Ошибка на опель мерива eps

Опубликовано: 04.05.2024

Не могу никуда поехать ((! А ведь сегодня была назначена замена радиатора.Мне кажется она издевается надо мной! ! Что с этим делать? Что еще ей от меня нужно?Только трогаеш руль, он блокируется.Не исключаю аккумулятор. У меня 4.5 года от бывшего владельца стоит Bosch на 75.Брала домой зарядить, перед этим показатель был 11,8, два дня постоял на зарядке, поставили на место, но через часов 6, показатель был 12,7.

Opel Meriva 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — электроника

Машины в продаже

Opel Meriva, 2008

Opel Meriva, 2003

Opel Meriva, 2007

Комментарии 23

Если отключается электроусилитель руля (ЭУР) — руль поворачивается с большим трудом как на советских авто. особенно женщины эту проблему понимают)), то это ошибка не eSp (курсовой устойчивости), а ePs. ЕПС — это ошибка ЭУР- проблема либо в датчике положения руля, либо в блоке управления электро-мотором ЭУР. Все зависит от того какая модель авто и какой год выпуска. Я пишу про свой Опель Мерива А (1) 2008 года с двигателем 1,6 бензин (ХЕР). Решил проблему заменой Рулевой колонки в сборе. Основное там Движок ЭУР с блоком и шайба датчика положения руля с шестью проводами. Номер запчасти — 5900298. ДОРОГО! но вариантов нет… только это помогло… что только не пробовали… Аккум сначала заряжали, потом сменил на новый, предохранители меняли… контакты чистили… ошибки сбрасывали… прогревали машину в холода по часу… проворачивали руль вправо-влево до упора…бесполезно… Всё равно ошибка возникала все чаще и чаще… в итоге — замена! (((( Можно найти дешевле на авторазборках, как я и поступил. За 10 тыс.нашел у себя в регионе. поменял — езжу пока… тьфу…тьфу…

не знаю, поможет ли как такая информация для "метода исключения" — у меня иногда бывает, что электроусилитель отключается после завода — замечал, что это происходит, когда резко выкрутишь руль в любое крайнее положение — но руль при этом не блокируется, т.е. вращать дальше можно, просто как без усилителя. "лечится" перезаводом. знакомые с сервиса говорят, что эур так себя ведёт, когда аккум "слабеет" и ему не хватает тока — но вроде припоминаю, что когда аккум был посвежее, такое тоже бывало. ну и ещё их версия, что эур сам по себе со временем "теряет силу", предлагают поменять. но поскольку не особо сильно беспокоит, то "лень возиться и жаба давит", поэтому пока забил на это, просто стараюсь при парковке руль не оставлять в вывернутом положении.

Большое вам спасибо за объемный ответ))! У меня тоже раньше такое было, и не раз.При резком или до конца выкручивании блокировалось и вылезла eps.Глушишь, заводишь, крутишь в обе стороны до упора, и все работает)! Но сейчас такой номер не прокатывает, блокировка срабатывает моментально.Не понимаю только почему как на видео показано, когда завожу, EPS сразу нету, но есть "машинка на скользкой дороге", дотрагиваюсь до руля и вылазит эта чертовщина!

"машинка на скользкой дороге" (ESP) у меня при проблеме с эуром ни разу не загоралась — тогда, может, если "вылазят" и ESP и EPS одновременно — то действительно что-то где-то замёрзло. судя по видео, у меня "глючит" не так. что ещё мне советовали — при заводе не трогать сразу руль, а подождать минуту-другую, чтоб машина поработала на холостых, ток выравнялся с системе и всё такое — иногда помогало, а иногда EPS (эур) в течении этого времени загоралось само по себе, вообще не дотрагиваясь до руля — т.е. без всякой системы :) ссорри, пока больше ничего в голову не приходит. может, прибором посмотреть ошибки, если на педалях их нет и потереть что прибор найдёт?

У меня есть китайский ELM 327.Выручал не раз)!Но тут он тоже бессилен как и педали((Надо наверно звать человека с более серьезным сканером, и платить ему 1000р. за столь непосильный труд))!

тогда остаётся только фирменный "тэч-2". ну на всякий случай предохранитель, отвечающий за эур поменять на новый, мало ли

Кстати мое фото машины в Воронеже)!) Я каждый год туда езжу! Рискованно конечно, учитывая что, все что угодно от этой мадам можно ожидать))!В позапрошлом году отдыхая в Воронеже, щеткам пришел трындец ((! А мне узжать через 3 дня! Хорошо хоть заранее предупредила, а не в лесу!

Тоже вот думаю про море, очень хочется)! Там ведь на эстакаде при въезде в Воронеж есть отворотка на Новороссийск! ? Долго интересно по той трассе ехать до самого ближайшего кусочка моря? Напишите пожалуйста адрес сервиса!

через воронеж идёт трасса М4, которая как раз на юга идёт, можно и не въезжая в воронеж по ней объехать, единственное там будет пост оплаты по пути. впрочем, если не нужно в город, оно имеет смысл, т.к. в городе пробки сожгут бензина не меньше. на любых яндекс и гугл картах в принципе поймёте как проехать, да и навигатор там не промахнётся) в новороссийске в принципе нормальное море, правда там порт рядом, но там и кабардинка рядом. а вот дальше на юг ехать по отзывам пробки по серпантинам и времени много занимает, так что паром в крым даже быстрее выходит (особенно по электронному билету) и машину не мучить. из самого ближнего — в анапе вода грязная, часто превышение пдк по микробам, в геленджике красиво, но спуск/подъём один, велика вероятность опять же в пробку встать, ну и купаться нужно не в самой бухте в геленджике (там канализацию сливают), а в открытом море, в дивноморском например. как вариант азовское море — ейск, должанская, голубицкая — оно ближе, но там таких красот нет, ну и на азовском море комары бывает достают

сервис — машиностроителей, 10а. у них если в поиске набрать, и сайт есть и группа в контакте, там примерно можно понять что к чему

Спасибо за подробный ответ))! Может я у них щетки и меняла?! Улицу не помню.Рядом вроде какой то пропан и через дорогу новостройки как будто черного цвета.

не могу сказать, не вспоминается "местность") но на машиностроителей они переехали только этим летом и новостроек там рядом нет вроде… а старый адрес был проспект труда

Как аккум не заряжай он всегда будет 12,8, это его норм сост

Добрый вечер! У Вас просто отключается Электроусилитель руля, проблема в нем. Нужен специалист, скорее всего электрик. У меня случалось такое, загоралась EPS и отключался Электроусилитель, лечилось глушением и заводкой двигателя. У Вас ещё очень возможно посмотреть надо предохранитель. Как вариант.

Про него тоже думаю.Я сегодня раз 20 глушила и заводилась, в какой то момент, набегами, я смогла повернуть до упора вправо, но все равно ничего не изменилось.А если это не пред?

Как вариант: теплый бокс или гараж. Оттает. Возможно, что просто замёрзло.

Жалко что такими аппартаментами не распологаю (((Буду ждать тепла.Странно что ошибок нет(педалями).

Стандартные коды неисправностей Опель Меривы можно считать 2 способами. Первый вариант – самодиагностика. Здесь не потребуется наличия дополнительного оборудования или владения программами. Для выполнения достаточно владеть информацией о процессе считывания и входа в соответствующий пункт меню. Минусом подобной схемы является низкая точность данных, пользователю выводится информация об области расположения проблемы.

Второй вариант подразумевает наличие стороннего диагностического устройства, подключаемого к порту OBD2. Процедура сложная, требует определенных навыков и знаний. Показания на сканере отливаются повышенной точностью и предсказуемостью.

Коды неисправностей Мерива А

Версия поставляется на рынок с 1,6 литровым мотором типа Z16XEP. При выполнении самодиагностики на приборной доске загорается специальная лампочка, которая количеством вспышек указывает на порядковый номер ошибки. В некоторых комплектациях функция выполнена более удобно и вынесена на дисплей.

Ошибки Мерива Б

Приборка более продвинутой версии «В» уже обладает широкоформатным информационным дисплеем. На панели выводятся ошибки в виде цифровых обозначений.

Расшифровка кодов неисправностей Opel Meriva

При самодиагностике автомобиля, на приборной доске появляется одно или несколько простых чисел последовательно. Обычно одно или двухзначный номер расшифровывается строго определенным образом.

Характерная особенность для всех авто марки Опель является сложение кодов в один показатель. Для примера, ошибка 20 может указывать на саму себя, или на сочетание проблем №4 и 16, что в корне меняет процедуру дальнейшего ремонта.

Для компьютерной диагностики по-другому. На дисплее сканера отображается сложный, цифробуквенный код, состоящий из 1 буквы и набора символов. Ниже приведено фото, где на базе кода Р0328 разобрана схема сборки ошибки.

Ошибка 4

Код сообщает водителю об отключении системы кондиционирования воздуха в салоне. Это вызвано отказом муфты компрессора или повреждением электронных систем управления.

Код 15

Дополнительный стоп сигнал неисправен или работает некорректно.

Код 16

Аналогично для основных стопов.

Код 20 — ошибка

Ближний свет правой передней фары не работает. Это может вызываться повреждением излучателя, проводки или перегоранием предохранителя.

Поломка 21

Габаритные огни по левому борту автомобиля неправильно функционируют или выведены из строя. Для ремонта замените перегоревший предохранитель.

Код 22

Аналогичная проблема для габаритов правой стороны машины.

Неисправность 24

Типичная болячка для всех машин, которые ездят в сложных климатических условиях. Цифра 24 – это указатель, что лампочка подсветки номерного знака автомобиля вышла из строя. Опытные автолюбители после устранения поломки рекомендуют обработать соединения и щели корпуса светильника герметиком. Состав будет препятствовать попаданию влаги внутрь прибора, чем продлит жизнь лампочки.

Code 59

Система неправильно считывает информацию, поступающую от привода стеклоподъемника. Полностью опустите, а затем закройте окошко дверцы водителя. Также ошибка 059 может указывать на ухудшение контакта в электропроводке на соответствующем участке магистрали.

Ошибка 60

Код 060 указывает на аналогичные проблемы со стороны переднего пассажира.

Поломка 61

Аналогично для задней левой двери.

Код 62

Стеклоподъемник задней правой дверцы не работает корректно или сигнал не поступает в контроллер. Следует опустить и поднять стекло до упора.

Поломка 68

Штатный усилитель рулевого управления нуждается в обслуживании. Потребуется замена гидравлической жидкости, полная диагностика системы.

Код 82

Ошибка распространена на авто с 2012 года. Если на приборке автомобиля высвечивается code 82 – это указывает на приближение срока планового обслуживания силовой установки. Сюда входит замена масла и масляного фильтра.

Чтобы сбросить код после прохождения ТО, достаточно отключить питание от АКБ на 15 минут. БК самостоятельно перезагрузится и обновится до нужного состояния.

Ошибка 84

Мощность силовой установки принудительно снижена. Проблему следует искать в узлах.

Дроссельная заслонка – возможно залипание или засорение канала.
Неправильная горючая смесь. На впуске слишком много топлива или воздуха. По этой причине двигатель работает некорректно.
Повреждение электронных систем.

Автомобиль при возникновении поломки 84 требует более тщательного обследования.

Код 94

Рычаг КПП не переведен в парковочный режим. Если физически селектор там, где нужно, но код все равно есть – следует перезапустить БК и проверить датчик.

Ошибка 128

Не закрыта крышка моторного отсека. При закрытии капота проблема не уходит – обследуется на наличие повреждений нажимной датчик и его проводка.

Ошибка Р1101

Ошибка P1113

Распространенная проблема на машина Опель до и после 2008 года. Неисправность 1113 показывает, что в системе Twin Port имеется поломка. Проблему ищите в датчике деактивации отверстия.

Неисправность 1405

Ошибка 1607

Неисправность положения привода сцепления. Проверьте работоспособность модуля Easytronic TCM. Выполните дополнительную диагностику коробки – обычно корень проблемы находится именно там.

Поломка 1612

Потеряна связь с БК и штатным иммобилайзером. Автомобилисты со стажем рекомендуют попытаться завести машину не спеша, после прохождения диагностики бортового компьютера. Если это не помогло, нужно вскрывать проводку и осматривать ее на наличие повреждений.

Поломка 1613

Типичная проблема с питанием устройства штатного иммобилайзера.

Неисправность 1614

Вызывается глюком бортовой системы – иммобилайзер не может считать чип ключа. Причиной может стать разряд батарейки.

Поломка P1615

От модуля управления кузовом автомобиля поступает неправильный сигнал. Бортовое оборудование тщательно проверяется на наличие повреждений и программных сбоев.

Meriva: ошибка P1616

Говорит о неправильном ID автомобиля. Проверьте контактные разъемы и клеммы иммобилайзера.

Поломка P1700

Код указывает на необходимость отдельной компьютерной диагностики модуля коробки передач. Автоматика на машине надежна, но проколы случаются.

Мерива: ошибка F

Английская буква Ф на приборке авто загорается только в случае поломки коробки передач. Нет разницы, автомат или робот установлен в конкретной версии сборки.

При наличии проблемы отправляйтесь на компьютерную диагностику для точного определения поломки и не пытайтесь устранить проблему самостоятельно без должных знаний. Потребуется специализированный инструмент и глубокие познания автоэлектрики и механики.

ЕПС — ошибка Меривы

Если на приборке загорелась надпись EPS – указывает на неполадки в модуле ЭУР. Для первичной диагностики проверьте клеммы и провода на наличие окислов и повреждений. Если действия не принесли положительного результата – отправляемся к квалифицированному мастеру.

Неисправности мотора отопителя печки

При выполнении самодиагностики автомобиля, на приборке может появиться ошибка 75, указывающая на поломки в системе кондиционирования воздуха. Эта проблема может говорить о поломке привода отопителя или его проводки.

При выполнении более подробной проверке на дисплее сканера отразится ошибка 148206 или 148306. Определяется как неисправность цепи питания либо двигателя вентилятора печки.

Как рассмотреть бортовые ошибки Opel Meriva

Считать коды можно и без дополнительного оборудования. Нужно выполнить последовательность действий:

одновременно зажать газ и тормоз;
вставить ключ зажигания и провернуть его в позицию 2 (мотор не запускать);
выждать 5 секунд – начнет мигать чек;
по количеству миганий считываем порядковый номер ошибки.

Стандартные ошибки Меривы полностью совпадают с общепринятыми маркировками производителя. Для расшифровки и считывания поломок достаточно знать номенклатуру изготовителя.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Из чего состоит ошибка

По стандарту OBDII все комбинации должны состоять из 5-ти символов.

Первый символ, указанный перед кодом, поможет определить категорию ошибки:

Второй символ в комбинации обозначает класс неисправности:

0 — общий символ для всех OBD-2 кодов;
1 и 2 — категория ошибки;
3 — резервный символ.

Третья цифра свидетельствует о типе проблемы:

Четвертый и пятый – число, соответствующее порядковому номеру неисправности.

Неисправность может выводиться и в других форматах, на это влияет:

Калькулятор: перевод ошибки в формат OBDII

Если вы не знаете код ошибки в формате OBD2, воспользуйтесь инструментом перевода

Таблица с ошибками и рекомендациями по их устранению

Общие ошибки

70405;
070405.

35108;
35208;
35308.

В машине отключается система зажигания.
Кнопка одометра зажимается и удерживается.
Через несколько секунд на дисплее с суточным пробегом появится индикация интервалов технического обслуживания. Кнопка должна удерживаться в нажатом состоянии. Одновременно выжимается педаль газа.
Ключ в замке прокручивается, чтобы включить зажигание.
Индикатор «InSp» начнет моргать на экране. Через несколько секунд он должен исчезнуть.

Неисправности контроллеров распредвала и коленвала

001004;
1004.

Ошибки могут проявляться в виде:

0100;
010006;
10006.

011514;
011517.

Комбинации могут выводиться в вариациях:

0340;
030401;
034004.

Провести диагностику работы самого устройства. Если датчик неисправен, он подлежит замене.
Выполнить проверку целостности проводов, подключенных к устройству. Поврежденные электроцепи, а также кабели с изношенной изоляцией меняются на новые.
Протестировать целостность штекера и убедиться в работоспособности контактных элементов. Если требуется, меняется сама колодка.

3650;
36504;
036504.

поломка самого контроллера;
засорение контактных элементов на колодке с проводами, питающими регулятор;
повреждение кабелей датчика;
«глюки» в работе блока управления.

Неисправности лямбда-зондов

Комбинация может проявляться в виде:

0136;
13504;
13601;
13602;
13604;
13611;
013504;
013604;
013611;
013601;
013602.

Неисправности датчиков двигателя и ABS

Комбинации могут выводиться в вариациях:

59761;
59704;
059704;
059761;
059701.

Проблемы с электрикой

000970;
0970;
970.

11014;
011014.

Коды могут быть:

48006;
048106;
48106;
048206;
48206.

Проверить сам вентилятор, в частности, его электродвигатель. Если моторчик нерабочий, он подлежит замене. Можно произвести демонтаж устройства, выполнить его разбор и внимательно осмотреть все конструктивные компоненты. Поврежденные детали меняются или перепаиваются.
Выполнить диагностику проводки. При повреждении изоляционного слоя возможно замыкание в системе, что приведет к нестабильной работе вентилятора.
Отключить разъем питания и выполнить его очистку. Бывает такое, что из-за выплескивания антифриза из расширительного бачка жидкость попадает на колодку и вызывает замыкание. Нужно разобраться с проблемой утечки расходного материала и заменить разъем методом пайки.
Проверить работу всех предохранителей и реле.

Ошибки могут выводиться в вариациях:

053003;
53006;
053006.

выход из строя одного из датчиков (для устранения выполняется диагностика цепи и очистка контактов);
неисправность блока управления системой круиз-контроля;
повреждение проводов или колодок, подключенных к управляющему модулю;
неисправность рулевого переключателя системы (также следует проверить контакты).

56003;
056003.

068304;
068302.

проверка высоковольтных свечей и их очистка от следов нагара и налета;
диагностика целостности высоковольтных проводов и их замена при необходимости;
проверка целостности трамблера, его контактов и качества подключения кабелей;
диагностика катушки зажигания.

14070;
014070.

161400;
161450

218217;
218214.

Неисправный датчик. Вероятнее всего, отремонтировать устройство не получится, поэтому его придется менять.
Попадание влаги на разъем устройства. Для устранения проблемы можно удлинить провода, питающие контроллер. Это приведет к образованию петли, с которой будет стекать влага.
Произвести замену колодки. Жидкость попадает на контакты штекера через поврежденный или изношенный уплотнитель, что приводит к их разрушению.

Ошибки могут проявляться в виде:

62104;
62103;
062103;
062104;
062108.

Отключить минусовой клеммный зажим аккумуляторной батареи на 10 минут или более. Иногда деактивация питания в бортовой сети позволяет решить проблему сбоя электроники.
Выполнить диагностику CAN-шины. Надо проверить целостность всех контактов и проводов. Проблема может заключаться в программном сбое, тогда решить ее получится только путем внесения изменений в прошивку.

Неисправности двигателя

001161;
1161;
1166;
001166
0011 66;
01161.

Комбинации могут выводиться в вариациях:

001462;
001466;
1462;
1463;
1466;
01463;
001463.

006800;
6800

Коды могут быть в вариациях:

17011;
017012;
17012;
017011

датчик массового расхода воздуха (произвести очистку регулятора специальным средством или поменять);
кислородный контроллер (проверить питание и заменить при необходимости);
компрессию двигателя;
воздушный фильтрующий элемент.

засорение форсунок системы впрыска;
неисправность контроллера кислорода.

выход из строя или некорректная работа турбины двигателя либо нагнетательного устройства;
пониженное давление моторного масла в силовом агрегате;
некорректная работа системы ЕГР;
во впускном коллекторе обнаружен лишний воздух либо подача его потока ограничена (связано с забитостью воздушного фильтра);
поломка контроллера давления наддува (наиболее вероятный вариант, нужно проверить датчик).

Появление данного кода обусловлено следующими признаками;

на панели приборов появился индикатор «Чек»;
возможно ограничение скорости передвижения до 40 км/ч;
снижение мощности силового агрегата;
появление шума из-под капота (неисправность компрессорного устройства или турбины).

Ошибки могут быть:

30101;
030101
0302;
30201;
30301;
30401;
030104;
030301;
030201;

расходомер воздуха;
кислородный контроллер;
также следует продиагностировать воздушный фильтр, вышедшие из строя элементы подлежат замене.

Возможные причины неисправности:

отказ модуля зажигания, повреждение его корпуса или отсоединение контактов;
выход из строя высоковольтных проводов или износ их изоляции;
поломка свечей зажигания или образование нагара на них.

Коды могут проявляться в виде:

04205A;
0425A;
042052.

Информация для считывания неисправностей актуальна для следующих моделей Opel (Опель):

Antara (Антара);
Astra H Z16XER, Z18XER (Астра Н Z16ХЕР, Z18ХЕР с механической трансмиссией, «автомат» или «робот изитроник»);
Astra G Z18XE (Астра Г);
Astra J 1.6;
Astra GTC;
Corsa D (Корса Д) 2007 г. и других годов выпуска;
Frontera (Фронтера);
Insignia (Инсигния);
Meriva 2008 (Мерива) и других годов выпуска;
Mokka (Мокка);
Omega (Омега);
Vectra (Вектра);
Zafira A и B (Зафира А и Б).

Как диагностировать ошибку?

Чтобы считать ошибки Опель Мерива B или Корса D на авто с механической трансмиссией, последовательно выполняются действия:

Педали газа и тормоза одновременно выжимаются.
В замок зажигания вставляется ключ.
Производится активация зажигания, но двигатель не запускается.
Через несколько секунд после этого на дисплее одометра появится комбинация с ошибкой.

Если требуется посмотреть ошибки на транспортном средстве с автоматической трансмиссией, инструкция по считыванию будет другой:

В замок вставляется ключ.
Элемент управления прокручивается, чтобы активировать зажигания. Силовой агрегат запускать не нужно.
Водитель выжимает педаль тормоза и удерживает ее в таком положении.
Рычаг автоматической трансмиссии переводится в режим «D».
Водитель отключает зажигание и убирает ногу с педали тормоза.
Затем одновременно выжимаются обе педали. Отпускать их не нужно.
Производится активация системы зажигания без пуска силового агрегата.
На дисплее панели приборов начнут отображаться ошибки, которые необходимо считать. Комбинации выводятся в шестизначном виде.

При проведении самодиагностики педаль газа выжимается до упора, а тормоз — со средним усилием. Должен раздаться щелчок, свидетельствующий об активации концевиков. Если кодов неисправностей несколько, то они будут выводиться последовательно. После вывода ошибок Опель появится комбинация «000000», которая говорит о завершении проверки.

Важно знать С помощью диагностики педалью газа можно получить только ошибки типа P****. Неисправности С****, B**** и U**** считываются только с помощью специального диагностического оборудования.

Видео: самодиагностика Опель

Канал «Mr11vlad11» в своем видео подробно показал процесс тестирования автомобиля Opel с использованием приборной панели.

Как сбросить ошибку?

Процедура обнуления памяти выполняется так:

В автомобиле отключается система зажигания.
Пользователь нажимает на клавишу сброса суточного пробега на приборной панели. В течение трех секунд после этого на экране должна появиться индикация интервалов для проведения технического обслуживания авто.
Выжимается педаль тормоза, кнопка на одометре должна остаться в нажатом состоянии. Производится активация системы зажигания.
Примерно через десять секунд на экране должна появиться надпись «InSp» с цифрами. Если автомобиль оснащен бензиновым мотором, то комбинация будет 35000, если дизельным — то 50000. Индикатор «InSp» должен моргать, после чего исчезнет. Это свидетельствует об успешном обнулении памяти и удалении ошибок.

Стоимость диагностики ошибок для Opel на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение комплексной диагностики автомобилей Опель:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: удаление кодов неисправностей из блока управления

Канал «Gnat Ignat» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как стереть комбинации ошибок из памяти микропроцессора на примере Астра H.

Easytronic (MTA).Рекомендации,глюки и способы их устранения.

Easytronic (MTA). Рекомендации, глюки, способы устранения. Или все, что Вам нужно знать

1. Переключаться на нейтраль в движении - бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления - в режиме "ожидания" на передаче они постоянно двигают привод, "щупая" сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
3. Много проблем "Изитроника" - от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших другие КПП. "Изитроник" все-таки обычная механическая КПП с переключающим "роботом". Одна из причин отказов - "грубая" езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах - робот только по горящим "стопам" узнает о нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
5. Рычаг переключения - это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
6. Программа управления "Изитроником" – адаптивная , поэтому будет подстраиваться под конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель . Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под стиль вождения клиента.
7. Кнопка "зимний режим" оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи
8. Адаптация ( 1 / 10-30 тыс. км. зависит от эксплуатации ). Адаптация точки схватывания - это не регулировка, а "обучение". Регулировка по износу сцепления возложена на механизм нажимного диска сцепления. Сначала блок "обучается" (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и "запоминает" положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и конечно, положение главного цилиндра . В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление ( F ) и "требует сервиса". Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик ( ABS, датчик холостого хода, датчик скорости, колевала ). Адаптацию можно делать по-чаще - например, если машина перестала "ползать". Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл. приборы и кондиционер/климат.
9. Значение точек (их 3) схватывания . Точка схватывания - правильно «момент касания диска сцепления» - как на механике, но выполняется гидроблоком. При "заучивании" точки схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска 3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя. Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации программа полностью выжимает ( расцепляет ) сцепление (исходное значение около 14, начало касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше (сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике. Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно "заучивать" параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» - машина трогается рывками.
10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять вовремя ( 1 /10 тыс. км ). Смотрите цвет жидкости - если она почти черная - явно пора менять. Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный . После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA , это делает сам изитроник с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью отвертки - унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из сбросного штуцера - закручивание штуцера - добавление тормозухи. И так раз 10-15. ). Замена (не прокачка) жидкости своими силами: astraclub (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk). Внимание ! Вытянуть жидкость шприцем и залить туда новую - это не правильно, лучше прокачивать (надевается другая крышка со шлангом и гидроцилиндром (большой шприц), сброс идет через имеющийся сбросной штуцер), - не едет машина именно из-за этого !
11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные "просадки" напряжения или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления , ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления) . Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа . При покупке новых щеток: материал щеток - обязательно должен быть меднографитовый , т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление, изнашиваются "в пыль"), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка . Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм , их 2 шт. - верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить CARGO 140352 Комплект щеток 7x6x18,5 (правится "наждачкой") с боковым проводком ("косичкой").

Подходят также CARGO 140354.
По непроверенным пока данным, подходят также Ika 0.1692.1 (2 шт.).
И да, щетки нужно притирать "по окружности". И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
Меняем щетки, с описанием : . ntry959495

Щеточный узел (привода, выжимающего сцепление):

13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. - выжимающий сцепление (на блоке МТА) и 2 шт. на переключение передач (на самой КПП).
14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам . Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть .
15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике , переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок . Нарушить инструкцию можно , но — с оглядкой! Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте - машина может покатиться, и не переживайте - селектор сам перейдет в "N" , ведь вы предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).

Внимание .
1) Щетки подобраны правильно.
2) При замене жидкости гидросистемы обязательно надо ее прокачивать !
3) И да, я сам лично присутствовал :D при разборке и сборке "изика" под руководством опытного товарища :D .

Вам нужен новый блок MTA ?
Блок управления роботизированной коробкой передач Opel Easytronic MTA, он же привод сцепления.
" Привод, в сборе, сцепление, с блоком управления "
Каталожный номер 07 84 007 (Opel Astra H, Zafira B, Vectra C) или 93 186 563 , 93 189 767 (на фото, для vectra c);

В РФ это 1267 EUR со сроком поставки 2 месяца. (бывает и дешевле, я видел в продаже в наличии за 43400 руб. (major auto Москва) и даже за 35000 руб. в частном объявлении ( Еще смотрите а вот здесь :arrow: :arrow: - не рекомендую ничего покупать); На e-Bay можно найти и значительно дешевле (уточняйте, б/у или нет !), ищите как Vauxhall Vectra C Easytronic Clutch Actuator (пробуйте разные варианты).
------------------
Альтернативные (кросс) каталожные номера (Part Numbers) для Zafira B, Vectra C:
Bosch 0 132 900 002
Luk AG9D300711A
Примечание: программируется, устанавливается, прокачивается и адаптируется только на дилерском оборудовании ! (и у некоторых на форуме оно есть :))

Так выглядит " Электропривод коробки передач " (т.е. механическая часть MTA с 2-мя электродвигателями, Easytronic GearBox Actuator ). Для F13 и F17 КПП. Номер по GM 55 562 970 . На E-Bay стОит 579 EUR .

Есть отдельно привод переключения передач с редуктором (с 1-им электродвигателем) - Opel 07 84 002 / GM 93 174 177 , Bosch 0 130 008 500 .
(для Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva A, Tigra B, Vectra C, Signum, Zafira B)

Привод выжимания сцепления бы еще найти отдельно . (см. п.13 выше)

“Мерива” технически необычная машина в обзоре. Она как бы собрана из двух автомобилей. Весь передний модуль, включая подрамник с двигателем, коробкой передач и подвеской, заимствованы у “Corsa”. А задняя подвеска – у “Astra” прошлого поколения. С одной стороны, расширенная задняя колея идет на пользу машине: повышается устойчивость, и кузов можно сделать шире, обеспечив больше пространства в плечах задним пассажирам. Но были у такой схемы и минусы: передняя подвеска слишком короткоходна для потяжелевшего компакта. Поэтому во время пробной поездки не удивляйтесь тому, что даже на небольших кочках то и дело будут раздаваться стуки спереди.

Раздутый, как шарик, кузов “Меривы” с большой площадью остекления по идее должен обеспечивать неплохую обзорность. Но раздвоенные передние стойки создают немаленькие слепые зоны.

Будьте готовы к тому, что во время долгой езды в сумерки или в плохую погоду может лопнуть стекло противотуманок: на некоторых машинах из-за перегрева они часто трескались.

“Meriva” комплектовалась бензиновыми моторами объемом 1,4, 1,6 и 1,8 л. Младший двигатель развивает 90 л.с. и имеет максимальный крутящий момент 125 Нм. Его возможностей совершенно очевидно маловато для микровэна: автомобиль нехотя набирает скорость, приходится постоянно “подкручивать” мотор. Соответственно он и особой экономии топлива не обеспечивает.

У второго агрегата отдача достигает 105 “лошадок”, а момент составляет 150 Нм. Однако это в корне не меняет флегматичный характер “Meriva”. А вот с 1,8-литровым двигателем мощностью 125 л.с. автомобиль достаточно уверенно держится в городском потоке.

Младший мотор работает только в паре с пятиступенчатой “механикой”. Два других могут сочетаться как с ручной коробкой, так и пятиступенчатым “роботом” “Easytronic”, который отличается дерганной работой во всех режимах.

“Meriva” щеголяет фирменной системой трансформации салона “FlexSpace”. Она позволяет не только складывать в разных пропорциях задний диван, но и превращать его в два раздельных кресла с широким подлокотником, в качестве которого выступает спинка узкого центрального сиденья. Правда, для трансформации приходится приложить определенные усилия, так как для складываия и сдвигания кресел надо одновременно нажимать несколько рычажков.

Но есть в машине и досадные мелочи. Например, передние ремни безопасности практически в любом положении натирают шеи водителя и пассажира.

Мягкий пластик, которым отделана даже нижняя часть салона, отличается износостойкостью. Однако его пористая структура довольно быстро загрязняется и очень трудно поддается очистке.

В базовой комплектации “Meriva” наделена электроприводами стекол и зеркал, двумя подушками безопасности, АБС, кондиционером и аудиосистемой.

Немало хлопот у “Meriva” доставляет рулевое управление. К 50.000-60.000 км пробега при повороте руля и движении по неровной дороге появляются постукивание и хруст. Причин может быть две. Первая – неисправность рулевой колонки. Ее желательно менять полностью (около 8.500 рублей). Иногда достаточно замены смазки за 5.000 рублей, но этого хватает примерно на год. Второй причиной может быть износ зубчатой передачи усилителя рулевого управления и рейки. Здесь спасет только замена. Рейка в сборе с электроусилителем обойдется в 35.000 рублей вместе с работой.

Нередки неисправности в электрике и электронике. Распространена проблема с замком пятой двери: в месте перехода из кузова в ней переламывается жгут проводов. Также могут появиться неполадки стеклоочистителей, центрального замка и освещения салона. Они вызваны отказом их совместного блока управления, замена которого стоит около 16.000 руб.

Роботизированная коробка в принципе неприхотлива, но ее блок управления чувствителен к состоянию аккумулятора и его клемм – здесь поможет профилактика. Следите, чтобы клеммы батареи были чисты и затянуты.

Бензиновые двигатели могут “подъедать” масло. Избавиться от этого поможет замена маслосъемных колпачков, которые обойдутся примерно в 22.000 рублей за работу и 160 рублей за один колпачок.

Читайте также: