Ошибка f125 audi a6 c5

Опубликовано: 04.05.2024

Начало здесь и здесь. И так три недели с ноутбуком и шнуром завершились т.к. при включении задней передачи коробка переходила в аварийный режим и поэтому что бы ехать в перед надо было скидывать ошибку. Начну с симптомов еще год назад когда купил машину на панели приборов индикации включения режимов АКПП символ Р не всегда был активным. После запуска этот символ был активным но при нажатии на тормоз и отпускании педали становился не активен так же тапок на селекторе переставал светиться. При дальнейшей эксплуатации состояние ухудшалось после запуска двигателя символ Р был сразу не активным и при переводе селектора в положение R сначала становится активным символ N, а потом переходит активным на R. В конечном итоге при включении задней передачи сильный толчек машины и переход в аварийный режим но задом ехать можно. При чтении ошибок по коробке выдавало ошибку 00526 — Выключатель стоп-сигналов 27-00 — Недостоверный сигнал, казалось бы простецкая поломка указывающая на лягушку на педали тормоза. В общем все описанное выше и эта ошибка — это звоночек на поломку точнее выход из строя многофункционального переключателя F125.

Для устранения ошибки снял лягушку и почистил контакты которые были сильно подгоревши, но проблемы это не устранило. А когда коробка ушла в аварию и выдала ошибку 00293 — Многофункциональный переключатель(F125) 27-10 — Недостоверный сигнал — Непостоянно стал копать интернет о результатх я уже писал в первых частях. В общем было принято решение отдать машину на СТО для снятия переключателя т.к. опускание или снятие подрамника в гаражных условиях не сильно радовало плюс после осмотра было выявлено, что подушки двигателя уже устали и требовали замены, да и подушки коробки тоже решил поменять стоят не дорого, а лишний раз туда лезть неохота. В общем не было бы счастья да не счастье помогло.

И еще была обнаружена трещина правда уже давно и куплена на замену правая лапа на которую крепится подушка двигателя. Поездил по СТО поговорил со специалистами и нашел тех которые пошли мне на встречу т.к. надо снять переключатель и отдать его мне для ремонта, а в это время машина должна висеть на подъемнике, ну как я думал. Короче загнал машину к вечеру мне его сняли, за вечер я его перебрал и на утро отнес для установки.

Теперь процесс ремонта.
Еще до того как отдал машину, чтоб быть на сто процентов уверенным, что проблема в переключателе нашел в инете схему и прозвонил его. Согласно схеме при определенных положения селектора на определенных контактах переключателя должно быть сопротивление (именно сопротивление, а не контакт как я мерял при первом прозвоне) не более одного Ома, а в этот момент при других положения селектора бесконечность. В моем случае сопротивление было 0,1 Ом, а там где бесконечность показывало Омы, КилоОмы и даже МегаОмы соответственно что ни есть хорошо.
Короче дело было вечером дело было в пятницу, а в таких делах как говорят без бутылки не разберешься был накрыт импровизированный стол и процесс пошел. В ремонте мне очень помог мой друган и сосед вольвовод Димон

Отмыли переключатель высверлили клепки и разобрали. Вскрытие показало, что влага, медные контакты и эл.ток сделали свое дело.

АКПП ошибка f125

а зачем сразу его менять.

номера ошибок напиши. (проблема может быть не только в F-125)

если будет что-нибудь про 125-й свич, тогда, для начала - проверять сам свич. он расположен неудачно - вся грязь и вода там. проверять, чистить. смотреть разъем и тд.

вот если после всего этого он не заработает как надо - вот тогда либо разбирать аккуратно - сушить, восстанавливать. либо - менять.

почему смущает? - залили антифризом переключатель. (он установлен на корпусе АКПП рядом с левым внутренним приводом. )

какой ты быстрый. ( тем более - он тут ни при чем. )

ошибка 01119 - НЕ имеет отношения к 125-му переключателю.

это ошибка сигнала определения передачи. её смысл в том, что неправильно определяется положение тормоза для смены команды на включение передачи.

(если тестирование было проведено правильно) - виноват в этой ошибке - датчик стоп-сигналов F. (установлен под педалью тормоза.
1.проверять разъем и проводку..
2.проверить , чтобы лампы стоп-сигналов были исправны и со штатными параметрами.
3.проверить положение самого датчика.

не помогает - менять датчик стоп-сигналов. стоит около 20 долларов. меняется за 5 минут. )

(вот интересно - кто при такой ошибке приговорил F125. и благодаря кому ты собрался выкинуть на ветер несколько тысяч рублей. )

странный вопрос. что значит "криминал" - есть ошибка. у этой ошибки есть вполне конкретные причины.

"пробОвал/не пробовал" - если не знаешь, это не страшно, но это и не метод. так можно по незнанию много чего "попробовать" задорого и бесполезно.

откуда растут ноги у 01119 и как её устранять - я тебе написал. дальше - делай что хочешь.

он не "мог ошибаться" - он ошибся. не в твою пользу, причем.

(почему он только F125 приговорил - менял бы уже сразу коробку в сборе. )

--- Добавлено чуть позже ---

с чего началось-при переезде через жд рельсы-погасла д-т е все передачи горят но нет квадратика на д!и машина едет на первой скорости,после 15 минут езды на первой скорости передачи стали включаться но д так и не загорелось
доехал до дома-д переодически загоралась и тухла-диагностировали ваг ком
р0706
01119-сбросили ошибки-все ок!проездил два дня-штекера и разъемы ф125 просмотрел все ок!масло в акпп ок!стопы в порядке
через два дня опять потухла д"!
снимаю ф125 -разбираю подгинаю контакты-ставлю-все ок!полдня проездил и опять потухла д и первая передача при переводек рычага в 4 и дальше-акпп уходит в аварийный режим
снимаю ф125 еще раз-разбираю смотрю-ничего не изменилось-все ок!проводка визуально ок!
мозги акпп сухие -как новые
у меня пару недель назад перестал работать типтроник-мож есть связь.
и еще КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ Д НА МЕСТЕ И УБИРАЕШЬ НОГУ С ТОРМОЗА(КВАДРАТИК Д НЕ ГОРИТ)ГОРИТ ТУФЛЯ. ПОЕДЕШЬ-ГАСНЕТ-ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ.
и еще в режим типтроника вообще не переключается когда д не горить-возился вчера до 3 часов ночи.

врят ли это ф 125
как машина работала на д стоя на месте (стояла на ручнике,квадратик д не горит) так я ее заглушил и снял ф125-почистил и тд-ставлю обратно -завожу-д чуть моргнуло и все-та же басня
ф125 простой селектор-все там ок!не он это скорее всего
лампочки у меня штатные в стопах-все горит-все ок!
01119 а это побороть сложно очень.
надо проводку звонить от ф125 до мозгов-но в этом я слабоват-мне бы хот что-то для работы(данные).

ф125 заменил-он тут не при чем.

Hi to all
прошу прощения что поднимаю старую тему)), однако у меня такая же проблема - на официальном СТО сказали что нужно поменять датчик Ф125. Однако меня заставляют сомневаться тем что говорят мол Ф 125 - это 10-ти штекерный датчик, но я видел только 8- ми штекерный.Отсюда вопрос:этот датчик стандартный для всех коробок? У меня Б5 2.8 4мошн, 4 ступенчатый типтроник.

Все комбинации неисправностей формата OBD2 (ОБД2) состоят из пяти знаков.

На первом месте всегда располагается буква, указывающая на тип системы:

Второй знак всегда обозначает стандартность или специфичность неисправности.

Третий знак определяет тип неполадки:

Последние два знака определяют число, которое соответствует порядковому номеру комбинации ОБД.

Коды ошибок Ауди могут выводиться в четырех-, пяти- и шестизначном форматах.

Принцип вывода комбинации неисправности зависит от версии диагностического оборудования и программного обеспечения, с помощью которого выполняется проверка.

Таблица с ошибками

Описание общих ошибок

неисправность термостата;
сбои в работе блока управления двигателем или системой охлаждения;
неполадки в работе контроллера температуры охладительной жидкости;
использование некачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации антифриза, что привело к образованию осадков;
засорение патрубков и магистралей охладительной системы;
износ шлангов, ослабление хомутов или повреждение магистралей, которые привели к утечке расходного материала.

Неисправности топливной системы

Возможные причины проблемы:

выход из строя или сбои в работе топливного насоса в результате естественного износа;
забитая сеточка в фильтрующем элементе;
неверные показания, отправляющиеся контроллером низкого давления топлива.

Ошибка сопровождается следующими признаками:

повышение расхода горючего;
сложности при запуске силового агрегата «на холодную» вплоть до полного отказа заводиться;
переход транспортного средства в аварийный режим работы с невозможностью увеличения оборотов более трех тысяч;
при запуске силового агрегата обороты плавают, иногда после старта двигатель сразу останавливается.

Возможные причины проблемы:

Неисправность топливного насоса, расположенного в баке. Возможно, проблема состоит в плохом контакте устройства с проводкой, вызванном окислением или образованием коррозии на контактах разъема.
Выход из строя контроллера давления горючего. Возможно, проблема также связана с плохим контактом датчика с сетью.
Неверная регулировка клапана давления горючего. Основным признаком такой проблемы является долгий запуск двигателя при длительном прокручивании коленчатого вала стартером. Возможно повреждение топливных магистралей или ослабление одного из хомутов.
Выход из строя топливной форсунки. Надо проверить визуально работу этих элементов, а также протестировать их мультиметром.
Износ толкательного устройства, расположенного в топливном насосе высокого давления. Замена толкателя ТНВД должна осуществляться не реже, чем каждые 50 тысяч км пробега.

Возможные причины неисправности:

поломка или сбои в работе датчика давления, его отключение или окисление контактов, повреждение проводки;
нарушение герметичности топливных магистралей, связанных с повреждением шлангов;
ослабление хомутов или болтов, соединяющих патрубки с горючим;
повреждение бензобака и утечка горючего из системы;
сбои в работе блока управления;
неисправность топливного насоса.

Неисправности, связанные с работой сажевого фильтра

Ошибки формирования горючей смеси

Возможные причины неполадки:

Сбои в работе системы подачи горючего, а также неправильный состав топливовоздушной смеси. В результате примесей, которые содержатся в топливе, форсунки могли забиться и функционировать некорректно при определенном режиме работы силового агрегата или постоянно. Проблемы могут сопровождаться «троением» двигателя под высокой нагрузкой на холостом ходу, после прогрева или на холодном двигателе.
Неисправности в работе системы зажигания, высоковольтных проводов и других компонентов. Засорение свечей, образование на них нагара, а также поломка или плохой контакт катушки – наиболее частые причины.
Падение уровня компрессии или ее разброс в разных цилиндрах двигателя. Это может произойти при износе или разрушении поршневых колец, а также их залегании. Проблема может проявиться при сбоях в работе газораспределительного механизма.

Неисправность двигателя

выход из строя термостата или других конструктивных элементов системы охлаждения;
утечка антифриза из расширительного бачка или патрубков в результате их повреждения либо ослабления хомутов;
использование низкокачественного хладагента или расходного материала, отработавшего свой ресурс эксплуатации;
неисправность блока управления мотором;
повреждение прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Неисправность датчиков

Неисправности электрики и электроники

Неисправности, связанные с отсутствием связи

Основные причины, характерные для всех неисправностей, описанных в этом разделе:

отсоединение контактов в результате воздействия вибрации;
образование коррозии или засорение, попадание влаги на разъем;
расплавление контактных элементов на колодке в результате перепадов напряжения;
повреждение кабеля, обрыв электроцепи, подключенной к устройству;
износ изоляционного слоя на линии, который привел к короткому замыканию проводки;
выход из строя оборудования.

Неисправности трансмиссии

Описание десятичных кодов

Возможные причины неисправности:

поломка или проблемы с подключением датчиков антиблокировочной системы;
неисправность в работе модуля управления АБС;
отсутствие связи по интерфейсу CAN.

При поломке контроллера проявляются следующие признаки:

некорректная работа двигателя (троение силового агрегата, снижение мощности, посторонний металлический стук из-под капота);
появление значка Чек Энджин, а также индикатора в виде масленки на панели приборов;
падение уровня моторной жидкости.

Описание шестнадцатеричных кодов

повреждение электроцепей или контактов на колодке блока;
внутренняя неисправность устройства;
механическое повреждение модуля;
попадание влаги внутрь блока управления;
неисправность генератора или аккумуляторной батареи.

выход из строя самого датчика;
засорение сенсорного элемента контроллера грязью или пылью;
повреждение кабеля питания датчика;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

разряд или повреждение аккумуляторной батареи, которое привело к утечке электролита;
неисправность генераторного устройства, в частности, одного из его конструктивных компонентов;
неверное подключение или окисление контактов на аккумуляторе или генераторе;
использование электронных устройств слишком высокой мощности.

Возможные причины проблемы:

неисправность в работе одного из датчиков (чтобы самостоятельно решить проблему, надо проверить контроллеры и поменять нерабочие устройства);
разгерметизация системы в результате повреждения одного из патрубков или магистралей;
ослабление хомутов на трубопроводах;
неисправность управляющего модуля.

Если узел работает некорректно, это сопровождается следующими признаками:

сложности запуска двигателя;
увеличение расхода горючего;
появление рывков при движении, во время набора скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат;
увеличение объема оборотов при работе мотора на холостом ходу;
задержка при увеличении скорости движения;
появление хлопков, доносящихся из коллектора;
самопроизвольная остановка силового агрегата при работе на холостых оборотах;
появление на приборной панели лампочки Check Engine, которая может гореть постоянно или с перерывами.

Возможные причины проблемы:

выход из строя предохранительного элемента или реле;
плохой контакт электродвигателя с бортовой сетью, образованный в результате повреждения кабеля или засорения контактов;
замыкание линии питания устройства;
неисправность электродвигателя стеклоподъемников.

выход из строя самой клавиши, ее механическое повреждение;
поломка пружинного элемента, расположенного под кнопкой активации и отключения;
неисправность проводки;
механическое повреждение пластиковой направляющей.

Неисправность в работе генераторной установки сопровождается следующими признаками:

сложность запуска двигателя независимо от того, прогрет силовой агрегат или нет;
снижения яркости при свечении фар или мерцающее освещение;
на панели приборов транспортного средства появился индикатор в виде аккумулятора;
свист из-под капота, который издает приводной ремешок;
перегрев ремня и разрушение изделия;
появление шуршащего или звенящего стука из-под капота;
электрический гул, доносящийся от генератора.

неисправность проводки (обрыв, короткое замыкание на плюс или «массу»);
засорение разъема питания оптических элементов;
расплавление контактов в колодке в результате перенапряжения электросети;
выход из строя одного из предохранительных устройств или реле.

Возможные причины неполадки:

неисправность аккумуляторной батареи (разряд, естественный износ, утечка электролита, длительное хранение при низких температурах);
выход из строя генераторной установки или одного из ее конструктивных элементов (щеток, реле регулятора напряжения);
плохое подключение генератора к электросети из-за окисления или образования коррозии на разъеме;
использование дополнительного электрооборудования, напряжение которого не соответствует номинальному;
проблемы в работе противоугонной системы.

Возможные причины неполадки:

выход из строя термостата или повреждение его контактов;
поломка датчика температуры охлаждающей жидкости;
использование низкокачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации расходного материала;
засорение патрубков осадками антифриза.

некачественное подключение микропроцессорного модуля (окисление контактов, засорение колодки, произвольное отсоединение);
короткое замыкание одного из проводов на «массу» или аккумулятор, также возможен обрыв проводки;
неисправность внутреннего модуля памяти;
сбой в работе программной составляющей модуля.

Возможные причины неполадки:

некачественное подключение устройства к электросети автомобиля;
повреждение одного из контактов на разъеме;
замыкание проводки, которое привело к получению неверных показаний;
механическое повреждение модуля в результате воздействия вибраций во время движения;
программная неисправность блока управления двигателем;
попадание влаги внутрь устройства.

Коды ошибок Ауди рассмотрены для следующих моделей:

80;
100;
A3;
A4;
A5;
A6;
A8;
B5;
B8;
C5;
C6;
Q5;
Q7.

Как диагностировать ошибку?

В зависимости от модели и года выпуска, расположение диагностической колодки может быть разным:

над реле бензонасоса;
в специальной нише для ног переднего пассажира;
под центральной консолью со стороны пассажира или в модуле предохранителей с левой стороны подкапотного отсека, рядом с моторным щитом;
под защитной пластиковой крышкой над педалями в специальной нише для ног водителя.

Процедура самодиагностики выполняется следующим образом:

Схемы для замыкания контактных элементов на диагностической колодке

Как сбросить ошибку?

Существует несколько вариантов удаления кодов ошибок из памяти блока управления:

Видео: удаление ошибки из памяти блока управления

Канал «the unexpected» в своем видеоролике показал процесс стирания комбинаций неисправностей из управляющего модуля автомобиля Ауди.

Стоимость диагностики ошибок для Audi на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на оказание услуг диагностики с помощью компьютеров или сканеров приведены в таблице:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: удаление кодов ошибок своими руками

Канал «AkerMehanik» в своем видеоролике подробно описал процедуру удаления кодов из памяти бортового компьютера автомобиля Ауди с помощью программного обеспечения «Вася Диагност» версии 11.11.2.

Всем здрасте 👋.
Давно не виделись 😁, немного добавлю про новый коробас.
Приехал значит я от Руса в гараж, открыл его и для того чтобы заехать нужно было пару раз сдать вперёд-назад, и вот подал вперёд, включаю заднюю и наблюдаю на БК уже знакомую символику…

Перевожу селектор опять в D, включается нормально 1-я, т.е. понятно что аварийного режима нет, иначе была бы только 4-я вперёд, попробовав ещё несколько раз вперёд-назад убеждаюсь что коробас в аварию не выпал, заглушил-завёл, сообщение с БК исчезло, опять попробовал вперёд-назад и так же всё в норме, зашёл на БК в диагностику, ошибок никаких нет 🤷‍♂️.
Время было позднее, стоянку у нас на ночь закрывают, поэтому дабы не создавать выяснением в чём дело, трудностей ни себе, ни охране стоянки, поставил машину в гараж и поехал домой.
В принципе я понимал, что ничего серьёзного быть не могло и у меня было с момента как я увидел на БК сообщение о проблеме, лишь одно предположение о причине этой проблемы.
С вероятностью процентов так 99, я предположил что дело в датчике под названием F125.
Почему я подумал что дело в нём? Ну, у меня когда я только взял нынешнюю машину, была ну прям ооочень похожая проблема, проявлялась она когда на улице становилось ниже -10 градусов, было это так, прихожу, открываю машину, завожу, селектор естественно на Р и на БК приборки этот режим выделен, подтверждая визуально что включен именно этот режим, через какое то время перевожу селектор с Р на R и…на БК нет индикации что включен этот режим, нет индикации что вообще включен какой либо из режимов. Если оставить селектор в этом режиме на несколько секунд, то следовал пинок под зад и коробас сваливался в аварийный режим 🤷‍♂️. Приходилось чтобы коробас вышел из аварии, глушить мотор и заводить снова, ну и пытаться снова переводить из Р в R и смотреть что будет.
Потом я научился выходить из этой ситуации, переведя селектор из Р в R и увидев что режим R на БК не отобразился, я по чуть-чуть дёргал рычаг кулисы вперёд-назад, внутри датчика происходило небольшое шевеление и он начинал видеть режим который был включен.
Тот датчик у меня чаще всего не видел позицию режима R, но бывало что и режим N "выпадал" из поля его зрения 😁.
Вот так выглядит проблема, обратите внимание на индикацию режимов АКПП на БК, когда я перевожу из Р в R…

Ну так вот, т.к. мне была знакома увиденная проблема, я знал симптомы и даже пути выхода из ситуации, то я особо сильно не расстроился.на через день, после того как я забрал машину у Руслана, я поехал в гараж, дабы уже на 100500% выяснить в том ли проблема о чём я предположил.
С выяснением всё просто, включаем зажигание, заходим через колормфа в диагностику, там висит ошибка…

Ну и как я и предположил, она по датчику F125…

Далее всё просто, нужно снять тот датчик что стоит на коробке и поставить вместо него точно такой же, который я снял со своей поломавшейся коробки.
Правда касаемо <просто>, я немного погорячился, интересующий нас датчик, стоит вот тут…

И всё бы ничего, НО от нашего взора F125 закрыт кронштейном левой опоры коробки…

Чтобы его снять, нужно открутить 6 болтов, 3 из которых крепят кронштейн к самой коробке, 1 который крепит опору коробки к кронштейну и 2 которыми опора закреплена на подрамнике.
И вот тут у нас новый квест, подлезть к верхнему болту крепления кронштейна к коробке, не сняв предварительно левой приёмной трубы…не получится 🤷‍♂️, т.к. этот болт как раз таки закрыт этой трубой и к нему не подлезть 🤦‍♂️.
Большинство вагодрочеров, люди адекватные и с закалённой психикой, трудностями нас не проймёшь ☝️.

Готовим инструмент, понадобятся ключи%головки на 10,12,13,15,18, Torx 27 и штигранник на 8.
Сначала откручиваем приёмную трубу, крепление фланца трубы к фланцу выпускного коллектора 3-мя гайками на 12…

…откручиваются 2 снизу и 3-я сверху, сверху чтобы подлезть нужно снять со своего места расширительный бачок.
Далее нужно отвернуть/ослабить 2 гайки хомута соединения приёмной трубы с задней частью выхлопа…

Далее откручиваем 2 болта на 13, которыми левая опора крепится к подрамнику…

Теперь нам нужно снять экран тепловой защиты опоры от кронштейна коробки, на котором она закреплена 3-я болтами на 10…

Теперь откручиваем болт на 15, которым кронштейн крепится к опоре…

Ну а дальше нам нужно немного поддомкратить коробку…

…и сняв опору можно продолжать.
Откручиваем 3 болта под шестигранник, которыми кронштейн крепится к корпусу коробки…

И вуаля, вот и наш F125…

Чтобы его снять, нужно открутить 2 болта под Torx 27…

И ещё 1 болт под шестигранник на 6, которым закреплён кронштейн, на котором в свою очередь закреплён разъём…

Датчик просто надет на шлицы вала, снимаем его…

На шлицы вала, датчик можно надеть только в 1 положении, так что ошибиться при его установке, не возможно…

Ну что, ставлю F125 со своей снятой(поломаной) АКПП и собираю всё в обратной последовательности 👌.

Завожу, перевожу рычаг кулисы с P в R и…бинго, всё отображается и всё работает в штатном режиме 👍.

Итак, вопрос с АКПП решён окончательно, каждая поездка вновь доставляет радость 😊.
До скорых, новых встреч на страницах БЖ моей машинки, не переключаемся ✌.

Проблема с коробкой передач после полной или неполной остановке перестаёт переключатся на 3 передачу.

После зажигания переключил на D и если сразу тронуться переключение происходит нормально, но если чуть задержался или сначала включил R и проеха. то можно глушится и заводиться заново коробка не переключается выше 2 передачи хоть жми её выше 3000 оборотов, ещё бывает после остановки жмёшь на газ а машина не едит (как будто нет тяги, но когда поднажмёш газ она с толчком начинает двигаться. буду признателен за совет, что за болезнь

to zub666: Для начала нужна диагностика.Проблема может быть банальной с каким либо серво-соленоидом не обеспечивающим перенаправление потока АТФ (трансмиссионной жидкости,в связи с этим нет необходимого режима для переключения.Диагностика у спецов -это самый верный путь на начальном этапе!) Советую продиагностироваться в двух разных местах и соспоставить диагнозы для успокоения души так сказать. Ну и может это тебе поможет:

Диагностика была произведена в двух местах (незнаю спецы там или нет), ошибок выявлено небыло, несчитая ошибки долго горела лампочка Air bag, и после зажихания на дисплее загоралось OEL i ln1, ошибки были убраны.

читая форум увидел что снимая електропитание АБС можно проверить может виноват он, было проверено частично возможно проблема в нём, после отключения питания, и заведясь, передвинув рычаГ в рижим D и держа тормоз машина не дёргалась и нормально переключалась во время движения но лиш стоило остановится пропустит пешехода она дёрнулась и поехала уже не выше 2 передачи

Уважаемый zub666, читайте тут .

Я это читал , и поэтому сразу обратился к вам лично, Rain, но повторю я отключал питание ABS, проблема не исчезла.

Думаю, в таком случае, проблема может быть связана с потерей давления в коробке. Возможно, дело в гидротрансформаторе, регуляторе давления. Скорее всего, какие-то проблемы с гидравликой, если конечно механическая база коробки собрана правильно. Нужно провести диагностику гидравлики и прямо покататься со сканером - тогда можно будет определить более точно. наверняка ошибки есть, просто их не нашли. Возможно понадобится замена регулятора давления, та мимеется специальный соленоид - он наиболее проблемный. Не помешает разобраться и с наддувом - поток воздуха ведь идет через расходметр, именно в него коробка берет сигнал нагрузки и определяет точки переключения.

Спасибо, будем искать

Отпишитесь о результатах, будем ждать.

Подскажите пожайлуста если в коробке-автомат ауди А-6 2000 года авиатор?

to v-fiesta-v: Вариатор, быть может? Мультитроник.

to slavad19714:

У спиральки 2 назначения:
1) в положении зажигания - подогрев и самотестирование.
2) в заведенном состоянии - НАРУШЕНИЕ
- в работе двигателя (при наличии катализатора - то же)
- нарушения в эл. цепи (в т.ч. цепи свечей накала, реле к примеру)

Советую тщательно продиагностировать на наличие ошибок. Проверяйте ошибки, они должны быть. Возможно проблемы с впрыском. Для начала проверьте лампочки стопсигналов, а также проверьте лягушку. Там 2 пары контактов. Одна на стоп-сигнал, вторая на АБС. Вот вторая и импульсирует мозг. Советую проверить датчик положения педали тормоза.

Проблема с коробкой передач на ауди А6 2002г! Перестала трогаться на передачи D, на типтронике едит без проблем, работают все передачи! Если после второй передачи (переключеной на типтронике) включаю D машина едит, до остановки! Подскажите пожалуйста в чем проблема.

to __jullia__: Похоже на проблему ЭБУ АКПП. Так просто тут не разобраться, надо сделать диагностику и считать ошибки.

to __jullia__: У "Ашестой" это вообще слабое место - мозги коробки и мозги ABS. Гоните на диагностику, пусть прочекают все компьютером.

ТУт есть адекватные люди вообще. Если не знаете так лучше вообще молчите чем сделав умный вид отправлять на диагностику. И без вас понятно, что на глаз никто диагноз не поставит. У Ауди коробка реально слабое место. У меня та же проблема. При долгой езде после остановки трогаешься и происходит толчок, переключаешь на R - толчок, опять в D и трогаешься с рывком, это коробка переходит в аварийный режим и трогается и работает на 3-ей передаче, поэтому и на педаль нажимаешь а тяги вроде как нет. Я ездил на диагностику, специалисты сказали что все нормально, только датчик нужно поменять(датчик скорости спидометра) такую ошибку выдал. У меня на спидометре стрелка неадекватно себя ведет, неправильно показывает скорость. Так вот они объясняют это тем что коробка неправильные показания считывает о скорости и не знает какую передачу врубить.. Но все это фуфло, потому как датчик я этот поменял отдав 1500, но проблема не исчезла. Вот вам и диагностика. ТУт у всех идентичная проблема и нужно вмешательство действительно специалиста, знающего такую проблему в этих машинах. AUDI A6 2,5TDI 2002

to fronex: Стараемся помочь по мере сил. Адекватные специалисты на нашем форуме имеются. А вот проблема, несмотря на одинаковые симптомы в данном случае, может заключаться в разных вещах. Что касается вашего случая, то это вполне логично, что мастера предложили заменить вам датчик, ибо на него ссылались мозги при диагностике. Имеет смысл проверить еще его проводку. сбросить ошибку с мозгов. Возможно, проблема и в другом, надо рыть дальше. По логике вещей мастера правы. такой косяк действительно может быть из-за неправильных показаний датчика. Может быть дело, кстати, и в собственно датчике переключения передач. И еще: при неисправном многофункциональном переключателе F125 коробка переходит в аварийный режим. С двигателя есть какие-нибудь ошибки?

в том то и дело что все чисто, сканер показал только датчик скорости. Сегодня после работы вообще без проблем часа полтора ездил, никаких отклонений, все переключается как надо. Только стрелка спидометра сама своей жизнью живет, но тахометр правильно все крутит. Что за дела.

Добрый вечер,Все правильно! до 2002год.датчик скорости к АКПП не какого отношения не имеет,в коробки свои датчики скорости стоят,аж 2. Проблема в вашей коробки могут быть несколько(по вашим описаниям)

У Ауди проблема с мозгами(гидро-блок-управления)

1) После интенсивной езды они начинают вести(пропеллером) из за чего не правильно ходят углеродные поршни(в мозгах)

2) Гавкнул соленоид общего давления(в мозгах)

3) После езды повышаются обороты двигателя(повышаются?или нет? и на сколько?)

4) Масло в АКПП выработала свой ресурс.

В любом случае это все связанно с давлением.

К вам встречный вопрос,Какой пробег? и менялось ли масло?и когда?

Самые слабое место в АКПП это мозги.Они боятся перегрев,после ремонта АКПП мозги меняются,

воду,маслоголодание,и даже не правильная установка на АКПП,

Так же я уже спорил на этом форуме что масло меняется в АКПП не разогревая двигатель,то есть температура масла АКПП должна быть такой же как у заливаемого масла, что бы не повело те самые мозги(за что мне и натыкали кучу минусов)

Читайте также: