Снять ошибку стояночного тормоза рено
Опубликовано: 28.05.2024
Итак, хотя решение вопроса заняло минимум времени и финансов, долго собирался описать решение проблемы. Здесь причину назвать сложно, но зато можно перечислить немало факторов — много других дел, собственная лень, банальная забывчивость и так далее…
Долго ли, коротко ли, но вот решил я поведать о произошедшем — вдруг кому-то поможет.
Симптомы и предысторию можно прочитать в предыдущей записи.
Я предполагал что ручник перестал держать левое колесо ввиду смерти тормозных колодок или обледенения привода на суппорте. Такое предположение было сделано на основе полного отсутствия каких-либо предварительных симптомов, но зато точно известно что несколькими годами ранее стояночный тормоз был целиком заменен на новый у официального дилера и работал идеально. При этом, незадолго до появления проблем произошла смена погоды от +1 и снег с дождем, к -10 и "всё во льду".
А когда по пути домой (250 км позади и 600 впереди) на заправке в аварию выпала АБС — предположил что это связано все с теми же колодками, а следовательно — снизившимся уровнем жидкости.
Вернулся домой и на следующий день заехал в гараж чтобы осмотреть заднее левое колесо. Вид тормозных колодок показал что я прав, хотя бы частично. Смотрите сами и делайте выводы.
Окей, вспоминаю что продавец отдал с машиной комплект новых колодок и спустя сутки поисков вожделенная коробка отыскивается в завалах разного, полезного и не очень, хлама.
В течении следующего получаса задняя ось получила новые колодки компании Ferodo. Обратил внимание что на левом колесе рычажок стояночного тормоза работает только на половину диапазона, отбрасываясь только до середины хода. В то время, как справа все работало полноценно.
Кажется стало понятно почему именно на этом колесе стерлась внутренняя колодка — она попросту не отодвигалась от диска полностью.
После замены колодок ситуация с стояночным тормозом изменилась, но очень слабо. После длительного хождения по мукам форумам произвел ручной сброс тросов ручкой в багажнике.
После этого активирую тормоз ручкой в салоне и всё! Оба троса полностью распустились и встали на свое место как должны, а стояночный тормоз стал держать лучше чем при покупке.
Один вопрос закрыли, но другой остался прежним — АБС в аварии. Раз уж влез в заднюю ось, решил до кучи почистить датчики и кольца АБС. Почистил. Внутреннего перфекциониста успокоил. АБС все также в аварии…
И в этот момент не полениться бы посмотреть состояние датчиков спереди. Но я решаю поехать в сервис на диагностику CLIP'ом. Где быстро диагностируют отсутствие сигнала на ПЕРЕДНЕМ правом колесе! Причем, иногда этот датчик все таки подавал сигналы, заставляя спидометр сходить с ума. При этом машина начинала хаотично ругаться на ручник, щелкать центральным замком, ругаться на не пристегнутый ремень и так далее. В общем, машина на мгновения думала что едет со скоростью около 40 км/ч, с открытой водительской дверью, не пристегнутым ремнем, так еще и на стояночном тормозе!
Возвращаюсь в гараж, добираюсь до датчика на переднем правом колесе…и как только я увидел перемотанный изолентой провод датчика — всё стало ясно. А когда под изолентой обнаружилась зелень — все стало ясно окончательно.
Кто-то ранее уже ремонтировал перебитый провод подручными методами. Я же заменил часть проводов донорскими, убрал каждое соединение в термоусадку и дополнительно закрыл термоусадкой большего диаметра весь замененный провод.
После этого ошибка по АБС пропала, никаких проблем нет.
Вот так и получилось, проблемы по тормозам одна за другой, а связи все-таки никакой — просто совпадение!
О важности исправной тормозной системы говорить излишне. Наряду с лампой аварийного давления масла и перегрева антифриза, лампа «Brake» или ((!))- тот сигнал, при появлении которого водитель должен прекратить или не начинать поездку. По крайней мере пока не выяснит причину неисправности.
Почему появляется индикатор ((!))
Тормозная система состоит их механической части (диски, колодки, тормозная жидкость, магистрали и пр., ручной или электрический стояночный тормоз) и электронной - комплекса датчиков и проводки.
Только на отдельных моделях авто сигналы с разных датчиков обозначаются загоранием отдельных ламп, и тогда буква ((Р)) на приборной панели говорит о том, что затянут «ручник», а значок ((!)) сообщает о неисправностях основной тормозной системы.
Часто же на автомобилях установлена только одна сигнальная лампа, на которую поступают сигналы датчика уровня тормозной жидкости, износа колодок, лампы стоп-сигналов и «ручника».
В норме индикатор «Brake» или ((!)) загорается перед запуском двигателя, когда ключ в положении “On”, и гаснет сразу после запуска мотора. И появляется на приборной панели впоследствии, только если владелец ставит «Рено» на стояночный тормоз.
Соответственно, любое внештатное появление индикатора говорит о проблемах:
- в механической части тормозной системы: понижение уровня тормозной жидкости или ее утечка из системы, неисправности тормозных механизмов;
- в электронике тормозной системы: датчики вышли из строя и посылают ошибочный сигнал о неисправности, повреждена проводка, окислились контакты.
К самым распространенным причинам, по которым загорается лампа ((!)) на приборной панели «Рено», относят:
- владелец не (полностью) снял машину с «ручника»;
- уровень тормозной жидкости в бачке снизился или она утекает;
- тормозные колодки износились;
- перегорела лампа стоп-сигналов.
Как определить проблему точнее
Если индикатор загорается при резком торможении, это аргумент в пользу версии с изношенными колодками. Решение - замена колодок.
Если лампочка периодически потухает, это может быть связано с тем, что жидкость плещется в бачке при маневрах водителя, и в какие-то моменты ее уровень ниже диагностирующего поплавка. Решение - проверить бачок и долить DOT по уровню.
Если вместе с индикатором ((!)) загорается лампа ABS, это говорит о том, что датчик АБС вышел из строя.
На моделях «Рено» с электронным ручным тормозом, лампа «Brake» может загораться из-за того, что вышел из строя датчик стояночного тормоза.
Что делать, если лампа ((!)) загорелась в движении
Будьте готовы к самому худшему - к отказу тормозов. Включите «аварийку» и аккуратно проверьте, реагируют ли тормоза на нажатие педали.
- Если педаль провалилась - попробуйте несколькими сильными нажатиями «прокачать» систему.
Ищите место для остановки, замедляйтесь с помощью торможения двигателем или задействуя стояночный тормоз.
После остановки проверьте уровень тормозной жидкости. Дальше возможны варианты.
Если уровень DOT в порядке, проверьте состояние ручного тормоза и состояние фонарей стоп-сигналов:
- найдите датчик «ручника» (в ситуации с электрическим стояночным тормозом - прямо под кнопкой), поставьте машину на ручной тормоз и нажмите на шток датчика. Если при нажатии индикатор тормозной системы гаснет - причина в неисправном датчике.
- попросите ассистента выжать педаль (или придавите ее подручными средствами), а сами осмотрите фонари.
Если уровень тормозной жидкости низкий, ее необходимо долить. Выбирайте тормозную жидкость стандарта DOT-4 и лучше - рекомендованную производителем, то есть для «Рено» - ELF.
Если DOT в бачке существенно ниже нормы, а педаль тормоза нажимается туго или, напротив, проваливается в пол - не продолжайте движение!
Следующий виток развития ситуации - полный отказ тормозов. Вероятно, произошла разгерметизация тормозной системы. Вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на сервис.
О том, почему на «Рено» загорается значок «Check Engine», узнаете здесь.
Нужно проверить работу ручного тормоза, если индикатор не горит. Предполагаемые неисправности:
- элемент вышел из строя;
- произошел разрыв проводов;
- на лампочке отсутствует « ».
Возможно, неисправность в проводке генератора. К нему подходят провода: красный и коричневый. Включите зажигание и замкните коричневый провод на любую металлическую часть. Должен засветиться указатель аккумулятора совместно с рычагом тормозной системы (происходит дублирование при старте и загорание через диод). Индикатор батареи горит, но лампочка рычага тормоза не светится, значит, диод поврежден.
Рекомендации от водителей со стажем:
- Проведите осмотр концевика и его разъема.
- Ориентируясь на конец рукоятки, отыщите замаскированный стопор, надавите на него и потяните.
- Осмотрите предохранители.
- Проведите осмотр фиксатора: надежно ли прикреплен к пластине и присутствуют ли различные посторонние предметы.
- Используйте привод автомобиля и передвиньте ручку вверх/вниз.
- Ударьте слегка по консоли. Иногда может дать положительный результат, если просто не очень хороший контакт.
Нередко неисправность может возникать из-за тяговой пружины собачки рычага, которая находится внутри. Проблемный элемент следует поменять. Однако не всегда есть возможность это сделать. Просто достаньте и растяните пружину.
Рассмотрим последовательность действий извлечения фиксатора, его починку на примере автомобиля ВАЗ:
- достаньте кнопку, выкрутив ее против часовой стрелки;
- выньте из стержня тяги пружину;
- постарайтесь растянуть ее сантиметра на три;
- проделайте обратные действия, чтобы установить все на место.
Не забывайте читать инструкцию к машине до совершения каких-либо действий, это однозначно принесет пользу.
Почему горит индикатор тормозов?
Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.
Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.
Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.
В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.
Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле.
Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.
Почему индикатор срабатывает
Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:
- сгорел диод;
- оборвались проводки.
Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.
Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.
Но прежде чем начать разбираться в причинах неполадки, нужно более детально рассмотреть взаимосвязь положения ручника и индикатора, расположенного на приборной панели.
Что делать, если постоянно горит лампочка ручника
Каждый автолюбитель может сам определить неполадки с тормозным механизмом. Необходимо лишь найти смотровую яму, эстакаду либо подъемник, тогда помощь механиков автомастерской не понадобится. Однако если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам.
Проведем некоторые манипуляции, чтобы узнать, почему же горит лампочка ручника, даже если он опущен. Следует:
- Неоднократно опустить/поднять рычаг тормоза и посмотреть, как отреагирует лампочка – так определим, исправен ручник или нет.
- Поставить автомобиль на ровную поверхность и проверить объем тормозной жидкости.
- Добавить «тормозуху», если ее оказалось недостаточное количество, и проверить еще раз работу лампочки ручника.
- Если не произошло никаких изменений, вытащить датчик-поплавок из бачка, почистить, простучать, чтобы исключить неполадки с поплавком.
- Осмотреть тормозные колодки. Если изношенность составляет 80 % и более, то индикатор будет гореть и при опущенном рычаге. Необходимо провести замену колодок на новые.
По окончании предложенных действий лампочка ручника по-прежнему горит? Значит, вам прямая дорога в авторемонтную мастерскую, потому что лучше доверить диагностику тормозной системы профессионалам.
Почему горит лампочка ручника
Причин загорания индикатора тормозного рычага не очень много. Разберем часто встречающиеся факторы, указывающие на то, почему постоянно горит лампочка ручника:
- Машина поставлена на ручной тормоз.
- Объем тормозной жидкости ниже необходимого уровня.
- Бачок для «тормозухи» поврежден: неисправен поплавок, треснула крышка, сломался датчик и пр.
- Возникли неполадки в электрической системе: соединение контактов стало недостаточно качественным во всех точках цепи тормозного механизма автомобиля.
- Произошло истирание колодок.
- Некорректно работает суппорт.
- Электроника машины неисправна. Возможно, произошел сбой в программном обеспечении, и, как следствие, – ошибочное загорание индикатора.
- Случились повреждения тормозной системы различного вида.
- Неисправен ручник.
Рычаг ручного тормоза может прийти в негодность по нескольким причинам:
- Долгое и интенсивное использование ручника, в результате чего произошло перетирание стальных жгутов троса.
- Необратимое изменение свойств материала.
- Многократное использование тормозного рычага в случаях спешного торможения. Сознательно или находясь в состоянии испуга, шофер может применить все варианты для остановки транспорта.
- Залом либо разрыв троса ручного тормоза.
При такой неисправности необходимо произвести замену троса. Выполнить данное действие можно в смотровой яме, на эстакаде либо лежа под машиной.
Важно: ни в коем случае не отправляйтесь в путь, если горит лампочка ручника. Необходимо ликвидировать возникшие неполадки в тормозной системе своими силами или обратиться за помощью в автомастерскую.
Возможные причины, по которым горит лампочка ручника: мнения автовладельцев
- Поменял ступицы.
«Лампочка в моем авто иногда моргала. Сначала я решил, что проблемы с колодками. Но позже вспомнил – колодки заменил не так давно. Проверил тормозуху, с ней все в порядке. И тут я задумался о том, отчего могла возникнуть проблема? Ни до чего не додумался и перестал запариваться. Индикатор периодически продолжал мигать… В результате стал издавать шумы правый подшипник ступицы, спустя время он начал так сильно гудеть, что голова от этого звука просто раскалывалась. Приобрел сначала одну ступицу. Потом подумал, что уж лучше менять сразу обе детали – точнее, нужно так делать. Купил вторую, поменял, и проблемы все исчезли: ни шума, ни мигания лампочки».
«Время от времени горел индикатор ручника при езде. Весьма часто это случалось после подпрыгивания на яме. Поехал, приобрел тормозуху. И прямо в дилерском центре нашел спеца. Он то и залил ее. Еще залез и под ручник, говорит, что, возможно, барахлит микрик у рычага (вроде иногда так случается). Поезди, мол, понаблюдай. Но проблема пропала после заливки тормозухи. Ручник больше ни горит. К слову, отличный спец встретился, искал проблему бесплатно, с удовольствием и без выпендрежа».
«Если лампочка начинает гореть после встрясок, к примеру, на яме или ухабе, то, скорее всего, уровень тормозухи на грани положенного или ниже. Нужно просто добавить ее и все. Если горит при торможении – однозначно колодки износились совсем. Сам такое прошел на своем «ВАЗе».
«Давным-давно, когда еще был у меня «Опель Астра», возникла проблема: при повороте либо увеличении скорости начинала гореть лампочка ручника. Совсем не думал по этому поводу – тут все понятно, износились колодки. Немного погодя и пискуны проснулись, подтвердили износ. Заменил колодки, тормозуху не трогал, и лампочка перестала гореть. Та же ситуация была и на предыдущих авто: при изнашивании колодок снижается количество тормозухи и лампочка начинает гореть».
«Когда горит лампочка ручника, нужно проверить исправность концевика. Если все в норме, то может быть такая проблема:
- Объем тормозухи на минималке или датчик уровня барахлит. Нужно добавить жидкости до предела. Ничего не поменялось – почистить датчик.
- Реле EBD не включается или оно сломалось. Нужно достать и посмотреть. Возможно, ошибка релюшки. Хотя, может, и EBD, потому что при ошибке, помимо того, что горит лампочка ручника, и АБС бы светилась.
- Проблемы с проводкой, наверное, где-то замкнуло».
«Помимо главных неисправностей, индикатор ручника горит еще и при отсутствии давления в вакуумном усилителе тормозов. Нужно проверить педаль тормоза: нажимается без особых усилий, следовательно, вакуумный усилитель исправен. Не в порядке датчик, который следит за этим. Так же могут быть проблемы с индикатором, который отвечает за количество тормозухи. Вообще-то там ничего сломаться не может: в корпусе геркон и магнитный поплавок. Хотя может треснуть корпус. Значит, нужно лишь купить новый».
«Лампочка ручника горит, значит, необходимо осмотреть сигнальное устройство. Снимаем с него разъем. Если погасла лампочка – проблема в устройстве. Исправляется без выкручивания противоположного контура. Отвинчиваем данный датчик, достаем шарик, используя магнит. При его отсутствии можно взять палочку нужного размера и суперклей. Далее определяем, куда сдвинут поршень (шарик должен быть утоплен в канавке).
Поняв, в какую сторону сдвигать поршень, откручиваем с этой стороны гайку, которая зажимает одну из трубок этого контура, и двигаем поршень с помощью шила. Нужно приложить небольшое усилие, и он сдвинется. Если туговато идет – слегка молотком постучать. Кстати, из гайки, которую открутили, может вытечь немного тормозухи. Поршень выдавит. Потом ставим поршень так, чтобы выемка стала посередине, и закручиваем гайку трубки. Возвращаем шарик на место, закручиваем датчик со штекером. Все, конец проблеме».
«Лет восемь назад приключилась со мной такая история. Был у меня тогда старенький паджерик. Вернулся я из длительного путешествия. Встал на стоянке. Собирался уже движок вырубить и тут неожиданно лампочка ручника засветилась. Сразу в голове: «Что за дела такие?!». Хотя я был уже привычен к различным регулярным финтам своего транспорта. Один только одометр показывал более 300 тысяч километров, а сколько в реальности машинка проехала – никто не знал. Плюс ко всему провалилась педаль тормоза. Буквально через три нажатия. Оказалось, что порвался тормозной шланг.
Я, конечно, не особо эмоциональный, но фраза: «А если бы…», – не оставляла меня долго. После я больше не видел, чтобы лампочка «Brake» горела отдельно от ручника. А если и увидел – сразу проверил бы от и до, перед тем как поехать. Я никого не пугаю, лишь рассказываю о своем происшествии».
Итак, вы хорошо разбираетесь в автоначинке – вам плюс. А вот те, кто не особо понимает, что и как работает внутри автомобиля, будут довольно долго искать причину той или иной неисправности. Гораздо быстрее и надежнее обратиться к специалисту. Он профессионально сделает необходимую диагностику вашего транспорта и точно скажет, почему горит лампочка ручника или чем еще «больна» ваша машина.
Проверяем механическую составляющую
Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.
При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.
Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.
Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.
При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать.
Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.
Проверяем уровень тормозной жидкости
Казалось бы, какое может иметь отношение гидравлика к показателю индикатора ручника. Тем не менее, одна из наиболее распространенных причин постоянного свечения лампочки, заключается именно в том, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.
Для того чтобы проверить ее уровень, следует произвести следующие действия:
- Машина должна стоять на ровной поверхности. При холодном двигателе открываем капот.
- Ищем главный цилиндр гидравлического тормоза. Он расположен в задней части подкапотного пространства со стороны водителя. Нам нужен пластиковый белый резервуар, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980-го года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
- Большинство резервуаров имеют отметки, указывающие минимальный и максимальный уровень жидкости. Если он находится примерно посередине этих отметок, значит жидкости достаточно.
- При необходимости жидкость в бачок следует долить. Делать это нужно очень аккуратно, так как вещество является токсичным, и может вызвать коррозию металлических поверхностей.
- Закрываем крышкой резервуар, опускаем крышку капота.
В том случае, если уровень жидкости в резервуаре был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно они износились. Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, и ее уровня будет недостаточно для нормального функционирования гидравлической системы. Это одна из причин, по которым может постоянно гореть лампочка ручного тормоза.
Следует отметить, что не на всех моделях машин загорается лампочка ручника при движении, если стерты тормозные колодки.
Иногда бывает так, что жидкости в резервуаре хватает, а педаль тормоза все равно западает. Как результат – постоянно горит лампочка ручного тормоза, ведь жидкость не достигает главного цилиндра. Если вы заметили эту неполадку, машину следует немедленно везти в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные поломки.
На приборной панели расположен особый указатель, так называемая лампочка ручника. Нередко индикатор выглядит как восклицательный знак, имеющий по бокам дугообразные линии. Помимо этого, может быть надпись «Brake». Если активен тот или иной вид обозначения, следует остановиться и определить, отчего горит лампочка ручника.
Зачем нужна лампочка ручника
Большинство указателей, которые находятся на консоли машины, представляют собой индикаторы тревоги. Они показывают, что в автомобиле случилась какая-то поломка или что-то неисправно. В подобной ситуации необходимо воспользоваться услугами автосервиса, где вашему транспорту сделают компьютерную диагностику и предложат необходимый ремонт.
Первоначально, если горит лампочка ручника, это не является показателем неисправностей и ошибок. Просто автомобиль на ручном тормозе, индикатор светится при поднятом ручнике. Если рычаг опустить, то лампочка перестает гореть. Легко понять, что указатель на приборной панели соединен с тормозным механизмом.
В принципе, вы можете увидеть, что лампочка ручника горит и при небольшом изменении положения рычага. Приподнимите его совсем немного, не доводя до первого щелчка. И вот контакт уже замкнулся, а индикатор засветился.
Светового сигнала нет при условии, что рычаг принял крайнее горизонтальное положение. И если машина тронулась с места, но индикатор так и горит, следовательно, вы не опустили ручник до конца. Данное обстоятельство приводит большинство автомобилистов в недоумение.
Однако свечение индикатора может указывать и на некоторые повреждения тормозных функций транспорта. В действительности роль лампочки заключается не только в том, чтобы сигнализировать о положении рычага. Она также сообщает шоферу о различных неисправностях: растянулся трос механизма или объем «тормозухи» в гидравлической системе недостаточен. Возможен и ряд других факторов, которые заставляют индикатор гореть.
В случае если лампочка ручника горит или вспыхивает, мигает при движении автомобиля и совсем не отзывается на поднятие/опускание тормозного рычага, значит, у машины появилась проблема с тормозами. Такая ситуация очень опасна! Следует незамедлительно посетить авторемонтную мастерскую и выяснить причины, которые спровоцировали свечение лампочки ручника.
Почему горит лампочка ручника
Причин загорания индикатора тормозного рычага не очень много. Разберем часто встречающиеся факторы, указывающие на то, почему постоянно горит лампочка ручника:
- Машина поставлена на ручной тормоз.
- Объем тормозной жидкости ниже необходимого уровня.
- Бачок для «тормозухи» поврежден: неисправен поплавок, треснула крышка, сломался датчик и пр.
- Возникли неполадки в электрической системе: соединение контактов стало недостаточно качественным во всех точках цепи тормозного механизма автомобиля.
- Произошло истирание колодок.
- Некорректно работает суппорт.
- Электроника машины неисправна. Возможно, произошел сбой в программном обеспечении, и, как следствие, – ошибочное загорание индикатора.
- Случились повреждения тормозной системы различного вида.
- Неисправен ручник.
Рычаг ручного тормоза может прийти в негодность по нескольким причинам:
- Долгое и интенсивное использование ручника, в результате чего произошло перетирание стальных жгутов троса.
- Необратимое изменение свойств материала.
- Многократное использование тормозного рычага в случаях спешного торможения. Сознательно или находясь в состоянии испуга, шофер может применить все варианты для остановки транспорта.
- Залом либо разрыв троса ручного тормоза.
При такой неисправности необходимо произвести замену троса. Выполнить данное действие можно в смотровой яме, на эстакаде либо лежа под машиной.
Важно: ни в коем случае не отправляйтесь в путь, если горит лампочка ручника. Необходимо ликвидировать возникшие неполадки в тормозной системе своими силами или обратиться за помощью в автомастерскую.
Что делать, если постоянно горит лампочка ручника
Каждый автолюбитель может сам определить неполадки с тормозным механизмом. Необходимо лишь найти смотровую яму, эстакаду либо подъемник, тогда помощь механиков автомастерской не понадобится. Однако если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам.
Проведем некоторые манипуляции, чтобы узнать, почему же горит лампочка ручника, даже если он опущен. Следует:
- Неоднократно опустить/поднять рычаг тормоза и посмотреть, как отреагирует лампочка – так определим, исправен ручник или нет.
- Поставить автомобиль на ровную поверхность и проверить объем тормозной жидкости.
- Добавить «тормозуху», если ее оказалось недостаточное количество, и проверить еще раз работу лампочки ручника.
- Если не произошло никаких изменений, вытащить датчик-поплавок из бачка, почистить, простучать, чтобы исключить неполадки с поплавком.
- Осмотреть тормозные колодки. Если изношенность составляет 80 % и более, то индикатор будет гореть и при опущенном рычаге. Необходимо провести замену колодок на новые.
По окончании предложенных действий лампочка ручника по-прежнему горит? Значит, вам прямая дорога в авторемонтную мастерскую, потому что лучше доверить диагностику тормозной системы профессионалам.
Что делать, если лампочка ручника не горит
Нужно проверить работу ручного тормоза, если индикатор не горит. Предполагаемые неисправности:
- элемент вышел из строя;
- произошел разрыв проводов;
- на лампочке отсутствует «+».
Возможно, неисправность в проводке генератора. К нему подходят провода: красный и коричневый. Включите зажигание и замкните коричневый провод на любую металлическую часть. Должен засветиться указатель аккумулятора совместно с рычагом тормозной системы (происходит дублирование при старте и загорание через диод). Индикатор батареи горит, но лампочка рычага тормоза не светится, значит, диод поврежден.
Рекомендации от водителей со стажем:
- Проведите осмотр концевика и его разъема.
- Ориентируясь на конец рукоятки, отыщите замаскированный стопор, надавите на него и потяните.
- Осмотрите предохранители.
- Проведите осмотр фиксатора: надежно ли прикреплен к пластине и присутствуют ли различные посторонние предметы.
- Используйте привод автомобиля и передвиньте ручку вверх/вниз.
- Ударьте слегка по консоли. Иногда может дать положительный результат, если просто не очень хороший контакт.
Нередко неисправность может возникать из-за тяговой пружины собачки рычага, которая находится внутри. Проблемный элемент следует поменять. Однако не всегда есть возможность это сделать. Просто достаньте и растяните пружину.
Рекомендуем
Рассмотрим последовательность действий извлечения фиксатора, его починку на примере автомобиля ВАЗ:
- достаньте кнопку, выкрутив ее против часовой стрелки;
- выньте из стержня тяги пружину;
- постарайтесь растянуть ее сантиметра на три;
- проделайте обратные действия, чтобы установить все на место.
Не забывайте читать инструкцию к машине до совершения каких-либо действий, это однозначно принесет пользу.
Возможные причины, по которым горит лампочка ручника: мнения автовладельцев
- Поменял ступицы.
«Лампочка в моем авто иногда моргала. Сначала я решил, что проблемы с колодками. Но позже вспомнил – колодки заменил не так давно. Проверил тормозуху, с ней все в порядке. И тут я задумался о том, отчего могла возникнуть проблема? Ни до чего не додумался и перестал запариваться. Индикатор периодически продолжал мигать… В результате стал издавать шумы правый подшипник ступицы, спустя время он начал так сильно гудеть, что голова от этого звука просто раскалывалась. Приобрел сначала одну ступицу. Потом подумал, что уж лучше менять сразу обе детали – точнее, нужно так делать. Купил вторую, поменял, и проблемы все исчезли: ни шума, ни мигания лампочки».
«Время от времени горел индикатор ручника при езде. Весьма часто это случалось после подпрыгивания на яме. Поехал, приобрел тормозуху. И прямо в дилерском центре нашел спеца. Он то и залил ее. Еще залез и под ручник, говорит, что, возможно, барахлит микрик у рычага (вроде иногда так случается). Поезди, мол, понаблюдай. Но проблема пропала после заливки тормозухи. Ручник больше ни горит. К слову, отличный спец встретился, искал проблему бесплатно, с удовольствием и без выпендрежа».
«Если лампочка начинает гореть после встрясок, к примеру, на яме или ухабе, то, скорее всего, уровень тормозухи на грани положенного или ниже. Нужно просто добавить ее и все. Если горит при торможении – однозначно колодки износились совсем. Сам такое прошел на своем «ВАЗе».
Рекомендуем
«Давным-давно, когда еще был у меня «Опель Астра», возникла проблема: при повороте либо увеличении скорости начинала гореть лампочка ручника. Совсем не думал по этому поводу – тут все понятно, износились колодки. Немного погодя и пискуны проснулись, подтвердили износ. Заменил колодки, тормозуху не трогал, и лампочка перестала гореть. Та же ситуация была и на предыдущих авто: при изнашивании колодок снижается количество тормозухи и лампочка начинает гореть».
«Когда горит лампочка ручника, нужно проверить исправность концевика. Если все в норме, то может быть такая проблема:
- Объем тормозухи на минималке или датчик уровня барахлит. Нужно добавить жидкости до предела. Ничего не поменялось – почистить датчик.
- Реле EBD не включается или оно сломалось. Нужно достать и посмотреть. Возможно, ошибка релюшки. Хотя, может, и EBD, потому что при ошибке, помимо того, что горит лампочка ручника, и АБС бы светилась.
- Проблемы с проводкой, наверное, где-то замкнуло».
«Помимо главных неисправностей, индикатор ручника горит еще и при отсутствии давления в вакуумном усилителе тормозов. Нужно проверить педаль тормоза: нажимается без особых усилий, следовательно, вакуумный усилитель исправен. Не в порядке датчик, который следит за этим. Так же могут быть проблемы с индикатором, который отвечает за количество тормозухи. Вообще-то там ничего сломаться не может: в корпусе геркон и магнитный поплавок. Хотя может треснуть корпус. Значит, нужно лишь купить новый».
«Лампочка ручника горит, значит, необходимо осмотреть сигнальное устройство. Снимаем с него разъем. Если погасла лампочка – проблема в устройстве. Исправляется без выкручивания противоположного контура. Отвинчиваем данный датчик, достаем шарик, используя магнит. При его отсутствии можно взять палочку нужного размера и суперклей. Далее определяем, куда сдвинут поршень (шарик должен быть утоплен в канавке).
Поняв, в какую сторону сдвигать поршень, откручиваем с этой стороны гайку, которая зажимает одну из трубок этого контура, и двигаем поршень с помощью шила. Нужно приложить небольшое усилие, и он сдвинется. Если туговато идет – слегка молотком постучать. Кстати, из гайки, которую открутили, может вытечь немного тормозухи. Поршень выдавит. Потом ставим поршень так, чтобы выемка стала посередине, и закручиваем гайку трубки. Возвращаем шарик на место, закручиваем датчик со штекером. Все, конец проблеме».
«Лет восемь назад приключилась со мной такая история. Был у меня тогда старенький паджерик. Вернулся я из длительного путешествия. Встал на стоянке. Собирался уже движок вырубить и тут неожиданно лампочка ручника засветилась. Сразу в голове: «Что за дела такие?!». Хотя я был уже привычен к различным регулярным финтам своего транспорта. Один только одометр показывал более 300 тысяч километров, а сколько в реальности машинка проехала – никто не знал. Плюс ко всему провалилась педаль тормоза. Буквально через три нажатия. Оказалось, что порвался тормозной шланг.
Я, конечно, не особо эмоциональный, но фраза: «А если бы…», – не оставляла меня долго. После я больше не видел, чтобы лампочка «Brake» горела отдельно от ручника. А если и увидел – сразу проверил бы от и до, перед тем как поехать. Я никого не пугаю, лишь рассказываю о своем происшествии».
Итак, вы хорошо разбираетесь в автоначинке – вам плюс. А вот те, кто не особо понимает, что и как работает внутри автомобиля, будут довольно долго искать причину той или иной неисправности. Гораздо быстрее и надежнее обратиться к специалисту. Он профессионально сделает необходимую диагностику вашего транспорта и точно скажет, почему горит лампочка ручника или чем еще «больна» ваша машина.
Автомобильный мир полон стереотипов: Land Rover обязан жить в сервисе, Opel непременно нарушит лесную тишину звуком ржавления, а французские машины и вовсе за машины можно не считать… Именно о "французах" сегодня и поговорим. На СТО обратился владелец Renault Scenic с жалобой на неисправность электронного "ручника", о котором мы когда-то писали в общих чертах. Что пошло не так в отдельно взятом случае? Передаем слово диагносту Дмитрию .
- Стояночный тормоз в Renault электромеханический. Один из его главных блоков расположен под днищем возле бака. В этом блоке располагается привод, который "таскает" тросики "ручника", а также не самая простая электронная часть, которая отвечает за управление стояночным тормозом и его связь по CAN-шине с блоком управления. Трудно сказать, насколько на самом деле необходимо так усложнять простой по своей сути стояночный тормоз, но имеем то, что имеем.
Как выяснилось из разговора с владельцем, автомобиль длительное время простаивал. Это было видно и по его состоянию, потому диагностика началась именно с блока под днищем: были вполне обоснованные подозрения, что внутрь могли попасть вода и грязь и вывести из строя привод либо плату управления.
После вскрытия блока выяснилось, что привод исправный. Несмотря на неблагоприятную среду, в которой находился блок, его "начинка" была абсолютно чистая: не было ни намека на грязь, воду или конденсат. Чтобы удостовериться в исправности электропривода наверняка, я запитал его от внешнего источника, минуя электронику. Работа привода не вызывала нареканий.
Блок был загерметизирован и собран обратно. Следующим этапом стало изучение результатов диагностики сканером. Всего по блоку стояночного тормоза в памяти было сразу десять ошибок. К примеру, настораживала ошибка "Контрольная лампа. Замыкание на массу" - это может свидетельствовать о недобросовестной подготовке машины к продаже, когда пытаются скрыть следы какой-либо неисправности.
После сброса ошибок в памяти блока и включения-выключения зажигания вновь вернулись уже две ошибки. Одна из них как раз та самая "Контрольная лампа. Замыкание на массу". Контрольная лампа находится на кнопке стояночного тормоза, который к тому же имеет своего рода защиту от случайного нажатия. После разбора этой кнопки выяснилось, что она просто отключена. Ее подключение проблему все равно не решило - "ручник" не работал.
Выяснилась еще одна интересная деталь, которой не было в списке ошибок, но которая в то же время и больше всего настораживала: один из контактов блока не видел включения зажигания.
При таком количестве проблем и отсутствии "жизни" в блоке вполне логично предположить, что у него есть проблемы с питанием. Однако это было не так: питание на блок приходило. Может быть, просто предохранитель?
Обычно блоки устроены так, что силовая часть для электропривода запитывается отдельно от самого блока управления. То есть и предохранителей должно быть два. К сожалению, в случае с Renault на схемы в таких случаях особой надежды нет. Во-первых, их еще нужно постараться найти, во-вторых, далеко не факт, что в схеме будут отражены изменения в комплектации, которые могут происходить с автомобилем за годы выпуска.
К слову, сам подход Renault к представлению схем сложно назвать удобным. Все элементы на картинках обозначены просто цифрами, расшифровку значения которых надо смотреть на отдельной странице. Предположу, что делается это для упрощения перевода схем на различные языки.
Так или иначе, но предохранитель для блока питания был найден под сиденьем и проверен - он оказался целым. "Плюс" приходил к нему и "уходил" дальше.
Однако на разъеме, который находится возле блока предохранителей, обнаружились небольшие зеленые образования. Подобное явление характерно для медных проводов с положительным потенциалом и может сообщать о воздействии влаги. Причем иногда эти зеленые образования могут проявиться даже под изолентой или "родной" изоляцией проводки. Выходит, что, скорее всего, в нашем случае в разъем попала вода. Каким образом - это уже другой вопрос. Некоторые "пины" со временем просто растворились, поэтому сигнал о включении зажигания не приходил на блок управления стояночным тормозом.
Найти новый разъем на замену старому задача не из быстрорешаемых, поэтому в качестве самого простого решения проблемы было выбрано прямое соединение проводов. Таким образом, из электропроводки был "выброшен" сам разъем, а все провода тщательно спаяны и заизолированы при помощи термоусадочной трубки на клеевой основе. Такая термоусадка дополнительно герметизирует места спайки. В тех же местах, где один провод превращается в два, помимо термоусадки необходимо использовать еще и герметик. По итогу получился практически новый жгут проводов.
На этом неисправности "ручника" по части электрики были устранены - повторное считывание ошибок блока управления эти самые ошибки не выявило, а блок начал видеть включение зажигания. Начал работать и сам "ручник", но проявились неисправности уже в механической части системы.
После "затягивания" стояночного тормоза, которое сопровождалось хрустом и щелчками, самостоятельно "растормаживаться" он не желал. Для этого пришлось задействовать "рычажок" в нише запасного колеса, информация о срабатывании которого, к слову, также поступает в блок управления.
Для приведения "ручника" в рабочее состояние понадобилось поработать с тросиками и суппортом, но это уже совсем другая история.
Читайте также: