U1300 ошибка ниссан теана j32

Опубликовано: 17.05.2024

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки U1300 на автомобиле NISSAN с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

OBD2 сканеры. От универсальных для личного пользования до профессиональных

Мультимарочные универсальные сканеры OBD2 ошибок и профессиональные для диагностики определенных марок автомобилей. Сканеры на любой вкус и кошелек.

U1300 автомобиля Nissan Teana (J32)

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Nissan Teana (J32):

Возможные симптомы - подсветка двигателя включена (или предупреждающая лампа обслуживания двигателя).

Сначала восстановите другой код.

В большинстве случаев код P1300 объединяется с другими кодами, сначала исправьте другие коды.

Модули, подключенные к контроллеру цепи последовательных данных класса 2 для последовательной передачи данных во время нормальной работы автомобиля. Операционная информация и команды обмениваются между модулями. В дополнение к этому сообщения Node Alive передаются каждым модулем в цепи последовательных данных класса 2 примерно каждые 2 секунды. Когда модуль обнаруживает одно из следующих условий в цепи последовательных данных класса 2 в течение приблизительно 3 секунд, установка всех других кодов неисправностей последовательной связи класса 2 блокируется и устанавливается код неисправности.

Существует информационный бюллютень у Ниссан

PIB-NES-AT-15-001 о тяске при следующих условиях
а) малое нажатие педали газа
б) скорости 30-50 (выше - реже, ниже - тоже)
в) повышенная нагрузка на двигатель в результате поворота или подъемчика (небольшого, на средних и больших уже нет)

ОД "чинит" это перезаливкой прошивки. Прошивка устраняет проблему, известную по американскому рынку, как early downshift или слишком раннее переключение на повышенную передачу при высокой нагрузке на двигатель.
Как ни странно, сия проблема не уникальна, весьма и весьма давняя и в том числе существует и на Teana J32, тоже владельцы ругаются.
Вся проблема в том, что в таблицах нагрузка на двигатель некорректно посчитана, поэтому иногда, как раз при малом нажатии на педаль газа, несмотря вроде бы на хороший запас дури, ему не хватает мощи на низах, когда в целях экономии топлива вариатор слишком рано и слишком сильно понижает передаточное.

Можно и не перепрошиваться, просто если начались рывки - газ отпустить и заново нажать. И все перестанет.

Есть такой SB. Он неприятный. К счастью, на Teane встречается очень редко, от слова совсем

Где-то на 1 из может быть 300 машин такое бывает.
Информацией о том, что это только для V-образок, сиречь 3.5 литра не обольщайтесь. Увы, бывает на всех.
Лекарство - менять вариатор, если симптомы появились, как в SB
Надо помнить, что эти коды в изначальной прошивке отсутствуют, поэтому сперва перезаливают прошивку, надо покататься - вылезет - на замену. Так просто этот код ошибки сам не вылезет - его изначально нет.

Небольшая вибрация, как если бы был чуть чуть некачественный бензин при езде на высоких скоростях
Увы. Так сделана ранняя прошивка вариатора. Проявляется при скоростях выше 130-140 и до 170 примерно в диапазоне оборотов от 2700 до 4200 для 3.5. Обороты ниже и выше - эффекта нет. Скорости ниже и выше - тоже эффекта нет.
Для 2.5 из-за более высокой нагрузки на двигатель, данный эффект не заметен
Как не заметен он и на мягкой резине, скажем, зимой. Только на жесткой летней и на гладкой дороге.
Жить сильно не мешает, иногда на неровной дороге трясет сильнее, чем от этого.
Лекарство - обновить прошивку. В ней поправлены таблицы и логика изменения передаточных варика, поэтому нагрузка на двигатель корректна и рывков нет
Альтернатива: или плавно разгоняться, или газ нажать так, чтобы проскочить этот диапазон, либо в ручной режим переключения передач перейти - там тоже нет вибрации.

Это, к счастью, не дефект. Сработала защита вариатора от рывков ремня после сработки SRS из-за проскальзывания колес.
Через пару минут само пройдет, или при переключении режимов. Так вариатор защищается от внезапного резкого появления сцепления, уменьшая передаточное число.
Понятно, проявляется обычно зимой. Хотя, сдуру можно и летом шлифануть, что вариатору не так, чтобы полезно - проскальзывания он, ввиду конструктивных особенностей, не любит

Нормальная работа сцепления. Проявляется сильнее на горячем вариаторе. Также возможен еще при этом легкий свист. Все это - норма.
Единственно - не переключайте селектор (кроме D - Ds) на ходу. При включении заднего хода или P тоже дождитесь полной остановки.
При включении D/R перед троганием дождитесь легкого толчка, свидетельствующего об окончании отработки сцепления, только потом отпускайте тормоз

В вариаторе (точнее в TCU - ЭБУ - электронный блок управления вариатора) возможна замена прошивки:

Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)

Начали вопросы решать с глушака. Времени = 1,5 часа. Стоимость 2,500 рублей. Отварили, погнули, насадили на место, заварили обратно.
На картинке видна заплатка - ее нацепили поверх трубы.

Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.

Дальше начали решать проблемы с вариатором. Зашли издалека. За 3,5 года засрались решетки радиаторов, потому что все говно которое влетает в машину, остается на них. Почистить их - геморок еще тот. Вот это самый передний радиатор. Он является частью системы климат-контроля.

Он стоит спереди и принимает основной удар на себя.
Внутри - целое кладбище насекомых.

Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:

Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.

Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.

После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.

Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.

Потом продуваем:

Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:

(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)

Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.

Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.

Это крышка коробки. Уде после чистки. В ней лежат два магнитика. На магнитики налипает металлическая стружка. Черт знает откуда она берется, наверное то что состругалось с коробки:)) Сверху - фильтр, который уже почистили (сука! 2300 рублей почистить эту хуевину! Что там чистить. ). Еще там рядом с коробкой фильтр маслоохладителя находится. Не знаю, может меня тут развели, но рекомендовали его поменять, утверждали что он оч грязный, я правда как-то прозевал и не сфотографировал его. Замена этого фильтра стоила 2400, а сам фильтр 1000 рублей. Новая прокладка на коробку 1300 руб, Самый большой развод - это масло в коробку передач. Ушло 6 литров, по 900 рублей литр:(

Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))

Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:

То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.

Последний штрих - почистили дроссельную заслонку. Вроде не особо грязная была, но на форумах пишут, что из-за нее коробка может глючить)

Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(

После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.

Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))

Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?

Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.

Nissan Teana J32 (Ниссан Тиана 2) — второе поколение большого седана бизнес-класса, выпускаемого японской компанией Nissan Motor с 2008 по 2014 год. Данная модель существенно отличается от своей предшественницы (J31) благодаря применению новой платформы — «Nissan D», на ней же были построены такие автомобили как Renault Laguna 3, Nissan TIIDA и т.д. В 2011 году автомобиль подвергся рестайлингу, в ходе которого изменений претерпели габаритные фонари и интерьер. Несмотря на премиальный статус и невысокую стоимость покупки, на нашем рынке Nissan Teana J32 существенно проигрывает своему главному конкуренту Toyota Camry, а вот связанно ли это как-то с надежностью авто, сейчас и попробуем разобраться.

Технические характеристики Nissan Teana J32

Проблемные места и недостатки Nissan Teana J32 с пробегом

Кузов

ЛКП — лакокрасочное покрытие кузова, традиционно для машин данного производителя, тонкое и не отличается стойкостью к механическим повреждениям, из-за чего обрастает сколами и царапинами даже при незначительном воздействии на него. Есть экземпляры, у которых на капоте и багажнике уже после пары лет эксплуатации могла начать вспучиваться краска, и деталь приходилось перекрашивать. Довольно быстро слазит краска и с бамперов.

Кузовное железо — есть нарекания и на коррозионную стойкость внешних кузовных панелей (открытые участки металла достаточно быстро начинают цвести). Больше всего от натиска рыжей болезни страдает передняя часть кузова, борта автомобиля (пороги, кромки дверей и колесных арок) и крышка багажника. У машин первых годов выпуска при отсутствии должного ухода очаги поверхностной коррозии можно обнаружить не только на внешних панелях, но и на днище, элементах подвески, швах багажника и моторного отсека.

Хром — тускнеет после 2-4 лет эксплуатации, а затем начинает облазить.

Оптика — если защитный пластик не был обклеен «броней» уже после 5-6 лет эксплуатации его состояние будет далеко от идеального (сильно затирается и мутнеет), в результате чего снижается яркость светового пучка.

Лобовое стекло — довольно мягкое, из-за чего быстро покрывается сколами и затирается. Усугубляет проблему неслаженная работа омывателя и дворников (до того, как вода попадает на стекло, щетки успевают сделать взмах по сухому стеклу). Еще одним недостатком стекла является его хрупкость (трещина может появиться не только от прилетевшего камня, но и при включении обогрева стекла на непрогретом авто).

Омыватель фар — владельцы машин с ксеноном часто отключают насос омывателя, так как он плохо справляется с возложенными на него обязанностями и при этом расходует много жидкости (5 литров омывайки при активном использовании может не хватить и на пару недель).

Двери — из недостатков здесь можно выделить слабые ограничители угла открытия дверей и хрупкость наружных ручек (облазит хром, зимой могут сломаться при попытке открыть примерзшую дверь).

Крышка багажника — чаще всего владельцы нарекают на работоспособность замка (смещается в сторону). Еще стоит отметить, что крышка требует к себе бережного обращения, так, например, если попытаться закрыть крышку переполненного багажника, прикладывая усилие, можно нарушить его герметичность (смещаются зазоры).

Проблемные места двигателей

VQ25DE (2.5) и VQ35DE (3.5)

ГРМ — в газораспределительном механизме применена металлическая цепь, ресурс которой составляет около 200000 км.

Система охлаждения — довольно слабая, как результат оба мотора склонны к перегреву, из-за которого в большинстве случаев коробится привалочная поверхность клапанной крышки. Чтобы уберечься от возможных неприятностей (замена головки блока), необходимо чистить радиатор охлаждения хотя бы раз в год.

Катализатор — при разрушении пылит в цилиндры, образовывая в них задиры. Во избежание дорогостоящего ремонта агрегата, необходимо своевременно менять (вырезать) ближайший к ГБЦ нейтрализатор.

Масложор — появляется спустя 150000 км и является результатом сильного загрязнения системы вентиляции картера или образования задиров в цилиндрах (может достигать 1 литра на 1000 км пробега).

Маслонасос — болезненно переносит работу на грязном масле. Чтобы продлить жизнь насоса и агрегата рекомендуется менять смазку в двигателе каждые 10000 км пробега. Если этого не делать уже к 150000 км существенно снижается производительность насоса (не создает достаточного давления).

Свечи — при использовании отечественного бензина часто просятся под замену, поэтому вместо дорогих иридиевых свечей владельцы устанавливают обычные.

Опоры двигателя — из-за повышенной вибронагруженности служат 50-80 тыс. км (актуально для авто с мотором 3.5 литра).

Неустойчивые обороты ХХ — виновником данной неприятности чаще всего является сильное загрязнение клапана холостого хода и неудовлетворительное состояние крышек выпускных распредвалов.

Другие неприятности — довольно рано теряют герметичность клапанная крышка и датчик положения распредвала.

Ресурс — около 500000 км

QR25DE (2.5) и QR20DE (2.0) — последний встречается на авто из США (Altima)

Зимняя эксплуатация — ДВС данной серии плохо адаптированы под эксплуатацию в холодном климате (есть сложности с запуском).

Поршневая — склонна к закоксовке, из-за чего уже к 120000 км могут залечь кольца, в результате чего увеличиться расход масла (до 0.5 литра на 1000 км).

ГРМ — здесь применен цепной привод, ресурс которого, как правило, составляет 100-150 тыс. км.

Катализатор — начинает разрушаться ближе к 150000 км. Если его своевременно не заменить это приведет к прогрессирующему масложору и дальнейшей капиталке двигателя (керамическая пыль при попадании в цилиндры царапает их зеркало).

Вибрации — чаще всего ее появление кроется в прошивке (требуется обновление), также виновниками излишней тряски могут быть и свечи зажигания.

Троение — для обеспечения ровной работы двигателя необходимо периодически промывать топливные форсунки и дроссельный узел.

Другие неприятности — спустя 100-150 тыс. км в замене нуждается прокладка клапанной крышки, термостат, фазорегулятор и маслонасос. Еще можно выделить чувствительность агрегата к перегреву.

Ресурс — около 350000 километров.

Коробки передач

Вариатор CVT — для этой модели было предусмотрено три варианта бесступенчатых коробок передач производства компании Jatco: JF010E (шел с мотором объемом 3.5 литра), JF011E (на авто до 2011 года) и JF016E (устанавливалась после рестайлинга). При своевременном обслуживании (замена смазки и фильтров каждые 40000 км) и бережной эксплуатации (нужно избегать резких стартов, перегрева и нагрузок на холодную) данный тип трансмиссии без особых проблем выхаживает до 250000 км. К слабым местам вариатора можно отнести приводной ремень (изнашиваются фрикционные насечки, провисает спустя 150-200 тыс. км), конусы (появляется выработка) и подшипники (со временем начинают гудеть).

При существенных нагрузках довольно быстро выходит из строя степ-мотор (электродвигатель, отвечающий за изменение передаточного числа). Если редко менять рабочую жидкость, существенно возрастает вероятность заклинивания редукционного клапана масляного насоса и поломки плунжеров гидроблока. При отказе клапана снижается давление масла, в результате чего ускоряется износ механической части трансмиссии. Самым ненадежным из всей линейки считается вариатор JF016E. Во-первых, здесь применяются новые современные соленоиды с маленькими зазорами, которые более чувствительны к чистоте смазки. Во-вторых, производитель убрал один из трех радиаторов охлаждения. К тому же, из-за расширения диапазона включения блокировки гидромуфты довольно быстро изнашиваются фрикционы.

Автомат — также на данную модель устанавливали надежную четырехступенчатую коробку передач RE4F04A, правда, Nissan Teana J32 с такой трансмиссией для нашего рынка – большая редкость. Большинство поломок этой коробки так или иначе связаны с недобросовестным обслуживанием. Наличие в АКПП грязного масла приводит к ускоренному износу фрикционов и быстрому загрязнению соленоидов и гидроблока (проявляется пинками при переключениях), а также масляному голоданию КПП (из-за недостатка смазки срезает шлицы заднего планетарного ряда). Наличие течей сальника насоса, как правило, является верным признаком сильного износа блокировки гидротрансформатора. Из прочих недостатков стоит выделить наличие ударов при переключении с 1-й на 2-ю передачу и пропадание задней.

Надежность ходовой части Nissan Teana J32

На обеих осях автомобиля применена независимая подвеска (впереди MacPherson, сзади – многорычажная конструкция). На задней оси установлены очень мягкие пружины, которые обеспечивают достаточно высокую плавность хода, но неблагоприятно влияют на управляемость авто (на высоких скоростях кузов сильно крениться в поворотах). Также из-за мягкости подвески и небольшого дорожного просвета на неровной дороге, коих у нас немало, всегда есть риск приложиться глушителем или брюхом об асфальт. Если у вас на первом месте стоит управляемость, а не комфорт, придется менять пружины (многие устанавливают от Патриота).

Несмотря на небольшой клиренс, дорестайлинговых версий, лифтовать машину не рекомендуется, так как излишнее применение проставок приводит к снижению ресурса ШРУСов и других деталей ходовой. Из недостатков в подвеске можно выделить относительно малый ресурс ступичных подшипников передней оси (нередко выходят из строя, не прослужив и 100000 км). Стоит отметить и пружины задней оси, которые при частых нагрузках теряют упругость уже к 100000 км пробега. Довольно рано может потребоваться и замена заднего стабилизатора.

Ресурс оригинальных деталей подвески:

Стойки стабилизатора — 30-50 тыс. км
Шаровые опоры — 100-150 тыс. км
Амортизаторы — при умеренных нагрузках 120-150 тыс. км
Сайлент-блоки рычагов — 150-200 тыс. км
Задние ступичные подшипники — 200-250 тыс. км
Резинки задней оси — до 200000 километров.

Рулевое управление — здесь применен реечный механизм с гидроусилителем руля. Рулевая рейка довольно надежна, однако при регулярной езде по разбитым дорогам может начать стучать на первых 100000 километров пробега. Усилитель руля, как правило, нуждается в замене ближе к 120000 км. На этом же пробеге могут потребовать внимания и шланги высокого давления ГУР (из-за близкого расположения к коллектору быстро рассыхаются и покрываются трещинками).

Тормоза — тормозная система, как правило, не доставляет никаких проблем. Единственное, что можно выделить, так это более слабые тормозные шланги передней оси у полноприводных версий авто.

Салон и электроника

Салон — несмотря на то, что машина относится к бизнес-классу, здесь применены не очень качественные отделочные материалы, как результат быстро затирается и даже рвется кожаная обивка сидений, расходятся швы, затирается оплетка руля, появляются «сверчки» и посторонние шумы в передней части автомобиля.

Электрооборудование — на возрастных авто может преподносить неприятные сюрпризы и электроника. Чаще всего владельцы нарекают на недолговечность блоков управления стеклоподъемниками, мультимедийной системой и блока предохранителей (он же блок IPDM). Не отличается живучестью и блок подрулевых переключателей. У многих машин с пробегом под 200000 км понемногу начинает хандрить система управления климатической системой (сбоят мотоприводы заслонок, начинает шуметь моторчик отопителя, выгорают схемы питания).

Nissan Teana второго поколения была представлена в 2008 году. Модель построена на платформе Nissan D, общей с Nissan Murano и Infiniti JX/QX60. Для Российского рынка автомобиль производился в Японии. Летом 2009 года стартовала сборка в России - в Санкт-Петербурге. В 2011 году Теана пережила рестайлинг. Изменения коснулись интерьера и задних фонарей. В 2014 году произошла смена поколений.

Ниссан Теана выглядит крупнее и солиднее, чем есть на самом деле, в том числе благодаря большому количеству хромированных деталей в оформлении экстерьера. Правда, движение задним ходом порой может вызывать некоторые затруднения. Парктроника здесь не предусмотрено, а камера заднего вида легко загрязняется.

Салон у Teana сделан на совесть и в придачу довольно широкий, даже по меркам бизнес-класса. Штатная аудиосистема оснащена великолепными динамиками «Bose. Шумоизоляция выполнена на приличном уровне.

Просчеты в интерьере касаются лишь эргономики. Руль не регулируется по вылету, а водительское сиденье имеет регулировку по высоте только в богатых комплектациях, не говоря о поясничном подпоре. Спрятанные в подлокотник кнопки управления подогревом передних сидений – решение тоже весьма спорное.

Базовая версия седана оснащалась ABS, двухзонным климат-контролем, подогревом передних кресел, полным электропакетом, многофункциональным бортовым компьютером, магнитолой с СD-чейнджером и выходом AUX, четырьмя подушками безопасности, охранной сигнализацией и системой бесключевого доступа в салон “Intelligent Key”. В топовых версиях найдется ксенон, кожаный салон и навигация.

Двигатели

Ниссан Теана комплектовалась тремя бензиновыми атмосферниками. Два из них имели объем 2,5 литра, но отличались конструкцией блока. QR25DE (167 л.с.) представлял собой рядную четверку, а VQ25DE (182-185 л.с.) – V-образную шестерку. Флагманский 3,5-литровый V6 с обозначением VQ35DE развивал 249 л.с.

Все моторы демонстрируют образцовую надежность, не показывая слабых мест. Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая, как правило, не требует внимания.

Вариатор

В паре с двигателями работает вариатор фирмы Jatco: с 2,5 л – JF011E, а с 3,5 л – JF010E. Вариатор весьма капризен и нуждается в регулярном обновлении масла – не реже одного раза в 50-60 тыс. км. Известны случаи, когда бережная эксплуатация в купе с регулярным обслуживанием позволила проехать до первого ремонта почти 400 000 км.

Тем не менее, после 150 000 км вероятность выхода из строя вариатора существенно возрастает. Предвестником беды послужат толчки, рывки, или дергания. Слабые места – ремень, соленоиды, гидроблок и редукционный клапан масляного насоса. Выйти из строя могут дифференциал и подшипники. Для ремонта придется запастись внушительной суммой – от 60 до 100 тыс. рублей. Стоит отметить, что вариатор моделей с 3,5-литровым мотором гораздо выносливее, и, как правило, приезжает на ремонт гораздо позже.

Трансмиссия

На рынке присутствуют и модели с полным приводом, которые оснащались 4-цилиндровым мотором QR25DE и вариатором. Фирменная система полного привода «All Mode 4x4» в обычных условиях большую часть тяги передает на передние колеса. Задние колеса подключаются по команде электроники. Для особых случаев предусмотрен режим принудительной блокировки межосевой муфты, когда тяга распределяется по осям в соотношении 50:50.

Серьезных проблем с трансмиссией пока не встречается. Разве что, редкие случаи сбоев в работе системы из-за повреждения защитной гофры электрожгута, и последующего попадания влаги.

Ходовая

Подвеска Ниссан Тиана обладает высокой плавностью хода. Стойки Макферсон спереди и многорычажная схема сзади хорошо фильтруют дорожные неровности. Правда, мягкие настройки ходовой заставляют кузов сильно крениться в поворотах.

Передняя подвеска не отличается долговечностью. Первыми сдаются ступичные подшипники - после 60-100 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость оригинала - около 9 000 рублей, а аналога – около 6 000 рублей. Задние ступичные подшипники ходят дольше – более 150-200 тыс. км.

Ресурс передних амортизаторов – около 100-150 тыс. км. Чуть дольше служат задние стойки. Новый оригинальный амортизатор обойдется в 15 000 рублей, аналог доступен от 3 000 рублей. Задние стойки дешевле – 5 000 и от 1 500 руб. соответственно.

Следом могут попроситься рычаги передней подвески – изнашиваются сайлентблоки. Стоимость нового рычага – около 10 000 рублей. Рычаги задней подвески гораздо выносливее.

Спустя 50-100 тыс. км заметно теряют былую упругость задние пружины, и корма проседает. Недостаток существенно сокращает и без того невысокий дорожный просвет. Новых пружин хватает ненадолго. Многие пытаются устранить изъян установкой проставок.

На некоторых экземплярах встречалось разрушение заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новый стабилизатор доступен только в оригинале за 8 000 рублей.

Рулевая рейка может потечь или застучать после 100-150 тыс. км. Стук может издавать и крестовина в нижней части рулевого вала. Оригинал доступен только в сборе с валом – около 15 000 рублей. Но возможен вариант с заменой крестовины, стоимость которой всего 300 рублей.

Порой после 60-120 тыс. км начинал гнать масло насос ГУР. Чаще недуг возникал зимой. Стоимость оригинального насоса – 24 000 рублей, аналога – 8 000 рублей. Потечь может и шланг высокого давления.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен, однако, с устранением сколов лучше не тянуть. Лакокрасочное покрытие не слишком качественное. Зачастую (через 2-3 года) наблюдалось вспучивание краски на капоте и багажнике. Владельцы были вынуждены перекрашивать испорченные элементы по гарантии либо за свой счет. Порой быстро портились и хромированные элементы внешней отделки.

Со временем в салоне начинает скрипеть передняя панель, а порой и другие детали интерьера. Несмотря на приличный внешний вид, кожаная обивка кресел, руля и селектора выбора передач не отличается долговечностью. Потертости могут появиться уже спустя 30-70 тыс. км.

Некоторые владельцы сетуют на продольный люфт водительского кресла – изнашивается резиновая прокладка, или разбиваются шестерни в приводе сиденья.

Моторчик вентилятора отопителя расположен до фильтра. В результате на него попадает мусор, и он начинает громко шуметь. Чтобы исчез шум, достаточно вынуть моторчик и выгрести весь мусор: листья и иголки, а иногда и непонятно откуда вывалившийся кусок уплотнителя.

Издавать посторонние звуки может и моторчик привода одной из заслонок климатической установки. Он начинает жужжать или скрежетать. Смазка моторчика помогает не всегда. Чаще всего он оказывается уже изношен. Производитель предусматривает замену блока привода в сборе – около 5 000 рублей. Однако можно найти новый моторчик (до 1000 рублей) и заменить только его.

Заключение

Ниссан Теана второго поколения в очередной раз демонстрирует неплохую надежность. Всего два слабых места: передняя подвеска и вариатор. После покупки не забудьте освежить масло в трансмиссии и отложить 60 000 рублей на ее возможный ремонт.

Читайте также: