибка

Ну если совсем убрать хочешь — то да, ошибка и будет, ибо фишки никуда не денешь. И вряд ли это можно пофиксить без перепрошивки ЭБУ (чтобы тот их не опрашивал). А который на заслонку — он вроде вакуум из тройника под расширительным бачком получает, там ещё рядом точка массы — просто скидываешь и затыкаешь тройник глухим кусочком шланга. Хотя хз, я бы на твоём месте просто восстановил её поставив б\у (вряд ли она сильно дорогая будет), всё ж не просто так её там поставили.

Да получается этот активатор впуска идёт к клапану от него к тройнику на лево в арку уходит там вроде вакуумный аккумулятор а на право к корпусу воздушного фильтра. Я думал это как то не правильно расклбчили. Ибо от куда он будет брать вакуум… Были сомнения

Все верно, так и должно быть. По поводу егра, я у себя сделал так, убрал тройники с n75 и егр и соединил вакуумные шланги на прямую к n75. Фишку к клапану егр оставил подключенной, иначе будет чек.
А то что у вас заслонка приварена и постоянно открыта — это тоже, конечно, не супер я бы сказал. Ездить можно, но если, турбина крякнет и начнет кидать масло во впуск, то двигатель вы можете уже и не заглушить, он у вас в разнос пойдет, даже если перестать подавать туда топливо. Единственное решение в таком случае — перекрыть подачу воздуха заслонкой впускного коллектора. Я считаю, что это ее главное назначение

Да собственно всё правильно сказали — Датчик наддува, N75, Актуатор, Геометрия. Вакуумную магистраль не будет лишним пересмотреть. У меня была точно такая же ошибка и тоже сопровождалось рандомными провалами в тяге. В моём случае дело крылось в самой турбине (подзасралась геометрия + был покоцан ротор горячей части, но последнее вроде только дополнительный свист вызывало и вряд ли произошло при мне).

завтра со смены поеду хочу сначала глянуть как ведет себя тяга актуатора ну и если дождаться момента когда снова будет этот провал глянуть в каком положении тяга стала и есть ли вакуум. ну а дальше наверное нужно будет попробовать снять тягу проверить как она ходит, плавно или с заеданием. пока определился на такие действия. предложили сделать еще опресовку .

У меня были мысли на дыру во впуске или вакууме, но тогда бы проблема всегда присутствовала, а не время от времени (я так предполагаю). N75 стоит новый, в мой уже лазили и какое-то время катался на N18 от ЕГР (кстати да, их же можно местами перекинуть для проверки). Актуатор достаточно легко проверить — снимаешь шланг с N75 и сосёшь на себя. Вот только датчик фиг знает как проверять. Геометрия — тут да, нужно ход штока смотреть. Когда мою сняли — вроде всё достаточно легко ходило, но шток не возвращался в самый "ноль", только если слегка надавить пальцем, т.е. геометрия будто оставалась приоткрытой. Может в движении в других местах тоже ловила лёгкого клина — мотор это улавливал и падал в аварию, отсюда и ошибка. Не будь проблемы с ротором горячей части — обошёлся бы чисткой геометрии, а так пришлось менять и ставить восстановленную турбину (собственно, после замены и свист и провалы ушли — машину не узнать, ибо тянулось это с момента покупки).

Ребята, помогите.
С наступлением холодов (еще осенью) начались странные метаморфозы с автомобилем.
С утречка, после хорошего дождика, сажусь в автомобиль, завожу, на приборной панели загорелся индикатор неисправности ламп. Вышел, обошел автомобиль, убедился, что все лампочки работают, сел и поехал, с мыслью о том, что может какой-то глюк и все само пройдет. Чуть позже заметил, что при включении поворотников, они молотят, как сумасшедшие. Сразу подумал о том, что что-то перегорело из поворотных ламп, приехал на место, припарковался, обошел автомобиль и ВСЕ работает. А через минут 30 и сами поворотники щелкать стали нормально. И лампа потухла. Думал глюк, забил. Данная ситуация еще повторялась раз 5 в течение пары месяцев, но я не придавал этому какого-то значения, с мыслью о том, что проблема в замыкании каких-либо контактов. А прозванивать всю проводку - дело неблагодарное. В итоге 2 дня назад ситуация опять повторилась. Считал ошибки Васей и тут началось самое интересное. В первый раз Вася показал мне ошибку правой передней лампы ближнего света и заднего левого стоп-сигнала. Естественно все лампочки отлично светили. Я стер все ошибки, проехался на авто, перечитал еще раз - ошибок - 0. На следующее утро опять ситуация повторилась, только диагностика уже показывала ошибки передней правой лампы дальнего света, лампы подсветки номерного знака и заднего стоп-сигнала. Опять стер все ошибки. В итоге сегодня диагностика мне уже показала ошибки чуть ли не по всем лампам и еще ошибку:

ChiPer

Админ

Что это за ошибка и в чем может быть проблема? Не понимаю. Все лампочки горят исправно. Что происходит с автомобилем?

1) Открываем капот и снимаем кожух блока предохранителей
2) Находим предохранитель F16 (находится ближе к торпеде. На 30А, обычно зеленого цвета). Этот предохранитель отвечает за опрос ламп бортовой сети.

3) Вытаскиваем его, видим то, что он весь оплавился - меняем, стираем ошибки и наслаждаемся отсутствием глюков.

Да, это болезнь гольфов, октавий и многих ВАГов на этой платформе. Почему он плавится - до сих пор толком никто не знает

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Техническое описание и расшифровка ошибки P2805

Когда транспортное средство движется и компьютер принимает противоречивые сигналы, например сигнал TR указывает, что транспортное средство находится на стоянке. Однако датчик скорости указывает, что оно движется, устанавливается код P2805.

Отказ датчика TR является частым явлением с возрастом и при большом пробеге. Он подвержен воздействию погодных условий. Как и любая печатная плата, со временем подвержен коррозии. Плюс в том, что они не требуют дорогостоящего ремонта и их легко заменить, имея небольшой опыт ремонта автомобилей.

Современные модели с датчиком диапазона трансмиссии, расположенным в корпусе клапана, представляют собой иную конструкцию. Датчик дальности действия отделен от переключателя безопасности нейтрали и переключателя заднего хода.

Функция осталась такой же, но замена стала более серьезным делом как по сложности, так и по стоимости. Самый простой способ определить, какой тип используется в вашем автомобиле, это найти деталь на вашем местном вебсайте автозапчастей.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2805 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Огни заднего хода могут не работать.
В некоторых случаях двигатель запускается только на нейтрали.
Могут возникнуть проблемы с включением и выключением передач.
Плавающие обороты при переключении передач.
Трансмиссия может отображать задержку включения.
Повышенный расход топлива.

Степень серьезности ошибки P2805 варьируется от средней до серьезной. Двигатель может перестать запускаться. Также возможен переход трансмиссии в аварийный режим работы.

Причины возникновения ошибки

Код P2805 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Датчик диапазона коробки передач неисправен.
TR датчик ослаблен или неправильно отрегулирован.
Короткое замыкание, обрыв цепи или поврежденный разъем датчика положения селектора АКПП.
Загрязнение или низкий уровень трансмиссионной жидкости ATF.
Забиты или засорены каналы прохождения трансмиссионной жидкости.
Повреждение корпуса клапана коробки передач.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P2805

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2805:

Замена жидкости ATF и фильтра.
Заливка трансмиссионной жидкости до необходимого уровня.
Промывка для очистки внутренних каналов трансмиссии.
Тестирование, при необходимости замена неисправного датчика диапазона коробки передач.
Устранение механических неисправностей внутри трансмиссии.
Проверка разъемов, а также проводки.
Прошивка или замена PCM.

Диагностика и решение проблем

Для начала всегда проверяйте бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Проблема уже может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. Это может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Следующим шагом нужно найти датчик диапазона коробки передач (TRS). После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик.

Разъедините разъем и внимательно осмотрите клеммы внутри разъема. Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в местах соприкосновения клемм.

С помощью диагностического прибора, удалите коды неисправностей из памяти и посмотрите, вернется ли ошибка P2805. Если код вернется, нам нужно будет протестировать датчик TR и связанные с ним схемы.

Тестирование проводки

При выключенном ключе зажигания, отсоедините электрический разъем на датчике TR. Подключите цифровой вольтметр. Черный провод к земле, а красный к сигнальной клемме на разъеме жгута проводов датчика диапазона коробки передач.

Включите ключ зажигания. В зависимости от спецификаций производителя, вольтметр должен показывать либо 12 вольт, либо 5. Подергайте соединение и посмотрите, меняются ли показания. Если напряжение неправильное, замените неисправные провода либо разъем.

Проверка датчика

Подключите один провод омметра к клемме сигнала на датчике диапазона трансмиссии, а другой к земле. Проверьте сопротивление с учетом спецификации производителя. Подергайте разъем на датчике TRS, контролируя сопротивление. Если показания омметра отличаются от рекомендованных производителем, замените датчик.

Если тесты проводки и датчика выполнены, но вы продолжаете все равно получать код P2805. Нужно обратить внимание на модуль PCM / TCM, а также внутренние сбои передачи. Но делать это нужно после замены датчика TRS. Чаще всего именно он является проблемой.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному диагносту.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2805 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi (Ауди а6)
Chevrolet
Dodge
Ford
Jeep
Mazda
Nissan
Opel
Volkswagen

С кодом неисправности Р2805 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0705, P0706, P0707, P0708, P0709, P2800, P2801, P2802, P2803, P2804, P2806.

Читайте также: