Ошибка муфты vvti toyota 1zz

Опубликовано: 01.06.2024

Всем доброго времени суток, Драйвовчане!
С момента второй капиталки двигателя стала мучить или надоедать проблема цокота или звона цепи на холодную. До капиталки такого цокотания не было. Решил разбираться методом исключения. Раз бренчит или цокотить цепь, значит что-то её не натягивает. С пол года назад поменял Гидронатяжитель цепи на новый. Хотя и в капиталку у меня был новый оригинальный гидронатяжитель. В общем, цокот остался. Осталась муфта VVT-I, которую я ставил новой при прошлой капиталке. Дорогая штука, почти 10000р. Грешить стал на неё по той причине, что она тоже влияет в какой-то степени на натяжение цепи. Если масло(или его отсутствие) в муфте каким-то образом не даёт ей правильно работать, то эффект может быть не в лучшую сторону. Да и сама новая муфта по каталожному номеру отличалась от оригинальной. Мол тойота выпустила замену этой муфты, которая тоже подходит и нам. Ну решил провести эксперимент и вернуть старую, родную муфту, ведь с ней такого цокота не наблюдалось.

Мастера, который бы взялся на замену муфты без снятия крышки лобовины, нашёл не сразу. Оказывается, многие мастера и не знают, как можно поменять муфту сняв только клапанную крышку.
А суть всего съёма таким методом довольно простая, как оказалось.
1) Надо вывести все метки на звездах и на цепи в верхней точки ГБЦ.
2) Снят гидронатяжитель и цепь расслабится.
3) Открутить и снять звезду выпускного вала.
4) Открутить и снять звезду(муфту VVT-I) с впускного вала.
5) Подвесить цепь на что либо. Обычно в ютубных роликах её подвешивают на тросик к капоту. В моём случае мастер подвесил её на рожковый ключ.

Далее разбираем новую муфту VVT-I и смотрим что у неё внутри. А ничего страшного. Только масло и идеальное состояние без грязи. Мастер спрашивает, а стоит ли вообще её менять? Говорю — "Чисть старую муфту внутри и ставим её на распредвал, новая муфта пусть полежит в запасе". Всё же это эксперимент!

Старую муфту разобрали и конечно же она была внутри немного грязновата, с тонким нагаром масла на стенках. Но масляных соплей там не было. Мастер отмыл её, очистил от копоти при помощи какой-то корейской химии по отмывке двигателей. Засияла она как новая.
Примечание — сами подпружиненные пластинки на лепестках ротора не снимали при очистке, ибо мастер побоялся потом обратно их собирать без опыта. То есть, вертели ротор на кольце статора и отмывали как могли. Получилось более чем достойно!
Верхняя крышка старой муфты оказалась с выработкой в месте работы стопора или редукицонного клапана. Ну не удивительно, машине 18 лет! С моей просьбой поставить крышку от новой муфты мастер не согласился. Говорит — подгонка с завода есть подгонка с завода! И не стоит мол менять такие вещи местами.
Кстати, внутренний отлив старой и новой муфты достаточно сильно отличается. Другой ротор и другой статор. У новой муфты парковочный башмак всего один(на одном лепестке статора), а у старой муфты парковка лепестков ротора идёт на все 4 лепестка ротора.

Пока мастер мыл старую муфту, я параллельно отмыл клапанную крышку от многолетнего нагара этой же корейской химией для двигателей. Блестела внутри как у кота яйца, фоток жаль не сделал!

Собрал мастер всё обратно достаточно быстро. Завели, проехались, вроде почти не стучит. Я счастливый поехал домой, прогазовал двигатель до 4000 оборотов и как вдруг загорелся чек. Возвращаюсь к мастеру, подключаем сканер — "неисправность системы VVT-I". Номер ошибки уже не помню.

"Доэкспериментировались" — подумал я про себя! Снимаем муфту по новой и начинаем разбирать. Один болт вообще не стал откручиваться. Видать перекрутили его, вот и клинило муфту на оборотах выше 2000. Пришлось на болту делать надпил и откручивать плоской отверткой. Открутили и практически ничего нового не увидели внутри. Было пару небольших соринок или металлической стружки внутри. Но задиров мы нигде не увидели. Оставил я машину на ночь в мастерской, а мастер на следующее утро должен был собрать её снова и поставить, но уже с новыми болтами. После обеда я забрал машину и никаких ошибок или чеков уже не было.

По ощущениям — по первости показалось, что цокотать стало меньше, иногда казалось, что цокот ушёл. Но потом, покатавшись с утра с прогревов понял, что цокот остался. Вот тебе и опыт, который ни к чему не привел. Но есть и одна хорошая новость. На момент разборки заметили, что катушки в масле. Оказалось, что при прошлой капиталке не докрутили 2 центральных болта на клапанной крышке и масло выдавило в свечные колодцы. Решили заменить прокладку клапанной крышки на оригинальную. То есть, замена муфты помогла найти одну проблему и устранить её. Хотя уровень масла стоял на месте весь год. Но замена муфты не решила основную проблему.

Сейчас новая муфта VVT-I лежит у меня мёртвым налом, а старая муфта продолжает работать на своём законном месте, как королева)

Для решения проблемы с цокотом есть ещё вариант — насильно помочь гидронатяжителю выйти на 1-2 зуба больше, чем он вышел сейчас. А сейчас он вышел всего на 3 зуба. Некоторые специалисты подсказывают, что именно в нём дело, потому что многие мастера, когда ставят этот гидронатяжитель, обычно наносят на него герметик, который и забивает маслоканал для нормальной натяжки цепи. В каналах этих на самом блоке я не разбирался, а вот сам гидронатяжитель у меня стоял без какого либо герметика, ибо он новый. Попробуем и этот вариант решения проблемы с цокотом, авось повезет.

Всем доброго времени суток.
Есть определенная проблема на моём двигателе.
- Рокот на оборотах 1450
- Дребезг цепи и плавание оборотов при заводке на горячую.
- Строкотф(Металлические щелчки и ударчики) двигателя при разгоне и оборотах свыше 1350, когда двигатель не полностью прогрет.
- Слабая тяга, будто за ***у притянута. Очень заметно при езде на пригорок. Двигатель будто задушен чем-то.
- Дизельная работа двигателя на холостых оборотах и отсюда тряска машины.

Что было предпринято для решения проблемы.
1) Поменял Натяжитель навесного. Не помогло! Рокот на 1450 оборотах остался, Дребезг при заводке имеется.
2) Продырявил впускной коллектор в нужным местах шурупами, прикрутил якобы эту болтающуюся планку. Ситуация не изменилась. Поставил контракт коллектор, тоже ничего не изменилось
3) Поменял Цепь, Гидронатяжитель цепи, башмаки успокоителя и натяжителя, и муфту VVT-i и звезду выпускного распредвала. Всё Оригинал. Ничего не изменилось. Появился только дополнительный цокот на неполностью прогретом двигателе. После пол часа езды цокот уходит. Будто муфта трещит.
4) Поменял Клапан VVT-I на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Проверил работу клапана VVT-i, всё норм, машина глохнет.
5) Подключение трёх сканеров ошибки не показало.
6) Откапиталил двигатель. Расточка цилиндров, замена всех вкладышей. Ситуация не изменилась.
7) Промыли сеточку клапана VVT-I ситуация не изменилась.
8) Проверили давление масла и редукционный клапан в маслонасосе. Всё в отличном состоянии. Масло качает как надо, редукционный клапан отрабатывает как надо.
9) Поддон и маслоприёмник конечно же промывали при капиталке. Ничего не изменилось.
10) Зазоры клапанов проверяли и в капиталку их пришаркивали. Ничего не изменилось.
11) Свечи меняли, форсунки ставили контракт, ничего не изменилось.
12) Промывка дросселя и клапана холостого хода ничего не дала. Замена дросселя тоже ничего не дала.
13) Генератор отреставрирован. Заменили на нём всё что только можно.

Что я делаю не так чтобы решить проблему?
Ставить контракт уже не вижу смысла, так как в двигатель впулено около 60 тыс руб. В двигателе заменено почти всё.

До капиталки была проблема с рокотом на оборотах и дребезг на горячую заводку. + ещё и в горку когда поднимаешься двигатель издаёт неприятный звук, как будто задыхается.
После капиталки двигателя, ко всем этим проблемам добавился ещё и металический цокот(трещетка будто муфта вышла из блокировки и не может вернуться.) на не полностью прогретом двигателе. Потом исчезает со временем при езде и так же может случайно вернуться при новой заводке на горячую.

Адрес: Владивосток Сообщений 2,954

Всем доброго времени суток.
Есть определенная проблема на моём двигателе.
- Рокот на оборотах 1450
- Дребезг цепи и плавание оборотов при заводке на горячую.
- Строкотф(Металлические щелчки и ударчики) двигателя при разгоне и оборотах свыше 1350, когда двигатель не полностью прогрет.
- Слабая тяга, будто за ***у притянута. Очень заметно при езде на пригорок. Двигатель будто задушен чем-то.
- Дизельная работа двигателя на холостых оборотах и отсюда тряска машины.

Двигатели

Клапан VVT-I на двигателе 1ZZ-FE может иметь разборную или неразборную конструкцию. Он предназначен для плавной регулировки газораспределения, что способствует устойчивой работе мотора во всех режимах. В данной статье рассмотрим принцип действия датчика, возможные неисправности и способы их устранения.

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.

Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

Работа системы VVT-I вызывает множество вопросов, которые влекут за собой возникновение различных заблуждений. Среди них можно выделить:

VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя; может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности клапана VVT-I, понадобится попробовать установить заведомо исправный датчик, и опробовать работоспособность мотора.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

Перед проведением ремонтных работ, понадобиться приобрести соответствующий ремкомплект. Произвести ремонт можно только при условии, что датчик имеет разборную конструкцию. Для двигателя 1ZZ Toyota используется клапан системы смазки 15330-22030. Далее снимаем датчик VVT-I, процесс демонтажа описан в предыдущем пункте, и приступаем к выполнению следующих действий:

наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Заключение

На двигателе Тойота 1ZZ установлен один клапан VVT-I. При проявлении неполадок, понадобится произвести чистку или ремонт. Если планируется полная замена датчика, то рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

Клапан то я проверил, я его открутил и выдвинул чтоб видно было шток через отверстие, подал напругу шток переместился.
Грешу на муфту, когда новую поставил возможно подклинила немного из за того что не приработанная была, а после того как разобрал собрал она видать совсем клинанула (хотя после переборки один раз до 7500 т.оборотов крутанула двигатель).
На выходных сделаю.

И каналы заодно попробую почистить как нибудь

Пол: Мужчина
Город: Тюмень
Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ

Клапан когда подаешь + и - он че вапше не фунциклирует?? посмотри подробнее на него когда снимешь, может клинит.

Пол: Мужчина
Город: Тюмень
Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ

сигнал подавать на VVT.
VVTL проверка другого узла и подавать нада при хх 2500-3000 оборотов.

если не заглохнет, то несколько вариантов (С учетом того что муфта правильно установлена, и ГРМ выставлен по меткам правильно):
1. не заглохло, но после прекращения подачи сигнала, обороты не стабильны, держатся в районе 1500-2000 или плавают.
это значит засраны каналы ввт, либо муфта (либо муфта не исправна). Кроме того не исключаем возможность сбоя мозга. а так же залипание клапана ВВТ.
2. после подачи сигнала ничего не изменилось. хм =) мозг, либо проводка до клапана.
сразу же предложу подать напрямую на клапан VVT +12 вольт(только фишку с клапана снимите, а то моск запалите). если сработает то опять же проверка проводки и мозга. а если не сработает. то епт ) для начала достаем клапан и проверяем его на работоспособность.

ну хз еще варианты есть наверное.

Город: Донецк
Автомобиль: Avensis 2002 г.в, двигатель 1zz

барыго ведра без болтов)

Пол: Мужчина
Город: Хараре
Автомобиль: Овощь

Город: Донецк
Автомобиль: Avensis 2002 г.в, двигатель 1zz

если они тебе капитали двиг. то они же и засрали муфту. это их косяк.
муфта очень интересная вещь, разобрать и почистить ее не трудно, а вот обратно собрать есть особенности.
собирается обратно она на валу. читай, ищи, я где то тут описывал процедуру.

Автомобиль: celica ZZT231

Т-23 ГТ.Загорелся чек,ошибка 1349 неисправность муфты VVT-i,двигло только после переборки(около 150 км),все основные детали поменяны,давления масла в норме,приехал в сервис,ещё раз сняли башку посмотрели всё ОК.В чём может быть причина.

Пол: Мужчина
Город: Нижний Новгород
Автомобиль: Toyota Celica GTS

барыго ведра без болтов)

Пол: Мужчина
Город: Хараре
Автомобиль: Овощь

чувствует что знатоки собрались ))

у меня подозрение на забитый канал именно по выпуску, т.е. когда происходит переход как бы в экономичный режим, потому как с ускорением проблем нет. у меня следующий вопрос, возможно ли это какнить промыть без вскрытия?

Пол: Мужчина
Город: Тюмень
Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ

Так ведь каждый кто столкнулся с проблемой и решил ее потом ощущает себя знатоком.

У меня, кстати, новая муфта мозг парила, разобрал, смазал, собрал (на валу, причем когда затягивал болты шевелил ее (крутил отжав заранее штифт), иначе трудно собрать так чтоб работала) и она заработала. После я решил что надо было просто масло в нее налить, отжать штифт сжатым воздухом (как в книге) и расшевелить, после такой процедуры она скорее всего тоже заработала бы нормально.

барыго ведра без болтов)

Пол: Мужчина
Город: Хараре
Автомобиль: Овощь

Так ведь каждый кто столкнулся с проблемой и решил ее потом ощущает себя знатоком.

да не, масла заливать не нада, смазать, покрутить чтобы штифт зашелкнуло, потом воздухом проверить. если крутится в обе стороны. то все гуд.

Город: Донецк
Автомобиль: Avensis 2002 г.в, двигатель 1zz

барыго ведра без болтов)

Пол: Мужчина
Город: Хараре
Автомобиль: Овощь

вообщем после замены колец и колпачков начал иногда загораться чек, потом сам собой тух, после 2,5 тыс пробега начал гореть постоем, субъективно увеличился расход. те кто делали не чистили систему VVT-i - только двигатель, так вот клапан проверили - работает, фильтр-сеточка перед ним тоже чистая, говорят что VVT-i снимали вместе с валами и поставили как было. остаются каналы VVT-i и муфта, которые могли забиться.
по динамике у меня притензий нет - тулит для этой машины вполне прилично.
лопачу инет уже недели 2 - инфа как разобрать/собрать VVT-i на уровне - разобрал, почистил, но как это сделать последовательно и на что обратить внимание, чтобы потом опять не лезть, нет.
может плохо искал, но вроде тоже не чайник и не лентяй, если у кого то есть опыт, прошу помочь))

Автомобиль: ST182 3sGE

если они тебе капитали двиг. то они же и засрали муфту. это их косяк.
муфта очень интересная вещь, разобрать и почистить ее не трудно, а вот обратно собрать есть особенности.
собирается обратно она на валу. читай, ищи, я где то тут описывал процедуру.

Город: Донецк
Автомобиль: Avensis 2002 г.в, двигатель 1zz

я ни понил а с чего ты взял что VVT-i ?
номер ошибки то читал ?

барыго ведра без болтов)

Пол: Мужчина
Город: Хараре
Автомобиль: Овощь

То есть у тебя другой симптоматики кроме ошибки и возможно повышенного расхода - нет.
типа прыгающие обороты, зависшие обороты и т.д. ?
фоток как ее разбирать нет, картинок тоже. особенности сборки тебе уже сказали
снял клапанную крышку, выставил метки грм. открутил шейкы распредов, снял цепь, закрепил чтобы со звезды колена не слетела,достал распред вал, разобрал муфту снял ее, почистил, собираешь её и центруешь на распредвале, причем там есть внутри гидро фиксатор поэтому нужно собрать так чтоб можно было проверить легкость хода не доводя раньше времени до фиксирования. Стянул и немного покрутил градусов по 10, если прикусывания нет и ход легкий, то вводишь в момент фиксации. Фиксатор нужен для того чтоб при запуске и на х.ходе , когда давления масла маленькое, муфта надежно удерживалась в нужном положении от перемещения. ваще у муфты обычно забиватся сливное отверстие, тада масло с муфты не стекает, и обороты на хх держутся в районе 2000.
у тебя походу масло туда не поступает. каналио забиты, или все таки клапан глючит. мож глючит тока по горячему. поетому на холодную ты его снимаешь а с ним все оке каналы чистить запара на собраном двигане, сжатым воздухом с каким нить жоским карбклинером, и после чистки смена масла однозначна.
фсе вроде

Нафига на муфте пятигранные болты? Если не ошибаюсь - в мануале, написано, что она калибруется на заводе и не подлежит разбору. На маздах подобные муфты с нормальными шестигранными болтами, кстати

Город: Донецк
Автомобиль: Avensis 2002 г.в, двигатель 1zz

То есть у тебя другой симптоматики кроме ошибки и возможно повышенного расхода - нет.
типа прыгающие обороты, зависшие обороты и т.д. ?

Все о системе vvti,теория,практика. ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Двигатель

Тема очень большая,начнем помаленьку.
А знаете ли Вы,что у системы vvti есть свой фильтр,который тоже имеет свойство забиваться и засираться.
А вот очень хорошее видео по работе системы vvti
собственно вот фотоотчет по чистке.

там находится фильтр. вид сзади с ямы . (Двигатель в масле,потек сальник коленвала.)

откручиваем шестигранником.

фильтр удобно вытаскивать зажимом,закоксовывается,вытаскивается тяжело,лучше запастись новым. Ну а далее фото фильтра.

все чистим,моем и ставим обратно. Уплотнительное кольцо лучше заменить или использовать герметик.

General--1, я не сталкивался, но слышал что забитая сетка влияет не работу муфты vvti, ну и как соответственно потеря бодрого "подхвата"..

Вот было бы интересно. Как оно на самом деле.

megafon_35, всегда пожалуйста

Добавлено спустя 43 минуты 47 секунд:
Поехали дальше. Еще одним важным элементом системы vvti является клапан vvti, собственно им и осуществляется управление муфтой vvti. Он пропускает через себя масло,которое через каналы попадает в муфту vvti.
Всем удачи в ремонте

Сам клапан

Обратите внимание с одной стороны у клапана 4 канала с другой 2.

Клапан можно условно разделить на 2 части 1-ая электрическая, 2-ая механическая.

Клапан крепится одним болтом на 10. далее,теоретически его можно спокойно вытащить,но что происходит на практике. На практике клапан прикепает,закисает в итоге вытащить его очень проблематично, но это пол беды. Если клапан закис и его начинаешь вытаскивать,электрическая часть клапана проворачивается относительно механической, либо же вообще отделяется а от механической ,в свою очередь механическая остается в двигателе. Вытащить ее очень сложно, я смог только при помощи экстракторов.

клапан в разборе

между механической и электрической частью есть прокладка.

Методика проверки. Еще читал что можно подать напряжение на клапан на работающем двигателе и двигатель должен заглохнуть,а если не глохнет то есть проблемы либо с клапаном либо с муфтой vvti. Ну и еще совет, если клапан закис,то пометьте между собой электрическую и механическую часть,а потом уже вытаскивайте,это для того что бы потом можно было клапан собрать в первоначальное состояние.

Читайте также: