Ошибка u1104 mitsubishi pajero sport

Опубликовано: 28.04.2024

После замены родных колес на правильные колеса с дисками естественно вылезло сообщение: Неисправность системы TPMS.

Сначала подумал выскакивает надпись и ладно, но она же ЗАРАЗА при каждой остановке напоминает.

Погуглил просторы нашел разные аналоги датчиков в шины.
И подешевле:
TPMS датчик 433 МГц 3000р за 4шт
И подороже:
AUTEL MX сенсор 433 / 315 МГц TPMS 2200р за 1 шт
плюс программатор за 5000 р

Но хотелось здесь и сейчас…

Полез в широко известный в узких кругах софт по настройке ETACS автомобилей Mitsubishi.
Как положено скачал, установил. Подключил через BlueTooth ELM 327 v 1.5.

Прочитал оба файла Вариант и Кастом кодинга, подправил мелкие плюшки для тренировки.
Покатался- всё работает.

Взялся за главное TPMS:

Не буду говорить, что это рецепт, но я почему-то сделал именно в этой последовательности:

сначала пп 58 TPMS Off Mode > Present

Сохранил, выключил\включил зажигание- вылезла ошибка ввиде символа колеса, без надписи Ошибка TMPS.
Сделал сброс через меню настроек (там где выбор комплекта датчиков итд)

зашел опять в ETACS и поменял
п.п 55 TPMS Information > N\A
п.п 57 TPMS > Not Present

Ошибка TPMS не вылезла. Желтая шина не горит.
Но при включении зажигания выскакивает неисправность электронной системы:

Через 5 секунд пропадает и больше не вылазит.
На всякий случай зашел в приложение по чтению ошибок через OBD и сбросил их, хотя ошибок не было.

По итогу:
Проехал более 200км несколько раз глушил\заводил.
Ошибки TPMS — НЕТ, при каждом запуске выскакивает: неисправность электронной системы и через 5 сек гаснет. Ошибок в памяти — НЕТ.

Пока езжу так. Лучше ОДНО сообщение при старте, чем каждый раз при торможении.
Но вероятно закажу себе комплект датчиков.
PS
К Зигарду отправлять не надо, мол он умеет… Мы сами с усами))))
За 5тыс р я точно куплю ПОЛТОРА комплекта датчиков про запас…

L200 Mitsubishi ошибка u1102

Довольно распространённая u1102 ошибка Mitsubishi L200 озадачивает водителей этого пикапа не на шутку. По расшифровке она должна сигнализировать о проблемах с АКПП. Интересно, что высвечивается код и на Л200, оснащённых механической коробкой передач.

Ошибки u1102 и u1101

Выясняется, что ошибки u1102 и u1101 чаще появляются на пикапах арабской сборки. И во многих случаях никаких признаков неправильной работы машины нет. Сигнализирует сканер о трудностях интеграции с АКПП. В некоторых случаях читается, как – «отвалился или нет в наличии Тракшен-контроля». Помимо нарушения связи между двигателем и коробкой, они могут говорить о потере согласованности между блоком управления и датчиками, различными подсистемами и самим двигателем. При этом «чек» не горит.

Эксперты рекомендуют анализировать причины появления отклонений. К примеру, если они показываются после проведения каких-либо работ с автомобилем. Бывает, что ошибки возникают из-за вмешательства в электропроводку. Владелец установил сигнализацию, и стал высвечиваться код неисправности.

Сканер MUTIII

Некоторые водители нисколько не волнуются по этому поводу. Их больше напрягает писк под бардачком, появляющийся по различным причинам (например, заполнен до отказа видеорегистратор) или из-за других «глюков» электроники. Однако вывод на табло этих ошибок тоже не радует.

Одним словом, в большинстве случаях на Mitsubishi L200 ошибка u1102 и ей подобная u1101 ничем страшным не грозит. Обыкновенно, неправильно отображает информацию сканер, показывающий работу системы, которой, вообще, может не быть на автомобиле. Возможно также, что программа начинает видеть ошибку после обновления или перепрошивки.

Совет 1: обнулить мозги и перепроверить. Как правило, если всё в порядке, ошибка снова не высветится. Обнуление проводится методом скидывания клеммы аккумулятора. Это рекомендуется делать периодически, чтобы стирать из памяти БУ ложные коды ошибок. Обязательно проведение повторной настройки бортового компьютера по собственному стилю езды.

Совет 2: проверить ошибку другим сканером. И лучше, чтобы программа не была русифицирована. Дело в том, что разработчики часто путаются при переводах, и значения слов меняются. То есть, вместо «с АКПП всё в порядке», можно прочитать код – «автомат не соединён» или чего-то там ещё.

Совет 3: проверить рабочую сеть контроллёров или CAN-шину. Возможен обрыв и другие проблемы цепи.

Однако игнорировать прямую ошибку u1102 Mitsubishi L200, безусловно, не стоит. Вполне вероятно, что закавыка действительно есть. При поиске любой неисправности надо по-настоящему выявлять её, добавочно проверять. Надеяться целиком на электронику человеку, по крайней мере, заботливому автолюбителю, пока рано.

Итак, если выведена ошибка, указывающая на проблемы с АКПП, стоит проверить коробку старым проверенным способом.

Прогреть автомобиль до рабочей температуры.
Установить машину на ровной площадке, двигатель не глушить.
Селектор АКПП поставить на «нейтралку».
Открыть капот, визуально осмотреть коробку. На ней не должно быть масляных подтёков, большого количества грязи.
Далее, следует проверить трансмиссионную жидкость на уровень, консистенцию, цвет и запах.

Достаточно вдеть щуп, чтобы определить высоту от HOT до COOL, нормальную густоту (масло не должно стекать как вода), цвет. Красный или тёмно-красный оттенок считается идеальным для рабочей трансмиссионной жидкости. В масле не должно быть металлической пыли, стружки, посторонних взвесей. Запах – характерно технический, без обоняния гари или протухшей рыбы.

Проверка на этом не закончена. Надо ещё провести экспериментальный тест-драйв коробки на ошибки.

Выжать в режиме «нейтралки» педаль тормоза.
Переключать ступени АКПП на все ступени, обеспечивая интервал в 4 секунды. Передачи должны попадать сразу, без запаздывания.

Внимание. Все источники шума при проверке автомата в режиме ХХ должны быть отключены (магнитола, радио). Надо хорошо слышать, чтобы определить, нормально ли включаются передачи. Селектор можно прогнать по скоростям ещё раз при выжатом тормозе, но уже без пауз. Опять же, переключения должны быть чёткими.

Без движения автомобиля АКПП обязана работать тихо, без толчков, пинков и посторонних звуков. Лёгкие и плавные вибрации допускаются, но они не должны иметь затяжной или прерывистый характер.

Далее, АКПП L200 проверяется на ходу, в динамике. Желательно выбрать ровный участок дороги, чтобы не было препятствий для набора скорости в 100 км/ч. О нормальной работе коробки должны свидетельствовать: плавный старт и разгон, быстрое торможение и ускорение с места, свободное движение с понижением передач и т. д.

И также надо поступать с другими ошибками. Расшифровывать их, и начинать проверку определённых узлов и систем автомобиля.

Диагностика электроникой и вручную: таблица кодов неисправностей

Компьютерная диагностика проводится с целью выявления неисправностей

ЭБУ или блок управления современных L200 имеет встроенную систему самодиагностики. Она непрерывно отслеживает состояние мотора, коробки и других узлов автомобиля, и в случае обнаружения, идентифицирует и выводит ошибку в виде пиктограммы на цифровое табло.

Диагностический код определяется с помощью сканера, подключённого к разъёму блока. В памяти ЭБУ хранятся не только высвечиваемые ранее диагностические ошибки, но и стандартные коды, введённые производителем.

Примечательно, что если в течение трёх ездовых циклов неисправность заново не обнаруживается, индикатор больше не сигналит, но код сохраняется в памяти устройства. В любой момент, из-за какого-то «глюка» ошибка может начать высвечиваться на табло.

Считывание кодов электроникой имеет и другое название – компьютерная диагностика. Она включает в себя не только чтение сигналов от датчиков, но и стирание кодов, последующую их коррекцию и т. д.

В качестве приборов могут использоваться дилерские сканеры и другие системы. Портативные ридеры, мультифункциональные стенды, ОЕМ, OBDII, MUTIII – всё это оборудование умеет находить общий язык с кодами, диагностировать неисправности, считывать и засекать малейшие ошибки в работе автомобильных узлов и подсистем.

Бывает, что сканеры не могут связаться с машиной. Тут не нужно паниковать. Рекомендуется проверить состояние диагностического разъёма и контактов. Не исключено, если пикап подержанный, что пины окислены или утоплены в разъёме.

Компьютерная диагностика проводится либо в режиме регулярного обслуживания автомобиля (не реже одного раз в год), либо после того, как водитель замечает некорректность и ошибки в работе машины, при загорании пиктограмм неисправностей и т. п.

Выше было сказано, что на Л200 последних годов выпуска сканер с ПО подключен штатно. Он скачивает все коды, транслируемые датчиками, и передаёт на табло.

Есть возможность считывать неисправности вручную. Именно так проводилась диагностика на старых моделях, на которых не было электроники. Такие коды принято называть Flash.

Перед тем как начинали процедуру считывания, проверяли:

чтобы аккумулятор не был разряжён (уровень заряда выше 11 V);
дроссельная заслонка была полностью закрыта;
рычаг управления АКПП стоял в P/N (на МКПП – нейтральное положение);
все потребители электричества были отключены;
моторная установка прогрета до рабочих значений.

Считывание Flash проводилось так.

Включалось зажигание, чтобы проверить, горит ли «чек». Двигатель не заводился.
Отключалось зажигание.
Замыкались «12» и «4» выводы диагностического разъёма. Индикатор неисправности начинал мигать, в противном случае, соединение произведено было неправильно.

Безотказность или неисправность систем автомобиля определялась по миганию индикатора.

Если всё нормально, ошибок нет – индикатор загорается и гаснет с интервалом 0,25 сек.
В противном случае – индикатор моргает каждые 0,5 сек.

Специалисты умели читать высвечивания индикаторов, выводить по ним последовательность и создавать код. Например, первое число диагностической пиктограммы выражалось по начальным миганиям, а после короткой паузы выводился следующий ряд индикаторных мерцаний, и определялось второе число.

Расшифровка ошибок проводится по готовой таблице. Под наименованием Flash – коды, полученные через диагностический разъём вручную. SAE – пиктограммы, выведенные электронными сканерами.

Flash	SAE	Расшифровка
31	Р0105	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
43	Р0110	Датчик температуры воздуха на впуске
42	Р0115	Датчик температуры охлаждающей жидкости
41	Р0120	Датчик положения дроссельной заслонки
21	Р0130	Передний кислородный датчик
22	Р0136	Задний кислородный датчик
25	Р0171	Сигнал бедной смеси
26	Р0172	Сигнал богатой смеси
16	Р0351/0352/0353/0354	Пропуск воспламенения в цилиндрах
27	Р0420	Низкая эффективность каталитического нейтрализатора
88	U1002	CAN шина

Сегодня самостоятельная диагностика подразумевает использование сканеров-адаптеров, наподобие OBDII. Они позволяют интегрировать с блоком управления автомобилем не только ноутбук, но и другие современные гаджеты, в том числе и мобильные устройства.

Во многих случаях появление на Митсубиси L200 ошибки u1102, это лишний повод провести общий технический осмотр, в ходе которого обновляется топливный фильтр, промываются форсунки, заменяются свечи, снимается и чистится ДМРВ.

В ярангу опять пришла беда. На этот раз — загорелись три жёлтых глаза на приборке, сообщающие о том, что не работают системы ABS и ASTC.

На выходных собирался ставить сигнализацию, но не хочется начинать новые работы по электрике, пока не исправлены текущие проблемы. Полез разбираться.

Сгонял к диагностам, сказали, что ошибка показывает проблему с датчиком на заднем правом колесе. А уже дома я попытался считать ошибки через ELM327.

Torque ошибок никаких не увидел, а вот NMPS Diag показал сразу россыпь ошибок, включая C1210 (обрыв цепи датчика скорости на заднем правом колесе):

На всякий случай пробовал сбрасывать, перезапускать несколько раз зажигание/двигатель и немножко поездить(т.к. сервис мануал говорит, что лампы не погаснут, пока автомобиль не разгонится до 15 км/ч после сброса ошибки).

CAN-ошибки я пока трогать не стал — раз обычный запрос ошибок не показывает проблем(ошибки видно только при опросе ABS), то, наверное, и не стоит пока в эту сторону копать.

Полез разбираться с датчиком скорости заднего правого колеса. Не без проблем, но снял его — там и провод, и фишка закреплёны дополнительными пластиковыми держалками к раме, и расположено всё над рамой, так что даже не посмотреть толком. В итоге, с помощью фотографирования на телефон, разобрался и всё аккуратно отщёлкнул. На вид провод нигде не перебитый. По мотивам поста от владельца такой же(как мне в тот момент казалось) машины, решил прозвонить мультиметром. И, когда оно не прозвонилось, стал проверять провод. Сначала обрезал провода недалеко от фишки — по-прежнему не звонится. Обрезал провода рядом с датчиком — всё равно не звонится. И после некоторых разбирательств, понял, что я идиот, и датчики у меня уже другого образца, которые звонить нельзя, и проверять надо с помощью измерения тока:

Проверил — показывает 15мА. Значит, живой. Аккуратно спаял провода обратно, заизолировал изолентой и термоусадкой. Вряд ли прослужит долго, особенно если броды какие-то будут, но до замены точно доживёт, а потом в ЗИП уедет в качестве подменного.

Установил всё обратно, но ошибка C1210 никуда не исчезла по-прежнему не помогал ни сброс, ни разгон выше 15 км/ч.
Как велит сервис-мануал, прозвонил со стороны разъёма ABS — коротыша нет. Остается либо проблема в косе, либо с самим модулем ABS. Так как последнее кажется менее вероятным, а проблемы с косой у Pajero Sport II — явление вполне обыденное, стал искать и разбираться, где и что ещё прозвонить и проверить контакты. Сервис-гайд предлагает проверить следующие разъёмы:

-----
STEP 5. Connector check: A-01 ABS-ECU connector, A-130 front wheel speed sensor (RH) connector, A-121 front wheel speed sensor (LH) connector, D-31 rear wheel speed sensor (RH) connector, D-23 rear wheel speed sensor (LH) connector and C-35 intermediate connector
-----

D-31, который подсоединяет датчик к косе, я проверил, когда снимал/ставил датчик. A-01 я проверил при прозвонке. А вот "промежуточный разъём" C-35 я долго не мог найти, и в процессе поисков успел потерзать знакомых мне специалистов по паджерикам(отдельное спасибо за помощь Svyat51 ).
Согласно вот этой схеме, жгут проводов с задних датчиков ABS должен оканчиться именно им.

Проследив кабеля и гофры от датчиков ABS, я в итоге дошёл до того места, где они пучком уходят из-под днища внутрь кузова через резиновую муфту, а вот как и где оно там дальше — непонятно. Под капотом компоновка очень плотная, и что-то там найти крайне непросто будет. Найдя этот разъём на других схемах, я предположил, что он находится где-то в ногах у водителя — и не прогадал, именно там он и оказался, вместе с пучком других разъёмов.

Хочется так же выразить благодарность создателям темы "Салон и как его разобрать" на форуме паджероводов. Очень порадовало, что накладка порога и "закрывашка" левой стойки в ногах у водителя скидываются голыми руками буквально за несколько секунд. Как и ставятся обратно.

обновление от 2019-03-12: кстати, благодаря помощи форумчан с pajero4x4 обнаружил, что в сервис-мануале есть офигительный раздел 80 -CONFIGURATION DIAGRAMS, где есть множество схем с расположением коннекторов. Например, злополучный C-35 можно увидеть в подразделе INSTRUMENT PANEL.

Захотелось всплакнуть от того, насколько прекрасна техническая документация для мицубиси.

По закону подлости, разъём этот размещён у самого пола, и он оказался единственным со следами "зелени". Слава богу, ничего смертельного, начальная степень коррозии. Опрыскивание WD-40 и пропшикивание компрессором выдули всю грязь и ржу. Но о защите этого блока разъёмов надо будет подумать отдельно. Не самое удачное место, на мой взгляд — там рядом расположено штатное отверстие, через которое провода и шланг заднего стеклоомывателя проходят в салон. В отверстие стояла специальная герметизирующая муфта, но какой-то ловкий мастер, пропуская дополнительный провод, пустил его не сквозь муфту, а мимо неё.

И теперь через это отверстие в салон попадает вода — я под ним обнаружил целую замерзшую струйку, а заодно и замёрзший ручеёк под накладкой левого порога.

К счастью, заметной коррозии пока нет, и провода, хоть и грязные, но тоже целые. Запланировал вскрытие пола, очистку всего под ним и герметизацию этого, и других отверстий, если таковые найдутся.

Но вернёмся к датчику ABS. Зачистка разъёма не помогла, но зато, когда я стал прозванивать цепь между этим разъёмом и D-31(к которому крепится непосредственно хвост датчика), то обнаружил, что обрыв где-то между ними. На датчик заднего правого колеса уходят серо-красный и жёлто-красный провода, и вот серо-красный и не прозванивался.

Кстати, отверстия на материнских разъёмах адски узкие, а помощников у меня нет, и я всё делаю один — в том числе, лёжа под машиной. Поэтому я изготовил примитивный инструмент, упрощающий подобную прозвонку. Два куска медной жилы от ВВГ-НГ, обточенные напильником, а к ним припаян хвост с зачищенными концами, которые можно намотать как на щуп мультиметра, так и удлинить куском провода, чтобы, как в моём случае, можно было прозванивать между собой два разъёма, находящихся с разных сторон машины.
Соединения, конечно, закрыты термоусадкой, чтобы не замкнуть случайно между собой контакты.

Теперь круг поисков сузился. Между этими разъёмами провода пролегают уже без дополнительных соединений, а значит, где-то они были перебиты. При помощи зажатой в очень цепкие плоскогубцы лезермановского мультитула тонкой и острой металлической "ворсинки", выдернутой из кордщётки я стал прозванивать провод на разных участках, вонзаясь в жилу сквозь изоляцию, с последущим осторожным заплавлением отверстия и дополнительного уплотнения слоем изоленты.

Продолжая таким образом сокращать участок провода, на котором был разрыв, я, в итоге, вышел на виновника торжества — небольшое повреждение изоляции провода, через которое пошла коррозия. При обычном осмотре почти и не видно, а при изгибе провода проблема вылезла во всей красе:

То ли веткой какой хлестнуло, то ли передавило, то ли ещё что. Судя по всему — уже давно, процесс перегнивания провода не такой уж быстрый, особенно внутри гофры.

Вырезав проблемный кусок провода, чтобы не укорачивать его(запаса по длине там нет совсем), я впаял в разрыв два провода чуть более толстого сечения, но с хорошей, не лопающейся от перепадов температур изоляцией. Места пайки закрыл несколькими чередующимися слоями изоленты и термоусадки.

Включил зажигание, на всякий случай запустил сброс ошибок на мультитрониксе — и лампа ABS погасла! Правда, остались гореть обе лампы ASTC, но я поначалу решил, что эта система находится в режиме выключена, так как я несколько раз терзал кнопку, в надежде погасить лампы.

Прогрел двигатель, прокатился — и лампа ABS опять зажглась. То ли датчик я всё-таки убил прозвоном, то ли ещё что-то не так. Попробовал включить режим 4 LLc, а к нему дополнительно заднюю блокировку. Потом выключил всё обратно — но лампы всё равно горят.

Опрос через ELM327 говорит, что теперь на датчике заднего правого колеса короткое замыкание:

Прозвон, при этом, никакого короткого замыкания не выявил.

Что особенно странно — ABS всё равно работает — я проверял, оттормаживаясь на скорости около 30 км/ч на пустой и скользкой дороге — и педаль пинается. Что, вроде бы, должно говорить о том, что система видит все датчики, иначе бы её работа могла быть попросту опасной.

Я предположил, что мог перепутать провода при пайке. Это совсем не было исключено, учитывая, что паял я всё это дело уже под вечер воскресенья, целый день проползав под машиной, а накануне этого, в субботу, вообще до 4 утра сидел и листал форумы и сайты, ища любую информацию. Я снова прозвонил цепь. Кстати, уж не знаю, опасно это для датчика или нет, но мультиметром можно проверить "полярность" подключения — если выставить режим "диод"(на моём мультиметре в этом же режиме лимит сопротивления 2 кОма), то, в одном положении(красный щуп на серо-красный провод, а чёрный щуп — на жёлто-красный провод) мультиметр показывает быстрый рост сопротивления с 1300 Ом до бесконечности, словно на другом конце находится конденсатор. А в противоположном положении показывает только бесконечность. Во всяком случае, не пришлось снова ползать под машину и ковыряться с фишками.

В общем, пока неясно, что делать дальше, но ABS хотя бы работает. Возможно, надо сбросить ошибки ABS, а это сделать можно, вроде бы, только со "взрослым" сканером. Попытки сбросить их с помощью NMPS Diag и ELM327 в режиме "ABS MPS" ничего не даёт, в отличии от режима "ECM MPS"(ошибки в мозгах двигателя, если я правильно понимаю), при сбросе не появляется сообщение "ошибки сброшены".

Попробую на днях съезжу снова к диагностам, может они смогут.
Ну а так, бой продолжается. Мицубиси пока побеждает, но я ещё не сдался!

Коды ошибок компьютерной диагностики в работе авто Митсубиси состоят из пяти символов.

Первый буквенный символ значит:

Второй знак обозначает:

Третий указывает на конкретную систему:

Последние два знака определяют порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок автомобилей Митсубиси:

Описание ошибки

Код ошибки Р0401, указывающий на отказ в работе системы рециркуляции выхлопных газов.

Возможные причины проблемы:

нарушение герметичности магистралей в результате их повреждения или износа;
выход из строя одного или нескольких датчиков системы;
неисправность блока управления двигателем;
ослабление хомутов или болтов затяжки магистралей системы выхлопных газов.

Неисправность в работе системы улавливания паров горючего – блок управления зафиксировал незначительную утечку.

Причин проблемы может быть несколько:

Выход из строя соответствующего датчика системы. Пользователю нужно выполнить диагностику всех контроллеров и качества их связи с проводкой.
Нарушение герметичности. Требуется детальная диагностика всех патрубков и шлангов на предмет целостности. Поврежденные магистрали подлежат замене.
Неисправность или некорректные данные, подаваемые микропроцессорным модулем.

Описание ошибки двигателя

Код Р0011 появляется при неверном положении распределительного вала двигателя. Видимых признаков появления этой ошибки в работе силового агрегата не наблюдается, но мотор не может работать с оптимальными характеристиками. Также данный код сопровождается увеличением вредных веществ в выхлопных газах.

Возможные причины появления этой ошибки:

износ или повреждение зубчиков шестеренки распредвала;
в камеру поршня не поступает масло или оно подается в ограниченном объеме, что свидетельствует о засорении масляных каналов;
неисправность клапана VVT, обусловленная загрязнением маслоканалов;
сбой электроцепи в клапане системы газораспределения, обусловленный обрывом или повреждением контактных элементов.

Ошибка Р0170 дословно переводится как неисправность топливной системы, зафиксированная в первом ряду цилиндров. Бортовой компьютер сообщает о сложностях в формировании топливовоздушной смеси.

Признаки, проявляющиеся при появлении кода 0170:

расход горючего силовым агрегатом значительно увеличился при том, что режим эксплуатации автомобиля остался прежним;
из глушителя идет черный выхлопной дым;
двигатель троит при функционировании на холостом ходу или наборе скорости;
произвольная остановка силового агрегата, снижение мощности, рывки при движении;
неисправность каталитического нейтрализатора.

Возможные причины появления данного кода:

Выход из строя или сбои в работе кислородного контроллера и регулятора массового расхода воздуха. Надо проверить проводку этих устройств. Если расходомер (MAF Sensor) забит, его можно очистить, используя специальное средство для карбюраторов.
Засорение воздушного фильтра. Устройство подлежит замене в случае загрязненности.
Появление нагара на свечах зажигания или повреждение высоковольтных кабелей. Отложения с электродов свечей можно удалить, используя мелкозернистую наждачную бумагу или огонь, также существуют специальные средства для этой цели.
Подсос воздуха или его утечка во впускном тракте. Надо проверить целостность магистралей под дроссельным механизмом, за контроллерами и под впускным коллектором. Последний узел надо внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений и трещин.
Выход из строя форсунок в результате образования нагара на них.
Отсутствие герметичности на патрубке вентиляции отработавших газов.

Дословно данный код переводится как «низкое значение наддува», возможные причины неисправности:

поломка или некорректная работу турбированного агрегата либо нагнетательного устройства;
пониженное давление моторной жидкости в силовом агрегате;
неисправность в работе системы рециркуляции отработавших газов;
наличие лишнего воздуха в магистралях впускного коллектора;
подача воздуха в коллектор затруднена в результате засорения воздушного фильтра;
неисправность в функционировании контроллера давления наддува.

Ошибка Р0 421 на Legnum, Space Star и других моделях указывает на проблемы в работе каталитического нейтрализатора. Код 0421 часто сопровождается падением тяги и снижением динамики, увеличением расхода горючего, а также изменением запаха отработавших газов. Под днищем транспортного средства может наблюдаться постукивание.

Возможные причины неисправности:

регулярное использование низкокачественного топлива;
разрушение катализаторного устройства либо его механическое повреждение;
неполадки в работе второго кислородного контроллера;
поломка или некорректная работа одного из элементов выхлопной системы.

При ошибке Р0505 микропроцессорный модуль указывает на неполадки в работе системы холостых оборотов. Причина может состоять в падении компрессии двигателя или неисправности одного из компонентов системы зажигания. Пользователю нужно тестировать высоковольтные провода, свечи, трамблер, катушки и т. д. Также ошибка может заключаться в работе РХХ – регулятора холостого хода либо его проводке.

Основные признаки неисправности:

произвольное отключение системы зажигания во время езды;
остановка двигателя при движении авто на холостом ходу или в пробках, на светофорах;
«троение» двигателя при увеличении скорости движения, рывки.

Неисправности датчиков

Комбинация Р0089 появляется при поломке датчика давления горючего.

Основные причины, по которым появляется этот код:

неисправность самого контроллера;
появление различных препятствий в топливопроводе, утечка горючего из системы высокого давления, отсутствие или переизбыток топлива в контуре низкого давления;
замерзание сетчатого фильтра при низких отрицательных температурах в результате наличию водяных паров, что приводит к снижению давления;
повышенное сопротивление на одной или нескольких электроцепях датчика давления;
заедание контроллера в трубе топливного распределительного узла;
неисправность предохранительно-пускового клапана, который не может выдерживать нормальное давление и срабатывает заранее.

Неисправность электрики и электроники

Комбинация Р0016 НА Аутлендер XL и других моделях обозначает несоответствие сигналов, получаемых от датчиков коленчатого и распределительного валов.

Возможные следующие причины появления данной ошибки:

засорение фильтрующего элемента клапана;
забивание масляных каналов продуктами износа расходного материала;
дефекты в работе приводного устройства системы газораспределения – растяжение цепи, выход из строя натяжителя и т. д.;
неполадки в работе управляющего клапана системы сдвига фаз газораспределения двигателя;
неисправности в функционировании муфты.

Комбинации Р0120 или 0120 дословно указывают на повреждение проводки контроллера положения дроссельной заслонки. Также ошибка может относиться к неисправности цепи датчика акселератора (газа). При неисправности регуляторов возможно снижение динамики автомобиля, отсутствие мощности, обороты силового агрегата на холостом ходу могут произвольно увеличиваться и падать.

Возможные причины появления проблемы:

Выход из строя контроллера положения заслонки дросселя. В электроцепях регулятора могло возникнуть короткое замыкание или повреждение контактов.
Неисправность блока управления двигателем.
Повреждение корпуса дроссельной заслонки.

Сбой в электролинии питания контроллера детонации. При появлении этого кода на панели приборов загорается значок «Check Engine». Основным признаком данной неисправности является снижение мощности двигателя.

Причины появления кода:

обрыв или повреждение проводки контроллера;
неполадки в работе микропроцессорного модуля;
выход из строя самого регулятора;
короткое замыкание в результате обрыва кабеля или повреждения изоляции.

Данный код на Мицубиси GDI, Sport, Л200 и других версиях сообщает о неисправностях в работе иммобилайзера. Блокиратор двигателя может не определять электронный ключ.

Возможные причины проблемы:

неполадки в работе самого модуля управления иммобилайзером;
выход из строя батарейки, установленной в ключе;
повреждение одного из проводов или контактов на разъеме подключения модуля блокиратора;
выход из строя антенны;
установка противоугонной системы или модуля обхода иммобилайзера;
установка и подключение дополнительного электронного оборудования рядом с блоком иммо, которое привело к появлению помех.

Ошибки в работе CAN интерфейса

Данный код может обозначать две неисправности:

превышение времени ожидания передачи сигнала по CAN-шине;
внутренняя неисправность в работе головного устройства – аудиосистемы.

Ошибки коробки передач

Перегрев трансмиссионного агрегата.

Возможные причины неисправности:

Использование некачественного или отработавшего свой срок службы масла. Расходный материал надо проверить на предмет наличия осадков и отложений на дне, при их присутствии смазочное вещество меняется.
Применение вышедшего из строя или забитого масляного фильтра. Устройство также надо продиагностировать и заменить при необходимости.
Программные неполадки в работе микропроцессорного модуля управления коробкой передач.

Коды самодиагностики

Двухзначные коды неисправности SRS (системы безопасности)

Коды неисправностей рассмотрены для следующих моделей Митсубиси:

ASX (АСХ);
Canter (Кантер);
Carisma (Каризма);
Colt (Кольт);
Diamante (Диамант)
Galant (Галант);
L200;
Lancer 9, 10 (Лансер, Ланцер);
Montero (Монтеро);
X Pajero (Паджеро);
Outlander (Аутлендер).

Как диагностировать ошибку?

Для проведения самодиагностики и выявления ошибок в автомобилях марки Митсубиси, лучше всего протестировать транспортное средство с применением компьютера.

Для этого потребуется специальный разъем, который может располагаться на центральной консоли в салоне под автомагнитолой или под приборной комбинацией. Во втором случае его следует искать рядом с предохранительным блоком.

Схема подключения сканера и вольтметра к диагностическому разъему

При использовании аналогового вольтметра процедура диагностики производится так:

Тестер подключается к выходам А и В на диагностической колодке.
Производится включение системы зажигания. Если в памяти микропроцессорного устройства есть комбинации ошибок, то стрелка тестера будет колебаться. при отсутствии кодов неисправностей она останется в неподвижном состоянии. В случае, если вольтметр ведет себя не так, как описано, необходимо поменять его клеммные выходы местами.
Первая серия колебаний тестера демонстрирует количество десятков в комбинации ошибки, а вторая выводит число единиц. В первом случае период отклонений стрелки будет значительно больше, чем во втором. При отсутствии комбинаций неполадок стрелка тестера будет осуществлять периодические колебания.
Пользователю необходимо посчитать количество отклонений стрелки в каждом цикле, после чего рекомендуется записать код ошибки. Комбинации записываются до момента, пока не будут сохранены все коды. После проведения тестирования нужно отключить систему зажигания и выключить тестер.

Диагностика светодиодом производится так:

Видео: самостоятельное считывание ошибок Митсубиси Эклипс

Канал «Alexander Jakunin» в своем видеоролике подробно показал процедуру считывания кодов неисправностей из памяти микропроцессорного модуля на примере автомобиля Mitsubishi Eclipse.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов для проведения сброса и удаления комбинаций неисправностей:

С помощью специального сканера или программного обеспечения. Если диагностика транспортного средства производится с применением стороннего оборудования, удалить код ошибки можно через программу или устройство. Для этого после завершения проверки необходимо нажать на соответствующую кнопку в меню софта.
Отключив аккумулятор на одну или несколько минут. Такой способ позволяет удалить не все коды ошибок, а только менее значительные по мнению бортового компьютера, к примеру, сообщения о пропусках зажигания. Серьезные коды, указывающие на неисправности блока управления или датчиков, таким методом устранить не получится.

Есть еще один способ стереть коды неисправностей из памяти микропроцессорного модуля:

Ключ в замке устанавливается в положение OFF.
Скрепка вставляется в 1 и 4 контакты диагностического разъема, предварительно ее следует разогнуть и зачистить. В сервисном мануале указывается, что пользователю необходимо соединить пин 1 с заземлением, поэтому можно использовать любую металлическую поверхность.
Производится активация зажигания, но заводить силовой агрегат не нужно.
Светодиодный индикатор после этих действий начнет считывать коды ошибок, которые демонстрируются вспышками. В этот момент можно отключить систему зажигания, прокрутив ключ в положение «Off».
Выжимается до упора педаль тормоза. Ключ опять прокручивается в замке, чтобы активировать работу системы зажигания, но заводить силовой агрегат не нужно. На протяжении последующих трех секунд после поворота ключа пользователю необходимо отпустить педаль тормоза. Световой индикатор должен перестать гореть.
Затем педаль тормоза десять раз подряд выжимается до упора и отпускается. После последнего нажатия световой индикатор загорится на три секунды, что свидетельствует об успешном сбросе кодов неисправностей. Если ошибка не удалится, то диодная лампочка опять начнет моргать, выдавая комбинации.
Зажигание отключается путем прокручивания ключа в положение OFF.

Стоимость диагностики ошибок для Mitsubishi на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение компьютерной диагностики автомобиле Митсубиси:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: диагностика и ремонт автомобилей Митсубиси

Канал «Небитанекрашена» в своем видеоролике показал процесс проверки автомобилей Mitsubishi своими руками с рекомендациями по ремонту и замене деталей.

Неисправность SS4-II Mitsubishi Pajero IV или Ставлю свою репутацию на кон!

Машинка достаточно свежая, выпуска 2008 года. Есть проблемы с блоком управления раздаточной коробкой, там стоит супер-селект 4 второго поколения. Это уже электронное управление. Проблема такая: клиент собрался эту машину продавать. Подшаманил. Навёл красоту полировальными тряпочками. Стал продавать, но покупатели шарахаются: "Ты чего продаёшь? Вон у тебя на панели какая-то ошибка горит!". Задолбала ошибка. Значок неисправности

раздаточной коробки (оранжевый прямоугольник). Горит и горит. Что делать?
Естественно, "здравствуй, автосервис!". Поехал. Там посмотрели и сказали:
- Бла-бла-бла …надо чистить актюатор … дуть-мыть … работы тысяч на пятнадцать …

Клиенту цена показалось ну уж слишком неадекватной. Через знакомых-перезнакомых попал ко мне. Нормальный такой клиент. В технике что-то разбирается. Не надоедливый. Только спросил:
- Посмотрим неисправность? Не могу продать машину, все клиенты самоотшиваются.

Почему не посмотреть. Посмотрел. Покопался. И говорю:
- У вас проблема не в актюаторе.

На лице клиента удивление и недоверие одновременно. Но и складки облегчения появились: "…уже хорошо. Уже не 15 тысяч за ремонт". Но интересуется в силу своей грамотности:
- А почему не актюатор?
- Я провел полную диагностику системы управления SS4-II, проверил при помощи вакуумного насоса, работу актюатора полуоси - работает. Все концевики, там их 5 штук - работают. И сами посмотрите: висит ошибка "обрыв цепи клапанов управления правой полуосью". Тут либо клапана в обрыве, либо провода в обрыве. Ну и нельзя забывать про блок управления раздаткой. Чаще всего, конечно, это вакуумные клапана.
- Блок управления не при чём,- уверенно заявил клиент, и веско добавил,- я много читал об этом. Такой неисправности практически не бывает.
- Всё правильно - "почти не бывает". Но у меня есть такие подозрения.

Клиент ухмыльнулся, мол, "меня на мякине не проведёшь. Я грамотный и начитанный!". Но мне это без разницы. Мне главное понять неисправность. А когда поймёшь, тогда и ремонт пойдёт как по маслу.

Переключающие клапана везде одинаковые…скорее всего причина в них … проверяю …фигня какая-то …

Удивляюсь. Подаю питание - работают, отщёлкивают. Что тогда? Тогда либо проводка, либо блок управления. Он имеет такой алгоритм проверки: измеряет сопротивление, в данном случае меряет ток потребления этими клапанами и, если показания выходит за положенные значения - либо больше или меньше, он просто отключает питание. Защита такая.

Клиента уже нет, уехал. Звоню ему, объясняю свои мысли. В ответ слышу: "Не вешай мне лапшу на уши! Блок управления в этой машине вечный!".

Честно скажу: сколько уже отремонтировал подобных авто, не один десяток с этим супер-селектом, но никогда сам не менял блок управления. Не ломались. Клиент по-своему прав. И настаивает:
- Мне профессионально всё объяснили и заверили, что проблема точно в клапанах, блок управления вечный!
- Не вопрос,- отвечаю ему,- покупайте клапана, я их поставлю и разбежимся.

Почему я подумал на блок управления. Открываем схему:

Есть два соленоида, А и В. Это соленоиды клапана. На них приходит постоянный "плюс" на контакт 2. На контакт 1 должен приходить "минус" и клапана срабатывают. "Минус" управляющий.

В данном случае блок управления замеряет прохождение тока, меряет полную цепь. И если ток маленький, то БУ отключает цепь и зажигает ошибку.

Взял прибор и померил. Что получилось: клапан имеет сопротивление порядка 40 Ом. 40 и 40 - получается около 20 Ом (соединение параллельное). Грубим значения по температуре окружающего воздуха, добавляем погрешности, вот и получается "около 20 Ом". Напряжение 12 вольт. Это в районе 600 мА (грубим ещё на 150-200 мА на разные погрешности и получаем около 500 мА). У меня сопротивление удовлетворяет показателям. Клапана в норме. На что тогда грешить? Правильно, остаётся блок управления!

Опять звоню клиенту. Объясняю ситуацию. Клиент не верит, несколько раз спрашивает: "-Точно блок управления? Точно?".
Такие вопросы надоели и я в запале говорю:
- Ставлю свою репутацию на кон! Если это не блок управления, то я тогда увольняюсь! Тупым не место в авторемонте!
Клиент тоже вошёл в раж и заявляет в ответ:
- Если не так - я скину машину в карьер около вашего автосервиса, оболью бензином и сожгу нахрен!
Вот и договорились … поговорили как взрослые.

Дальше звоню своему знакомому в авторазборку. Между прочим, они меня всегда выручают и даже подкидывают клинические случаи авторемонта. Рекомендую:
В ответ слышу знакомое:
- Миша, а ты точно уверен? Эти блоки практически вечные, они никогда из строя не выходят. Точно уверен?

Задолбали. Внутри прыгает подленькая мыслишка, а что если неправ, то … ну да, действительно буду увольняться. Слово привык держать. Представляете накал страстей этого ремонта?

Проверяю себя ещё раз. Снова всё тщательно измеряю. Вместо блока управления ставлю амперметр. Ток соответствует. Ну да, значит БУ неправильно интерпретирует показания.

Звоню знакомому электронщику. Спрашиваю, может ли он отремонтировать этот блок управления. В ответ слышу знакомое:
- А ты точно уверен, что причина в нём? Эти блоки я ещё ни разу не ремонтировал, эти блоки практически вечные …
Опять двадцать пять! Задолбали! А знакомый продолжает:
- Эти блоки нет смысла чинить, они на авторазборках стоят копейки.

Что правда, то правда. И потянул же меня чёрт побиться об заклад! Ставки очень высоки. Поэтому успокаиваюсь, и потом снова всё тщательным образом проверяю, буквально ползком, оглядываясь, по четверти шага всех проверок. Нет, всё правильно - причина в блоке управления. Мои выводы правильные. Но если будет "вдруг" … если я неправ … а что, тогда "тупым не место в автосервисе". Слово держать надо. Мужик же.

Клиент привозит блок. Отдаёт. Сам устраивается в сторонке и начинает внимательно наблюдать. Защёлкиваю разъёмы. Включаю зажигание. Смотрю на панель приборов…

Читайте также: