Почему горит таблетка на генераторе ваз 2107

Опубликовано: 17.05.2024

О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

неисправность регулятора зарядки;
выход из строя самого генератора;
отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.

Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.

Замена изделия

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.

Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.

Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

У меня «семерка» 2002 года. Модель генератора не самая старая установлена, а уже с индукцией тока в роторе от вращения. Вопрос в следующем: как проверить генератор ВАЗ 2107? Всё дело в том, в самом начале движения генератор работает исправно, стрелка вольтметра на зеленой шкале, а после она начинает отклонятся в нижнюю сторону, с включением освещения падает напряжение до минимума, плюс доносится какой-то странный гул со стороны генератора. Может ли быть дело в обмотке??

Проверить генератор на ВАЗ 2107 можно без его снятия с автомобиля. Для успешного проведения мероприятия необходимо вооружиться вольтметров, мультиметром и контрольной лампой. Проверка сводится к замеру напряжения, которое выдает генератор под нагрузкой и с выключенными электрическими приборами. Нормальным считается показатель в районе от 13.5 до 14.5 В. Дальше подробной расскажу, чем может быть обусловлена проблема, с которой вы столкнулись.

Как проверить приводной ремень?

Натягивать ремень по-новому бесполезно, его необходимо заменить новым экземпляром. Во время установки нового ремня важно следить за уровнем его натяжки, ведь чрезмерное натяжение может привести к разрушению подшипников генератора. Также обратите внимание на величу его погружения в ручей. В случае проваливания ремня, стоит заменить и сам шкив.

Как проверить генератор ВАЗ 2107: виновата обмотка?

Впрочем, ваша проблема могла возникнуть и по причине неисправной обмотки генератора. Чтобы проверить этот элемент берём мультиметр, ставим его в режим работы «замер сопротивления», после чего подсоединяем положительный щуп к выводу «30», а отрицательный к генератору. Проверяем на пробой диоды. Если прибор показывает сопротивление значение которого близкое к нулю, вероятней всего произошел пробой диода или замыкание обмотки статора.

Проверяем положительные диоды: положительный щуп к выводу «30», а отрицательный — к болту выпрямительного блока. Близкое к нулю сопротивление говорит о том, что произошел пробой одного или сразу нескольких диодов. Вывод: для решения вашей проблемы необходимо проверить 1) приводной ремень 2) обмотку возбуждения 3) диодный мост

Всем привет! После небольшой эпопеи с генератором и заменой сгоревшего регулятора напряжения на новый, вроде думал радоваться, но через пару дней опять отказал новый регулятор. Напряжение стало скакать до 16,8-17 Вольт по замерам с мультиметра, на панели загорелся "чек энджин", что грозило выходом из строя всей электрики.

Пришлось включать всех потребителей, чтобы хоть как-то сбить напряжение до 14-15 В и дотянуть до дома. Снова снял генератор, но теперь отнес знакомому слесарю на проверку, тот подтвердил мои догадки что иногда "снаряд падает в одну лунку" и снова сгорел регулятор и его надо менять. Вот этот.

Подумав, что в следующий раз опять, может быть, придется разбирать полмашины, чтобы снять несчастный генератор, решил поставить выносной регулятор или, на крайний случай, перепаять стандартную таблетку. Но вспомнил, что в интернете многие ставят вместо нее "трехуровневый регулятор", поискав инфу, решил все же купить его на первый раз, благо в продаже имеются. Съездил, купил. Продается вот в такой коробочке, кстати, для каждого генератора свой и отличается не только щеточным узлом, но и начинкой.
Купил для "десяточного" генератора со Шнивы, который установлен у меня, хотя в списке подходящих его и не нашел, но люди ставят именно такой, да и щетки не обманут. Дается на него гарантия 1 год.

Как я понял от стандартной таблетки он мало отличается, тот же щеточный узел и та же таблетка, только тут отдельно от щеток и в маленькой черной коробочке с переключателем.

Имеется 3 положения: малый 13,6 В, средний 14,2 В, и высокий 14,7 В. В зависимости от температуры окружающей среды и состояния АКБ и потребителей она переключаются вручную.

Недолго думая, установил щеточный узел на место, в задней пластиковой крышке срезал одно ребро для вывода жгута проводов и прикрутил сам регулятор к правому крылу на "массу", благо имелся болт.

Так вот, завожу автомобиль, и цепляю мультиметр к батарее — во всех трех режимах на холостом ходу без потребителей показывает заявленные значения с небольшими отклонениями.

Но только стоит включить обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманки и печку, как она тут же падает и держится в районе 12 В и даже ниже, независимо от режима.

Со старой "таблеткой" я такого не замечал, пока она не перегорела). Подтянул ремень, проверил "массу" и решил измерить напряжение уже на ходу, правда пришлось подключить вольтметр к прикуривателю, а его показания немного ниже, но динамику нам покажут.
Вот показания мультиметра при холостом ходе без потребителей:

Все в норме. А теперь при включении всех потребителей, на холостом ходе:

Как мы видим оно опускается и держится на уровне 12 В. А теперь в движении при включении всех потребителей:

Как мы видим номинал в 14 В достигается примерно при движении на 4-й передаче, когда обороты составляют примерно 2-3 тысячи.
Так вот, я тут задумался, разве так должно быть? Так и должно "гулять" напряжение в зависимости от оборотов и нагрузки на этом приборе? По замерам заряда батареи на следующий день ее разряда не заметил, эти скачки мешают лишь когда при работающей печке включаешь что-нибудь еще, ее обороты сразу падают, но так вроде было и раньше. При мощности генератора в 80 А он, вроде бы должен держать нагрузку? Кто уже пользовался этим чудо-устройством?

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват” можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.

“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

2 комментариев

У меня оказался провод на приборке в штекере ослабился и не контачил, лампа загорелась когда исправил и заряд пошел

Генератор является важной частью электрической системы. Это основной источник напряжения транспортного средства. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует безаварийную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

Генератор.
Аккумулятор.
Реле-регулятор напряжения.

Электрическая схема составляет одно целое. Выход из строя проводки или короткое замыкание может привести к отказу всей системы. Не работает генератор — пропадает ток зарядки аккумулятора. Села батарея — не заведешь авто.

Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтаж устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. Необходимо иметь тестер, которым измеряют напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

Различают механическую и электрическую составляющие агрегата. Неважно, стоит карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется по двум направлениям. Оценке подлежат следующие детали механической части:

корпусные элементы;
клиновидный ремень;
шкив;
подшипниковые узлы;
щеточный блок;
крепежные болты.

Инжекторные моторы

На инжекторных моторах используются генераторные установки 5142.3771 или подобные. У них повышенная энергия, ток максимальный порядка 80-90 А, все зависит от варианта конструкции. Автомобили седьмой серии и аналогичные модели хороши тем, что они словно конструктор. На них можно установить практически любой генератор, схожий по конструкции с «родным».

READ Как подключить радиотелефон к роутеру

Для тюнинга используют установки с током отдачи 100 ампер и выше. Но использование таких устройств оправдано лишь при условии, что к электрооборудованию подключено много мощных потребителей. Независимо от конструкции, генераторы вырабатывают переменный ток, в корпусе установлен регулятор напряжения, конденсатор и блок диодов.

Наружный осмотр

Наружным осмотром выявляют явные повреждения. При необходимости запчасти очищают от грязи, масел и влаги. Твердые частички песка способствуют выработке подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды в корпус может нарушить лаковое покрытие обмоток. Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием катушек статора. Также слой грязи может замкнуть вывод 30 на массу. Короткое замыкание выведет из строя полупроводниковые выпрямители.

Особое внимание уделяют состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относят к быстро изнашиваемым запчастям. Визуально определяют отсутствие надрезов, стертых зубчиков, растрепанных краев.

Полезно понаблюдать за работой гибкой передачи при открытом капоте. Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Пробуксовка ремня как раз относится к таким проблемам. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

Чрезмерный износ послужит сигналом к замене поврежденного ремня. В противном случае пробуксовка приведет к пропаданию зарядки аккумулятора и повреждению помпы охлаждающей жидкости. Батарея разрядится, мотор перегреется.

Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжектор или карбюраторный тип) имеют одинаковый привод. Но существует одно отличие — датчик положения коленчатого вала не устанавливают на карбюратор.

Степень выработки увеличивается при неправильной регулировке натяга. Ситуацию исправляют перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление. Установка генератора на место фиксируется гайкой на 17 и нижним болтом на 19.

Замер проводят надавливанием на ремень. Нажим выполняют монтажной лопаткой в середине отрезка. Прогиб между генератором и водяным насосом составит 12-17 мм. Правое крыло (направленное к коленчатому валу) прогнется на 10-15 мм.

Подключение приборов

Генератор подключен параллельно аккумуляторной батарее. Реле-регулятор следит за уровнем напряжения и управляет током возбуждения генератора. На рис.1 показана схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Перечислим элементы схемы:

Аккумулятор.
Диод «-».
Дополнительный диод.
Генератор.
Диод «+».
Статорная обмотка.
Регулятор.
Обмотка возбуждения.
Конденсатор.
Монтажный блок.
Контрольная лампа заряда.
Вольтметр (на ВАЗ-2105 отсутствует).
Реле зажигания.
Выключатель зажигания.

Рисунок 1. Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.
Отметим, что разработано несколько электрических схем для «семерок». Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с инжекторной подачей топлива не подойдет для Жигулей, на которых стоит карбюратор.

Замеры напряжения проводят на неработающем и заведенном двигателе. Переключатель тестера устанавливают напротив отметки 20 В. Меряем напряжение аккумулятора перед стартом мотора. Числовое значение будет равняться 12-13 В.

После запуска показания вольтметра поднимутся до 14,2-14,5 В.

Такие показатели свидетельствуют об исправности генераторного узла и схемы зарядки.

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

READ Как подключить термопару к котлу

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Неисправности агрегата

Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и аккумулятора. Разница показаний между напряжением генератора и батареи укажет на плохой контакт на выводе № 30. Клемму следует отсоединить от вывода генератора и зачистить.

Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска мотора. Устройство не вырабатывает энергию. Необходима проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

обрыв обмоток;
короткое замыкание на корпус;
пробой вентилей;
износ щеток;
отказ реле-регулятора.

Проверить целостность витков обмоток можно омметром. Сопротивление исправной роторной и статорной обмоток составит 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмотками и массой) покажет бесконечность.

Диодный мост следует снять для проверки. В противном случае замерить полупроводники не выйдет. Каждую деталь проверяют отдельно.

Выпрямители считаются годными, если в одну из сторон диоды показали бесконечность, а в другую — около 500 Ом. Диодный блок не ремонтируется. Устройство заменяют целиком.

Причиной неисправности щеточного узла является износ щеток. Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно снимают узел.

Автомобилисты с опытом рекомендуют проводить периодический осмотр генератора ВАЗ-2107. Профилактика автомобиля необходима и перед дальней поездкой.

При ремонте генератора автомобилей Ваз 2107 вам понадобится вот эта схема генераторной установки и подробный путь тока в цепи обмотки возбуждения.

1. Батарея аккумуляторов. 2, 5. Основные выпрямительные полупроводниковые диоды. 6. Катушки обмотки статора генератора. 7. Полупроводниковый интегральный регулятор напряжения (реле зарядки). 8. Обмотка возбуждения (ротор) генератора. 9. Конденсатор, фильтрующий помехоподавительный. 10. Монтажный блок (реле и предохранителей). 11. Лампа контрольная «зарядка аккумулятора». 12. Вольтметр (указатель напряжения бортовой сети). 13. Реле зажигания (реле замка зажигания). 14. Замок зажигания.

Путь тока обмотки возбуждения при включенном зажигании и неработающем двигателе: Клемма «+» батареи аккумуляторов – розовый провод – клемма «30» генератора – розовый провод – контакт «1» разъема «ш10» монтажного блока – внутренние токоведущие дорожки монтажного блока – контакт «4» разъема «ш1» монтажного блока – коричневый провод – контакт «30» реле зажигания (установлено под приборной панелью) – замкнутые контакты реле зажигания – контакт «87» реле зажигания – черно голубой провод – контакт «6» разъема «ш1» монтажного блока – предохранитель «пр 10» монтажного блока – контакт «1» разъема «ш 4» монтажного блока – оранжевый провод – контакт «4» разъема приборной панели (черного) – проводники и токопроводящие дорожки приборной панели – контакты патрона контрольной лампы «зарядка аккумулятора» — нить накала лампы «зарядка аккумулятора» — контакты патрона – токопроводящие дорожки панели приборов – контакт «2» разъема панели приборов (белого) – бело коричневый провод – контакт «3» разъема «ш5» монтажного блока — внутренние токоведущие дорожки монтажного блока — контакт «7» разъема «ш10» монтажного блока – бело коричневый провод – клемма «61» генератора – шина соединительная дополнительных выпрямительных диодов – короткий проводник – клемма реле зарядки – внутренние переходы полупроводников реле зарядки- первая щетка – первое контактное кольцо ротора – обмотка возбуждения генератора – второе контактное кольцо ротора – вторая щетка – контакт «минус» — детали кузова автомобиля – клемма «-» батареи аккумуляторов.

После запуска двигателя появляется положительный потенциал в точке «шина соединительная дополнительных выпрямительных диодов», ток протекает от нее далее к щеткам. Контрольная лампа шунтируется (замыкается) открытыми дополнительными диодами и гаснет.

В любом современном автомобиле есть генератор — узел, предназначенный для выработки энергии, которая используется для питания всего электрического оборудования. И автомобили отечественного производства ВАЗ 2107 не стали исключением. Как подключить генератор ВАЗ 2107, из каких элементов состоит этот узел и каков его принцип действия? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

Данная лампа сигнализирует о том, что что-то не так с работой генератора и, как следствие, – с зарядом аккумулятора. Обычно лампа так себя ведёт по следующим причинам:

-Оборвался ремень генератора или ослаб.

Здесь всё достаточно просто – генератор просто не вращается двигателем. Необходим визуальный осмотр и проверка натяжения ремня генератора, если он цел. Он должен быть также чистым и не замасленным, так как «смазанный» ремень по понятным причинам хорошо вращать генератор не будет.

-Замыкание на массу контакта лампы

Дело в том, что данная лампочка одним контактом запитывается от «+», другим контактом она идёт на генератор. При неработающем двигателе генератор не работает, и на втором контакте этой лампы нулевой потенциал – она горит. Как только генератор начинает вращаться, на втором контакте лампы появляется потенциал такой же как и на «+», соответственно лампа гаснет. Возможен вариант, что второй проводок «нашёл» себе путь на массу автомобиля, и лампа стала гореть сама по себе.

-Не работает регулятор напряжения

Этот элемент сделан на базе электроники, так что неудивительно, что он может просто выйти из строя. Ремонту он, как правило, не подлежит и заменяется в сборе. Располагается он или на генераторе (так называемая «таблетка») либо отдельно (так называемая «шоколадка»). Всё зависит от модели генератора, который установлен на ваш автомобиль.

-Пробиты диоды генератора

Как правило в этом случае лампа горит, но не в полный накал, так как генератор работает, но значительно слабее. Требуется замена диодного моста генератора. Прежде, чем взяться за его замену (а для этого нужно будет снимать генератор и разбирать его), можно диодный мост проверить мультиметром. Располагается диодный мост в задней части генератора. Его контакты хорошо доступны снаружи. Однако не всегда всё гладко – пробитый диод может не выдать себя при прозвонке мультиметром, а проявить себя непосредственно в рабочих условиях.

Читайте также: