Ошибка абсорбера ситроен с4

Опубликовано: 16.05.2024

Код ошибки P0444 звучит как «обрыв в цепи клапана продувки системы контроля за отводом паров топлива». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Evaporative Emission (EVAP) Control System Purge Control Valve Circuit Open».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0444

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии. Ошибка P0444 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Этот код указывает на то, что часть системы управления EVAP больше не функционирует должным образом. Система EVAP состоит из множества деталей, включая (но не ограничиваясь) крышку бака, топливопроводы, угольный баллон, продувочный клапан и другие.

Система контроля выхлопов (EVAP) предотвращает выброс паров топлива из топливной системы транспортного средства. Пары топлива по шлангам направляются в угольную канистру для хранения. Позднее, при рабочем двигателе, открывается клапан контроля продувки, позволяющий всасывать пары топлива под вакуумом.

Продувка канистры EVAP регулируется клапаном, который благодаря вакууму, создаваемому работой двигателя, позволяет втягивать пары топлива. Они поступают из топливного бака в двигатель для сжигания, а не выходят в атмосферу.

Продувочный клапан измеряет желаемое количество паров топлива. Контролируемое модулем управления трансмиссией транспортного средства (PCM) или модулем управления двигателем (ECM). Если контроллер PCM / ECM не видит ожидаемых напряжений или обнаруживает обрыв в цепи при подаче команды на продувочный клапан, то устанавливается код неисправности P0444.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0444 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
Возможна обедненная смесь или грубая работа двигателя, если продувочный клапан застрял в открытом положении.
Избыточное давление в бензобаке в виде «свистящего» звука при снятии крышки, это указывает на то, что продувочный клапан вообще не работает или застрял в закрытом положении.
Незначительное повышение расхода топлива.

Степень серьезности кода P0444 является средней. Автомобиль сможет продолжать движение, но возрастут вредные выбросы в атмосферу. Что на практике не позволит пройти проверку на токсичность.

Причины возникновения ошибки

Код P0444 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Внутреннее короткое замыкание или обрыв клапана продувки.
Обрыв в жгуте проводов.
Закорочен или изношен разъем.
Коррозия или сопротивление в разъеме.
Разомкнута или короткозамкнута цепь подачи напряжения к электромагнитному клапану продувки.
Схема драйвера внутри модуля управления трансмиссией (PCM) неисправна.

Как устранить или сбросить код неисправности P0444

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0444:

Диагностика и решение проблем

С помощью диагностического прибора подайте команду на активацию клапана продувки. Прислушайтесь, исходит ли от соленоида продувки щелчок. Он должен щелкнуть один раз, а на некоторых моделях может щелкнуть повторно.

Если щелчок не происходит при активации диагностического прибора, отсоедините разъем и проверьте соленоид и разъем на предмет повреждений. Затем проверьте напряжение аккумулятора на подводящем проводе при включенном ключе.

Если напряжение присутствует, заземлите контакт вручную с помощью перемычки и посмотрите, не щелкает ли клапан. Если это так, то соленоид работает правильно, но есть проблема с цепью управления. Если при заземлении вручную он не щелкает, замените соленоид продувки.

Чтобы проверить наличие проблемы в цепи управления, снова подключите соленоид и отсоедините провод заземления от разъема. Отключив провод заземления от контроллера, включите ключ и вручную заземлите провод управления клапана продувки.

Соленоид должен щелкнуть, значит нет проблем с проводом управления к соленоиду, и есть проблема с цепью привода клапана продувки от ECM. Если он не щелкает, значит, в проводке между ECM и соленоидом имеется разрыв.

При исправлении неисправности P0444, вы четко должны понимать, что вы делаете. В противном случае, обратитесь за помощью к специалисту.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0444 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi
BMW (БМВ Х5, E39, E46, E53, E60, 330i, 530i)
Chery (Чери Амулет, Фора)
Chevrolet (Шевроле Авео, Лачетти)
Chrysler
Citroen (Ситроен С4)
Daewoo (Дэу Матиз, Нексия)
Ford (Форд Фокус)
Hyundai (Хендай Акцент, Генезис, Крета, Санта фе, Солярис, Элантра)
Infiniti
Kia (Киа Оптима, Рио, Соренто)
Mercedes
Nissan (Ниссан Альтима, Кашкай, Тиида, Х-Трейл, 350Z)
Opel (Опель Корса)
Peugeot (Пежо 207, 307, 308, Партнер)
Skoda (Шкода Октавия, Рапид, Фабия)
Subaru
Volkswagen (Фольксваген Пассат, Поло Седан, Тигуан)
ВАЗ 2107, 2114, 2115
Газель
Лада Веста, Гранта, Калина, Ларгус, Нива, Приора
ТагАЗ Акцент

С кодом неисправности Р0444 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0010, P0031, P0033, P0036, P0037, P0056, P0102, P0243, P0245, P0300, P0440, P0441, P0442, P0443, P0445, P0446, P0447, P0448, P0449, P0452, P0453, P0455, P0456, P0500, P0505, P0700, P0722, P1403, P2008.

Достаточно много времени прошло с тех пор, как я написал последнюю тему о диагностики на базе elm327.
Сегодня, продолжая серию постов о диагностике двигателя с помощью ELM327, хотел бы поговорить о достаточно "горячей" теме влияния клапана адсорбера на поведение мотора, в частности провалов на 2000-3000 об/мин на моторе tu5. Для этого я привлеку в помощь специализированное диагностическое ПО FAP (FAPlite) для пежо-ситроен о котором я рассказывал ранее.

Анализируя ситуацию, заметил, что в попытках проверить работу клапана на своем моторе, некоторые терпят неудачу, как? — по разному, чаще просто не соблюдают условия при диагностировании ввиду незнания. Собственно таких постов достаточно много и, на основании этого, хотел бы немного снизить нагрузку на сервисы, побережем их время, тем более для этого не требуется специальных и дорогих инструментов.

Итак, прежде всего немного расскажу о назначении клапана и местонахождении в автомобиле, в частности citroen-peugeot (так как это практически рядовая система, она есть на всех современных автомобилях, но расположение может отличаться), об управлении и проблемах с ним.

Зачем он.
Электромагнитный клапан как и сам адсорбер выполняет достаточную важную роль для экологии. Это несколько абстрактно — с пофигизмом скажут многие. Для нас же, владельцев своих любимых машин, на практике это выражается в том, что будет ли нас сопровождать запах бензина при нахождении в своем автомобиле или рядом с ним.
Не могу не упомянуть, какой-никакой, но экономии топлива.

В интернете достаточно много информации об этой системе — системе EVAP (Evaporative Emission Control System, или на русском система улавливания паров топлива).
Собственно, если быть кратким, система улавливания паров работает так: испарения (бензина/солярки) с топливного бака поступают в отдельный резервуар (адсорбер), где они с удовольствием накапливаются. Так как этот резервуар не резиновый, его надо опустошать время от времени, восстанавливая его начальное состояние — содержание просто воздуха. Как того диктует экологические "нравы", загрязнять атмосферу продуктами нефтепереработки нельзя. Поэтому этим занимается двигатель, засасывая во впуск и сжигая эти испарения время от времени, ведь это легкие углеводороды, которые очень хорошо горят.

Об управлении продувкой.
Для контроля сжигания паров топлива и служит клапан адсорбера, который управляется блоком управления двигателем (ECM), в зависимости от текущего режима работы двигателя и показаний датчиков.
Управление клапаном происходит методом ШИМ (быть точнее, OCR), то есть клапан открывается циклически с некоторым заданным процентом (скважности) открытия на каждом цикле с заданной постоянной частотой. При диагностике чаще можно увидеть подобные цифры отвечающие за текущий режим работы клапана ("CanisterValve"):

Работа клапана конкретно в блоке M(E)7.4.4 (мотор TU5, возможно и даже двигателей других марок на базе ЭБУ Bosch ME7+) начинается при прогреве мотора от 60 °C.
В нормальном состоянии, т.е. без питания, клапан закрыт, то есть продувки резервуара не происходит.

Закономерный вопрос может возникнуть у Вас: а на основании чего ЭБУ считает, что адсорбер продут успешно и там нет паров, и клапан стоит заблокировать в закрытом состоянии?
С приходом системы EVAP пришли и другие системы защиты экологии — это катализатор+ лямбда-зонд. Собственно, зная принцип и функцию работы зонда (грубо: улавливание соотношение богатая-бедная смесь), можно догадаться, что при открытом клапане адсорбера, когда машина долго простояла, с резервуара адсорбера будут поступать пары бензина во впуск, при этом дополняя пары, создаваемые инжекторами (форсунками), тем самым при этом смесь будет становиться несколько богаче — об этом поймет зонд и сообщит блоку управления. Дальше логика ясна: когда лямбда уловит бедную смесь в выпуске при открытом клапане, ЭБУ станет ясно, что "углеводородной халявы" больше нет и следует закрыть клапан, дабы избавиться от подсоса и неоправданного загрязнения адсорбера.

Рядовое местоположение клапана, в частности у TU5, здесь:

У других моторов клапан встроен непосредственно в резервуар адсорбера, к нему идут провода — так его можно распознать на блоке абсорбера.
Примечательно, что даже на одной и той же модели Citroen C4 (или Peugeot 207, 307 ) встречаются и вариант как на фото ваше и такой:

— Видно, что этот клапан с уплотнительной резинкой и крепится непосредственно на адсорбере, как это выглядит на практике и в сборе можно посмотреть тут.
На EP6, клапан находится снизу впускного коллектора, если не ошибаюсь, сзади.
Поэтому на это стоит на обратить внимание при поиске артикула клапана.

У всех моторов расположение примерно то же и всех объединяет одно — трубка от клапана идет во впускной коллектор, подобно трубке усилителя тормозов.

Выглядит клапан так:

— имеется одна входная и одна выходная трубка. Здесь всё просто, сопло выходное то, трубка от которого идет непосредственно во впуск.
Бывает клапан и другой формы — прямоугольный бокс с трубками.

Замечал, что часто люди интересуются: "а должен ли щелкать этот клапан, его слышно вообще при работе двигателя? Быть может он вибрирует?"
Собственно вопрос не однозначный, кто говорит так, кто-то иначе. Развею этот вопрос, чтобы было всё однозначно. Потому что шум, вибрация — не есть признак полноценной работы, факт.
Собственно мой клапан не издает звуков — быть может я не слышу? Вибрация есть… но и мотор тоже вибрирует…, даже если клапан повесить в воздухе, есть провода, есть трубки по которым передается вибрация.

Проверка клапана адсорбера на работоспособность.
Итак, зная принцип работы клапана, его управление, роль и местоположение, можно с достаточной легкостью продиагностировать.
Есть несколько способов проверки, с учетом вопросов чуть выше, предлагаю вариант с диагностическим ПО FAP (НЕ! сломанная, иначе, как пишут многие, бывает вводит в заблуждение), или FAPLite (если есть параметр CanisterValve), а так же с помощью оригинального ПО Lexia, Diagbox, PeugeotPlanet2000 (параметр RCO электромагнитного клапана)или любой другой для соответствующей марки авто.

1. Запустив двигатель, надо его прогреть до температуры 70-90 °C.
2. Запустив приложение FAP, находим параметр отвечающий за продувку — CanisterValve:

Если по команде ЭБУ, когда клапан будет открыт, скажем, на 5% и выше, мы снимем трубку на входе клапана (см. фото клапана, слева подписано), пальцем зажмем это отверстие и, через некоторое время (5-15 сек) попытаемся отжать палец, то почувствуем засасывание (вакуум) — всё хорошо, клапан открывается, на открывание функционирует. При этом можно заметить, что чем больше скважность, тем сильнее чувствуется 'вибрация' воздуха на входе, с сопутствующими звуками.

3. Через некоторое время ЭБУ (от 5 сек до 1-2 минут), подсасывая воздух без трубки на адсорбер, решит, что "адсорбер" чист — ведь паров не улавливается — и закроет клапан:

Теперь, если мы то же место закроем пальцем и почувствуем спустя время вакуум… мы получим подсос воздуха! И выразится это в виде проблемы, описанных достаточно активным коллегой Darggen на d2, здесь.
К тем проблемам, могу добавить нестабильность холостого хода, плохая тяга мотора, бедная смесь — вплоть до соответствующих ошибок.
Иначе, если спустя время, даже с минуту, не почувствовалось вакуума — палец без всякого труда оттягивается от трубки, значит всё хорошо, клапан не износился и держит вакуум во впускном коллекторе на 100%.

Собственно этот алгоритм Вам расскажет всё о том, работает ли клапан или нет.
Шумит ли он, вибрирует ли, можно понять, сняв с него трубку со стороны выхода адсорбера.
Но стоит отметить, что в поисках возможных утечек, у клапана бывает разрушается сам корпус, в частности по месту стыка (см. фото клапана, подпись справа) начинает подсасывать.
Здесь я могу рекомендовать другой способ проверки, наполнить бензином опрыскиватель или емкость из под духов и прыснуть на место стыка — если в такт опрыскиванию очередной зоны меняются обороты — здесь есть утечка.

Другие способы частичной проверки:
Тем не менее, есть и другие способы проверки клапана на подозрение застрявшего в открытом состоянии клапана, среди которых:
1. Просто снять его и попытаться продуть со входа в сторону выхода на коллектор.
2. Или же на месте, отсоединив трубку на входе, отсоединить и питание клапана, запустить мотор — улавливается ли вакуум пальцем, или даже дым от поднесенной спички всасывается ли в трубку клапана.
Если продувка успешна, или же улавливается вакуум, значит клапан НЕ держит. Его надо ремонтировать или заменить.

Сопутствующие проблемы с клапаном:
1. Это все проблемы, что связаны с утечкой вакуума во впуске — озвучил выше;
2. Проблемы "Пшика" при открывании бака.
На самом деле проблема гораздо серьезнее, чем просто звук:
Если клапан не работает, всё время плотно закрыт — в баке будет создаваться давление — это "пшик" наружу, от которого есть вероятность того, что бак просто лопнет. Минимальная здесь проблема — это утечка паров бензина в салон (или через насос, или через адсорбер), с которым многие же столкнулись не по наслышке.
Если клапан будет всегда открыт, или просто приоткрыт, будет сначала засоряться адсорбер, его канал связанный с атмосферой. Потом, как последний загрязнится настолько, что не будет вентиляции от атмосферы, вакуум распространится и на бак ("пшик" во внутрь), который негативно повлияет на бензонасос (снижение давления в рампе, проблемы с тягой на верхах, вплоть до остановки), при продолжительной езде бак может просто съежиться в комок (уменьшиться объем бака), повредив насос.

(!) Усмотрели цепочку-связь?: повреждение клапана -> повреждение адсорбера -> повреждение бака -> повреждение бензонасоса->проблемы с мотором:

То есть здесь можно четко уловить стадии проблем с машиной с повышением стоимости на каждом следующем этапе, это наглядный пример тому, как из мухи делается слон.

Что ж, достаточно много мы с Вами начитались сегодня, теперь нужно, чтобы это уложилось в голове и ранним утром пойти протестировать свой клапан адсорбера.

Буду рад получить замечания или дополнения!
Отдельное спасибо от меня и коллег тому, кто подскажет номер варианта клапана, который крепится в сам адсорбер (см. фото №3). Если он вынимается, значит имеет отдельное исполнение, отдельный продакт-номер. Возможно подходит вариант от Peugeot, Renault или Mazda 3, Suzuki, Kia, VW?
Выразить личную благодарность можно так.

Со всей текущей серией статей можно ознакомиться здесь: (Оглавление) Диагностика двигателя ELM327 OBDII.

Благодарю за проявленный интерес,
С уважением, Дмитрий (DeymonDD on drivе2)

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко). Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP. Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Зайду издалека. У нас есть топливный бак с топливом. Бензин в баке (6) имеет свойство испаряться и в пространстве над топливом собираются его пары, что вы можете наблюдать на схеме. Когда паров слишком много, в баке (6) образуется давление, которое нужно сбрасывать. У старых автомобилей для этого служил специальный патрубок, который выпускал пары бензина в атмосферу. Может помните, когда, например Жигули постояли немного, подходишь к машине и чувствуешь запах бензина. Это особенно заметно, когда автомобиль постоял в гараже. В целях сохранения экологии, придумали абсорбер (3). Он представляет собой полость, внутри которой находится специальная камера (черный квадрат), где находится активированный уголь. Абсорбер, попросту говоря, играет роль противогаза. То есть когда паров бензина становится много, создается давление, которое их выталкивает в абсорбер. Для наглядности приведена вторая схема. Движение паров обозначено зелёными стрелками.

Пары бензина попадают в абсорбер в камеру с углем, где активированный уголь улавливает пары и очищает воздух. После этого уже очищенный воздух выходит через клапан вентиляции абсорбера (4) в атмосферу. Эта схема вентиляции бака на заглушенном автомобиле. А клапан вентиляции абсорбера (4) в этот момент постоянно открыт, то есть на него ЭБУ не подаёт питание. Со временем, уголь внутри абсорбера (3) перенасыщается парами, ведь он не может бесконечно очищать воздух. Для этого существует специальная система продувки абсорбера, которая работает на заведённом автомобиле. Переходим к следующей схеме.

Когда мы заводим автомобиль, ЭБУ подает питание на клапан вентиляции абсорбера (4), который закрывается. При этом открывается клапан продувки абсорбера (5) и пары с бака и с камеры с углём, попадают во впускной коллектор. Во время работы двигателя, во впускном коллекторе создается разряжение, которое и захватывает пары бензина, тем самым восстанавливая очищающие свойства угля. Для отслеживания давления внутри системы абсорбера, ЭБУ использует датчик давления в системе (6), чтобы сбрасывать его, открывая клапан продувки абсорбера (5). И ЭБУ открывает этот клапан определённое количество раз и на определённый угол. Таким образом, ЭБУ дозирует количество паров, которые попадут во впускной коллектор и сгорят, впрочем для чего они и предназначены.

Вернёмся к нашей ошибке. Как вы уже поняли, вся система должна быть герметичной и если герметичность нарушена, ЭБУ выдаст ошибку на панели приборов. Причин может быть много: не открывается один из клапанов, пробит корпус абсорбера, повреждены патрубки или не герметичен бак. Остановимся на баке. Причины его не герметичности две: либо он пробит, либо не закручена крышка на горловине (2). И первое на что нужно обратить внимание, это на плотно закрученную крышку. Это самая частая проблема. Съездили на заправку, вам не до щелчка закрутили крышку, и спустя какое-то время загорелся «чек». В моём случае, так и было. =)

Что касается остальных причин ошибки, то здесь придётся попотеть. Практически каждый автопроизводитель снабжает систему специальным тройником со штуцером, для проверки герметичности системы. К штуцеру подсоединяется насос, накачивается давление и при помощи сканера, специалист определяет где утечка. В системе давление очень маленькое и чтобы его создать, нужны специальные насосы со шкалой именно для определения очень низких показателей давления. Соответственно в домашних условиях это будет сделать проблематично. Для проверки работоспособности клапанов, достаточно подать на них питание и услышать характерный щелчок. Если его нет, то клапан неисправен. Итак, давайте составим небольшой алгоритм действий. Первое на что обращаем внимание, это на плотно закрученную крышку. Если была не затянута — затягиваем до щелчка и ждем, чтобы со временем ошибка сбросилась. Для этого нужно обязательно поездить. Если за час езды ничего не изменилось, идем дальше.

Вторым нашем действием, будет проверка работоспособности клапанов. Если у вас есть сканер, вы можете через режим «тест исполнительных механизмов» подать на них питание и убедиться в работоспособности. Если сканера нет, можно снять фишку с контактов клапана и подать питание с аккумулятора напрямую. Советую перед этим посмотреть по схемам вашего автомобиля, где находится и какой именно это клапан и распиновка контактов, чтобы ничего не перепутать и не испортить. Нашли неисправный клапан, поменяли, поездили. Ошибка не ушла — идём дальше. Дальше проверяем работоспособность датчика давления в системе. Это можно сделать только при помощи сканера. Если всё исправно, а проблема не ушла, то переходим к последнему и я считаю самому сложному этапу.

Когда с клапанами порядок и крышка закручена, значит где-то поврежден патрубок, сам абсорбер или бак. Нас интересует промежуток от бака и заканчивая клапаном продувки абсорбера, так как именно этот участок сканирует датчик давления. Обычно у патрубков слабым звеном являются места их соединения или изгибы. Может даже такое, что патрубок чём-то засорился. Хочу отметить, что утечки могут быть настолько незначительными, что визуально их заметить будет очень трудно. На заведенном двигателе, можете попробовать определить на слух. Если и этого недостаточно, то вы уже бессильны, так как необходимо будет применение дымогенераторов. Иногда даже и этого бывает недостаточно и приходится полностью менять всю систему.

В целом эта проблема не приговор, и с такой ошибкой можно спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. У нас пока жёсткого контроля нет, это в США и Европе нельзя ездить с горящим «чеком». Поэтому берите эти знания на вооружение, надеюсь они будут вам полезны.

Какие функции несет это устройство? Где оно находится? В чем преимущества и недостатки? Эти и ряд других вопросов требуют рассмотрения в более детальном разрезе.

Что такое адсорбер в машине, для чего он необходим и где расположен?

Название прибора произошло от слова адсорбент (впитывающего состава). Узел монтируется в топливной системе транспортного средства с целью поглощения вредных паров, возникающих в процессе испарения топлива.

Месторасположения адсорбера различается в зависимости от марки и модели автомобиля. Так, в автомобилях ВАЗ устройство принимает форму черной банки, имеющей цилиндрическую форму. Находится устройство часто с правой стороны по ходу движения, в ближнем углу (возле фары).

Но для каждой модели производитель определяет место расположения устройства индивидуально.

К примеру, в ВАЗ 21099 инжектор абсорбент расположен так.

Начиная с каких Евро-стандартов он устанавливается?

Согласно международных требований установка адсорбера обязательна на автомобилях с норами Euro-2 и выше. Что касается известной в России нормы (Россия-83), то здесь установки адсорбера нет.

Так, в автомобилях ВАЗ-2108 адсорбер не предусмотрен. Здесь сепаратор и топливный бак связаны между собой с помощью дренажной трубки.

В процессе работы возникает конденсат, который возвращается в топливный бак.

Кроме этого, сепаратор взаимодействует с атмосферой при помощи 2-ходового клапана, не позволяющего давлению в баке, расти или снижаться.

Соединение бака и горловины происходит с помощью стойкой к бензину трубки, фиксируемой с помощью хомутов. Получается, что при снижении (росте) давления в баке пары топлива выходят в атмосферу.

По-иному система организована в автомобилях ВАЗ Приора. Здесь топливные пары, которые попали в сепаратор из емкости с топливом, конденсируются. Далее конденсат накапливается и возвращается снова в бак.

В верхней части сепаратора смонтирован гравитационный клапан, который не дает топливной смеси вытечь из бака в случае опрокидывания машины.

Получается, что топливные пары в стационарном положении машины накапливаются в адсорбере, а если машина движется, то они продуваются клапаном и направляются к ресиверу и в двигатель для дожигания.

По требованиям Euro-2 вентиляция топливного бака не должна контактировать с окружающим воздухом, а пары должны собираться и направляться к мотору (или адсорбироваться рассматриваемым устройством).

Что касается норм Россия-83, то в них контакт атмосферы и вентиляции топливного банка не запрещен.

Устройство адсорбера, совместно с какими устройствами он работает

Устройство для поглощения вредных паров топливной смеси состоит из следующих компонентов:

адсорбирующего состава (активированного угля);
гравитационного (электромагнитного) клапана;
сепаратора;
продувочного клапана;
трубки для слива топлива;
шланга для отвода пара.

Основой конструкции является адсорбер, в задачу которого входит сбор вредных паров, которые отходят от топливного бака, и исключение их попадания в атмосферу.

При этом адсорбер объединятся с:

Топливным баком;
Коллектором впуска;
Атмосферой (через отдельный клапан, установленный на воздушном фильтре или на входе в устройство).

Клапан системы представляет собой исполнительные механизм, объединяющий адсорбер и коллектор впуска.

Принцип работы

Принцип действия адсорбера:

Вот почему в специальных системах, предусматривающих улавливание паров на турбированных моторах, установлен 2-ходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива на впуск компрессора или в коллектор впуска (при наличии или отсутствии давления соответственно).

Плюсы и минусы устройства

Как и у любого другого узла, у адсорбера имеются свои положительные и отрицательные качества, о которых должен знать автолюбитель:

В атмосферу не попадают вредные пары топлива.
Экономится топливо, ведь пары не уходят в атмосферу, а возвращаются обратно для сгорания к двигателю.
Уходит неприятный запах бензина из салона (такой эффект имеет место не всегда).

Адсорбер имеет солидные размеры, поэтому занимает определенное пространство под капотом.
Мотор работает неустойчиво, возникает «плавание» на холостом ходу (один из главных признаков вышедшего из строя адсорбера).
Высокая цена. Установка адсорбера приводит к удорожанию автомобиля.
Риск «выстреливания» крышки бака. Такое возможно в случае поломки адсорбера и длительном накоплении топливных газов в ограниченном пространстве.
Опасность деформирования бензонасоса. К этой проблеме также приводит игнорирование выхода из строя устройства.
Риск накопления горючей смеси в коллекторе впуска из-за неспособности адсорбера выполнять свои функции. В итоге стабильность работы мотора нарушается.

Для чего его убирают некоторые автомобилисты?

Многие автолюбители принимают решение убрать работоспособный адсорбер, считая его ненужным элементов в автомобиле. При этом обосновать действия могут не все автолюбители.

В этом случае топливные пары направляются в атмосферу. При этом трубка от клапана перекрывается, а программа ЭБУ корректируется. Если не выполнить последнее действие, то появляется ошибка.

Сколько служит адсорбер и каковы первые признаки его неисправности?

Определить неисправность изделия визуально нереально. Но существует ряд признаков, которые сигнализируют о проблеме почти сразу после ее появления.

Среди таких признаков стоит выделить:

Меняем устройство своими руками

Демонтировать старую деталь, освободив ее от фиксирующих элементов и отбросив трубку, через которые к дросселю поступают топливные пары.
Отбросить колодку и провода.
Объединить трубку выхода топлива из сепаратора и продувной клапан.
Снять кронштейн посредством скручивания трех болтов.

Как только неисправный узел демонтирован, приступайте к монтажу нового устройства.

Здесь последовательность следующая:

Длинный кусок трубки из резины подключайте к шлангу, через которую топливные пары идут в продувной канал.
Короткую часть трубки подключайте к трубке забора от сепаратора.
Ставьте адсорбер на место.
Трубку подачи паров подключайте к каналу продувки, который устанавливается на крышке мотора.
Подключайте колодку с проводами.
Устанавливайте трубку между продувным каналом и адсорбером. Проследите, чтобы материал, из которого изготовлена труба, был устойчив к действую масла и бензина.

Как поменять только клапан?

Бывают ситуации, когда в замене нуждается только клапан адсорбера. В этом случае достаточно потратить 5-10 минут личного времени, чтобы выполнить весь комплекс работ.

Клапан продается в любом магазине, а его цена (для автомобилей ВАЗ) всего 600-1000 рублей.

Одновременно с клапаном стоит поменять и датчик адсорбера, ведь в его функции входит управление клапаном. Замена обязательна при наличии шумов, которые напоминают потрескивание.

Начинать работы необходимо с диагностики исправности клапана. Делается это следующим образом:

Замена клапана производится по следующему алгоритму (на примере ВАЗ-2114):

Что касается экономии топлива, то она слишком незначительна, чтобы концентрировать на этом внимание.

Читайте также: