Ошибка долейте охлаждающую жидкость bmw f10

Опубликовано: 15.05.2024

В последние годы с проблемой утечки охлаждающей жидкости из системы сталкиваются владельцы не только автомобилей с большим пробегом, но и сравнительно новых машин. Повышенный расход антифриза отмечается на BMW снятых с производства моделей: E46 (3-я серия), E31 Gran Turismo (8-я серия), E38 и E39 (5-я серия). И если у поддержанных машин данная проблема объясняется большим износом, то утечка жидкости у современной версии F10 явно говорит о том, что кто-то в БМВ получает свои деньги зря.

Почему на БМВ ломается система охлаждения

О повышенном расходе антифриза на авто БМВ предупреждает датчик на приборной панели, который может отключаться после прогрева двигателя или доливки.

Другие признаки утечки рабочей жидкости из системы охлаждения – это:

  • После авто на дороге или в гараже остаются мокрые пятна.
  • Из выхлопной трубы идёт белый дым.
  • При запуске или остановке двигателя слышатся «булькающие» звуки.
  • В салоне авто запах антифриза.
  • В картере повысился уровень моторного масла.

При внимательном осмотре свежие потеки можно найти на блоке двигателя, который желательно периодически чистить. Следы ОЖ обнаруживаются также в местах соединения патрубков и шлангов.

Причины утечек охлаждающей жидкости

Расход охлаждающей жидкости на автомобилях БМВ обусловлен разгерметизацией системы.

Наиболее распространенные причины утечек антифриза для упомянутых в статье моделей следующие:

Также антифриз порой утекает через пробитую прокладку головки блока цилиндров. В зависимости от места разрушения ОЖ может попадать на внешнюю поверхность двигателя, в масляный канал и в камеру сгорания. Что в любом случае не есть хорошо.

Диагностика и устранение неисправностей

Также можно диагностировать поломку путем добавления в ОЖ красящего пигмента, видимого в УФ-лучах, с последующей прессовкой системы. Утечка рабочей жидкости обнаруживается при освещении моторного отсека специальной лампой.

Последний метод наиболее эффективный – при его использовании не приходится тратить кучу времени на отслеживание состояния авто.

  • Ремонт системы охлаждения в подавляющем большинстве случаев предполагает замену дефектных деталей и узлов:
  • Расширительного бачка и пробки при выявлении трещин.
  • Насоса охлаждающей жидкости и уплотнительной прокладки.
  • Программируемого термостата (с перепрошивкой ЭБУ или без нее).
  • Прокладки головки блока цилиндров с предварительным ее демонтажем.
  • Основного радиатора, теплообменника и клапана печки салона.

В автомобилях BMW нужно использовать только те охлаждающие жидкости, которые рекомендует производитель. Игнорирование требований производителя может привести к серьезным поломкам и отказу в гарантийном ремонте машины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Включено ли предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости вашего BMW? Проверка уровня охлаждающей жидкости на BMW легко и занимает менее пяти минут. Очень важно следовать правильной процедуре, чтобы избежать травм и получить точные показания.

В идеале следует использовать оригинальную охлаждающую жидкость BMW или приемлемую альтернативу охлаждающей жидкости BMW. Прежде чем вы сможете безопасно проверить уровень охлаждающей жидкости BMW, нужно дождаться, пока двигатель остынет. Здесь вы найдете инструкции для проверки уровня охлаждающей жидкости двигателя и добавления охлаждающей жидкости в любой BMW.


У более старых BMW был полупрозрачный резервуар с охлаждающей жидкостью с линией, показывающей высокий и низкий уровень. Тогда не было необходимости снимать крышку, чтобы получить показания охлаждающей жидкости. BMW переработал систему охлаждения, и теперь они используют расширительный бак. Вместо прозрачного резервуара, они реализуют дизайн поплавка (всплывающий стержень).

  • 1 Симптомы БМВ низкого уровня охлаждающей жидкости
  • 2 Как проверить уровень охлаждающей жидкости BMW
    • 2.1 Парк BMW
    • 2.2 Открытый капюшон
    • 2.3 Найдите резервуар охлаждающей жидкости
    • 2.4 Снимите крышку бачка охлаждающей жидкости.
    • 2.5 Определить уровень охлаждающей жидкости
    • 4.1 Альтернативы охлаждающей жидкости BMW
      • 7.0.1 Я проверил, но у моего BMW нет плавающего щупа
      • 7.0.2 Включит ли лампочка низкого уровня охлаждающей жидкости BMW свет двигателя?
      • 7.0.3 Что произойдет, если вы переполните систему охлаждения BMW?
      • 7.0.5 Можно ли смешивать или использовать охлаждающую жидкость другой марки на BMW?
      • 7.0.6 Контрольная лампа прерывистого охлаждения BMW
      • 7.0.7 Кто этот гид должен помочь?
      • 7.0.8 Как я могу определить наличие утечки охлаждающей жидкости?

      Симптомы БМВ низкого уровня охлаждающей жидкости

      • Опасность повреждения двигателя! Долейте охлаждающую жидкость при первой возможности, см. Руководство по эксплуатации. Осторожно: опасность ожогов!

      Как проверить уровень охлаждающей жидкости BMW

      Следуйте этим простым шагам, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости на любом BMW. Убедитесь, что двигатель остыл, прежде чем снимать крышку с бачка с охлаждающей жидкостью, иначе вы рискуете получить ожог. Для заправки системы охлаждения BMW специальных инструментов не требуется.

      Всегда проверяйте уровень охлаждающей жидкости BMW, когда двигатель холодный. Не только по соображениям безопасности, но и для того, чтобы вы получили точные показания.

      Парк BMW

      Припаркуйте свой BMW на ровной поверхности. Включите стояночные тормоза и переместите рычаг переключения передач в парк. Дайте двигателю BMW остыть. По крайней мере, 30 минут. Желательно больше. Если вы решите открыть систему охлаждения сразу после выключения двигателя, вы должны быть очень осторожны, чтобы не обжечься.


      Открытый капюшон

      Как только ваш двигатель BMW остынет, откройте капот. Потяните крышку капота под приборной панелью.

      Найдите резервуар охлаждающей жидкости

      Открыв капот, посмотрите налево от моторного отсека. Это типичное расположение расширительного бачка охлаждающей жидкости. Некоторые модели BMW, такие как 3-й серии, имеют расширительный бачок охлаждающей жидкости на правой стороне моторного отсека.

      Снимите крышку бачка охлаждающей жидкости.

      Медленное его затягивание позволит сбросить остаточное давление, не снимая крышку.


      Образ

      Определить уровень охлаждающей жидкости

      Есть два разных дизайна поплавка.

      • Красный поплавок может иметь два шара. Один указывает на низкий уровень, а второй указывает на полный уровень.
      • Красный поплавок может не иметь двух шаров. Уровень заполнен, когда нижняя часть поплавка достигает заподлицо с верхом колпачка.


      Образ

      Если поплавок полностью опущен, необходимо добавить охлаждающую жидкость. Если поплавок торчит, ваш уровень охлаждающей жидкости BMW заполнен. Другими словами, уровень охлаждающей жидкости BMW является правильным, если красный поплавок совмещен с верхним краем отверстия наливной горловины. В верхней части резервуара с охлаждающей жидкостью нанесена принципиальная схема, иллюстрирующая минимальный и максимальный уровни. Помните, что показания уровня должны выполняться на остывшем двигателе для правильного измерения.

      Если вы видите какие-либо утечки или утечки охлаждающей жидкости вокруг крышки, вы можете продолжать получать низкий уровень охлаждающей жидкости. Возможно, крышка не удерживает давление и может вытекать охлаждающая жидкость. Замените крышку. Кроме того, очистите крышку, так как может произойти накопление твердых частиц, не позволяющих резине герметизировать систему и вызвать утечку.

      Как правило, чтобы пополнить систему, вам не нужно добавлять более одного кварта/помета. Для того, чтобы поплавок переместился с минимального уровня на максимальный, вам нужно меньше кварта охлаждающей жидкости. Если вам нужно добавить более одной кварты, у вас может быть утечка охлаждающей жидкости. Если вы постоянно добавляете охлаждающую жидкость в свой BMW или вам нужно добавить более одного галлона антифриза, у вас может быть сильная утечка охлаждающей жидкости или серьезная проблема с двигателем, такая как прокладка из-за выдувной головки .

      BMW использует закрытую систему охлаждающей жидкости под давлением с расширительным бачком. Он работает иначе, чем большинство систем охлаждения, которые имеют переливной резервуар.

      Как добавить охлаждающую жидкость для двигателя BMW

      Всегда проверяйте уровень охлаждающей жидкости BMW, когда автомобиль холодный и двигатель выключен. Система охлаждающей жидкости создает давление, и если вы снимите крышку сразу после запуска двигателя, она все равно будет горячей. Горячая охлаждающая жидкость вызовет травмы.Чтобы не обжечься, дайте двигателю остыть не менее тридцати минут. Если вы застряли на обочине дороги и у вас нет другого выбора, кроме как добавить охлаждающую жидкость, обязательно очень медленно снимайте расширительную крышку. Держите свое лицо и тело как можно дальше.

      Что вам понадобится

      Инструкции

      1. Выполните шаги, описанные выше, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости BMW. Если вы определили, уровень охлаждающей жидкости низкий, переходите к следующему шагу.
      2. Доливайте охлаждающую жидкость, пока поплавок не поднимется.
      3. Запустить двигатель. Установите максимальную температуру и включите вентилятор. Оставьте его без дела на одну минуту. Затем увеличьте скорость двигателя до 1500-200 об/мин примерно на 30 секунд, затем выключите двигатель.
      4. Дайте машине остыть, затем проверьте уровень.
      5. Если уровень падает, добавьте охлаждающую жидкость BMW при необходимости. Не переполняйте систему.
      6. Установите на место крышку. Затяните крышку, пока не услышите щелчок.

      Позволяя BMW работать на холостом ходу и нагревая его, воздушные карманы в системе охлаждения выходят наружу. Если вы подозреваете наличие воздушного кармана в двигателе и используете этот метод, перепроверьте уровень охлаждающей жидкости при выключенном двигателе. Это гарантирует, что вы не переполнили систему.

      Если на ваш BMW распространяется гарантия, отнесите его к дилеру, и он бесплатно заправит систему охлаждения.

      Какую охлаждающую жидкость BMW я должен использовать?

      Не все вторичные охлаждающие жидкости совместимы с автомобилями BMW. BMW рекомендует использовать одобренную охлаждающую жидкость. Если это не доступно, есть несколько марок охлаждающей жидкости/антифриза, которые совместимы с автомобилями BMW.

      Альтернативы охлаждающей жидкости BMW

      • Престон продлен жизнь 5-150
      • Valvoline Zerex G-05
      • Peake Green Coolant

      Независимо от марки охлаждающей жидкости, которую вы используете, включая оригинальную охлаждающую жидкость BMW, всегда предварительно смешивайте ее с 50% охлаждающей жидкости и 50% воды. Полная прочность охлаждающей жидкости не смешивается, и вам нужно будет смешать ее самостоятельно, прежде чем добавлять в систему охлаждения. Используйте дистиллированную воду вместо водопроводной воды. Водопроводная вода будет работать, но это не рекомендуется, поскольку она может вносить примеси, минералы, а также со временем вызывать коррозию в системе охлаждения.

      Вам не нужно никаких дополнительных добавок. Соотношение смеси 50/50 можно использовать круглый год.

      Уровень охлаждающей жидкости BMW полный по-прежнему получить сигнальную лампу


      Можно по-прежнему получать предупреждение о слишком низком уровне охлаждающей жидкости, даже если вы добавляете охлаждающую жидкость. Первое, что вам нужно проверить, это датчик уровня охлаждающей жидкости, если он есть у вашего BMW. Возможно, что с датчиком возникла электрическая проблема, вызвавшая срабатывание предупреждающего сообщения.

      Если у вас очень мало охлаждающей жидкости, вы можете получить предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости, даже если вы добавляете охлаждающую жидкость. Автомобилем либо пренебрегли, либо было очень мало охлаждающей жидкости. Запустите машину на одну минуту и ​​проверьте уровень охлаждающей жидкости. Возможно, вам нужно добавить больше охлаждающей жидкости.

      Включено ли предупреждающее сообщение о охлаждающей жидкости BMW, даже если уровень охлаждающей жидкости правильный? Это может быть вызвано колебаниями температуры наружного воздуха или использованием некоторых несовместимых марок охлаждающей жидкости для вторичного рынка. Другие возможности включают неисправный водяной насос, неисправный датчик температуры двигателя или неисправный датчик уровня охлаждающей жидкости.

      Должен ли я вести свой BMW с включенной сигнальной лампой системы охлаждения?

      Охлаждающая жидкость и масло являются двумя наиболее важными жидкостями в вашем BMW. Вождение без них может вызвать серьезные проблемы с двигателем. Проблема с системой охлаждения заключается в том, что даже если уровень охлаждающей жидкости полный, он может выдать предупреждающее сообщение из-за неисправного датчика. Несмотря на все остальное, все еще работает правильно.

      Если это так, следите за датчиком температуры. Если ваш BMW не перегрелся или не перегрелся, возможно, все в порядке. Если температура становится выше нормальной или вы получаете сигнальную лампу, указывающую на перегрев двигателя, прекратите движение на вашем BMW. Буксируйте его механику как можно скорее.

      Часто задаваемые вопросы

      Я проверил, но у моего BMW нет плавающего щупа

      Вполне возможно, что уровень охлаждающей жидкости очень низкий, в результате чего поплавок будет намного ниже, чем мин. В этом случае может быть трудно увидеть поплавок. Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь резервуара с охлаждающей жидкостью.

      Если поплавковое устройство отсутствует, оно может быть удалено или сломано.

      Включит ли лампочка низкого уровня охлаждающей жидкости BMW свет двигателя?

      Нет. Предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости не должно включать сервисный двигатель в ближайшее время или проверять свет двигателя. Если система охлаждения почти не пуста, в этом случае датчик температуры двигателя может работать неправильно, вызывая контрольную лампу двигателя.

      Что произойдет, если вы переполните систему охлаждения BMW?

      Если вы переполните систему охлаждения, это может привести к ее избыточному давлению. Избыточная охлаждающая жидкость будет выпускаться через выпускной клапан на крышке.

      Какого цвета охлаждающая жидкость BMW?

      В большинстве автомобилей BMW, в том числе 1-й, 3-й, 5-й серии, X1, X3, X5, используется синяя охлаждающая жидкость.

      Можно ли смешивать или использовать охлаждающую жидкость другой марки на BMW?

      Да, но это не рекомендуется. С учетом сказанного лучше иметь немного охлаждающей жидкости, чем водить BMW без охлаждающей жидкости вообще. Как только вы привезете свой автомобиль к механику, вы можете выполнить полную промывку системы и установить правильную охлаждающую жидкость BMW.

      Контрольная лампа прерывистого охлаждения BMW

      Если сигнализатор слишком низкого уровня охлаждающей жидкости BMW загорается, а затем выключается, возможно, уровень немного упал. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и добавьте при необходимости.

      Кто этот гид должен помочь?

      Любой владелец BMW ищет помощь по следующим темам:

      • слишком низкий уровень охлаждающей жидкости
      • Предупреждение о слишком низком уровне охлаждающей жидкости
      • Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в BMW E60
      • слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в двигателе
      • Уровень охлаждающей жидкости в BMW 5 серии слишком низкий
      • слишком низкий уровень охлаждающей жидкости bmw 328i
      • слишком низкий уровень охлаждающей жидкости bmw x6
      • слишком низкий уровень охлаждающей жидкости ne demek bmw
      • слишком низкий уровень охлаждающей жидкости bmw e90
      • слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в BMW
      • слишком низкий уровень охлаждающей жидкости BMW X5 E70
      • слишком низкий уровень охлаждающей жидкости bmw x5
      • проверить уровень охлаждающей жидкости BMW X5
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw e39
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw x5 2002
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw e36
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw 525i
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw e38
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw x5 2003
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw 530i
      • проверить уровень охлаждающей жидкости BMW 740il
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw 528i
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw 318i
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw 540i
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw e46
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw x5 2006
      • проверить уровень охлаждающей жидкости BMW X5 2000
      • проверить уровень охлаждающей жидкости BMW 740i
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw x5 2005
      • проверить уровень охлаждающей жидкости BMW Z3
      • как проверить уровень охлаждающей жидкости на бмв
      • что означает проверка уровня охлаждающей жидкости на bmw
      • проверить уровень охлаждающей жидкости bmw

      Как я могу определить наличие утечки охлаждающей жидкости?

      Когда у вас течет охлаждающая жидкость BMW, вы заметите отчетливый сладкий запах, которого раньше не было. Вы можете почувствовать запах охлаждающей жидкости в салоне. Или вы можете почувствовать запах утечки охлаждающей жидкости, когда машина припаркована. Проехав несколько минут на BMW, откройте капот и проверьте, нет ли утечки охлаждающей жидкости.

      Течь антифриза – частая неисправность, с которой к нам приезжают. На этот раз к нам обратился владелец БМВ F10. Делимся историей ремонта.

      Причины куда уходит антифриз БМВ F10

      На приборной панели загорался индикатор о низком уровне антифриза. Хозяин БМВ доливал жидкость, проезжал какое-то расстояние, и снова видел предупреждение о недостатке охлаждающей жидкости. Уровень жидкости был предельно низким. Эти симптомы говорят о том, что есть течь.

      Начинаем ремонт с диагностики. Делаем ее с помощью оригинального оборудования БМВ. Неисправных элементов может быть много:

      1) Радиатор охлаждения,

      2) Прокладка блока цилиндров в моторе,

      3) Течь из соединений,

      4) Радиатор печки.

      Диагностирование системы охлаждения БМВ F10

      При выполнении диагностики антифриз может нанести физический вред механику – ожоги. Поэтому автомобиль должен быть остывшим.

      - Подаем давление в систему охлаждения. Такое давление обычно присутствует, когда автомобиль движется.

      - Смотрим откуда выходит антифриз. В данном случае течь была из области турбины – течь соединения охлаждения турбины.

      Интересно: наши механики ремонтируют БМВ на протяжении 12-ти лет, каждый специалист имеет свою сферу – подвеска, ремонт двигателей и т.д. Это повышает качество ремонта и снижает сроки выполнения работы.

      К чему приводит езда без антифриза БМВ F10

      Антифриз охлаждает двигатель, соответственно, при его низком уровне возникает риск перегрева мотора. Перегрев мотора может привести к полному выходу из строя некоторых частей двигателя, и затем к необходимости капитального ремонта всего двигателя. Из менее глобальных последствий в нашем опыте была нерабочая печка. Но эту неисправность гораздо легче устранить.

      Для устранения течи сделали:

      - сняли защиту двигателя,

      - заменили уплотнительные кольца,

      - собрали элементы назад,

      Интересно: на патрубках охлаждения есть уплотнительные кольца. Из-за высокой температуры они сохнут и начинают пропускать антифриз.

      Среди «пятерок» BMW серии F10, которая была представлена в ноябре 2009 года и выпускалась с 2010-го по 2017-й, большая часть родом из Калининграда — их изготавливали на заводе «Автотор». Считается, что «пятерки» российской сборки по качеству не уступают чистокровным «немцам». И отличаются цветной маркировкой краской многих крепежных элементов под капотом, на узлах шасси, клеммах аккумулятора, петлях дверей и даже в салоне — на креплениях кресел. Целостность таких меток — хороший знак: он говорит о том, что крепеж не трогали (что неизбежно, например, при восстановлении после аварии).

      Комплектации

      На дорестайлинговых машинах старше 2013 года встречается 6-ступенчатый автомат ZF 6HP, а у модернизированных — только 8-ступенчатая гидромеханическая коробка ZF 8HP. Привод — задний или полный.

      Двухлитровые «четверки» серии N20 (184–245 л.с.), рядные «шестерки» 3.0 серии N55 (306 л.с.) и V‑образные «восьмерки» 4.4 серии N63 (407–450 л.с.) оснащены турбокомпрессорами. А «шестерки» 2.5 серии N52 (218 л.с.) и 3.0 серии N53 (204–272 л.с.) — атмосферные, без наддува.

      У нас были очень популярны дизели — «четверка» объемом 2,0 литра серии N47 (184–218 л.с.) и трехлитровая «шестерка» N57 (245–380 л.с.).

      Шасси, подвеска, архитектура кузова и электроника во многом унифицированы с флагманом — BMW седьмой серии.

      Кузов

      • Проблем с ржавчиной у небитых экземпляров нет и не предвидится. Большинство навесных элементов, включая капот, передние крылья и двери, выполнены из алюминия, а стальные под добрым слоем грунта и краски покрыты цинком.
      • Через пять-семь лет может отказать электропривод крышки багажника
      • Лонжероны сделаны из высокопрочной стали — могут возникнуть проблемы с правкой силовых элементов после ДТП.
      • Стоки люка в крыше и водоотводов ниш моторного щита часто забиваются.
      • Разрушение герметика в стыках алюминиевых брызговиков со стальными лонжеронами и моторным щитом чревато электрохимической коррозией.
      • На рестайлинговых экземплярах первых двух лет выпуска (2013–2014) могут перестать светить исправные сами по себе адаптивные светодиодные фары. Проблема решается обновлением программы ЭБУ.
      • Пластиковые колпаки фар часто растрескиваются.

      Двигатели

      Атмосферные шестицилиндровые моторы 2.5 и 3.0 серии N52 образца 2004 года с обычным распределенным впрыском, встречающиеся на ранних версиях «пятерок», не слишком удачны. И очень требовательны к качеству масла.

      В первую очередь, порождая плавающие обороты, страдают системы изменения фаз газораспределения Vanos и хода клапанов Valvetronic. Вдобавок электромотор Вальвтроника от графитовой пыли своих же щеток часто умирает, не дожив до 150 тысяч км.

      Маслосъемные поршневые кольца иной раз норовят залечь на пробеге всего 100 тысяч км и при поддержке рассохшихся сальников клапанов провоцируют масложор до литра на тысячу километров!

      Масляными отложениями закупоривается блок вентиляции картера, что способствует проникновению масла во впускной коллектор. Последствия — «шуба» нагара на клапанах, а в мороз — повсеместное выдавливание смазки.

      На пробегах около 80 тысяч км случаются проблемы с текущим вакуумным насосом, после 150 тысяч км неприятностей могут добавить заслонки в системе впуска DISA, которые со временем имеют свойство разваливаться и попадать в цилиндры, а при неудачном стечении обстоятельств мешают клапанам закрыться и обеспечивают им встречу с поршнем.

      Электрический датчик уровня масла со временем начинает глючить, а так как щуп на этих моторах не предусмотрен, глюк может привести к масляному голоданию и задирам. А ненадежная электропомпа при отказе норовит вскипятить двигатель.

      Атмосферные «шестерки» 2.5 и 3.0 серии N53 избежали многих недостатков сыроватых предшественников N52, но имеют больше проблем с системой зажигания (через 50 тысяч км вероятно потребуют замены катушки зажигания) и непосредственным впрыском, вытеснившим из конструкции ГБЦ не поместившийся туда Valvetronic.

      Низкокачественное топливо неизбежно создает проблемы с ТНВД, и без того нередко отказывающим после 100 тысяч км, и пьезоэлектрическими форсунками, способными налить в цилиндры топлива вплоть до гидроудара.

      Наддувный мотор 3.0 серии N55 — самый форсированный из шестицилиндровых. Требователен к качеству топлива, отчего ресурс форсунок и топливного насоса высокого давления невелик так же, как и на атмосферном родственнике N53.

      Масло жалует только качественное, иначе возможны задиры на шейках распредвалов и закоксовка гидрокомпенсаторов. Мембрана вентиляции картерных газов столь же недолговечна, как и на М52.

      Восьмицилиндровый V‑образный 4.4 серии N63 — старший в семействе двигателей, но надежностью обладает не столь внушительной, как мощностью.

      Помимо свойственных и другим моторам проблем (залегание поршневых колец, ранний износ маслосъемных колпачков, вызывающий гидроудар после длительного простоя перелив пьезофорсунок), появились новые, главным образом связанные с неудачным расположением турбонагнетателей в развале блока цилиндров. Из-за нахождения в непосредственной близости к выпускному коллектору смазочные магистрали турбин закоксовываются, а их подшипники могут потребовать замены уже на 100 тысячах км. Рассыхается проводка, магистрали охлаждающей жидкости, редукционные клапаны, и даже пластик впускного коллектора может прийти в негодность. Алюсиловое (из сплава алюминия и кремния) покрытие алюминиевого блока цилиндров страдает от некачественного топлива: жор масла обеспечен. А из-за ослабления резьбовых соединений ГБЦ может неплотно прилегать к поверхности блока.

      Шестицилиндровый турбодизель 3.0 серии N57 — самый надежный агрегат «пятерки»: при качественном уходе прослужит верой и правдой более 300 тысяч км. Нужно лишь раз в 120 тысяч км обслуживать систему рециркуляции EGR и сажевый фильтр. А охладитель EGR ценой в 20–25 тысяч рублей может потечь через 150–180 тысяч км.

      Демпфер коленвала (так же как и на четырехцилиндровом собрате) живет 100 тысяч км. Пьезоэлектрические форсунки и ТНВД надежны, а цепной привод ГРМ не создает проблем минимум до 250 тысяч км.

      Четырехцилиндровый турбодизель 2.0 серии N47, троекратно получавший титул «Двигатель года», был бы надежен, если бы не ахиллесова пята — цепной привод ГРМ. У машин старше 2011 года цепь порой провисала уже через 50 тысяч км. А ее замена осложняется расположением со стороны моторного щита: для полного доступа требуется демонтаж двигателя.

      Резиновый демпфер шкива коленвала рассыхается к 100 тысячам км (новый обойдется в 20 тысяч рублей), что приводит к отрыву шкива, в не­удачном случае — с повреждением радиатора системы охлаждения.

      Появившийся в 2014 году доработанный дизель 2.0 серии В47 таких проблем с цепным приводом ГРМ не имеет.

      «Турбочетверка» серии N20 объемом 2,0 литра, дебютировавшая в 2011 году, окончательно поставила точку на атмосферных шестицилиндровых моторах. Стенки цилиндров получили стальное напыление, Valvetronic третьего поколения стал куда менее проблемным.

      А слабым звеном является цепной привод масляного насоса, который к 70–120 тысячам км порядком изнашивается, издавая характерный звук из подкапотного пространства. А затем может и оборваться, приговорив мотор к масляному голоданию — за «маслёнкой» на панели приборов нужно следить, иначе клин коленвала и ремонт элементов ГБЦ обеспечен.

      Цепь ГРМ желательно менять раз в 100 тысяч км. Форсунки в среднем держатся 50–80 тысяч км, а вкладыши коленвала чип-тюнинг может сгубить за 100–120 тысяч км.

      Коробки передач

      Автомат ZF 6HP. Большая часть дорестайлинговых машин оснащена шестиступенчатой автоматической коробкой ZF серии 6HP. Её, как правило, губят перегрев и большое количество продуктов износа фрикционов в масле — без обновления рабочей жидкости каждые 50–60 тысяч км серьезный ремонт может потребоваться уже через 150 тысяч км.

      После 120 тысяч километров нужно следить за течами масла через стык пластикового поддона и уплотнения жгута проводки и насоса.

      Автомат ZF 8HP. После рестайлинга основным автоматом стал восьмиступенчатый ZF 8HP. Он столь же чувствителен к чистоте и уровню масла. Оставшийся пластиковым поддон продолжает коробиться и течь. Новая прокладка не спасает, а замена поддона оправдана только на фирменный, ценой 30–40 тысяч рублей, или его прямой аналог от ZF: прочие заменители долго не держатся.

      Ранние экземпляры коробки ZF 8HP имели неудачную (впоследствии исправленную) конструкцию стопорных колец осей шестерен сателлитов: они повреждали алюминиевый корпус вплоть до выхода его из строя. В группе риска — дорестайлинговые версии, на которые восьмиступка устанавливалась опционно. В целом же автомат ZF 8HP долговечней прежней «шестиступки» и при должном обслуживании способен продержаться до капремонта не менее четверти миллиона километров.

      Механическая шестиступенчатая коробка передач встречается нечасто, ломается — еще реже. Главное — после 140–170 км не затягивать с заменой изношенного и проскальзывающего сцепления: фирменный двухмассовый маховик в зависимости от мотора обойдется минимум в 50 тысяч рублей. При покупке неоригинального удастся сэкономить 15–20 тысяч рублей.

      Другие агрегаты трансмиссии

      Слабое место системы полного привода xDrive — сервопривод подключения в раздаточной коробке, как правило, отказывающий в промежутке от 120 до 180 тысяч км. Замена узла новым обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Но можно и существенно сэкономить, заменив изношенные пластиковые шестерни в приводе.

      В раздаточной коробке каждые 70–80 тысяч км нужно менять масло, иначе есть риск выхода из строя подшипников после 120–140 тысяч км. Хотя для этой процедуры раздатку приходится снимать с автомобиля: отверстия для слива масла в ней не предусмотрено.

      Сальники переднего редуктора могут потечь через 120 тысяч км, тогда как у заднего не теряют герметичность в полтора раза дольше.

      Муфта заднего кардана нередко изнашивается через 120–170 тысяч км — благо поставляется отдельно от вала по цене всего 3,5–4 тысячи рублей. При выходе из строя сайлентблока крепления заднего редуктора после 100–150 тысяч км не рискуйте менять его без специального фирменного съемника — иначе алюминиевой балке ценой под 80 тысяч рублей грозят повреждения вплоть до трещин.

      Подвеска

      • Спереди — двухрычажная схема, с разной конструкцией нижних рычагов у заднеприводных и полноприводных версий. В любом исполнении рычаги служат примерно одинаково — минимум 120 тысяч км.
      • Активные стабилизаторы системы Dynamic Drive вчетверо дороже — хорошо, что из строя выходят редко.
      • Унифицированное с BMW седьмой серией шасси имеет сзади многорычажную подвеску Integral V, традиционное слабое звено в которой — «плавающие» сайлентблоки верхних поперечных рычагов, иногда сдающиеся ранее 100 тысяч километров. Остальные рычаги держатся не менее 150 тысяч км.
      • Альтернативы фирменным электронно-управляемым амортизаторам с системой EDC нет — цена по 25–30 тысяч рублей за каждый.
      • Опционные задние пневмобаллоны у пятидверок (ценой по 15–20 тысяч рублей) способны продержаться 150–170 тысяч км.
      • Реечный механизм с электроусилителем редко изнашивается ранее 130–150 тысяч км. Главное, чтобы не вышел из строя электронный блок управления EPS. Иногда его удается вернуть в строй перепрограммированием, но при отказе компонентов придется покупать новую рейку за 80–100 тысяч рублей или играть в лотерею с подержанной за 25–30 тысяч рублей.
      • Рулевой механизм с обычным гидроусилителем (на мощных модификациях) менее проблемен.
      • Самый дорогостоящий элемент рулевого управления — опционная система поворота задних колес IAS с актуатором ценой в полторы сотни тысяч рублей. К счастью, она живуча.

      Салон

      Среди бэушных «пятерок» BMW F10 мы рекомендуем рестайлинговые машины с дизельной «шестеркой» N57. Худший вариант — с турбомотором V8. Общий совет банален: найти как можно более свежий автомобиль и с минимальным пробегом. Схожая с «семеркой» сложность конструкции через пять-семь лет обязательно скажется на стоимости содержания: чем дальше — тем дороже.

      Мнение специалиста

      Автомобили BMW требуют специализированных и высокотехнологичных смазочных материалов.

      Для замены подойдут моторные масла с одобрением BMW longlife 01, 01FE, 04, 12, 14+ и индексами по SAE не более 5W‑40. Объемы масла для замены довольно внушительные: от 4,75 л (N20) до 9,5 л (N63). При этом нужно иметь 1 л масла про запас — инструкция рекомендует долить именно такое количество в течение 200 км пробега, если датчик показал снижение уровня.

      Информация по трансмиссионным маслам и эксплуатационным жидкостям скудна. Инструкция по эксплуатации обозначает узконаправленные требования компании к продуктам. Объемы агрегатов: АКП — 8,5–9 л; дифференциал ведущего моста — 1 л.

      Что с этим делать? Варианта два: либо довериться рекомендациям производителя и дилеров BMW и не утруждаться заменой — такое решение подойдет для свежих автомобилей с исправными агрегатами.

      Если же возникла необходимость ремонта автомобиля и замена смазочных материалов неизбежна, можно использовать проверенные универсальные смазочные материалы. Интервалы замены для двигателя — 15 тысяч км (или 12 месяцев), для трансмиссии — 45–60 тысяч км (24–36 месяцев).

      Анализ требований современных производителей автомобилей позволяет дать следующие рекомендации: для АКП — масла ATF III+, для дифференциалов ведущих мостов — масла для гипоидных передач (GL‑5) класса вязкости SAE 75W‑85.


      Что представляет собой полноценная охлаждающая жидкость? Это раствор воды и моноэтиленгликоля в равных пропорциях, получивший название антифриз.

      Для того, чтобы уберечь БМВ Ф10 от поломок, в частности от разрыва двигателя и радиатора, используется антифриз, созданный для этой марки авто. Какой именно и как правильно выбрать охлаждающую жидкость для BMW, читайте далее в статье.

      Процесс замены антифриза в БМВ


      Во избежание перегрева двигателя и развития коррозии, рекомендуется менять антифриз каждые 3 года или после 45 тысяч км пробега (что может наступить раньше, чем 3 года).

      Как понять, что необходима замена антифриза в BMW? Перечисленные ниже признаки характерны для таких моделей как БМВ Ф10, Ф30, Е39, Е60, Е87 и другие, указывающие на необходимость осуществления замены охлаждающей жидкости:

      • Изменение цвета антифриза: жидкость более не прозрачна, поблекла, мутный осадок, красноватый оттенок (указывает на ржавчину). При наличии описанных характеристик, осуществление замены антифриза более не откладывается;
      • В составе жидкости появились пена, хлопья, постоянно наблюдается осадок. В ряде случаев можно заметить кашицу на стенках бачка охлаждающей жидкости;
      • Плотность антифриза изменилась.

      Какой антифриз заливают в БМВ? Для всех моделей BMW используется охлаждающая жидкость сине-зеленого цвета G11. Своевременная замена антифриза в БМВ Ф10 убережет от дорогостоящего ремонта по причине перегрева двигателя, образования осадка и появления трещин.

      Замена антифриза производится только после заглушения двигателя и его остывания. Следует избегать попадания средства на поверхности кузова, одежду или руки. При попадании, немедленно промывается место обильным количеством проточной воды.

      Замена антифриза в БМВ Е39 своими руками, равно как и на марке Ф10 и др., осуществляется поэтапно.

      Порядок замены охлаждающего средства описан ниже.


      Снимается крышка расширительного бачка. Далее под радиатором устанавливается контейнер и одевается на наконечник дренажа резиновый шланг. При помощи большой отвертки, открывается сливная пробка (она расположена под наконечником) и сливается охлаждающий элемент через шланг в установленную емкость.

      Взять специальный контейнер, который фиксируется под сливной пробкой блока цилиндров двигателя (можно заметить на правой передней стороне блока цилиндров). Откручивается пробка для слива при помощи гаечного ключа и сливается антифриз из блока цилиндров двигателя.

      Слив все использованное средство, снимается дренажный шланг и зкрывается пробка на радиаторе и блоке цилиндров.


      Для полноценной работы двигателя антифриз необходимо периодически менять, это без сомнения. Но стоит ли промывать саму систему охлаждения? Ответ положительный, так как в каналах системы зачастую наблюдается образование ржавчины и остатков грязи.

      Используя средство для промывки, пошаговый процесс промывки системы охлаждения таков:

      • после слива антифриза, заливают промывочное средство (в точности, как это делают при замене);
      • включить двигатель и оставить его работать до 1 часа. Расчет требуемого времени производится исходя из того, какой по качеству была слитая жидкость, что укажет на степень загрязнения;
      • заглушается двигатель. После, моющее средство сливается, система промывается еще раз дистиллированной водой и заливается свежая охлаждающая жидкость.

      Промывка радиатора также необходима. Пошаговые действия:

      • Все шланги отсоединяются от радиатора;
      • Во входное отверстие верхнего бачка вставляется шланг, по нему пускается вода;
      • Промывается агрегат до того, как появится чистая вода из нижнего бачка радиатора;
      • При значительном засорении радиатора, рекомендуется использовать моющее средство вместо проточной воды.

      Следует промывка двигателя:

      • Снимается термостат. Крышка агрегата временно устанавливается;
      • Шланги отсоединяются от радиатора. После через шланг пускается чистая вода в блок цилиндров двигателя (через верхний шланг радиатора). Осуществляется промывка для появления из нижнего шланга, ведущего к радиатору, прозрачной воды;
      • Устанавливается термостат. Подсоединить все шланги системы охлаждения.


      Правильная замена антифриза в BMW предполагает залив новой жидкости до отметки MAX на расширительном бачке. Иначе при колебании температур, средство будет вытекать.

      После завершения всех операций, запускается двигатель для проверки его исправности. После тестирования, заливается дополнительное количество антифриза (также до максимальной отметки на бачке).

      Удаление воздуха в системе охлаждения


      Охлаждающее средство, проходя через специальные каналы, отбирает тепло и охлаждается в радиаторе системы охлаждения. Эффективность системы может быть нарушена в том случае, если в ней имеется воздушная пробка. Каковы причины и признаки неисправности и как удалить воздух в системе? Читайте далее.

      Причины появления воздушных пробок:

      • Допущение ошибок при доливке ОЖ или ее полной замене;
      • В местах стыка патрубков обнаружен подсос.

      Возникают подобные проблемы зачастую зимой по причине уменьшения в размерах штуцеров под воздействием температур ниже О градусов по Цельсию. В результате, появляются микротрещины и ряд других повреждений, через которые просачивается воздух.

      Повреждения, ведущие к появлению воздушных пробок:

      • Повреждение атмосферного клапана;
      • Разгерметизация помпы;
      • В радиаторах обнаружена течь;
      • Теряет упругость прокладка под головкой БЦ. Свидетельствует об этом повреждении белый дым из выхлопной трубы, либо явным образом заметна течь масла из-под ГБЦ;
      • Вышедший из строя термостат;
      • Дефекты, повреждения, засорения агрегатов и соединяющих их патрубков.

      Выявить воздушную пробку в системе охлаждения помогает и установление того факта, как долго прогревается двигатель, либо он не способен прогреться до нужной температуры.

      Объяснение этому просто: по причине излишнего воздуха антифриз не попадает в радиатор охлаждения, из-за чего двигатель не может быть охлажден (актуально для лета).

      Последствия скопления излишнего воздуха в зимнее время года также плачевны. По описанным выше причинам, не работает печка. Из-за этого, антифриз не способен попасть в радиатор отопления, не прогревая его.

      Решается проблема удалением воздуха из системы охлаждения. Но как это сделать?

      Наиболее распространенный метод как выгнать воздух из системы охлаждения авто:

      • Двигатель прогревается в течение 10 минут, после чего он заглушается;
      • Крышка на расширительном бачке закручена;
      • Снимается один из патрубков на дроссельном узле;
      • Подождать, пока из него пойдет охлаждающая жидкость.

      После появления жидкости, трубка возвращается на место и плотно фиксируется с помощью хомута. Стоит быть очень внимательным, так как при проведении подобных операций, температура охлаждающей жидкости может достигать до 90 градусов Цельсия.

      Читайте также: